国内：
谢锋：吉芬用国际视野打造中国品
关于“门”系列的设计灵感，有这样一个说法：有一天谢锋陪一位意大利朋友到故宫游玩，他和意大利朋友都被那些古老的大门深深吸引。后来，谢锋将从故宫大门中获得的灵感运用到时装设计中，于是在吉芬品牌“门”的系列里，就可看到一些门钉式的装饰细节和方形的轮廓。而最富中国特色的东西，是那些纯中国制造的丝绸和亚麻面料。
“对一个民族的文化，要站在国际的高度去看，才能看见全貌。很多我们认为纯正传统的中国设计元素，放在国际时尚圈的大背景下，别人未必看得懂，这就需要我们调整设计语言。”拥有多年海外工作经验的谢锋，十分推崇著名导演李安看待东西方文化的视角：“我赞同李安的手法，用国际的眼光去诠释中国情感比较容易被人家接受。”
因此，谢锋愿意将吉芬打造成一个有着东方情怀的品牌，但经过谢锋设计，吉芬却摆脱了生硬的民族符号，取而代之以国际化的审美标准，谢锋希望，用国际语言来阐释中国风格。
刘洋(广东东莞东越服装有限公司YISHION·S品牌设计总监)
走出与企业、品牌相结合之路
刘洋说：“我出道时就以时尚、前卫定位，事实上，很多企业与我合作后才知道我做市场的经验很丰富。我对市场有自己的感觉，我自己评价是既会做秀也能做市场的设计师。经过这么多年的沉淀，我追求的是通过自己的设计体现一种美感，能让很多女性穿上我设计的服装实现一个梦想，所以我现在喜欢的是高级成衣和成衣的设计。我不否认高级时装的魅力，只是目前我更喜欢做市场的东西。”
郭培
中国高级订制的极致
北京玫瑰坊时装有限公司董事长，国内高级定制服装设计师，申奥代表团形象大使杨澜、邓亚萍的服装都出自她手。
2006年度最佳礼服设计奖郭培高级成衣作品
层叠的钉珠、多变的手工刺绣、精巧的配饰、缥缈的透纱与流苏，以及贴身的剪裁，郭培的服装将女人的性感表现得淋漓尽致。她用动中有静的中西合璧，变与不变的时间螺旋，阐述着玄妙的服装哲学。
郭蓓说：“高级订制是不断地追求质的过程，我们在一件衣服上花费的工时也越来越高，以前一件衣服花费30个小时的工时，现在要花费40-50 小时。开始我做订制是追求服装的外在，面料好、版型好，客人穿起来漂亮，对里面的东西稍有忽略。但前年我在英国接触高级订制，从那里学到了要做好别人看不到的地方超过别人能看到的地方。一个好字不是外在的，是一层层拨开看到的。”
郭培设计的每一件衣服，制作工艺几乎都十分繁复。层层叠叠的钉珠，丰富多彩的手工绣花，装饰精巧的配饰，若隐若现的雪纺，缥缈浪漫的流苏，都是她表现女性美丽的武器。
设计风:要的就是格调
“如果一件衣服没有格调，就像一个人没有格调一样，就不会有价值。用心、用时间去完成的衣服，消逝的生命时间都融化在这件服装里，它自己就有了生命。”这是郭培的设计信条，她这样去做，慢慢形成了自己高级定制的客户群，而且客户回头率几乎百分百。
自称是完美主义者的郭培做了20年的设计师，设计风格早已自然而然形成，她不会刻意去追求另类，而是很成熟地固定下自己的风格。她的设计风格比较女性化，很细腻，追求工艺的完美。
罗峥(深圳市欧萌实业有限公司设计总监)
第10届中国时装设计“金顶奖”罗峥作品《21克》
罗峥的设计风格以唯美浪漫著称，此次发布的服装灵感来源于蝴蝶兰花用尽全部生命幻化成蝴蝶的动人故事，通过国际化的手段展示民族元素，色彩上以米色、米白以及高雅的灰紫为主，面料则多采用精致的绡纱。浅金、拼接、镶嵌等精湛而独特的工艺，突出了不同肌理的碰撞与融合，创造出美轮美奂的效果，用灵魂深处最真实的感受展现出永远精致极美的生命体验。
坚持唯美风格的胜利
2006中国时尚大奖颁奖典礼上，罗峥获得第10届中国时装设计金顶奖。
舞台上的罗峥，优雅、阳光、无忧无虑。可罗峥说自己虽然看起来无忧无虑，其实吃的苦并不比别人少。对于服装行业的苦，罗峥深有体会，但是梦想一直支撑着她不断坚持。她坚信自己是有翅膀的，她的梦想就是要飞翔。罗峥在一次采访中曾经说过，无论生活有多难、多苦，我们都要在重压下优雅前行。
中国服装业最具影响力的十大设计师之一。2002年，她凭一场取名“炫舞”的时装秀，夺得中国十佳设计师第一名、中国十佳设计师专业奖、中国最佳女装设计奖等多项大奖。她的作品，得到包括法国前总统蓬皮杜的夫人等名流在内的首肯。
设计风:传统也可以现代
她追求灵动、变化与浑然天成的设计风格，作品充满了浪漫、朦胧的美感。在老外眼中，罗峥是个很中国的设计师。但她却一直认为，在当今审美越来越西化的今天，过于强调传统的元素，会被看成落伍。所以，她一直坚持，将传统的审美精华用现代高雅的感觉表现出来。
张肇达
中国时装设计界的****，中国服装设计师协会副主席，中国十佳设计师之首。他是中国时装设计师成功闯入欧美时尚界的第一人。
