唐代女子的化妆顺序

古代美女化妆法则

花钿

这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。

关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。

至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”

贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

口红

古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！

口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”

唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。

唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。

傅粉

傅粉即在脸上搽粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。

额黄

额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上**。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成**，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成**的故事。至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。

画眉

画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”

到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。

古代化妆品——

古代女子的“眉笔”：

据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上（好怪异的化妆哦，还是做现代人好）。

古代女子画眉所用的材料，随着时代的饿发展而变化。

从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。

描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。

除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。

铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。

到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。

关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。

芳泽可亲——妆粉

中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。

两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。

关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。

还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。

除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。

唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。

在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。

在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。

清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。

还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。

姹紫嫣红话胭脂

胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。

它是一种红色的颜料，有种说法认为古代胭脂的真正产地是匈奴境内的焉支山，而“阏氏”这个名称，是对匈奴人对宫廷妇女的一种称呼，原指贵族正妻，因为这些贵族妇女常用“阏氏”妆饰脸面，所以“阏氏”成了她们的代称呼。

据说胭脂传入中原和张骞出使西域有关。所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。

妇人妆面的胭脂有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。

到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。《红楼梦》44回中有一段关于胭脂的描写，说得非常形象。这种胭脂“也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：‘铺子里卖的不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的，只要细簪子上挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就足够拍脸的了。’平儿依言妆饰，果然鲜艳异常，且又甜香满颊。”

除了红蓝外，制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作燕支的材料。石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。

与石榴花相仿的是山花，山花是一种野生植物，经过提炼加工，则可为化妆材料。苏方木也名“苏木”，它的颜色虽比较黯淡，但作为染料饿历史却很长，早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。

由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种：

1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女；

2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；

3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用白粉轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。

    有的时候大家会被影视剧里的形象吸引，也有的时候明明一个很漂亮的美女，在影视剧中表演的形象却成了村姑，这些都是化妆造型的功劳，没有化妆造型师，光靠演员本身的演技是不够的，那么影视剧化妆师为什么这么厉害？当个影视剧化妆师难不难？影视剧化妆师都要学什么？ 

    影视剧化妆师一般服务影视剧组，想进剧组可不容易，因为影视一般没有招聘通道，服务演员的化妆师要么很有名，这就只能去公司找人家合作，还得看人家有没有时间，如果是服务群演一般到影视化妆学校找就好了，学员很多，找个小助理并不费事，这是进剧组的两种渠道，目前已知的当影视剧化妆师的方法只有这两种。 当个影视剧化妆师难不难呢？都要学什么？难，实在是太难了。

一、化妆课程 

    影视剧组化妆师要求会素描，因为素描能让化妆师快速认清一个人的脸型，要求会色彩，因为化妆师要接触到每个朝代的人物，要求会使用中内外各种化妆工具，熟悉各种化妆产品，熟悉各种类型的皮肤，要求熟悉各种眉形，脸形，眼影，腮红和唇的画法，学完初级化妆课程，就有能力打造出完美的个人妆。然后还要熟悉新娘妆、各种日妆晚妆的发型和各种发型工具的使用。 

二、影楼课程 

    影楼的课程相对简单，影视化妆师也要熟悉影楼的课程，影楼的课程主要熟悉发型工具和脸型就可以打造出完美的影楼妆，在学习过程中还会学到各种风格的影楼造型，像T台晚妆，各民族的服饰和外民族的服饰都可以学到。 

三、古代饰品 

    如果你参加了古装剧的拍摄，那饰品肯定是要常用的了，这个阶段就是学古装饰品的。各种凤冠，簪花 钗子 步摇等等古装饰品的制做都可以学到。 

四、时尚彩妆 

    时尚彩妆主要学一些T台和舞台妆的画法还有整体的彩妆造型，其中包括了平面杂志妆和艺人模特妆等等。

五、古代梳妆 

    和现代不一样，古装剧几乎全都是长发造型，所以梳妆是必须要学的，可以到从夏商周到晚清民国时期的装饰文化。 

　　中国古典社火戏曲脸谱，用抽象、夸张、变形手法进行设计，人物的面部神韵，生动、形象、幽默，刻化出了古典人物的心理特征：忠、奸、刁、善等。把忠者庄重，奸者阴险，恶者丑陋，善者俊俏表现得淋漓尽致，成为美术的一个经典范畴中的组成部分。

