韩国的电影《丑女大翻身》中的珍妮是谁扮演的？

　　金雅中

　　◆§个人档案

　　姓名：金雅中（김아중）Kim A joong

　　生日：1982年10月16日

　　国籍：韩国

　　身高：170cm

　　体重：48kg

　　星座：天秤座

　　学历：同德女子大学公演艺术学学士-高丽大学言论大学院硕士生

　　家庭成员：父母，2女1男中老二

　　◇§电视作品

　　《离别姿态》(2005)

　　KBS《海神》

　　MBC《解闷》

　　《奇异男女》或《特色男人特色女人》或《怪异男人怪异女人》

　　◆§**作品

　　《同志》（2003）

　　《光植的弟弟光泰》(2005)

　　《美女的烦恼／Pounds Beauty》又译为《丑女大翻身》（2006）

　　◇§出演广告

　　Sky

　　巧克力冷饮

　　饮料

　　VIVIEN 内衣

　　潘婷洗发露系列

　　O hui 化妆品系列

　　韩国轮胎系列

　　S-oil 系列

　　◆§获奖经历

　　2005 KBS 演技大奖女子新人演技奖

　　2006 第42回 百想艺术大奖人气奖

　　2006年第4届最高**奖最受欢迎女演员奖

　　2007 第6回 数码音乐文化Song of the Month奖

　　2007 韩国模特奖颁奖典礼人气明星奖

　　2007 第4回 最高**奖最佳女演员奖

　　2007 第44届大钟奖最佳女主角奖和韩国人气奖

　　◇§演艺经历

　　2006年10月孙基祯和平马拉松大赛形象宣传大使

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　　金雅中是一位完全压得住阵的美女，作为广告明星的她动静相宜、过目难忘，作为主持人的她稳健而又敏捷，**中的她则从容而又性感；关于她的那些疑问，最大的原因其实是在于她还只是一个新人，而作为新人的她则谦虚而又严谨。

　　金雅中是通过电视娱乐节目出道的，她的才艺在新人时期就被人们所认可。因为她的歌舞实力不是一天两天练就的，而是比其他新人付出了很多努力才有今天的成果的。**《美女的烦恼》给金雅中带来了展示自己的舞台，她在影片里扮演歌手的角色，她亲自演唱了4手**收录歌曲。刚开始签约这部影片的时候，制作方本来想安排一个职业歌手来替她演唱的。但是声乐老师看了她的唱歌练习后马上同意她本人真唱。

　　最开始性感女歌手亚美的演唱会场面、后来美女歌手珍妮的演唱会场面、最后韩娜自己的演唱会场面。为了体现最真实的演唱会氛围演员金雅中接受了著名舞蹈老师郭荣根的训练，歌手有美的声乐训练。而演唱会现场的企划是由专门的演出企划公司参与完成的。演唱会现场选择的是著名的奥林匹克体操竞技场，拍摄这部分戏时还找来了1000多名的临时演员烘托演唱会的气氛。

小题1:（4分）（1）英格丽褒曼三获奥斯卡奖，是一位深受观众喜爱的演员，她演技精湛，戏路宽，对表演艺术精益求精；（2）英格丽褒曼以狂热的精神献身于工作，病重甚至生命晚期癌症缠身仍坚持演出，并保持着较高的水准。 小题2:（4分）（1）《卡萨布兰卡》中的这个镜头，是英格丽褒曼塑造的无数经典镜头中的一个，文章化虚为实，把英格丽褒曼的形象定格并熔铸到这个永恒的镜头里，取得了含蓄蕴藉、耐人寻味的表达效果；（2）象征了英格丽褒曼的人生，像她的表演一来，将永远被人们铭记；抒发了作者对英格丽褒曼深沉的怀念和敬重的感情。 小题3:（4分）她的魅力主要来自：（1）保持了自己生活和艺术的本色；（2）对**的献身精神；（3）对艺术精益求精的态度；（4）塑造了一系列成功的银幕形象；（5）对生活的乐观和热爱。（写出任意4点即可，每点1分） 小题4:（6分）赞同。作为一名演员，英格丽褒曼热爱艺术，追求完美，勇于为艺术献身，力争演好每一个角色，表现出良好的职业素养；热爱生活，个性倔犟，不屈服于压力，执着于自己独立本色的人生理想。正是她的这种做法才使得她的事业和生活都获得了成功，享受了生命的乐趣。 （或：不赞同。能结合文章谈并言之成理可酌情给分。）

略

相信很多准备备孕的女士，准妈妈或者已经怀孕的妈妈，都有疑问，怀孕期间可以放心使用化妆品吗？

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图：怀孕妈妈

这里先给大家透露一下答案：只要不是拿来吃，大多数的护肤品、化妆品是可以放心用的！当然，这里的护肤品、化妆品指的是正规品牌的产品，不包括三无产品，泰国护肤品和各类狗皮膏药。

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图：三无产品

以下通过几方面跟大家说明一下就清楚了。

一、护肤品、化妆品涂在皮肤的，不是用来吃的

怀孕时肚子里的孩子是通过脐带吸收营养，母亲的动脉血管被挤压，血液挤到脐带，被婴儿吸收。而人的皮肤分为三层，表皮层、真皮层和皮下组织，动脉血管处在皮下组织，真皮层只有极细微的毛细血管，护肤品主要渗透在表皮层。

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图：皮肤结构

几乎所有化妆品，都只作用于角质层和颗粒层，大多数护肤品止步于基底层，就算这个护肤品无比勇猛披荆斩棘最后也就去了真皮层，卧槽它居然duang到突破真皮层，亲你还有皮下脂肪呢。所以大多数护肤品、化妆品是渗透不到血液和身体里面的，与其担心这00001%的有害物质，你还不如少开一天车减少点雾霾。

二、正规品牌产品原料是可控安全的

你以为这是拍甄嬛传？抹点舒痕胶就流产了？护肤品、化妆品的成分虽然复杂，但是大多数都在我们平常生活接触范围内的，并不是什么神乎其技的东西。

简单举个例子，

我们选择一个正规大品牌蚕韵水润活肤面膜的成分表

蚕韵水润活肤面膜成分：水，蚕丝氨基酸类，透明质酸，寡肽-1，丙二醇，抗坏血酸（维生素C）,生物酚（维生素E）、甘油聚醚-26，甘油，凝血酸，熊果苷，燕麦（AVENA SATVA)B-葡聚糖，北美金缕梅（HAMAMELIS VIRGINIANA)提取物，马齿苋（PORTULACA OLERACEA）提取物，玫瑰（ROSA RUGOSA）花提取物，甜菜碱，己二醇，对羟基苯乙酮，丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP共聚物，甘草酸二钾。