两届中国时装设计“金顶奖”得主张肇达高级成衣作品《西藏》
设计风:民族情结
从“东方晨彩”、“贵魅惊艳”、“大漠”，到“紫禁城”以及“江南”，张肇达的设计灵感，始终没有离开东方民族风。这也造就了他华美、高雅、大气恢宏的设计风格。这次从西藏归来，他的创作显得很轻松，他说:“有12件不是我做的，而是神做的。”说完大笑，绝无抬高自己的意思，而是感叹自然的伟大。
马艳丽
11月25日出生于河南，身高179公分，1986-1990河南周口地区体校(排球专业) 1990-1993河南省水上运动学校(赛艇专业)。连续两年当选为中国最佳职业模特。从名模到设计师，她成功完成了自身形象的转换。1999年底马艳丽成立了以自己名字命名的工作室DDMary Ma后，已经在1999年和2000年的两届中国时装周、2000年的上海国际时装界上举办了三次个人作品发布会，舆论评价很高 。
马艳丽的高级定制走的是高端路线。
马艳丽凭着一股子不服输的韧性和人生智慧，在短短十年的时间里完成了一个从赛艇运动员、超模、著名时装设计师的三级跳。
马艳丽高级定制时装
设计风:人衣合一
“高级定制固然追求与众不同，但其本质还是穿在人身上，所以我的一切设计都是从顾客本身的特色和需求出发，漂亮的不一定合适，只有又合适又漂亮的，才是适合自己的。”
祁刚
1998年毕业后先后辗转上海逸飞服饰、北京中服集团，以及浙江骊谷服饰担任设计师。2005年，他为高圆圆定制赴法国戛纳**节的特别礼服“喜上眉梢”惊艳全场，掀起一阵中国时尚风潮。2006年，祁刚成立创意工作室。
2006年度最佳风格设计奖祁刚高级成衣作品《阁楼》
设计风:面料再造
“原创是赋予面料生命力的最有效途径！”祁刚说道，“面料，这个在服装设计中成为载体的物品，关键看设计师如何运用。”祁刚认为太多的设计师头脑禁锢在了自己已有面料的框框里，而忽视了自己动手改造面料的天分和乐趣。“设计就是要创新，它带给设计师无与伦比的快乐，并且是这个世界的惟一。”
陆坤
陆坤的设计风格具有一种很绝对的自我特色，他不愿意照搬其他国际知名设计师的作品，而是非常专注的致力于创立一种真正代表现代中国的独特风格，那将是一种全新的生动的形式，既融合了现代中国的风韵，影响和创造力，也把这些元素和古典的设计元素适当结合，给人一种浓妆淡抹总相宜的视觉享受。
新一代独立设计师，自2002年成立个人工作室后，获上海服装联盟颁发的“中国最佳青年设计师”奖项和2004年度中国时尚新锐设计师称号。
设计风:成熟的年轻
“让高级成衣更年轻化。”是陆坤时常说的一句话。“我的客户大多是30出头的女性，她们有品味、眼光和消费能力，是未来购买高级成衣的生力军。她们的穿衣风格影响着年轻女孩的审美，是她们的榜样。”
吉承
吉承是一个有着细致性灵的小女人，她称“设计”是做衣服，她说，我做的礼服一定是白色，还要有中国的元素。
“做”出来的衣服，像一大朵写意的荷花，裙摆是长长的漂亮的荷叶边，风吹起来的时候，它们都可以演绎轻舞飞扬，“它们能神奇的错落有致，层层叠叠，设计的灵感就是来自花瓣”。
它无疑是极简的，但是又有着那样繁复的细部，而吉承无疑是有着细腻的感情，才能将奢华的气度运用的如此朴素而内敛，内敛而澎湃的对比情节也将是她设计的符号。
吉承说衣服的灵魂其实是人，再华美的袍也美不过新娘
吉承是崛起于上海的年轻服装设计师，是如今国内一批新锐设计师的代表人物之一。其品牌LaVie已开始受到瞩目，并已进驻外滩18号。
这一系列的设计灵感来自美丽的风筝，通过天然轻柔的面料来表现风筝的轻盈的感觉。吉承是崛起于上海的年轻服装设计师，是如今国内一批新锐设计师的代表人物之一。其品牌LaVie已开始受到瞩目，并已进驻外滩18号。
设计风:中国式性感
西式的剪裁配上东方灵感，混合出一种幽默和灵动，这就是吉承的设计，带着一种浓浓的中国式性感。她喜欢用破坏的方式诠释自己眼中的中国，譬如用线条、滚边来制造图案；用素缎包边来制造细致的军大衣。虽然目前吉承大部分顾客是老外，但她却始终认为她的设计更适合中国人。
计文波(利郎(中国)有限公司设计总监)
中国男装设计第一人
11月22日，中国国际时装周2007春夏系列发布的最后一天，利郎(中国)有限公司在北京宣布，明年1月利郎将携著名男装设计师计文波代表中国男装品牌在米兰男装周做发布。这是中国男装品牌和中国服装设计师首次登上国际顶级男装T型台。
设计灵感：计文波的设计灵感来自于秦代兵马俑，秀场编排上将京剧和武术这些典型的中国文化元素融合在一起。整场设计不但走在世界流行趋势前沿，更将中国文化元素的精髓极至融合，也将“利郎”品牌对中国男人、中国精神及中国品牌的形象诠释展示给众人