一、脸谱溯源

（一）脸谱是原始人类在打猎与战争时脸上的涂沫。

人类的原始社会，是一个漫长的时期，从攀树的猿群，发展到氏族部落，在部落打猎和战争中，壮士脸上涂上黑道、红道显示威武，以增加敌人的恐惧压力。这种情况，在我国西南有些少数民族目前的群众文化活动中，还能找到一些影子，应该是脸谱发展的本源。

（二）上古时期祭祀活动中的面具是脸谱的雏型。

在原始社会，人们对一些自然现象无法解释，因而，形成崇尚神灵的唯心思想：祭天、祭地、祭神、祭鬼。商代朝廷里就有了专门管理祭祀活动的官员。再后来，巫神马角，算命占卜盛行，祭祀活动中，扮演降妖做怪的人，头戴面具，上面画有怪像，这就是脸谱的雏形。至此，脸谱已经具有一定艺术品味和价值了。

（三）唐宋时期民间“社火”出现，是脸谱艺术的成熟时期。

古代祭祀活动，目的是祭典神灵，到后来，演变成为一种文化活动。祭祀活动中的面具被“社火”所延用，装扮一些历史上的英雄人物，取镇邪恶、求吉祥，保平安、盼丰收之意。

“社火”即“乡社之火”出现的时间亦比较早，是原始人类围火而乐到后代变形成一种自娱自乐活动。“社火”是戏剧的前身，唐宋以来戏剧才得到大发展，所以说，脸谱的成熟期最迟是唐宋时期。

南宋诗人范成大曾说过：“民间鼓乐谓之社火，不可悉记，大抵以滑稽取笑”。李斗则在《扬州画舫录》中描述：“立春前一日，太守迎春于蕃厘观，令官妓扮“社火”，春婆一，春姐二，春吏一，皂隶二，春官二”。这些说明，“社火”在当时是由演员化妆扮演的。这种角色扮演，先是“面具”，后来就发展成为在演员脸上直接画了。由于角色的不同，在化妆时逐渐注意到不同人物造型的性格，于是，具有比较固定程式的脸谱就出现了。

唐、宋、元戏曲的大发展时期，戏曲借鉴社火脸谱，“社火”与“戏剧”脸谱，相辅相承，相得益彰。至此，“脸谱”这一艺术形式，发展成熟，出现了很多精彩之作，有些脸谱，根据人物性格差异，可以转换，有些就作为程式固定下来了。

脸谱艺术丰富了美术形式，特别是扩大了美术的表现领域，使美术在戏曲艺术中，塑造人物性格，区分善恶、忠奸，发挥了很大作用，是中国美术史上的一大奇迹。

二、脸谱概说

（一）脸谱简述

中国传统脸谱，是在“社火”和各种传统戏剧中，根据人物性格，化妆的一种手段。按照戏剧行当生、丑、净、旦进行化妆，生、旦基本按具象化妆，净和丑，按抽象化妆。生、旦的化妆，是在常人脸的基础上敷彩，增加更美丽的效果。这些不必要赘述。本文所说的脸谱就是指花脸（净丑）脸谱。

脸谱的存在形式，主要是两种，一是社火，二是戏剧。就社火而言，各地方的脸谱大同小异，各有不同风格，有“十里不同俗”之说。而戏剧的变化就更大一些，特别是不同剧种，脸谱各不相同，例如秦腔和京剧之间就有差异。京剧化妆和常人接近一些，秦腔远一些更抽象一些。但是，其基本的脸谱创作表现方式，观念是相通的。

中国传统脸谱，在塑造人物时，用颜色分出忠奸，用纹饰分出身份、才能等，用纯色色块画纹饰，不但表现了人物性格，而且观赏性很强。脸谱对于社火与戏剧表现人物特征起到了很大的作用，丰富了艺术感染力。也给中国美术留下了一份宝贵的财富。

脸谱的敷彩方面，红、黑脸为忠臣色脸；白、花脸为奸佞脸；残花脸，五官夸张，歪嘴斜眼，脸涂杂色，形象丑陋滑稽。还有小花脸，（娃娃花脸）以及一些特殊花脸等。

脸谱还用肤色、疤、痣、皱纹，武器，姓氏等作为标记，如关羽右颊上画有“七星痣”，牛皋额上“牛字”，周苍额上的“周”字等。特殊的表现方法，阮小七善水战，额上画一蛤蟆；杨七郎额上画一虎形；典韦使用双戟，额上画戟等。

