人丝棉的面料的成分是什么？

粘胶长丝称为人造丝，简称人丝。粘胶短纤称为人造棉，简称人棉。

1、人造丝是一种丝质的人造纤维，由纤维素(cellulose)所构成，而纤维素是构成植物主要组成部分的有机化合物。正是由于它是一种纤维素纤维，故许多性能都与其他纤维例如棉和亚麻纤维的性能相同。此种纤维呈齿圆形。

粘胶人造纤维是一种强度和耐磨性能为一般至良好的中重型纤维，具有亲水性能（回潮率为11%），此纤维可以干洗，在良好的照料情况下也可水洗，不会产生静电或起球现象，价格也不贵。

2、人造棉是以纤维素或蛋白质等天然高分子化合物的原料经过化学加工纺制的如棉型黏胶短纤维。其规格与棉纤维相似。长度一般为35mm。纤度为15～22dtex。可在棉纺机上纯纺，也可与棉花或棉型合成纤维（如涤纶、锦纶等）混纺。

人造棉由天然纤维素纺制的棉型短纤维。主要是粘胶短纤维。其特点是可染性好、鲜艳度和牢度高、穿着舒适、耐稀碱、吸湿性与棉接近。缺点是不耐酸、回弹性和耐疲劳性差、湿力学强度低。可以纯纺，也可以与涤纶等化学纤维混纺。

扩展资料：

人丝和人棉的区别

两者成分都是粘胶，人造丝是粘胶长丝，人造棉是粘胶短纤。

粘胶纤维是以自然界的木材、芦苇、棉短绒等纤维素为原料，经化学加工制成的。

粘胶纤维分长丝和短纤维两种。

粘胶长丝又称人造丝或粘胶丝;而粘胶短纤维有棉型的(又称人造棉)、毛型的(称人造毛)及中长纤维。另外，粘胶纤维还可制成有光、半光和消光三种。

粘胶纤维属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成可溶性纤维素黄酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经湿法纺丝而制成。

采用不同的原料和纺丝工艺，可以分别得到普通粘胶纤维，高湿模量粘胶纤维和高强力粘胶纤维等。普通粘胶纤维具有一般的物理机械性能和化学性能，又分棉型、毛型和长丝型，俗称人造棉、人造毛和人造丝。

高湿模量粘胶纤维具有较高的聚合度、强力和湿模量。这种纤维在湿态下单位线密度每特可承受220cN的负荷，且在此负荷下的湿伸长率不超过15%，主要有富强纤维。高强力粘胶纤维具有较高的强力和耐疲劳性能。

-人造棉

-人造丝

　织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物

　　1天然纤维 天然纤维又分为以下两大类:

　　A植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色

　　B动物纤维(即蛋白质纤维)如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫�唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素

　　羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由於鳞片受到机械力反覆作用相互间穿插缠结引起的羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧化剂含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料．

　　2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维

　　A人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维

　　人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性化学性能与其他植物纤维基本相似缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon)

　　B合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:

　　a 尼龙(Nylon)尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以醯胺为出发点合成的多元物(Polymers)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广

　　b 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱稳定,漂性好

　　c 宝利龙(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好，溶于浓H2SO4,对碱抵抗力不好;对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色

　　纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,色素和矿物质等蚕丝里的丝胶,羊毛里的羊脂(头皮屑),羊汗,杂草等；化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒(Cashmere)里的黑毛所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理,羊毛的炭化除杂草处理有的还要根据不同的品性要求筛选纤维,除去不合格的纤维除有的保持其原白色(Raw white)外,大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye)通常我们把散毛染色称为"Top dye"纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损越严重此外,有的纤维还有进行一些特殊处理,如:棉的丝光(Mercerized)

　　1毛料的不同样式:

　　纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式:

　　A 单丝(Monofilament): 是无限长的单根细丝,如单根光丝,单根尼龙等

　　B 丝束(Tow)好多根长单丝捆束在一起,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维,如300D 100%Rayon

　　C纱(Spun yarn,Staple yarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM以上的纤维纺成的,如1/15 70%Angora 30%Nylon

　　D 拼纱线(Twisted yarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的如2/30 100%Viscose,

　　2/32 100%High Twist Cotton等

　　E 另外还有一些特殊样式的毛料,如 珠冷(Boule), ,丝绒毛(雪尼尔Chenille),虫仔毛(Mole yarn),带子毛(Tape yarn) ,花饰毛(Fancy yarn) ,结粒毛(Slub yarn)等

　　以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大

　　2 毛纱粗细的表示方法: 纱线的粗细定量方法有定长制和定量制2种方法:

　　A定长制单位意义为单位长度的纱或线的重量, 例如 a 特数(tex)表示:每1千米毛料有多少克(g/km),如:5 tex(每1千米的毛料有5克); b但尼尔(Denier)表示:每9000米长的毛料有多少克(g/9000m),如300D(每9000米的毛料有300克),但尼尔多用于缫丝(如尼龙,光丝),特数或但尼尔越大，表示纱越粗