王一扬(上海素然服饰有限公司设计总监)
新锐设计的高度
王一扬作为上海新锐设计的代表人物之一，今年不仅在北京作秀，而且举办了作品的小型展。他以自己的两个很有特色的品牌在服装设计事业上路越走越宽。
王一扬说：“我希望‘茶缸’能尽可能接近自己的真实状态，能尽可能的自由。‘茶缸’对我来说最大的诱惑来自于那些未知的区域。对ZUCZUG，我希望它更成熟、更完整，并能形成自我更新的能力。”
房莹(房莹设计工作室设计总监)
设计师品牌做出概念
这两年房莹静静地做着自己的事情，走出国门，寻自己的路。自2004年初至今，房莹每季携自己的设计师品牌CLAIREFANG系列参加巴黎高级成衣展，推出代表自己设计风格的作品，在欧洲拥有了一批固定的高端客户。房莹的半高级订制时装，已经固定地在一些专营设计师品牌的商店销售。
国际：
http://zhidaobaiducom/question/30236444html
伊芙心悦好。根据查询相关公开信息显示伊芙心悦女装是一线品牌的服装，EveNewYork伊芙心悦，纽约的私人衣橱顾问（PWA），于2001年悄然登陆中国，其首席创意师和创始人将私人衣橱顾问概念引入中国，旨在为中国女性结合其个人特有气质打造女性职场舞台后的私人衣橱。
中国设计师的发展为何没有达到理想的状态？他们真正需要的是怎样的设计土壤？他们又遇到哪些棘手的问题？如何做大设计师品牌？让我们来听听设计师们的看法和观点。 出镜嘉宾 北京吉芬时装设计有限公司董事长兼设计总监 谢峰 杭州杰施时装有限公司 施杰 东的西品牌创始人兼设计总监 邱子豪 广州市珈钰服装设计有限公司董事总经理兼艺术总监 林姿含 劳伦斯·许设计工作室创始人 劳伦斯·许 计文波时尚设计机构设计总监 计文波 曾凤飞服装设计有限公司设计总监 曾凤飞 北京玫瑰坊时装定制有限责任公司董事长兼首席设计师 郭培 2012国际羊毛标志大奖获奖中国设计师 班晓雪 中国服装设计师协会副主席、广东省服装设计师协会会长 刘洋 上海陈闻服装创作工作室设计总监 陈闻 中国设计师最需要怎样的环境？ 虽然中国的时尚市场还未完全成熟，但是海外品牌却纷纷看好中国时尚界的巨大潜力，国际品牌与设计师将目光投向了方兴未艾的中国时尚市场。在竞争如此激烈的环境中，在这片发展的土壤上，中国设计师最看重的是什么 谢锋：消费环境 时装设计，特别是年轻一代的设计师，是中国文明、文化进程中的一个非常重要的转折点。中国处在一个大的转折时期，整个消费市场也面临很大的转折。我经常讲的一句话就是，一个伟大设计师的产生，必须有伟大的消费者。我们不能想象在一个荒漠或者一个消费能力非常低的国度产生伟大的设计师。所以，这种有文化感的消费者的产生，才是我们中国设计师最终成长的土壤。 施杰：中国式买手 中国的百货商场多数采取联营扣点模式，造成千店一面的状况，很多商场想通过引进设计师品牌来增添个性，但这一招却不能彻底挽救传统百货商业模式的劣根。只有改变固有的百货商场零售模式，引进国外先进买手制，才有未来。在国外，买手店、设计师精品店甚至是艺术画廊都扮演了销售和推广的角色，但国内可靠的买手却少之又少，这也是设计师常常抱怨的事实。 杰施品牌不太愿意进驻传统的商场，因为与商场合作会导致可承受的风险变大，我更倾向于选择买手型的客户，包括买手型的经销商、零售商，或者是多品牌集成店中的代理买手。他们的独到时尚见解，更能帮助到我们这些专注于产品开发的设计师品牌。与买手进行专业、精细分工，才能更加聚焦品牌设计的核心。 面临的最大困难是什么？ 中国服装设计师们越来越成熟，力量也越来越强大，他们点缀着服装行业春天的颜色，但同时，我们不得不承认，他们面临的困难和问题也与日俱增。 邱子豪：山寨 为了得到消费者的认同，我们都很用心地在创造作品，设计师作品中艺术是最无形的价值。但是山寨产品在最短时间里就可以用最廉价的手段，直接翻版你的作品，而售价只有正品价格的一半甚至三分之一。这样只会让设计师越来越疲惫，中国的山寨抄袭情况普遍存在，会让很多设计师失望，长此以往，恐怕不会有设计师愿意付出更多来坚持艺术。 我们不得不承认，在中国目前这种还不太规范的市场环境下，中国服装设计师们不同程度的抄袭，是与中国服装业的发展和成长环境息息相关的。中国设计师需要一个维护设计的大环境，没有抄袭，设计师才能尽力展现自己的设计风格。 林姿含：赚钱 从目前中国服装市场的整体排行来看，位于市场销售前列的仍然是一些务实的商业品牌，而不是那些拥有知名设计师的品牌或者设计师个人品牌。设计师有一个基本使命，那就是创造潮流，但设计师还有一个社会使命，创造利润。