脸谱谱式分为对脸、破脸、悬脸、碎脸、转脸、定脸六种。对脸是用对称的色块、花纹、图案组成。这是脸谱中的主要程式，表现忠勇正直的人物，如廉颇、徐彦昭、秦明等。破脸是打破了对脸的规格，表现刚强、凶猛如蚩尤、盖苏文、单雄信等。碎脸是象征性格凶猛、勇敢而脸部的皱纹很多，如杨七郎、秦英等。悬脸是超出了其他脸谱的格调，表现罕见凶恶、神奇的形象，如李元霸、夏侯、猩猩等。转脸是指重点脸谱外一般可以顶替的脸谱，变化不大，如金兀术、庞涓，屠岸贾等。定脸是重点脸谱，其花纹、图案、格调、色泽都很固定。不能互相代用，如包文正、阮小七、王彦章、牛皋、樊哙、姜维、赵公明、闻太师，张飞等。

脸谱基本分为：红花脸、黑花脸、粉红花脸，青脸和红脸，白脸六种。它的眉和眼有特色：眉有疙瘩眉、梳子眉、对丝壳眉。一般武将为疙瘩眉，军师为梳子眉，僧家、道家为对丝壳眉。疙瘩眉，把眼形夸张为粗犷的疙瘩形，表示勇猛刚直。梳子眉，型如梳头的梳子，表示有智多谋，粗中有细。对丝壳眉是园形或半园形，两头细的线条，表示性格隐逸，不守规矩。

脸谱中的眼睛的修饰，各有差异，有平眼、忠眼、残眼三种。平眼和真人眼睛一样，如关羽、姜太公等。忠眼和牛眼相似，如敬德、焦赞、孟良等。残眼即三角眼，眼周围带有棱角，如秦英、黄巢、周通等。其他的眼都是从这三种眼变化出来的。同时和眼神有关的还有泪道，即在眼睛下面画眼泪道。表示凶恶而有泪意的特点表现形式，如马武、秦英、灵官、夏侯等。

（二）几种常用脸谱

第一，红花脸。红花脸一般都是赤胆忠心，有胆有识，忠勇有谋的人，移植为正常人就是性格宽厚、为人正直、有勇有谋，品德高尚的人。如：关羽，字云长，三国蜀国五虎上将之首，为人忠义，威武盖世。关羽脸谱，红底表现忠勇，丹凤眼表现正直，梳子立眉表示威武，有谋略，额到鼻子上画三个旋涡状勾叶纹，表现能力非凡，气吞山河，眉两旁向下画一勾叶纹，还有七星痣，姜维亦是红脸，眼也同关羽一样，眉画上立表示威武，眉下两道向下勾叶纹，表示有文才，有谋略，鼻梁上有梅花点，表示品格高尚，额前画太极图，表示通天文、晓地理，世间万物，宇宙阴阳，无所不通，上有双戟表示精通武道；陆逊，字伯言，孙权部下大督都，掌握东吴六郡八十一州荆楚诸路军马，曾一度挽回东吴垂败局势，由于《三国演义》作者，重点塑造正面形象是蜀国，所以，对于陆逊的脸谱塑造就没有那么象关羽和姜维丰富，红脸表示忠，线条立眉表示有些武功，眉下短小的一些月牙纹表示有些谋略；尉迟保林，唐代、尉迟恭之子，也是红脸，眼睛大而立，表示英武，眉画成椭圆形立起来，中间好像还有眼，表示能分忠奸，额前画两道白色勾叶纹，以示能力高强，本领非凡。

从这几个红脸看出，这些线条和图样的抽象形仅凭借特别、细微的变化，就把人的性格以及权威，才能都能表现出来了。

第二，黑花脸，是刚正不阿，秉公清明的性格特征。如包拯，是北宋时期的秉公执法、铁面无私的明臣，成为中国秉公执法的楷模人物。包拯是黑花脸，脸部用紫色表示富贵高官像，紫色轮廓画一道似勾叶纹饰，以示威严，画丹凤眼以示正派，画形似蝴蝶的眉表示美观，头上一红月牙，表示为官清明，与日月相辉映。张飞，字翼德，三国时期蜀国五虎上将之一。紫色脸庞以示地位显赫，环眼上翘之眉，眉间有梅花点，表示品格高尚，额上两个白色勾叶纹，以示武艺非凡，总体感觉威武无比。