好吧，写到这里我就后悔了，你跟我都不知道以上那些是啥，反正没有包含堕胎药。

总之意思就是，如果化妆品、护肤品可以导致流产，那玛利亚医院的无痛人流也不用开业了，大家直接抹点腮红敷个面膜啥的就滑溜溜地流了。

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图：无痛人流

当然，护肤品里有些东西的确是孕妇不大适宜用的，下面重点列6种孕妇要特别避免的美容项目给大家来分析下：

1．脱毛

女性怀孕期间，体内雌激素和孕激素水平要比未怀孕时多，内分泌也会有细微变化，有些人怀孕后毛发可能会比往常明显。这时绝对不能使用脱毛剂脱毛，也不宜用电针脱毛，可以用专用脱毛刀刮除。张运平说，脱毛剂是化学制品，会影响胎儿健康；而电针脱毛效果并不理想，电流刺激还会使胎儿受到伤害。

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图：脱毛

2．祛斑

孕妇在孕期脸上会出现色斑加深的现象，这是内分泌变化的结果，也是正常的生理现象而非病理现象。张运平告诫试图祛斑的孕妇不要走入误区，因为孕妇在脸上抹祛斑霜没有必要，生产后色斑一般都会慢慢自然淡化。孕期祛斑不但效果不会好，还由于很多祛斑霜都含有铅、汞等化合物以及某些激素，长期使用会影响胎儿发育，有发生畸胎的可能。

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图：祛斑

3．按摩

适当的按摩能令孕妇精神放松，舒缓怀孕时的紧张和不适，但一定要选择合适的手法和部位。张运平说，一般不主张对孕妇的腹部进行按摩，进行足部反射按压和压点按摩的力度一定要轻。

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图：按摩

4．桑拿

孕妇是否能蒸桑拿，目前尚有争议。有人认为这是孕妇应禁止的美容项目，因为超过50摄氏度的高温会使怀孕3个月的孕妇增加流产的可能，怀孕7个月后则有早产的可能。怀孕晚期的孕妇可以蒸桑拿，但每次不宜超过5分钟。

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图：桑拿

5．指甲油

指甲油里含有一种叫“酞酸酯”的物质，这种物质若被人吸收，不仅对人的健康有害，而且容易引起孕妇流产及生出畸形儿。还有人认为，酞酸酯尤其会危害胎儿腰部以下的器官，引起生殖器畸形。母亲哺乳期使用含有“酞酸酯”的化妆品，孩子长大后，可能患不孕症或阳痿。

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图：指甲油

6．化浓妆

孕妇可以化淡妆，但绝不能浓妆艳抹，因为化妆品中不能排除含有对人体不利的成分。提醒孕妇，化妆品应选择透气性好、油性小的产品，否则天气热时不利于排汗，会影响孕妇的代谢功能。孕妇绝对不能染发，染发剂中的化学成分多，渗入皮肤后可能对胎儿的成长不利。

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图：化浓妆

所以准麻麻们不要担心护肤会影响宝宝，反而是随着宝宝一天天长大准妈咪的五脏六腑会受到挤压，所以才有好多辣妈生完宝宝后衰老的更快！所以怀孕期间也要护肤，无论什么时候，只要认准正规品牌安全护肤品就可以了啦！

你写的这个说明不了什么东西,只是说的CK总部设在NY之类的吧好像是

看瓶子很难分辨出来味道,我找到一些关于香香的基本资料你可以看下~^^

香水资料杂谈

香水这个词，从拉丁文"per fumum"衍生而来，意思是"穿透烟雾"。旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。埃及历史表明，香精和油膏，用于沐浴及沐浴后。它们通常储存在精致的容器里，这在古埃及坟墓中发现了一些例证。在中东和远东的其他地区，还有中国，人们也早已学会运用香料的芬芳来实现对美的追求。公元前1500年，香水的使用已日趋普遍，埃及艳后克娄巴特拉奥(Cleopatra)就经常使用15种不同气味的香水和香油来洗澡，甚至还用香水来浸泡她的船帆。古罗马人喜欢把香水涂在任何地方，马的身上，甚至造墙的砂浆中。古埃及时期，在公共场所中不涂香水是违法的。古埃及人死后，用香料裹尸，使之永存(干木乃伊)。古希腊妇女在宗教仪式上也要撒泼香水。有人认为，是波斯人发现了如何通过蒸馏，从花朵中提取香精的技巧；阿拉伯人创造了一种使用香水的宗教礼仪。正是他们对于奇异香料的使用奠定了他们在接下来几个世纪的香水发展业中的重要地位。亚洲人对于香水用途的发展有重大影响，他们相信，香水不仅使人更增美丽，而且助人长寿。其后，随着罗马帝国没落，香水的发展也分成了两个不同的领域。一方面，德国教士发明了蒸馏技术；另一方面，香水王国——法国从东方进口的独特香料中，发掘其中的芳香特质。于是，欧洲香水工艺开始进入了繁盛时期。

　　14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。

　　15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。

　　到了1709年，意大利约翰玛利亚法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳德梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。酷爱服装和化妆品的法国人对香水表现出了异乎寻常的热情，趋之若骛。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。他甚至号召他的臣民每天换涂不同的香水。路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，宫内上上下下纷纷效仿，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。路易十六的皇后玛丽安托瓦内特尤其喜欢一种以堇菜、蔷薇为主要原料的香水。这时，再次掀起香水沐浴的潮流，回复罗马时期之后不曾有过的奢华。当时香水更被认为具有缓解疲劳、松弛神经和治疗疾病之功效。当时人们在手帕上洒以香水，随身携带，令全身散发香气。后因玛丽安托瓦 内特在法国大革命期间被处以绞刑而死，故而得名“绞刑之精”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。

　　随着香水业的发展，种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。随着香水业的发展及香水日益增长的特殊性，对基本香料的需求有所增加。结果致使世界各地都生产用来制造香水的花草、水果、树木及防挥发剂。

　　19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。

　　20世纪初的欧洲弥漫一片自由和独立的风气。第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。当时因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代的女性是浪漫的典范，她们从有限的选择中选取富有女性韵味的花香香气来展示自己的魅力。随着时代的演进，妇女走向社会拓宽了眼界，于是香水的香味少了几分浓郁甜美，混合了干苔温謦古雅的香气。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水 Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗，令人倾心。随着妇女社会活动领域的扩大，妇女开始在不同的场合使用不同的香水。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出了奔放的激情和成熟的韵味。此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。

40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。战争把妇女也同样地拖入噩梦，美国妇女争购香水送给赴前线的亲人，期盼前方来信中的香味儿，带给对方存在的感觉。战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜里奇(Nina Ricci)的香水比翼双飞(L'Air du Temps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年，法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作——“新风貌”(New Look)，同时推出他的香水迪奥**(Miss Dior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥**”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。

　　50年代的雅丝兰黛(Estee Lauder)女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝兰黛公司推出朝露(Youth Dew)，这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。

　　60年代的年轻人视香水为时装，青年反叛思潮兴起， 摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。

　　70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味儿的Eau Sauvage最受时髦女性的青睐。迎合社会思想，迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代，香水中的杰作当为伊夫圣罗兰(YSL)的鸦片(Opium)，散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。