因而，如何赚钱成了设计师们的当务之急，也是最终出路。 如何展现“中国元素”？ 除了执著的追求和坚韧的毅力，对于服装设计师而言，设计风格是决定其能否成功的关键。不少服装设计师经常被问到，本土设计师为什么喜欢使用“中国元素”？实际上，成熟设计师不会一味地滥用“中国元素”。■计文波舍得高级成衣发布会。 计文波：无国界 具有东方审美观，同时又追求无国界的设计语言，许多设计师正是凭借东西方结合的设计风格为时尚界吹入了一股清新之风。对时尚设计的独特理解和个性表达，也是当代服装设计师受到青睐的主要原因。 劳伦斯·许：超越形式 中国元素并不简单地意味着龙、凤、刺绣等形式，其最佳表达方式是超越形式，体现一种东方审美观。我会通过华丽的剪裁、刺绣手法，与精湛古典技艺的融合，来表达中国行云流水般的意境与深刻文化情趣。 谢峰：国际语言 对一个民族的文化，要站在国际高度上去看，才能看见全貌。很多我们认为纯正传统的中国设计元素，放在国际时尚圈的大背景下，别人未必看得懂，这就需要我们调整设计语言。我十分推崇导演李安看待东西方文化的视角，也赞同他的手法，用国际的眼光去诠释中国情感比较容易被人家接受。因此我愿意将吉芬打造成一个有着东方情怀的品牌，让吉芬品牌摆脱生硬的民族符号，取而代之以国际化的审美标准、用国际语言来阐释中国风格。 谁是品牌的灵魂？ 虽然现在许多企业高薪聘请设计总监，并赋予他们对产品设计策略很大的话语权，也更看重设计师的原创设计理念，尊重他们对市场的引领。但大多数服装企业还是围绕品牌推广与商业模式进行操作，而并非围绕设计师本身进行营销与推广。 施杰：以设计师为中心 在设计师品牌营销方面，国内与国外存在着极大的反差。虽然通常品牌的所有者不是设计师本人，但国外品牌向消费者传达的品牌理念还是以设计师为中心，从设计灵魂与人文美学出发，对消费者进行深入渗透。因为他们深深明白，一个品牌灵魂的缔造者一定是设计师，只有塑造设计师文化，品牌才会有生命力。 但国内品牌却犯了这样一个错误，企业主往往忽略了品牌的灵魂人物，虽然也在极力向消费者传达品牌文化的核心理念，但在消费者眼里往往是一副空皮囊，被指没有内涵，也不容易被读懂。更多消费者会质疑中国品牌缺少故事，没有真正落地。这些问题不是因为服装品牌营销做得不够好，而是因为在向消费者传递品牌文化过程中，往往忽略了品牌建设中有血有肉的灵魂人物设计师。 如何做大设计师品牌？ 人们在谈论时尚时，总会提到国际知名的设计大师，如加利亚诺、范思哲等，但对中国自己的设计师却不能如数家珍。中国的设计师品牌为什么始终是小众品牌？ 施杰：先有人，再做事 设计是感性的，商业却是理性的。设计师在创作中可能过于理想化，这时就需要找到合适的商业合作伙伴，通过这种商业与艺术的融合，才能把设计师品牌做大做强。先有人，再做事，就能使设计师少走一些弯路，专注于创作。 曾凤飞：国际接轨 设计师品牌要想做大做强，需要与大型财团和职业经营者合作，但投资者对设计师品牌价值的不理解以及对服装产业的不信任，也使得目前这种合作的成功范例还不多见。从某种意义上讲，设计师品牌的成长壮大是与国际接轨的一种表现。 郭培：用作品说话 中国的知名设计师们能够“火”多久？如何做大品牌？这个问题恐怕只有一个答案，而这个答案在设计师自己手里，那就是拿作品说话，而不是浪得虚名。 ■郭培时尚高级定制与欧洲古董家具艺术展览。 如何与国外设计师抗衡？ 每个人都在问，中国什么时候才能诞生一位国际级大师，问鼎大师我们还有多远的路要走？ 陈闻：东方文化 中国设计师是东方文化的表达者，中国设计师与国外设计师的抗衡，实际上是东方文化与西方文化的抗衡。过去西方流行趋势可能更多地影响着消费者需求，现在我们要做的是用更自然与恰当的表达，让消费者更全面地感知东方文化的魅力和强大力量。 施杰：坚持与执着 设计师走向国际，可能是个漫长的过程，但将来能被市场广泛认知的肯定是设计师品牌。这需要设计师的一份坚持与执着，设计师必须经过商业的历练，进行艺术与商业的平衡。把品牌文化植根在品牌中，让广大消费者接受你的设计理念，未来才能更加天马行空地进行创意。 邱子豪：当代精神 与国外设计师抗衡，中国设计师绝对有可能，但必须回归适合国情的作品。中国给人的印象是有朝气、有活力的国家，我相信国外媒体更希望看到，中国时装具有当代的精神。设计师品牌才刚刚起步，中国必须也必将进入设计师主导的品牌消费时代。 新生代设计师如何历练？ 新生代设计师如何在竞争激烈的国际国内环境下生存与历练，是摆在我们面前的一个大问题。 班晓雪：沉淀 设计师的作品最终靠的是市场说话。设计就像一条时间的长河，需要不断学习、感悟与创新，只有设计师不断放空自己，才能不断壮大自己。无论外界现在对你的评价是褒或贬，这些都不重要，设计师只有沉淀下来，并不断超越自己，把对生活的感知通过作品表达出来，才是最重要的。 刘洋：保持清醒 现在尤其是年轻设计师容易犯一个错误，那就是一旦媒体用宣传包装的手段把设计师放大在公众视野中，他们就容易变得自负或浮躁起来。但设计是一个感悟的过程，所以设计师一定要时刻保持清醒，只有经过时间检验，品牌、产品才能最终被市场认可。