第三，粉脸。如姜太公，西周元帅。粉脸以示鹤发童颜的健壮，白眉弯下，以示智谋，额前一太阳点，以示清明善断，丹凤眼斜立以示有武威气质。徐彦昭，明代定国公，粉脸以示童颜，圆眼、立眉都表示武将之风。

第四，白花脸。如曹操，字孟德，三国魏国实际专权者。为人机智，熟读兵书战策，由于《三国演义》作者不歌颂曹操的观点，所以，把他在戏曲中画成白脸，以表示奸佞，由于是魏国的真正统治者，额前画红日，然后用黑点所盖，表示曹操挟天子以令诸候的政治地位。

第五，特殊的脸谱与性格。夏侯，三国时，曹操猛将，在白楼门战中，被吕布部将曹性一箭正中右眼，他用手拔箭，箭头带眼珠，血如泉涌，他吃下了眼睛，挺枪纵马，直追曹性，结束了曹性性命，威镇三军。他的眼部，两边不对称，表示面貌不好看，缘加黑为脸色，以示骠捍勇猛，小疙瘩眼，额前画旋纹，表示武术颇高，才能神通不小，眼下画一串小点，以示眼泪滴。杨彦思，北宋杨老令公第七子，勇猛异常，号称虎将。带状纹在脸上，表示凶猛，额前画一老虎表示威武，中间加上鼻、眉之间有红色以示忠诚。还如盖苏文，唐代高利国元帅，绿脸疙瘩眼，额前云气式纹饰，以示神奇古怪。庆忌，春秋、战国时期名将，额上一只眼。王彦章，额前的青蛙，还有额前的葫芦、蛇等，极具代表性。这些反映人物性格、特征，表现得非常巧妙，是我们中国美术的抽象思维经典之作。

三、从美术角度读脸谱。

（一）把人脸作为美术的物质材料之一，进行创作，使脸谱成为一个特殊的美术样式。

脸谱的发展过程，是一个实用的过程，其创作过程，经过了很多代，很多人的努力，才使脸谱艺术在“社火”和“戏曲”中，稳稳地站住了脚根，成为传统“社火”和“戏曲”中塑造人物不可缺少的美术手段。

第一，特定的表现形式，是脸谱艺术发展的前提。

社火和戏曲的出现，需要演员装扮角色，角色的各种性格特征，善恶俊丑给其脸谱提供了思维前提。化妆者按照这个前提去表现，慢慢地脸谱就接近了人物性格。也就是剧中情节对脸谱提出了要求，化妆是按照剧情去完善这种要求。

第二，人脸作为脸谱艺术的载体，就使得脸谱艺术有其特殊性。角色是人扮演的，脸谱是在人的脸上去画，剧情又对人物有特定要求，这就使得脸谱这门艺术有不同于其它美术作品的特殊性。这种特殊性决定了脸谱艺术具有实用性和观赏性双重性质。

（二）抽象的思维理念，是脸谱艺术对美术的贡献。

在人脸上画上抽象的色块，表现人的性格特征，这是脸谱艺术对于美术上抽象思维的重要贡献。

第一，脸谱的抽象思维方法，是人类艺术思维的经典。

脸谱的思维方法，大胆夸张，大量变形，思维超出人脸的范围很多，却要在人脸上表现出来，这就是“离谱”。恰恰是这种“离谱”，不守规则的思维方法，千百年来，创作了数以百计的经典之作，让我们今天的美术研究者赞叹不已。

第二，抽象思维理念，表现在脸谱艺术上，对美术是有贡献的。

人脸这个小小的空间，用抽象的美术方法去表现，让广大观众都能大致理解，这种美术表现手法，对美术创作，既有启示，又显示了风彩。

（三）脸谱中包含的美术元素

第一，提炼出表现性格、善恶的颜色。

脸谱用红、黄、白、黑、绿、粉、紫、肉色及金色和银色。一般都是纯用，不用复合色。主色用红色表现忠臣，如关羽、黄忠、陆逊、黄盖；白色为奸佞，如曹操，晋献公，楚平王等；黑为正色，如包拯，张飞等；黄为殊暴，如庆忌，殷纣王等；蓝为草莽，绿为义侠，金银为神妖等。