　　传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫劳伦(Rauph Lauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用(for men)、一种是女用(for women)。80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文克莱恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful)，并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing)，馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。

　　对于90年代的香水潮流，法国著名香水师Jacques Cavallier如是说：“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，所以转而选择能与她们擦出新火花的香水。”女性喜爱香水给予她的舒适感和诱惑力，甚至使其诱发她对某种感觉的联想。女性喜欢嗅到男性香水所散发出来的迷惑异香，而男性反过来亦然，中性香水便能满足他们对异性香水的好奇和渴求。男女共用香水便是90年代的时尚香水概念。COMME des GARCONS无性别淡香水、CK one中性香水、Paco Rabanne中性香水、Bvlgari的Eau Parfumee绿茶香水等等，均产生于中性取向的香水新时代。时装设计师川久保玲对其中性香水COMME des GARCONS的诠释是：它是为每一个“自己”而设计的，无论你是男性还是女性，你自己才是最重要的。Paco Rabanne推出的Paco，气味清新脱俗，雅淡怡人。其冰冷外型包装设计，亦带点未来派的感觉，迎合了90年代新一代消费群。Bvlgari 的绿茶香水，灵感来自茶艺及有关茶的文化，因为茶和茶艺向来代表生 活上的情趣，藉茗茶来消闲冥想，更是快乐逍遥的体验。此款香水是专为崇尚自然简朴，悠然自得及懂得生活艺术的男女而设。Calvin Klein的CK one更是不用多说，其在全球取得的巨大成功，反映着今日的世界大气候，那便是每个人都保持真正的自我，但同时也懂得与他人 分享一切。

香 水 大 辞 典 ---------------------------------------

ABSOLUTE(纯香)

香花和芳香植物的最纯粹和浓缩的提取物，价格相当昂贵，相关的词还有CONCRETE(凝香体)。

ACCORD(调协)

一系列的香味混合在一起调和成一款新的香水(就好象在调色盘上蓝色和**可以混合成绿色)。

ALDEHYDE(醛)

一组气味强烈的化合物。多数是从酒精中提炼出来的，在现代香水业中运用得很多。它们帮助人们合成某种特定香料的香味。散发出独特的气息，同时可以使香水的气息加强。这种化合物最早是使用在夏奈尔的五号中的。

AMBER(琥珀)

从龙涎香中提炼的香料，在其它的天然香料中也能发现，比如琥珀香块(不是在珠宝业中使用的琥珀宝石)。见东方调(OPIENTAL)词条。

AROMACHOLOGY(芳香学)

香味对人的作用的研究，(比如，香味有安抚和刺激的作用)

AROMATHERAPY(芳香疗法)

用香油和其它的芳香物质做按摩或治疗方法。

AROMATIC(芳香料)通常说来，是一种有辛香味的植物或香料。更特别的是在香水业中，它被用来形容一些特定的香料比如熏衣草和迷迭香等主要用在男式香水中的香料。它也可以简单地被看成是"制造香味"。

ATOMIZER(喷雾器)

用来喷射或者制造气雾，(有一些已经成为收藏者的爱物)。

ATTAR(焦油)

也叫香油，或玫瑰香油。是从花特别是玫瑰花中提炼出来的提纯物。

BALSAM(香脂)

也叫香胶，从某种特定的植物中间提炼出来的厚而粘的胶状物质，气味像蜜糖一样甜丝丝的。(比如图鲁胶)。

BDELLIUM(树胶)

一种从热带的树上提纯的芳香的胶体(比如芳香树脂)。

BOUQUET(花束)

香水中花香的混合物，也是一种香水的合成方式。

CHYPRE(柏香)

从罗马时代和中世纪的意大利就是香水中重要的一个分支。现在经常被看成香水主要的族。在这种香水中，前调的用料(比如佛手柑)和中调的花香(比如玫瑰)长被木香和琥珀香的尾调柔合在一起。(比如橡树苔，广藿香，劳丹脂等)。

COFFRET(套盒)

一系列的小瓶香水装在一个礼盒中间出售。

CONCRETE(凝香体)

用挥发性的溶媒提炼出的精华油产品，当被称为玫瑰蜡的蜡状物质去掉以后，我们就能得到"纯香"(见前条)但是香水师们经常更喜欢用凝香体制香而不是纯香。

CONIFEROUS NOTE(松柏调)

松树、云杉、会树等树木的香味。

COUMARIN(香豆素)

在几种植物中间能够找到的物质，也可以从煤焦油里面合成，味道好象是新割的干草。

DISTILLATION(蒸馏法)

从植物中获得精华油的主要方法，，现在几乎都是用水蒸气来代替开水了。油蒸发出来并重新冷凝以后，漂浮在水面上，就可以收集起来。这种方法在公元8世纪的阿拉伯就开始运用了。

DOUBLE SCENT BOTTLE(双味瓶)

维多利亚时代的中期，有一种特别的香水瓶，两头都可以打开，通常一头是香水而另一头是嗅盐。

DRY PERFUME(干香粉)

近来发展的一种新的香水种类，如珍珠粉半是粉状的细末，涂在皮肤上面会四散而发出香味。

EARTHY NOTE(泥土调)

香水散发出类似泥土般的气息，在某种特定的香油中可以发现它，比如广藿香和香根。

EAU DE COLOGNE(古龙水)

18到19世纪在古龙地区发展出的一个香水品类，现在这个词的意思是有3%～5%的香油，被浓度70%的酒精稀释以后得到的混合物。

EAU DE PARFUM(浓香水)

是"水"中浓度最高的一种，通常是15％～18%的香油，被浓度80%～90%的酒精所稀释。

EAU DE TOILETTE(淡香水)

也被称为化妆水，原来是在水中得到的香味剂，现在的标准状况是有4%～8%的香油含量。

EAU FRAICHE (清凉水 )

和古龙水一样是极淡的香水，不过酒精的含量比古龙水要高。

EXTRACTION(萃取法)

也叫浸提法，是用溶媒提炼香油(或浸膏)的一种方法。

EXTRAIT(花净油)

在柜台上出售的最纯粹的香水。也叫提纯香或香精。一般含有15%～30%的香油，酒精的浓度也相当高。香油的比例低于它的香氛都叫"某某水"。

FACTICE(油膏)

用来展示和做广告的很大的香水样品。

FAN STOPPER(扇形瓶盖)

略呈扇形的香水瓶盖，可能比香水瓶本身的体积还要大。

FIXATIVE(固香剂)

也叫固定剂。是香水中的一种成分，可以让香水的香味持久，也可以让香水中其它的成分留存得比较久。通常这种成分都是胶体、树胶和香脂(比如没药、白松香等)

FLORAL PERFUME(花香香水)

以花香调占主导地位的香水。

FLORIENTAL(花香东方调)