“每一件衣服都需要耗费大量的心血和时间来完成，在买者看来可能都很类似，可事实上，好的衣服是有灵魂的。”
——谢锋
提到中国时装设计，“谢锋”是一个不能绕过去的名字。2006年，谢锋创立的服装品牌“吉芬”，受邀参与巴黎时装周。那是中国设计师第一次登上世界顶级秀场的舞台。2008年谢锋第四次带着他的作品出现在巴黎时装周上，人们对他，也早已不再陌生。
2008年2月24日，星期日，一直阴沉着的巴黎终于迎来了难得的好天气。上午10点半，在08/09秋冬巴黎时装周主场馆的卢浮宫内，一场中国品牌JEFEN by Frankie的发布会正在这里举行。来自世界各地的媒体记者和专业人士早已将整个场地的400个座位坐满，这其中也包括法国高级时装工会主席Didier Grumbach先生和法国著名时尚评论家Florence Muller。随后，由名模莫万丹领衔的15位各国模特，将34套出自设计师谢锋笔下的时装在十几分钟内，以特有的巴黎秀场速度快速展示完毕。
这已经是JEFEN by Frankie在巴黎举行的第四次发布会，同以往的三场发布会一样，对于这位登上国际时装舞台的首位中国本土设计师的表现，媒体们纷纷显示出了极大的热情。法新社、美联社和路透社都在第一时间发出了带有秀场的新闻报道，英国《每日电讯报》网站少见地发布了现场的10幅照片，而时装网站Flip-Zone则一次性登出了44张大幅照片。向来以“世界上最严肃的报纸”著称的法国《世界报》，在报道巴黎时装周开幕时，也提到了中国品牌吉芬，它写道：“巴黎作为设计之都，这里也是来自东方的设计与风格的展示之地，吉芬，它来自中国”评论家们则普遍提到他在本次发布中所表达出的平衡与混搭的设计主调，并加以肯定。法国著名时尚评论家Florence Muller写道：“吉芬的设计，展示出了设计师在当代流行与中国传统之间取得平衡的成果，精工细作的‘龙鳞’毛皮，以及巧妙的透视效果都表达出了中国精神。”一篇名为“不容易的混搭”的文章中写道：“设计师Frankie谢的服装上，有着严谨的裁剪和一种隐喻的性感。一件黑色长大衣便能将一个权势女性的性感充分表达出来。而在一些模特身上，他将性感与天真这两种矛盾的因素很好地结合了起来”显然，吉芬的这一次亮相，又得到了苛刻的时尚媒体们的广泛认可。
在来自50多个国家的2000多名记者和500多名职业买手面前展示自己的作品，对每一位准备在巴黎时装周上登台的设计师而言，都是一种挑战。因为他需要极大的勇气和自信，来直面权威人士毫不留情的专业评判，这么多年来，有多少设计师不得不带着出场时的死寂、连篇尖刻的批评和一颗受伤的心离开T台。
从最初的紧张至怯场谢幕到现在的从容淡定，谢锋，用了两年的时间，走完了这段专属于设计师的心路历程。而支持他走完这段路程的，却是20多年的不懈追求、近乎于执拗的付出、强大的信念，以及过人的才华共同铸就的坚实基础。我们也许根本不需要提及当年他留学时的艰苦经历和2000年创立自己品牌时的艰辛岁月，因为那些往事比起今天的光彩而言，看上去距离已经十分遥远，更何况有太多的人有过相同的生命印记。良好的教育背景和宝贵的工作经验也只属于渐行渐远的过去，不能成为令人心动的理由。实际上，所有人都应该明白，真正为谢锋赢来尊重的是——他在竞争残酷的时尚世界中生存了下来，并且前程光明。
时尚产业在中国的迅速发展，使得大众媒体越来越多地对其投入关注，各大电视台纷纷预谋在时尚领域中分得一杯羹，为了弥补自身资源与经验的不足，目前市场占有率较高的时尚类杂志成为他们最好的合作对象，包括已经亮相的湖南卫视与《ELLE》、东方卫视与《嘉人》、旅游卫视与《BAZZAR》，还有正在紧锣密鼓筹备的CCTV6与《时尚COSMO》等等，蜂拥而至的时尚类电视节目势必会将设计与时尚推向全民，而这些节目中的大多数，都将噱头指向设计师选秀，它们的推行势必会让更多的人了解时尚行业，了解时装设计师这一职业，但同时也面临种种风险，尤其是娱乐化的选拔形式，以及背后的利益驱使，使得最终的结果是否具有权威性令人质疑。