第二，用不同形状的图样，表现身份，区分性格。

其一，眉的图形与表现。用形似梳子状的纹饰表现有军事才能谋略的角色；用圆点、椭圆与不规则形状表现一般武将，用月牙状图形眉表现正义、有才能的将军，两者兼用表现文武双全。还有眉立则性刚烈，眉平而性格柔软平和。

其二，眼的形状差异。眼睛的画法上，有平眼、忠眼、残眼之分。平眼和真人眼睛差距不大，表现德高望重的人物形象如关羽、姜尚等；忠眼和牛眼相似，如敬德、张飞、孟良等；残眼即三角眼，眼周围带有棱角，如秦英、薛葵等。

第三，额前图样表现人物身份、才能。

其一，额前图样象征身份的。如青龙是在额上画一龙，杨彦嗣额头上画一虎表明虎将，三教主额上画太极图，包拯画月牙等。

其二，额前图样表示才能的。如孟良额前画葫芦，表示孟良用的葫芦法器；典韦额头画戟，表示典韦善用戟，武艺高；阮小七额前画青蛙，表示善水性；庞涓额上画蝎子，表示心毒手辣等。

第四，脸上的纹样。

其一，人脸的图样不对称，表现异义。人脸的左右两边花纹不对称，表示人物面目难看，如要离、豫让、夏侯等。

其二，脸上图形的变化。脸谱、脸上的图样千变万化。如庞涓的脸，从里向外画两个旋纹，其意有二，一是本领非凡，二是蛮横狡诈；姜太公的脸左右平和；樊哙的脸形怪异，武将作风极强。

第五，脸谱的纹样来源。

其一，象征性纹样。

象征性的纹饰，就是前额上画的象形图案，如前面所说的，乌龟精前额画龟；李靖额前画塔等。

其二，很多纹饰来源于中国新石器时代的彩陶纹饰。

比如闻太师脸上的双勾菊花纹饰，一般脸上，眉下画草叶，勾叶纹饰，七雄儿脸上的带状纹饰，廉颇两鬓和庞涓脸上的旋转纹饰等等。从纹样方面看，和彩陶纹饰非常接近，这就是中国美术的相互借鉴和影响的结果，虽然在人面上画，仍然和中国人的美术感受同出一辙，美术意想之源还是来自古老的传统美术。

其三，其它纹样。

除了以上两种以外，还有一些吉祥纹样，如郭广卿额前的海水朝阳纹样；三教主额上的祥瑞云团；马武额上的蝙蝠纹样。还有太阳、月亮、梅花点，变形鹤纹，其它瑞鸟等等。这些纹样都和中国的美术审美观点相一致，这就是中国文化的根基所在。

人们用博、大、精、深来形容中国文化。脸谱也是中国传统文化的一种，它奇妙无比，难以用语言说的清楚。它的形象与内涵，以及与绘画的相互影响，还需要作更进一步的研究。

朱安平：甘肃省镇原县文化馆

责任编辑：赵卓

京剧中的装束非常有讲究，尤其是服饰，最能够体现人物背景、身世、性格。不同的人物，身份不同、性格不同或地位不同，会有不同的服饰，以便区别，也便于观众理解。

京剧中的服饰大体可以分为四类，分别是大衣、二衣、三衣和云肩。大衣，是京剧内部的分工行当之一，此类服饰包括的服装有：蟒、改良蟒、旗蟒、官衣、改良官衣、学士官衣、判官衣、开氅、鹤氅、帔、八卦衣、法衣、僧衣、褶子、宫装、古装、裙、裤、祆以及其它服饰配件。

从装束的角色范畴上面来看，穿着大衣的角色大都是文职官员、老爷太太、少爷**、丫鬟仆人等，它和二衣、三衣的区别是，蟒、帔、开氅、褶子、八卦衣、宫装、官衣等服装在袖口处都有水袖。大衣具有很明显的名称识别性能，对于塑造不同的人物起到了保证作用。

二衣，在技艺处理上和大衣有着共同之处，不过它们之间还是存在着很大的差异的。二衣包括的服装有：靠、改良靠、箭衣（其中含龙箭衣，花箭衣，素缎箭衣，布箭衣）、马 褂（其中含龙马褂，黄素缎马褂，铲子马褂）、抱衣（含花，素）、夸衣（含花，素，绒，布）、卒坎、龙套、大铠、青袍、茶衣、大袖等。