以花香与东方香调占主导地位的香水。

FOUGERE(馥奇)

一种以苔藓和蕨类的味道为主导的新鲜的香味，多数用在男式香水里面。也是香水主要的类别之一。

FRAGRANCE BLOTTER(香水试条)

也叫闻香纸或者试香物。纸条上吸香味，可供香水师等人实验香味。

GOURMAND NOTE(食品香味)

也叫食用香味。香水里面包含某种食物的味道，比如水果味和巧克力味道。

GREEN NOTE(绿叶调)

青草和绿色植物的气息，散发在香水里面。绿叶调的香水是香水的主要类别之一。

HAIR POWDER(发粉)

一种带香味的粉末，用在17到18世纪的人们清理假发的时候。

HESPERIDIC(柑橘香)

从柑橘类的果子中得到的香味。

INCENSE(焚香)

用燃烧芳香物质的方法来得到香味，常用在宗教礼仪的场合。古代的乳香就是主要的用品，所以现代的焚香和乳香在某种程度上是同义词。

INFUSION(浸提)

亦称萃取，见萃取法(EXTRACTION)词条。

LIGHT NOTES(清香调)

清新、花香味、柑橘味、果味或者含有绿叶香而没有甜香盒气味浓烈的动物性香味。

LINEAR FRAGRANCE(线性香水)

一种香水的调性分类。二十世纪八十年代问世，这种调性是所有的香水都同时挥发出香气而没有先后次序。

MOSSY NOTE (苔藓调)

从苔藓和地衣中间提取的香气。

NEROLI(橙花油)

从苦橘树的花朵中蒸馏出的精华油。

ORIENTAL(东方调)

也叫琥珀调，在香水工业中这是象征着东方色彩的成分。气息浓烈。东方调的香水在香水种类中占相当重要的位置。

POMADE(润发脂)

用在头上的芳香剂。也是用有或者脂肪糅合了精华油支撑的香料。它是一小球固体的芳香物质，装在修饰考究的容器里面，在古代用做放松神经和预防病毒。以前曾包含龙涎香的成分。所以英文名的原意是琥珀球的意思。

POTPOURRI(混合香料)

顾名思义是一些香料的混合体，多数是干燥处理过的，包括玫瑰花瓣等材料，放在罐子和碗里面使房间气息芬芳。

RESINOID(香树脂)

一种用苯和酒精清洗过的树脂。

SACHET(香袋)

装着干花香料的小袋子，多数是放在衣服里面使其气味芳香的。现在这个名字也用来形容那种塑料的袋子，或者装液体的容器。

SILLAGE(这是法语，念成西雅，意思是痕迹)

是一种无形的痕迹，一个撒了香水的人走而留下的淡淡的气息。

SINGLE NOTE (单一香型)

一种特定的花或者植物的香味在这种香型里面得到强调。

STREWING HERB(弥漫香)

中古的时候用香料植物从房间的地板上拖过，从而使整个房间香气弥漫。

SWEET NOTE(甜香调)

香水业中的一种甜蜜蜜的气息，比如香子兰的香气。

SYNTHETIC FRAGRANCE(合成香氛)

实验室里对天然的香料的模仿，或者在自然界中不存在的实验室里制造出来的香味。许多的合成香氛都可以替换天然的材料。比如香叶醇，就代替了玫瑰的香味，但是要便宜得多，并且可以大量得到。在香水师那里，现在有数千种不同的合成香料可以备用。

TIGELLA(引管)

通常用玻璃等材料制作，探到香水瓶的盖子下面吸取香水。

TOILET WATER(化妆水)

参见淡香水(EAU DE TOILETTE)词条。

UNGUENT(软膏)

一种浓稠的香味剂，常用于将植物香料浸透进动物的脂肪里面去。是古代的一种方法。

VINAIGRTTE(香醋嗅瓶)

一个小小的瓶子，盖子被刺穿，里面是木头或者海面的物质浸透了香醋，做为嗅瓶使用。香醋嗅瓶在17和18世纪的时候常用，常用银子等贵重的材料制成，并且装饰华丽。

WASHBALL(浴球)

气味芳香的或者是有治疗作用的球状香皂，17和18世纪的时候常用来洗手洗脸。

香 水 的 分 类

对不同的香味进行门类划分总是挺难的。因为准确地形容一种香味不太容易。 阿杰纳瑞美尔(Eugene Rimme)，原籍法国，是英国著名的香水师，他的公司现在还在从事化妆品制造业。19世纪末，他尝试着把各种香水分成18类(像檀香类就包括了檀香木、香根和杉木)差不多同一时期，另一位香水师查尔斯皮瑟尔(Charles Piesse)，试着用对应音阶的方法来给香水分门别类。他认为香水的排列应该像音乐的音调一样有自己的秩序，这种方法最后并没有成功推广，但是有些和音乐有关的术语却保留到现在，比如和音，再比如调性。

　　1920年，威廉姆普欧彻(William Poucher)用100为基数来界定香料的易挥发性，这意味着挥发越快的香型就越适合做前调的头香。比如橘(最易挥发的香味之一)、薄荷、佛手柑、含羞草就排在名单的前几位。而持久性好的香型如龙涎香、香油、岩蔷薇、橡树苔、乳香、檀香、香根、广藿香等，就通常被用做尾调的末香。

　　香料的分类，目前也就做到了这种程度。多年来，人们觉得对各种香型做些粗略的描述反而简单明了。通常的描述包括琥珀香型、木香型、芳香型、皮革香型、厥香型、柏香型、柑橘香型、松香型、干香型、结晶型、土香型、花香型、、烟香型、果香型、甜香型、辛香型、闪香型、烟草香型、草香型、干草香型、青草香型、浓香型、淡香型、海味香型、金属香型、凉香型、藓香型、醛香型、大洋香型、健康香型和木香型等。还能举出更多的名称。而且随着时间的推移，新的描述还会继续出现。因为香水组成的比例不同，香油的挥发率成了现代香水业中的重要指标。到19世纪末，香水师发明了单一香型的香水(独香型香水)，这种香水只散发出某一种特别植物的香味。

　　根据香精及所用的溶液浓度的不同，香水大致可分为以下几类：

浓香水(Perfume)

香精浓缩度最高，含量在18~25%左右，所用乙醇浓度在60~95%之间。香味浓郁、持久，可使余香绵飘四方。由于香精由少则数十种，多则数百种香料配制而成，因此，价格昂贵。建议用于脉搏活跃的部位，如手腕、膝后、颈部。

香水(Eau de Parfum)

香精浓度在12~18%间。香气 比Perfume清淡，但较Eau de Toilette浓郁。

淡香水(Eau de Toilette)

又叫盥用水。香精含量在5~12%之间，所用乙醇浓度在75~90%之间。比Eau de Parfum清淡，给人更清爽的印象，是适用于全身的理想香水。

科隆香水(Eau de Cologne)