作为登上巴黎高级成衣周的中国代表之一，时装设计师谢锋算是中国时装设计师的一个标志性人物，而他的成长背景正是改革开放后中国时尚产业的发展过程，在已经亮相的设计师选秀节目《天裁爱美丽》中，他出镜担任专业评委。经过了前几期设计产业娱乐化的报道，记者很想了解设计师选秀节目中的“内幕”，也想听听中国时装设计师对于设计师选秀现象有什么看法，于是记者致电采访了他。
选秀打开另一扇门
一说到选秀，自然就会联想到“超女”，不禁让人担心设计师选秀的参赛者是不是也像超女那样水平悬殊？无论有没有专业基础都敢来比拼？谢锋告诉记者：“参加设计师选秀的人分两种：一种是已经具备一定设计能力的设计师；另一种是刚从学校走出来的设计系学生。”显然，这两种人参加设计师选秀会有两种截然不同的结果，前者可能因为选秀而成就了自己，后者则可能因为天降好运而浮躁自满，或者由于出师不利从此挥别设计行业。但以目前设计师选秀的娱乐化迹象来看，设计师真正能通过这种途径获得长远成功的可能性很小。“我可以负责任的说，如果只是想出名，那么选秀节目可能会帮到选手，但如果想要长远的成功，不管用什么途径，都不是最好的选择，因为中国的时装设计师成功率实在太低了。”谢锋对此深有体会。
业内人士都知道，过去中国的时装设计师选拔只有一种途径——专业化大赛，所有的此类大赛都是以专业性作为评选标准，选拔出来的时装设计师专业水平比较高，但是由于缺乏后续支持和发展平台，获奖选手除了获得有限的奖金以外，只能以此作为到企业应聘时讨价还价的资本。但现在的设计师选秀节目学习了美国此类节目的做法，参与比赛的选手不仅知名度远远高于专业大赛的选手，最终拔得头筹的选手还能得到权威时尚媒体的热捧和国际品牌的关注，而这些很有可能让一名成熟的选手迅速成长，这是专业大赛很难做到的。
当今社会发展讲究的是市场经济的博弈，设计师选秀节目的诞生也是市场经济的一个产物，其实这对中国时尚行业的发展是一件好事，以前没有太多人关注时装设计这个领域，现在设计师选秀节目会起到一定的普及作用，让人们真正认识到时装设计师不只是画画图就算了，这有助于设计师社会地位的提升。另外，过去大家都认为国外的设计才是经典，中国的设计水平差得很远，通过设计师选秀的形式，中国的时装设计师会得到前所未有的关注，可能真的有不错的设计师因为这股风潮而被人发掘，在日后赢得大好前程。
能否成器难定论
有好处就有弊端，在中国时尚产业并不完善的今天，大量选秀节目造出的“设计之星”可能会令整个行业变得更加浮躁，对企业来说，设计师身价的不断高涨，必将增加企业运行的负担，这些成本终将分担到产品中，最终会令国内服装品牌越来越高的成本雪上加霜；对年轻的时装设计师来说，像“超女”、“快男”那样一夜成名变得容易起来，但设计师毕竟不是明星，在具备设计能力的同时，还要通过实践积累经验，如果后劲不足，不但会让“成名”这个假象迷惑了自己，还会让设计生命变得短暂。对此谢峰表示：“时代变了，我们不能再要求如今的年轻设计师像当初我们那样默默无闻的工作，现在是快餐时代，什么都讲究效率，人们的价值观也改变了，出名要趁早，成功也要趁早。参加这样的选秀节目能帮助选手更快地找到自己事业的出路，这不是件坏事，但必须要认清，选秀只是一个催化剂，具备成熟的条件才是根本。”
就目前已经开播的设计师选秀节目来看，参与比赛的大多数是院校学生，或者没有固定企业的时装设计师，因为这些节目的流程设置都参照了“超女”的模式，从一开始就将选手封闭起来，用几个月的时间经历比赛过程，这对那些在企业中服务的设计师来说几乎是不可能完成的任务，如果参赛，就意味着设计师需要孤注一掷，无论结果如何都要舍弃现时拥有的稳定工作。而这样的参赛群体的构成，也很难有高水平的表现，毕竟缺乏实践经验的学生不能代表中国时装设计界的真实水平。这些选秀节目的幕后操作者，实际上并不关心这样的节目能为中国时尚界带来什么，只要有经济利益的驱使就足够了。
中国消费带动中国设计
随着中国的时装设计师不断走向国际舞台，人们对中国时装设计师在世界时尚中占有一席之地充满希望，是不是中国设计的时代已经来临了？
为中国设计师品牌进军巴黎时装周打响头炮的谢锋一开始并不那么乐观，他说：“中国经济的发展决定着时装设计师的命运，一个国家的崛起并不是短期能够完成的事情，这可能需要一两代人的努力，而且就目前的情况而言，中国的文化在世界领域里还不强势，让世界了解中国文化还需要一个接受的过程。的确有很多人激动地期盼着中国时尚走向世界，但老实说，以前我并不是非常自信。但前几天我见到一个美国著名的基金经理，他告诉我，他们做了一个调查，结果显示，在全球奢侈品消费的比重中，中国已经占到了26%，这一数据与美国持平，排在第三位的是占有16%份额的日本，而他们对此结果进行了大胆预测––中国将在5–10年内成为世界时装消费中心。