　　B定量制单位意义为;单位重量的纱或线的长度,如我们常用的支数(COUNTS),但支数有公制与英制的区别:公制支数(Metric Counts)意义为:每1千克的纱有多少千米(km/kg),表示方法如1/15 (单股15支),2/30(表示由2股都是30支的纱加捻成的线,读作2股30支),1/15其实与2/30的粗细是相当的英制支数(English Counts)意义为:每1英镑的毛料有多少个840码 (码为英制长度单位) ［（840yd）/b],,即:1英制支=840yd/b,5英制支=5X840yd/b=4200yd/b;表示方法如32/2(表示由2股都为32支的纱加捻成的线,读作32支双)不管是公制还是英制,支数越大,表示纱线越细

　　以上各单位的互换关系如下:

　　1公制支=17英制支;1tex=1000公制支;1D=9000公制支;1英制支=059公制支

　　※※ 请特别留意公制支与英制支的读写方法不一样,切不可搞错!

　　3． 毛纱的品种:

　　第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富多样。下面列举一些常用的毛料供大家参考:

　　21/2 100% Carded cotton普棉(没有21/2精棉) 20/2 100% Combed cotton精棉(没有20/2普棉)

　　32/2 100% Combed cotton 32/2 100%High Twisted Cotton

　　40/2 100% Mercerized cotton丝光棉 1/25 100% cotton(tape yarn)棉带毛

　　21/2 55%Ramie 45%Cotton棉麻混纺 1/14 60%Linen 40%Cotton

　　2/30 100% Merino Wool 美利奴羊毛 2/48 100%Extra Fine Merino Wool高级美利奴羊毛

　　2/48 100%Merino wool(Anti-pilling) 抗起球美利奴羊毛

　　1/16 100% Lambswool 羊仔毛 2/9 100%Soft wool软羊毛

　　2/9 100%Shetland wool 雪兰毛 2/11 100%Alpaca 羊驼毛(阿尔帕卡毛)

　　2/26 100�shmere 山羊绒(茄士咩) 2/60 100%Spun Silk 绢丝

　　2/17 100%Silk 1/15 70%Lambswool 20%Angora 10%Nylon

　　1/15 70%Angora 30%Nylon 300D 100%Rayon光丝(另常见的还有150D)

　　2/30 100%(High twisted)Viscose捻丝(Rayon与Viscose 指的其实是同一成分,只不过Rayon为美式拼法,Viscose是英式拼法)

　　2/30 100% Dull Rayon 哑丝 120DX2 100%(Bright)Viscose(两股都是120D的光丝捻成,即240D)

　　2/28 100�rylic 人造毛 1/18 100%Polyester 宝利龙

　　1/10 100% Nylon 尼龙 70D 100% Nylon

　　2/28 50�rylic 50%Wool 2/50 60% Rayon 40%Cotton

　　棉絮的主要成分是纤维素和少量的蛋白质，属于植物蛋白质。

　　辨别棉花好坏的方法：

　　1用手揪棉花。好棉花棉比绒较长，不好的棉花会在揪的地方整齐的突然断开(这些断开没有棉绒连接的棉花一般是用碎棉打碎加工后用的)。

　　2棉花的色泽。质量好的棉絮一般色泽柔和，呈洁白或乳白色，而黑心棉看上去不那么光滑，有些粗糙的感觉。好棉花颜色经过脱籽后不会太白，但也不能偏浅棕色(有些浅棕色发红的棉花是陈旧棉花或者再加工棉)。

　　3棉花的手感。用手握住棉絮然后松开，如果棉絮能很快恢复原状，说明其纤维弹性较好，所用原料质量较好，而黑心棉看上去有杂质，手感粗糙;

　　4棉花的气味。好的棉絮应该没有味道，黑心棉则可能有药味、霉味等异味。

　　人造棉的主要成分是棉短绒、木浆和甘蔗渣。

　人造棉又可以叫做黏胶短纤，其吸湿性比较好，而且手感也是很柔软。人造棉制作的原料是非常丰富的，其制造的成分也很低。人造棉的湿态强度小于干态强度，但是其整体上还是很牢固耐用的。

　人造棉的热色性能较好，光泽柔和，有自然的美观;其耐碱，高温碱处理后可以制作成丝光棉，但是人造棉的抗皱性较差，很容易缩水。随着我们生活水平的提高，我们对于棉花的需求也是越来越大，又由于人造棉具有易染色，不产生静电，吸湿性强等特点，其也受到了很多人的关注和喜欢。

欧棉绒和复合绒中欧棉绒更好。欧棉绒的主要成分更好，手感更柔暖，材料更环保。对比如下。

1、欧棉绒主要成分更好，欧棉绒是纺织面料，其主要成分是纤维素，复合绒是一种化纤面料，是由很多种不同的面料经过纺织加工以及染色处理之后的一种面料。

2、欧棉绒手感更柔软，欧棉绒是一种丝状般的毛绒，具有良好的保暖性。它是由涤纶纱经中小型圆机织造、粗加工，最后染色加工成成品。欧棉以手感柔软、质地细腻为特点。

3、欧棉绒更环保。欧棉绒是由涤纶纱经中小型圆机织造、粗加工，最后染色加工成成品。复合羽绒丝面料是在保持原材料特点的同时加入其他物质，按照一定的比例混纺而成。