即古龙水。香精含量在3~5%之间，所用乙醇浓度在60~75%之间。

香 水 的 派 别

根据有关专家的研究总结，香水随着香精香料工艺的发展，形成了自然派、真实派、印象派、表现派等不同派别。

　　自然派：18世纪以前，合成香料尚未出现，这一阶段的香水均属于自然派。其原料构成是纯天然的植物和动物提取物，其代表产品是1710年著 名的"古龙水"(Eau de Cologne)，至今仍风行不衰。

　　真实派：18世纪以后，合成香料出现。香水中多采用天然香料与合成香料进行调香，其香气强调与天然香气接近，以赋予香水天然而成的真实感。这一派别的代表产品为1902年法国的Roger & Gallet公司生产的"Vera Violette"香水，它是由合成紫罗兰酮调配而成。

　　印象派：以自己对现实中的某种印象为主题而创拟出的香气，其创意是主创人对当时、当地某种自然香气的复制，它蕴涵了许多的人文(主观)气息，由其命名可见一斑：如"五月初的香水"表示的是五月初的紫丁香鲜花香气；又如"我家的香豌豆"香气指的是我家当时(气候、温度情况下)的香豌豆的香气。

　　表现派：第一次世界大战后，调香师更强调香水的香气主题及感情色彩，不但从大自然中得到广泛的香气题材，而且从实际印象出发充分发挥想象力，表现事物、记忆、感情。如"香奈尔五号"(Chanel No5,1921年生产)，"惊奇"(Shocking,1935年生产)，"我的印记"(Ma Griffe,1944年生产)。从近期的调香创拟来看，偏于"表现派"和"真实派"的融合，打开香水瓶人们宛如在花丛中散步，香气极为优雅、接近天然花香，给人无限遐想，与人们追求华美、自然、个性浑为一体。

香 水 流 行 趋 势 ---------------------------------------

　

☆香味趋势☆

　　60年代是人工合成香料新乙醛的广泛被使用；70年代爽朗的绿香调香氛甚受欢迎；80年代，女性更加自信，香味以豪华妖艳的东方香调为主；进入80年代后半期，香味又开始重视自然取向；90年代初则以安定心灵为主，香水的选择越来越多样，还产生了中性香水和婴儿香水。90年代后期，香水的趋势又有复古的倾向，浪漫女人味的淡粉花香调再度受到欢迎，清淡的花香在亚洲尤其走红。中性香味的时代已经结束，取而代之的是让女人更强调女人味、男性更显阳刚气的花香。

　　此外，香水也不再拘泥于前、中、后味，有的香水只分两段，有的甚至分六段，早就冲破了传统的束缚。

香 水 的 味 阶

随着时间的推移，香味在不断地挥发，各种香料的挥发率不一样，也造成了不同时间段有不同的香味。这样，就形成了香水结构的基本构思，并且在1889年由爱默．娇兰(Aime Guerlain)在姬琪(Jicky)香水上付诸实施。从此以后，大批量的香水生产就采取这种金字塔式(或叫三阶式、三层式和经典式)的结构。也就是分前味的头香、中味的基香和后味的末香三个基本的香味阶段。

　　前味(或叫前调、头调、头香、初香)包含了香水中最容易挥发的成分，指在香水喷、擦后最初辨嗅到的香气，即人们首先感受到的香气特征。它只能维持很短时间，也许是几分钟，作用是给人最初的整体印象，吸引注意力。

　　中味(或叫中调、核心调、体香)，紧随前味出现，散发出香水的主体香味。是香水开始和你特有的皮肤上的化学物质(如同每一个人特有的指纹)融合时，幽幽弥漫出的香味，这是香水的主要香气特征，能在较长时间保持稳定和一致。它体现一款香水最主要的香型，一般要维持最少4个小时。

　　后味(或叫尾调、后调、末香、底香、基香、深调、体香调、逸香、散香)是香味最持久的部分，也就是挥发最慢的部分，留香的持久使它成为整款香水的总结部分。后味可以维持一天或者更长，有的香水，其后味可残留数日乃至数十日。(题外话:::粉色本人是觉得香香后味可以留香那么久表示怀疑喷在身上是觉对不会滴尤其是那种EDT的香精就8知道了贵米银子买-_-#)

　　为描述的方便起见，含有三个层次的香水的主要内容，经常是写成金字塔的样式，分段排列。当然，虽然多数的香水都是用金字塔式的调性来描述的，但也有例外，比如醛香调就有其独特之处。其它的化学原料就没有什么特别的地方。所以对分类学者来说，金字塔原则可以当作比较完全的香水结构指南。当配方中用到纯香精成分时，香水师会在金字塔结构中做出特别的说明。(比如"晚香玉"香水的广告词)，这样的香水往往是优质而昂贵的。

调 香 常 识

　　好香水，需要您用一生的时间去体会其香味创造出的艺术与科学。各种可能性无穷无尽，新的发明层出不穷。理解香水的味道，需知其单一和混合的香味是如何制出的。制造香水，是一种艺术；如其它艺术一样，香水的艺术成果历经了几个主观和情感的层次。当各种香精混合在一起时，神奇的事情随之发生。各种原料互相影响，有的原料本身没有，或只有轻微气味，但它们经常充当其它原料的催化剂，从而改变了原有的特点。仅仅闻闻某种特定香水的一种配料，你还无法猜想出各种配料相混合的味道。这，就是香水的神秘性和奇特性的一部分。

　　调香是调香术的简称，指调配香精的技术和艺术。是将选定的香精按拟定的香型、香气，运用调香技艺，调制出人们喜好的、和谐的、极富浪漫色彩和幻想的香精。调香师要具有丰富的香料、香精知识、灵敏的辨香嗅觉、良好的艺术修养、丰富的想象能力及扎实的香精配备理论基础和合成工艺技术。

　　香精调配需要经过三个阶段：处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。

编者按：这篇长文章摘自《美丽与化妆品》杂志，这是夏尔图书的一个新标题。

伊丽莎白一世的彩虹肖像（弗雷德里戈·祖切罗，约1570年）。伊丽莎白致力于塑造自己的标志性形象，宣传自己的美丽。她被埃德蒙·斯宾塞（Edmund Spenser，1590年和1596年）称为仙境女王：“一位闪耀着泰坦光芒的梅登女王/闪耀着金色和佩雷斯般美丽的石头。”

仙境女王

16世纪初访问都铎王朝的威尼斯大使评论了英国女性的自然肤色，与威尼斯姐妹不同的是，她们仍然对教堂保持着“洗脸”般的关注。他们可能没有给自己的脸上色，但他们越来越擅长做洗面奶和乳液来改善自己的肤色，运用他们用来制作家庭药品的草药知识。食谱是完善的，从母亲传给女儿，并已作为小册子或书籍在意大利和法国流通到15世纪末。由梅斯特·安德烈·福尼尔（Maiser Andréle Fournier）创作的《休曼自然与女性装饰》（La Decoraion d'humaine naure e装饰品des dames）于1530年抵达英国，里面充满了异国情调的法国菜谱，包括用睡莲和玫瑰制成的肤色改良剂。这很可能成为亨利八世的妻子们的最爱，因为它还有一个额外的优势——睡莲是 ，红玫瑰提高了生育能力。