这就意味着在未来的5–10年，中国很可能会出现不止一个的国际时装设计大师。”这一说法看起来很嚣张，但其实大有可能，毕竟当今世界时装产业的规则早已不同于当年，时装设计师主宰品牌的时代已经一去不复返，今天的事实是，无论时装设计师名气多大，都不能摆脱幕后财团的掌控。可以肯定的是，如果中国成为世界奢侈品消费大国，那些财团一定不会放过打造中国时装设计师的机会，那时的“选秀”才是中国时装设计师大展身手的绝佳时机。
这一季，谢锋将带着他的新的系列“翔”再次在巴黎时装周上出现。
临行之前的工作是紧张的，他开始集中接受媒体的采访，工人们在赶制去做秀的时装。万达广场的某个楼层中，所有的工作都是密集进行，吉芬是一周六天工作，这是中国这个行业的普遍工作强度。
谢锋在他的办公室接受媒体的采访和拍照，设计师已经习惯了镜头前的姿态，中国的时尚媒体迫切地在寻找代言人，BAZZAR、VOGUE的中国版这些杂志，不吝版面地推荐中国时装设计师，从2006年开始，中国设计师的名字在巴黎、米兰、纽约开始频繁活跃了起来，而且，这一波的活跃也主要是以在国内发展的品牌为主，谢锋设计的JEFEN(吉芬)则是第一个在巴黎时装周上出现的中国名字。虽然大多是国内的品牌背景，从2007年的秋冬时装周来看，这些设计师相互之间几乎没有什么联系。
在比较设计师的风格差别的时候，谢锋说：“中国以后一定是比较圆熟的比较商业化的比较有文化这三者的结合，才是中国服装的原来面貌，但是这个面貌现在还没有完全显出来。”
而在这个过程中，谢锋对于品牌的管理和运营往往要投入比设计更多的精力。这个初登巴黎时装周的设计师，和你谈论最多的往往不是时装的风格问题，而是全球时装市场的变化和中国消费者的需求。90年代后期，谢锋刚从国外回来时，面对时装工业和中国市场的现状，他曾经说；“设计师的作品难以成为消费品，设计师的理念更难被大众接受。”
此时，设计师们一边开始在媒体中扮演时代灵感缪斯的角色，但转回头，必须面对现实的工作环境，在对中国设计显然并没有太多支持和认同设计的大多数消费者，赢得他们的投票显然更为艰难。
他的时装地图
80年代，作为中国第一代时装设计专业的教师谢锋，那时常常需要连夜翻译日本的时装资料，次日给学生讲授。这位年轻教师带着在翻译资料时练就的日文，去了日本文化服装学院学习。
在日本文化服装学院，老师让他们将形状不一的石头用布严丝合缝地缝制包裹起来，因为“人体是立体，而且如石头一样凹凸不平。但布料却是平面的，因此制衣的秘诀就在于把平面的布料通过剪裁和缝制变成立体的东西，以适应人体形状。”日后，在谢峰的成衣中，依然可以看到日本式对工艺的尊重，一条一千多元的小礼服裙，谢峰依然要求严格的手工扦边。
在日本乃至世界的时装史上都占有地位的日本文化服装学院，从六七十年代开始，就是日本设计的策源地，谢峰所受的不只是技巧的训练，也有美学和生活方式的熏陶。
一个来自社会主义中国的青年学生，第一次被带进东京帝国饭店的高级餐厅时，惊讶的不仅是资本主义“上流社会生活”，也为自己穿着的不合时宜感到难堪。这是他的老师给这群年轻学生所上的生活方式课程。那些打着领结或穿着小礼服的用餐的顾客们，让谢峰看到，时装是基于怎样的生活样式产生的，如果你不了解他们的生活习惯，很多时候，设计的针对性就是空谈。
因为工作的NICOLE公司的安排，谢峰也曾经在巴黎高田贤三(KENZO)的工作室工作。谢锋回忆高田贤三的工作方式，“一次，高田先生从巴西回来后，马上把我们叫到他的办公室，那桌上堆满了带回的碧绿的棕榈叶、鲜艳的花朵以及漂亮的土著饰品。他用一张巨大的半透明塑料纸盖住这些东西，然后向我们宣布：‘好好看看吧，这就是我们下一季的风格和感觉。’有同事打算揭起塑料纸，把底下的东西看个究竟，高田先生马上制止说：‘不要揭开，我们不要直接表现，要朦胧和含蓄，隐隐约约表现热带风光和植物，要浅淡和古朴。’”
“绚丽的热带植物和饰品来自美洲，崇尚自然和讲究含蓄却来自东方，以自己的本土文化为根本，融入其他自己感兴趣的文化元素，最终造就了巴黎时尚。”这样的理解也可以解释为什么日后他带着自己的时装团队重回巴黎时，并没有以全然的中国风情为设计要素。
谢峰的时装地图因为工作的原因还揽入了香港。为日本公司在香港工作的经历让谢峰真正亲历市场，也有机会接触珠三角发展中的成衣加工业和让他对生产工艺非常了解。
谢锋说：“意大利、法国大部分也是中国人在做，我觉得国内水平和世界上应该没什么区别。”
差距更多时候是在观念和管理环节，“大的公司不缺环节，有设计师、有企划部、有生产部，通过香港去跟单，香港再派到国内，工人只要你车直了，所以一个公司要成为一个公司，观念是非常重要的。”