除了不同的身份穿着不同的衣服外，角色 还会佩戴一些物件和装饰品，如镖囊、弹囊、僧背心、道背心、绦子、大带等，这些对于区分不同的身份和处境也有帮助。

三衣，俗称“靴箱”，这类物品大多为人物所穿的靴鞋、内衣装束等，其物品还可分为两大类，即软片类和硬类。软片类又被称为软硬类，主要包括水衣子、胖袄、彩裤、护领、 大袜等。硬类主要包括：厚底、朝方、福字履、登云履、皂鞋、薄底、彩鞋、彩薄底等物。在三衣行当中，还有一些专用的靴鞋，比如鱼鳞洒、虎头靴、黑白道打鞋、旗靴、小孩靴、 僧靴等。

云肩，也叫披肩，是从隋朝（581—618年）以后发展而成的一种衣饰，常用四方四合云纹装饰，并多以彩锦绣制而成，晔如雨后云霞映日，晴空散彩虹。在汉民族服饰文化中， 云肩是一种独特的服饰款式，装饰图案内涵丰富，符号的艺术语言，数字的喻意，文化底蕴哲理深邃。

同时，云肩又是汉民族吸纳外来服饰文化，融会贯通，升华为自己民族服饰 的结晶；也是中国服装史上，平面与立体设计巧妙构思的典范。京剧的装束和表演在漫长的演化过程中，渐渐地发展到不可分割的地步。服装艺术的完善，为京剧艺术步人臻境做出了非常重要的贡献。

“脸谱”是指中国传统戏剧里男演员脸部的彩色化妆。这种脸部化妆主要用于净（花脸）和丑（小丑）。它在形式、色彩和类型上有一定的格式。内行的观众从脸谱上就可以分辨出这个角色是英雄还是坏人，聪明还是愚蠢，受人爱戴还是使人厌恶。京剧那迷人的脸谱在中国戏剧无数脸部化妆中占有特殊的地位。京剧脸谱以“象征性”和“夸张性”著称。它通过运用夸张和变形的图形来展示角色的性格特征。眼睛，额头和两颊通常被画成蝙蝠，蝴蝶或燕子的翅膀状，再加上夸张的嘴和鼻子，制造出所需的脸部效果。

脸谱的分类：

脸谱根据描绘着色方式，分为：揉，勾，抹，破四种基本类型。

揉脸：凝重威武，整色为主，加重五官纹理加以实现。是十分古老的脸谱形式。

勾脸：色彩绚丽，图案丰富，复杂美丽，五彩缤纷，有的还贴金敷银，华丽无比。

抹脸：浅色为多，以为涂粉于面，不以真面目示人，突出奸诈坏人之性。

破脸：不对称脸，左右不一，形容面貌丑陋或意比反面角色。

根据脸谱的图案排列，又把脸谱分为以下四种：

整脸：最原始的脸谱形式，利用双眉把脸分为额和面两个部分的脸谱。

三块瓦脸：在整脸的基础上再利用口鼻把面部分为左右的脸谱。

花三块瓦脸：把三块瓦脸的分界边缘艺术化，加上各式图案的脸谱。

碎脸：三块瓦脸的变种，其分界边缘花形极大，破坏了原有的轮廓。

脸谱的色彩：

京剧脸谱色彩十分讲究，看来五颜六色的脸谱品来却巨细有因，决非仅仅为了好看。不同含义的色彩绘制在不同图案轮廓里，人物就被性格化了。

脸谱的通用色彩含义为：

红色一般：忠勇侠义，多为正面角色。

其他：有讽刺意义，表示假好人。

特例：老人显示年轻红光犹在；坏人做了点好事。

黑色一般：直爽刚毅，勇猛而智慧。

其他：表示阴阳中的阴，用于鬼魂。肤色较黑或面貌丑陋。

一般：阴险奸诈；刚愎自用。

其他：和尙，太监脸谱；表示老人年迈，

紫色一般：刚正威武，不媚权贵。

其他：面色不好，丑陋。

**：勇猛而爆躁

金色一般：神仙高人。

 

　独舞作品《旦角》以独特的女性视角生动展现了一个“旦角”处于舞台、生活两度空问的自我审视过程。下面我给大家提供旦角化妆，希望对你有用!