从1559年1月15日伊丽莎白一世加冕之日起就发表了强烈的视觉宣言。她看上去非常年轻和纯洁，象牙色的脸，镶着金边的椭圆形镜框，红金色的头发飘逸，她把自己献给了英国的新娘。效忠两极分化，她想让她的支持者和批评者都明白，她是哈里国王的好女儿。即使在她还是个孩子的时候，她也因为她苍白的脸色和金色的红发而受到人们的敬仰，她也按照自己的形象行事，避开了通常宫廷里戴的那种朴素的头饰，使她那至高无上的荣耀显得松散而少女般。

她还需要与母亲安妮·博林（Anne Boleyn）分离，他曾被指控为巫师，因为这一污点被认为与血统有关。都铎王朝的普遍信仰认为女巫有某种丑陋或畸形，因此伊丽莎白的美丽尤为重要，特别是许多人也持有卡斯蒂格利翁的观点：

我说美源于上帝……因此没有善，人就不能拥有美。因此，邪恶的灵魂很少居住在美丽的身体里，因此外在的美是内在善良的真正标志。

玛丽女王一世（安东尼斯莫尔，1553）在她三十七岁的订婚仪式上。伊丽莎白一世决心将自己与臭名昭著的同父异母妹妹“血腥玛丽”区分开来，并创造了她标志性的美丽来证明她的善良，因为都铎王朝认为“外在的美丽是内在善良的真正标志”。

伊丽莎白一世女王身着加冕礼长袍（英国学校，约1559-1600年）。从她第一次出现在世界舞台上开始，脸色苍白、头发飘逸的伊丽莎白就宣称自己是英国的处女新娘。

不幸的是，有很多人认为让一个女人登上王位是违背上帝的，而以她同父异母的妹妹血腥玛丽为榜样，他们可以被原谅因为担心。玛丽以一种冷酷的态度统治着这个国家，这种态度在外表上有所体现，甚至在她1554年的婚礼上，威尼斯大使形容她“没有眉毛，她是个圣人”。她穿得很糟糕。“玛丽坚持旧的时尚，用早期圣洁的眉毛来表示她对母亲宗教的忠诚，伊丽莎白通过塑造自己和偶像来向她的人民展示她的信念。”伊丽莎白看到了美所能拥有的力量和它所能激发的献身精神她很乐意尽自己所能让自己恩琼森在《伏尔庞》中详细描述了一个产品的化妆品广告，声称是“使维纳斯成为女神的粉末（阿波罗送给她的），使她永葆青春，消除皱纹，坚固牙龈，填充皮肤[和]染发'！”1570年，伊丽莎白的贵族们戴着徽章，描绘了她的缩影。1570年，为了反抗教皇的驱逐，伊丽莎白的标志性地位得以巩固。佛兰芒艺术家的肖像到处都被复制，伊丽莎白可能是第一个呈现如此广泛的肖像的人，而不是一个宗教神灵。许多肖像包括凤凰、貂、新月、玫瑰和珍珠，这些都曾与圣母玛利亚有关，但现在被伊丽莎白篡位，她自称为新处女女王格洛丽安娜。特别是在她晚年，肖像画是从其他肖像画中复制出来的，有时会有非常不同的解释；这在一定程度上解释了她外貌上的显著差异。

作为格洛丽安娜的崇拜变得根深蒂固，她明亮的脸色不仅代表着她的天国之美，而且代表着她的纯洁和蛊惑人心的地位。由于她的国家的力量与她自己的物质命运紧密相连，她承受着保持年轻美丽的巨大压力，任何年龄的迹象都是一种弱点，必须立即加以掩盖。预期寿命普遍较短，40岁是进入短暂老年的大门。然而，即使同时代的人正在筹划他们的葬礼游行，伊丽莎白仍然被要求显得生气勃勃，适合结婚。为了保持她的美貌，她把衣服堆在“长凳”上；可怕的讽刺是，当银器给人一种没有瑕疵的皮肤的错觉时，有毒的铅会侵蚀皮肤，使皮肤留下疤痕和凹凸不平的地方，当然，唯一能让它看起来没有瑕疵的是另一层。

从左起：伊丽莎白女王（尼古拉斯·希尔利亚德的微型画，约1572年）；伊丽莎白女王（尼古拉斯·希尔利亚德的微型画，约1595-1600年）；伊丽莎白女王（艾萨克·奥利弗的微型画，约1590-1592年）。很难想象女王对艾萨克·奥利弗的不屈不挠的肖像感到高兴，也不奇怪它没有完成。1596年，枢密院下令销毁她所有的肖像，她认为这是一种“极大的冒犯”和希尔利亚德的垄断，因为伊丽莎白的利姆纳于1599年8月17日重新建立。

宫廷的女士们和一些先生们以古人尊敬女神的方式尊敬伊丽莎白女王，以她的形象塑造自己。和欧洲一样，金发一直是最理想的发型，直到伊丽莎白的崛起创造了红金的时尚。头发和胡须都被染成了红色来模仿她，脸上呈现出了她那抹白漆的光彩，在后来的几年里，当她的头发灰白退去，她还戴上了假发，宫廷里也一样，有时是猩红色和紫色的阴影令人吃惊。但是，这个对欧洲其他法院有着更多了解和联系的稀罕圈子，即使是远离地方土地阶级的世界。对于那些在格洛丽安娜圈子之外的人来说，像斯塔布斯这样的清教徒的可怕的命令仍然在谴责中响起。

女人们，他们中的许多人，常常用以修饰自己的脸色的是为达到这个目的而做的ceraine oyles、licqours、ungruenes和waers，她们认为自己的美人是非常迷人的，但他们并不认为自己的灵魂不是因此，变形了……

伊丽莎白一世（1592年，年轻的马库斯·盖勒厄茨）的小画像。到了六十岁，伊丽莎白对白色陶瓷的大量使用是显而易见的，但为了让自己看起来更自然，更年轻，她用蓝色突出了太阳穴的血管，以显示出白皙的半透明皮肤，她的脸颊上泛着一层淡褐色。

甚至Subbes都不得不停止批评君主，正如约翰·哈林顿在1594年所报告的那样，后果可能是可怕的：

O一个星期天（去年4月）我的伦敦领主，向女王陛下布道，似乎触及了德克廷的瓦尼提他很好地——她庄严地告诉女士们，如果主教在这些问题上多说些话，她就适合把他送上天堂。