服装是很多人做的事情
谢锋开始回国发展的第一步，并不是自创品牌，在与河北某个品牌的合作中，初回国的谢锋搬来了自己所能找到的最理想的团队。“我特地从日本带来了三个助手，从香港请来专门的市场和企划人员，展开了系统的市场调研，又根据调研结果制定了一套全面的产品开发方案并开始实施。这完全是一幅正规军作战的严谨态度，但我那套国外去净的成熟运作模式也根本无法在当时的中国展开，从企业内部到行业配套，再到市场都不能支撑起这种操作，所以也就自然难有好绩效了。”
回国的初次试验让谢锋了解了上下文的不同。企业还没有适应这样专业化的运营，大多数消费者也没有着装场合和礼仪的需要，设计师在这样的现实中，面对的上下文环境是迥异的。
“而最痛苦的事却在于当我努力协调好方方面面再以极大热情创作出产品之后，这些产品却撞在了市场的坚壁上。其实从设计到销售，从秀场作品到市场商品，这中间需要许多环节的贯通与配合，包括企划、产品改造、销售渠道和销售终端的培养等内容。我们当时根本就没有建立起这样一种通道。”
当JEFEN的消费者在面对一件谢锋设计的衣服时，并没有时间或者机会了解在过去的十几年中，这个设计师如何在东西方的时装地图上游历，这个由意大利索必迪公司和谢锋合作建立的公司，采用的意大利面料公司提供的面料和版型，时装业的从业者会了解这两项指标对于一个品牌的重要，谢锋选择是介于本土大众成衣和国际奢侈品品牌之间的中等偏高的价格，他希望他的消费者是和这个国家的变化一起成长的中上阶层，她们和他一样，没有可以凭借的传统习惯，自己的风格尚在变化摸索中，对未来保持乐观，并且雄心勃勃。而这样的消费者的存在和扩展，才是本土设计师可以持续发展的现实基础。
从设计、生产、企划、销售到零售环节，成熟的时装工业是“服装是很多人做的事情，不是一个人做的事情。”
中国方式
第二次世界大战以后现代服装工业兴起，1947年迪奥第一个高级时装展所推出的“新风貌(newlook)”系列是一个里程碑，这个时期，设计师自创品牌、欧洲服装公司开始聘请有才能的设计师，逐渐将时装业带入到设计师品牌的时代。欧洲设计品牌时代从起步到最终形成用了四五十年时间。到了90年代，欧洲时装业又向品牌多元化阶段发展，主流和边缘共存，风格活跃多元。而亚洲的日本从70年代开始逐渐出现一代影响世界时装的设计师，如高田贤三、三宅一生、山本耀司、川久保玲，后起的日本拓宽了时装的版图，也同样在80年代末期完成了服装业的第二阶段，开始进入多元化的第三阶段。
而在今天的环境中，中国时装能否像当年的日本一样成就一代设计师，谢锋却认为中国更接近美国时装的经验：“中国和日本不一样，中国国家很大，我们可以感到日本的服装其实很纯粹，中国的服装以后会更接近美国，实际上体系应该是美国的体系，但是因为中国具有五千年的文化，所以应该是比美国更有品味，但是中国的体系不会像日本这么前卫。”
希望在主流的市场找到位置的JE-FEN，所选择的不是当年日本设计崛起时前卫鲜明的设计路线，而在七八十年代成长的设计师品牌，也没有面临今日跨国奢侈品集团对于资本和品牌的垄断以及HighStreetFashion对于设计的高速、大量的复制，谢锋用“时装帝国化”来描述世界性的时装版图。“在这样一个强大力量的背景的情况下，流行被垄断，你如果是特别优秀的设计师，但是你不加入到流行的话，你就会被边缘化。”而另一个困境是：“但你要完全推动流行，你背后需要强大的资本，像MarcJacobs要推动一个流行，他需要有强大的集团的推动，资本的推动，让全世界认可自己。所以在这样一个大的前提下，我们可见的，留下的，就是走在时尚前列的这个力量。”
在这样的 “时装帝国化”的图景中，谢锋说，中国设计师在国家经济高速发展的机遇下，在这个市场上还有两三年的时间发展自己，“2010年，中国设计师如果还没有在主流的市场建立自己的位置，就没有机会了。”这也是谢锋留给自己的时间表。
谢锋：吉芬用国际视野打造中国品
刘洋 (广东东莞东越服装有限公司YISHION·S品牌设计总监)
郭培 中国高级订制的极致
罗峥(深圳市欧萌实业有限公司设计总监)
张肇达 中国时装设计界的****，中国服装设计师协会副主席，中国十佳设计师之首。他是中国时装设计师成功闯入欧美时尚界的第一人。
马艳丽
祁刚
陆坤
吉承
计文波(利郎(中国)有限公司设计总监) 中国男装设计第一人
王一扬(上海素然服饰有限公司设计总监)
房莹 (房莹设计工作室设计总监) 仝仝娃儿 2008-07-17 14:16 检举
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