　旦角化妆展示(6张)：

　旦角化妆一

　旦角化妆二

　旦角化妆三

　旦角化妆四

　旦角化妆五

　旦角化妆六

　戏剧旦角介绍

　青衣：又叫“正旦”，多表现那些端庄稳重的中青年妇女，以唱功见长，如《 铡美案》中的秦香莲《二进宫》中的李艳妃等。

　花旦：多表现那些年轻活泼俏俐的小家碧玉或丫鬟，以做功和 念白见长，如《 西厢记》中的红娘，《拾玉镯》中的孙玉姣等。

　刀马旦：表现那些女将或女元帅，一般要扎大靠，表演上重靠把工架，如《 穆桂英挂帅》中的穆桂英等。

　花衫：综合青衣、花旦、刀马旦的艺术特点发展而成，由王瑶卿先生所创。如《霸王别姬》中的虞姬;《锁麟囊》中的薛湘灵等。

　武旦：表现那些身俱武艺的江湖女子或神怪精灵，多穿紧身衣服，表演上重翻打，如《 白蛇传》中的青蛇等。

　老旦：表现那些老年女性，用本嗓唱念，多重唱功，如《红灯记》中的李奶奶;《钓金龟》中的康氏等。

　彩旦：俗称 丑婆子，唱念都用本嗓，实际是用 丑角来应工的。简单说彩旦是重说白的，而且基本上都说 京白，以做工为主，表演、化妆都很夸张，是以滑稽和诙谐的表演为主的 喜剧性的角色。这类角色并不全是坏人，有的是用来讽刺愚蠢和自作聪明的人，比如《 凤还巢》里的大姐 程雪雁，《西施》里的东施等。还有一些是表示性格爽朗、粗犷、豪放的妇女，例如《串龙珠》里的花婆，《四进士》里的万氏，《铁弓缘》里 陈秀英的母亲等等，还有的是塑造了风趣、诙谐的艺术形象，例如《拾玉镯》的刘媒婆等。

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从古至今女性都有一颗爱美之心，现代人们的化妆品五花八门，款式、型号之多，数不胜数。在古代没有这么高的科技，他们都用胭脂、螺子黛、铅粉、画面靥等化妆技术来装扮自己，这些我们听都没有听过，但是当时古人的化妆技巧一点都不失我们现在的水准。

一、第一步敷铅粉

古代美人上妆的第一步是敷铅粉，就像我们现在打底妆上粉饼一样，为了让肌肤变得白皙美丽动人，人们会米粉或白铅研磨成粉状涂于脸上，古人还会在粉中加入一些香料，制成香粉，对皮肤更服贴，还有迷人的香味。

二、第二步涂胭脂

古人的胭脂可以天然无添加的成分，古代女性会将鲜花或石榴等有红色素的植物采摘下来，将植物中的红色素提炼出来制作成胭脂，红妆就是指这个，胭脂涂抹在脸上可以增加好气色还可以让肌肤显得粉嫩有光泽。

三、第三步画眉

在战国时期，因为没有画眉的材料，女性就将柳树的枝条烧成炭之后轻轻的涂在眉毛上。不同的朝代，流行不同的眉形，唐朝流行将眉毛画成宽而短的形状；到了元朝女性流行将眉毛的边缘晕开，更自然；到了唐末眉毛的形状就更加的丰富多彩，款式达到了十多种眉形。

四、第四步画面靥

画面靥早期流行在皇宫内，开始并不是为了装饰，只是告诉皇上某个妃子当时来了例假，没法服侍皇上，但又不好意思说，于是在脸上点了画了个红点以代表提醒。后来因为红点渐渐的为了好看变成各种形状的画，被大家流传起来。

五、第五步描斜红

在中国古代的南北朝时期的女性喜欢在眼角的旁边画一个如同月牙形状的红色印迹，后来流传到唐代的皇宫中非常受妃子们的喜欢，于是月牙的形状被大家变成各种造型，丰富多彩起来。

六、第六步点朱唇

古代的女性将口红称之为唇脂，人们将唇脂涂在嘴唇上。不同的朝代也有不同的涂法，唐宋时期流行点绛唇，就是将唇脂只涂在两片唇的中间，以显示樱桃小口之美。直到后来渐渐的演变成涂满整个唇部。

古代女子代妆步骤之多，一点都不输我们现在，爱美之心人皆有知，无论是哪个朝代的女子都有一颗爱美，热爱生活的心。而不同的化妆方法也体现了不同朝代的各式各样的审美观念。