罗伯特·德弗鲁克斯，埃塞克斯KG第二伯爵（艾萨克·奥利弗，约1590年代），女王的“宠儿”，他把胡子染成红色作为对她的敬意。这幅画像的缩影（被称为“liming”）可以追溯到1588年后，当时他正穿着吊袜带。

伊丽莎白在都铎宫廷奢华的华丽舞台上占据了中心位置，有时随着剧院越来越受欢迎，莎士比亚的几部戏剧也为她首演，这种缩影显得非常逼真。在伊丽莎白统治时期很少上演的一出戏剧是《哈姆雷特》（约1600年），在这部戏剧中，王子听起来很像斯塔布斯，他对奥菲莉亚说：“我也有你绘画的头像，很好；上帝给了你一张脸，你又做了另一张脸。”伊丽莎白的舞台上经常有数百位穿着精致的仙女或神话中的动物为她献身。离开舞台与观众共舞时，戴着面具的选手们引入了一种令人兴奋的梦幻和神秘元素，这是朝臣们热衷于为自己设想的。

“vizard”（或“visard”）面具是一种椭圆形的黑色硬天鹅绒或丝绸，有眼和嘴的开口，以及鼻子让它紧贴脸部。它最早是由巴克莱在1508年录制的，他在《狂欢节期间戴着黑色面具的人们的世界民俗》一书中写道：

破坏了他们的面孔：因此，playne rouh告诉我们，

比地狱的黑色Devyll

更像是禽类，人们认为它经常衬上带香味的西班牙皮革，面具是由紧握在牙齿之间的按钮固定的。这使演讲变得不可能，这只增加了神秘感。维扎德面具在1572年后开始流行，当时妇女们在街上戴着它来保护自己的肤色，或者试图保护化妆品不被弄脏。

这种面具即使在各省也可以买到，在莎士比亚的《冬天的故事》（约1609年）中，像汽车吕卡斯这样的流动小贩把丝带和小饰物与之一起出售，他们唱着：

…手套甜得像锦缎玫瑰；

面具，脸和鼻子；

喇叭苞片，项链琥珀色，

女士专用香水……

在这种情况下，维扎德可能还有另外一个用途，那就是在公众面前隐藏一张化妆过的脸，在法庭圈子之外，人们都知道维扎德会对她们认为穿得不合适的女人发牢骚。在科里奥拉努斯（约1607-1608）中，莎士比亚给出了最可能的理由，面具是用来保护佩戴者不受阳光照射的：

…我们戴着面纱的女人

在

中展开了白色与缎面的战争，她们那张张开的面颊被肆意糟蹋的

是菲比的热吻。

是十六世纪的医生和炼金术士鲁塞利在皮蒙特的亚历克西斯，最具创新性的美容方法之一是一种使用鸡蛋、醋、松节油、糖、樟脑、石矾、水银、柠檬汁、酒石和白洋葱的化学果皮。将其混合成糊状，并给出指示：“晚上睡觉时，将所述成分放在脸上、脖子上和 上，让它自己晾干。”令人难以置信的是，这是在“八台”上留下的。尽管你会认为这篇文章烧掉了或者剥落了你脸上的皮肤，但你不一定能把它全部去掉。大概是因为去除的方法涉及到另一个复杂的配方和蒸脸，所以它与皮肤结合在一起。显然，结果是深刻的，因为他补充了一个警告：“小心，在八天之后，你不要到国外的露天机场，或太靠近火，以免新的罚款，嫩和微妙的皮肤烧伤，或采取任何伤害。”他的文章摘自夏尔书店的美容和化妆品：

；

1、常见的26种玫瑰花品种有：卡罗拉、黑魔术、白玫瑰、紫玫瑰、糖果、法兰西、戴安娜、冷美人、粉佳人、红袖、红唇、海金香玉、紫皇后、雪山、玛利亚、芬得拉、大桃红、衬裙、珊瑚果冻、影星、苏醒、洋之歌、蜜桃雪山、假日公主、香格里拉、金枝玉叶玫瑰等。此外，可爱多、蝴蝶夫人、红色伊甸园等品种也很受欢迎。

2、玫瑰（学名：Rosa rugosa Thunb）：原产地中国。属蔷薇目，蔷薇科落叶灌木，枝杆多针刺，奇数羽状复叶，小叶5-9片，椭圆形，有边刺。花瓣倒卵形，重瓣至半重瓣，花有紫红色、白色，果期8-9月，扁球形。枝条较为柔弱软垂且多密刺，每年花期只有一次，因此较少用于育种，近来其主要被重视的特性为抗病性与耐寒性。

3、玫瑰作为经济作物时，其花朵主要用于食品及提炼香精玫瑰油，玫瑰油应用于化妆品、食品、精细化工等工业。

4、在欧洲诸语言中，蔷薇、玫瑰、月季都是使用同一个词，如英语是rose，德语是Die Rose。玫瑰是英国的国花。通俗意义中的“玫瑰”已成为多种蔷薇属植物的通称。且事实上杂交玫瑰也是由蔷薇属下各物种杂交选育所产生。

要用！

为了自己和宝宝的安全考虑，孕期女性应该用一些更加安全的护肤品。

但也并不是一定要使用标注“孕妇专用”，只要确保无任何风险成分添加的产品即可。因为“孕妇专用”这样的专类护肤品牌，相对来说受众范围比较窄，可选择的范围也有限。有些时候并不能满足准妈妈们，对于肌肤护理的需求。

之前老一辈对于孕期护肤，都是存在一个误区的，觉得护肤品一定有害。

其实市面上的很多护肤品都是非常安全的，所谓护肤品对孕妇、胎儿有害，只是针对于某款护肤品中含有的某种化学成分而言。

所以，孕妈妈只要避免使用含有成分的护肤品，就可以放心在孕期做准辣妈！

那么，具体含有哪些护肤成分是孕妈妈不能接触的呢？

1、水杨酸：口服水杨酸会导致胎儿畸形，增加流产风险，虽然大家不至于到要食用的地步，但是为了安全考虑，应该避免接触。

2、视黄醇（A醇）：维生素A的过量服用会直接导致胎儿畸形，就算化妆品中的含量很微小，我们也建议孕妇禁用。

3、甲氧基肉桂酸乙基己酯：长时间使用会产生类似雌性激素的效果，对孕期的母体和胎儿发育有一定影响。

4、维生素A酸（维甲酸）：属于维生素A的代谢中间产物，所以他的禁用原理和A醇是一样的，以免导致胎儿发育畸形。

以上这些成分，属于护肤品中常见会添加的。其中部分成分对于普通人来说并没有影响，但是对于孕期女性的特使体质就具有风险。

给各位孕妈妈，例举一些比较典型的孕期适用护肤品牌吧~给大家做一个基本的参考。

成分超安全，美修全5分。是洗面奶搭配水乳的套装，而且嫩丿芙还挺有心的，（三件套都是主打叶酸成分）不会因为成分的相悖引起皮肤问题。洗面奶是我认为唯二两款能超越芙丽芳丝在我心中的地位的，洗完完全不会紧绷，甚至比清水洗完脸还要温和。（油皮孕妈应该都知道，就算是清水洗完脸，不涂保湿产品也还是会拔干的）

就水乳来说，精华水还是不错的，流动性很强，在皮肤状态稳定的时候，基本只用水就能达到保湿效果。

认识芙丽芳丝还是从它家的洗面奶知道的，简直不要太出名。我孕期皮肤干燥用它的洗面奶不仅是洗的干净，洗完之后还不紧绷。

水乳我孕期买的是滋润型，但其实很清透，不会觉得很油腻，保湿力也能完全HOLD住，上脸很舒服，完全没有不适。平时我会装点水到小喷瓶里，想用的时候喷一喷，非常方便。

感觉就是一款非常基础的水乳，并没有他家洗面奶那么惊艳。

芳珂护肤品主打安全无添加。

水上脸虽然很黏，但不会让人觉得难受，保湿乳液很粘稠，但滑滑的很好推开，就是吸收的慢些，得过一段时间脸上的粘腻感才能完全消失。（搭配按摩仪可能会快些）

整套用完后皮肤会变得水嫩嫩的，非常滋润。在灯光下皮肤像喝饱了水，我一般都是薄涂，涂多了会觉得有些厚重，更加适合干性和中性肌肤的孕妈使用。

minon日本药妆品牌，无香精、无孕妇慎用成分，挺安全的。

水乳的质地略显粘稠，对像我一样的孕期油皮孕妈来说稍微有些不友好，除非是冬天又或是常年处在干燥地区。不过上脸后会觉得很舒服，除了有一点点厚外，几乎没有负担。

用完后的效果还是挺明显的，会觉得脸上的暗黄好多了，皮肤也变得白嫩了许多。（虽然只是刚涂完后，不过瞬间的效果也挺让我开心的）

最后，希望每一个孕妈妈都是美丽健康的哦~

克里姆特于1907年创作的《阿黛尔·布洛赫-鲍尔》被称为“奥地利的蒙娜丽莎”，2004年6月被美国化妆品大王劳德以135亿美元收藏。天啦噜！真值钱！

你肯定很好奇，这画中的美女是谁？她看上去典雅高贵，又眼神迷离。她的双手交叉放在胸前，似乎在掩饰一只残疾的手指。

克里姆特的这位模特儿是是奥地利制糖业富商费迪南德·布洛赫·鲍尔的妻子。她因为在画中身穿黄金衣服，又站在黄金色的背景中，被称为“woman in gold”。2015年上映的**《The Woman in Gold》完整记录了这幅画的离奇遭遇。

阿黛尔·布劳赫-鲍尔**本来就是个美人，而克里姆特用极具个人风格的画笔，让她的美成为不朽的经典，完美呈现了奥地利黄金时代的辉煌和优雅。

阿黛尔出生自一个富裕的犹太家庭。她的父亲是维也纳银行协会总经理、东方铁路的总经理。1899年12月19日，十八岁阿黛尔嫁给35岁的富商费迪南德·布洛赫。而她姐姐特蕾西之前也是嫁给了费迪南德的哥哥古斯塔夫·布洛赫博士。阿黛尔和费迪南德没有孩子。

Adele擅长社交，经常在家中举办沙龙，聚集了一批作家，政治家、艺术家、知识分子。夫妇俩个都非常热爱艺术，收藏了许多艺术家的作品，费迪南德还热衷于新古典主义的瓷器收藏，到1934年，他的艺术品收藏超过400件，是世界上最好的收藏家之一。

费迪南德非常喜爱克里姆特的艺术，委托克里姆特为妻子阿黛尔画像。克里姆特为阿黛尔创作了两幅肖像，而后来这两幅画都成为过亿的名画。

费迪南德是希望把阿黛尔的画像作为礼物送给阿黛尔的父母。在1903年和1904年之间，克里姆特为此画了一百多幅草图来构思这幅作品。费迪南德还购买了克里姆特创作过程中的大约16幅左右的草图。 1903年12月，克林姆特访问了拉文纳的圣维塔莱大教堂，在那里研究拜占庭金色马赛克，克里姆特后来说，“令人难以置信的辉煌的马赛克”是对他创作阿黛尔最大的的“启示”。历时三年，他终于创作出带代表自己艺术高峰的“金色时期”的巅峰之作。

阿黛尔**1925年死于脑膜炎。死前她叮嘱自己的丈夫，在她去世后要把这幅肖像捐赠给奥地利国家美术馆。然而随着二战爆发，1938年，德军占领维也纳，身为犹太人的费迪南德逃亡布拉格，继而又转辗奔赴苏黎世。战争期间，费迪南德的所有财产，包括克里姆特的画作都被德国纳粹强行夺走。1941年，这些名画又被奥地利国家美术馆收归国有。1945年费迪南德在瑞士苏黎世去世，按照他的遗嘱他的侄子侄女将继承他的财产。而事实上，他的整个家族包括侄女玛丽亚阿特曼，为了逃避政府的迫害，都逃亡美国。

因此二战后，阿黛尔一号成了国家资产留在奥地利美术馆。似乎这并没有什么。本来也不应该有什么。然而奥地利政府在理所当然的得到了这些画时，却宣称费丁南德·布劳赫-鲍尔先生在遗嘱中提及希望这些画留在奥地利，所以他们就接管了这些画。

鲍尔先生的侄女玛丽亚女士震怒了。她决定起诉奥地利政府，发誓夺回属于自己的合法财产。

最终，经过千难万险，打了68年官司，直到1998年，奥地利政府才决定将阿黛尔一号归还给布洛赫家族。然而，由于法庭需要合法拥有者出示身份证明，直到2006年，奥地利法院才裁定《阿黛尔·布洛赫-鲍尔夫人画像一号》以及克利姆特其他四幅画作的合法拥有者是布洛赫-鲍尔的女继承人玛丽亚·阿尔特曼。玛利亚终于赢回了画作，找回了属于自己的五幅克里姆特的画作。这时她已经90高龄了。她带着这五幅画到了美国，将这5幅作品卖了3亿美元。《阿黛尔·布劳赫-鲍尔》拍出了13500万美元，成为当时全球最贵的画作。

“这是我们的蒙娜丽莎，是值得一生一次的收藏，” 2006年，雅诗兰黛继承人、买主劳德解释自己以一亿三千五百万美元的高价收藏克里姆特画作的原由。罗纳德·劳德 （Ronald Lauder）创立的纽约新艺廊博物馆致力于收藏被纳粹偷走的犹太人艺术作品。2006年11月，阿黛尔二号也拍出八千八百万美元的高价。

也许正是有了这样曲折的故事，更让我们觉得这幅奥地利蒙娜丽莎的珍贵吧。而她竟然一直留在美国，才更加让人觉得遗憾更加让人觉得美丽凄婉吧！