什么是化学纤维 优缺点是什么

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。

化学纤维的优点是强力大、耐磨、弹性较好，不易发霉和被蛀，耐用性好，保形性好，不易缩水变形。

其缺点是吸湿性差、耐热性差、透气性差、染色困难，容易起毛、起球、吸附尘埃、产生静电，因而穿着不舒适，尤其是夏服有闷热感。涤纶、锦纶、丙纶等纤维还有熔孔性，其织物极易被火星烟头熔成孔洞。只有粘胶纤维与天然纤维相似，吸湿、透气，但强度低、易变形。

化学纤维的分类

1、长丝

化学纤维加工得到的连续丝条，不经过切断工序的称为长丝。长丝又可分成单丝、复丝与变形丝。单丝中只有一根纤维，用于加工细薄织物或针织物，如透明袜、面纱巾等；复丝中包括多根单丝，一般用于织造的长丝，大多为复丝。

经过变形加工的化学纤维称为变形丝或弹力丝，由于加工方法不同，变形丝分为捻回丝和非捻回丝两种。捻回性变形丝呈规则的螺旋形，以假捻法加工为主；非捻回性变形丝呈波形、圈形及各种不规则的卷曲形，常见的变形丝如高弹锦纶丝、丙纶弹力丝、低弹涤纶丝等。

2、短纤维

化纤在纺丝后加工中可以切断成各种长度规格的短纤维，长度基本相等的称为等长纤维，长度形成一个分布的称为不等长纤维。一般棉型化纤都是等长的，一部分毛型化纤采用牵切法加工成不等长纤维，使加工得到的产品更具有毛型的风格。

3、复合纤维

在化学纤维的横截面上具有两种或两种以上的组分或成分的纤维称为复合纤维。

复合纤维的种类很多，常用的是双组分复合纤维，两个组分并列的叫并列型或双侧型复合纤维，这种纤维具有良好的卷曲性能，两个组分成皮芯型结构的叫皮芯复合纤维，皮芯复合纤维可以产生多种效应，如改善染色性、橡胶的黏附性等。两种组分在截面中呈分散状的称为海岛型复合纤维。

4、异形纤维

用非圆形喷丝板加工的非圆形截面的纤维称为异形纤维，还有异形并且中空的异形纤维，如三角形、三叶形、三角中空纤维等，用圆形喷丝板加工的圆形截面纤维经过异形化处理亦得到异形纤维。

5、粗、细、超细纤维

粗特纤维一般指单丝线密度在11tex或165tex以上的纤维，可用于普通纺丝法加工或用裂膜法制造丙纶粗特纤维等，用以制造低档织物或地毯等，可降低原料成本。单纤维线密度小于0044tex的纤维称为超细纤维，线密度大于0044tex而小于01ltex的纤维称为细特纤维。

超细纤维组成的长丝称为超复丝，细特纤维组成的长丝称为高复丝。超细纤维采用常规纺丝改进法或特种纺丝加工，大多制造人造麂皮，细旦纤维大多用于制仿丝绸类织物。

莫代尔是一个国外公司的纱线面料品牌， 以下所说的莫代尔面料是泛指各面料公司按此面料的生产工艺和方法生产出来的同类产品。我没有看见你的样板，所以不好回答你的这个问题，但是有以下技巧可以一步一步来看：（1）你可以在内裤的边上剪点小布片，用火烧完。如果灰里有硬快，那肯定含化纤成分。（假如有弹力的面料，也会有硬块，但会很细微，SPANDEX是氨纶）（2）假如没有硬块，那肯定棉的或粘纤。（粘纤包括常见的人棉和莫代尔）（3）通过面料的爽滑度去排除棉和粘纤。（粘纤比较爽滑，有悬垂感）（4）通过面料的蓬松度去分辨人棉和莫代尔。（莫代尔的蓬松度较好） 国内还是有比较多的厂家拿人棉面料去充莫代尔面料，淘宝上的就更加不用说了。另外莫代尔还分很多种成分和产地。常见的有。（1）50%莫代尔+50%棉的， 产地有德国匈牙利台湾河南广西江西等地（2）100%莫代尔的，产地有德国匈牙利奥地利台湾， 国内也有几家。国内外的纺织技术差距越来越小。 在纱线上的区别不大，关键是织造和印染方面的功力决定了面料的品质。RMB1090/条，从销售上说是完全可能的。 VANCL的内裤我也看过，是50%莫代尔+50%棉的，面料产地我分不出来。成本我就不说了。

　　化纤面料可是一种非常新颖的衣服布料呢，当然，这种面料的类别极其广泛，而且使用的途径也不被限制，我们可以在许多地方看到化纤面料的初露头角。当然，最常见的要隶属衣服了，许多化纤面料制作而成的衣服可是很便宜的呢。当然，还有我们日常所见的床单、桌布、手套等等，大多也都用到了化纤面料。这种纤维成分的面料非常的绿色环保。

　　化学纤维织物是近代发展起来的新型衣料，种类较多。这里主要是指由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物，也就是说由纯化纤织成的织物，不包括与天然纤维间的混纺、交织物，化纤织物的特性由织成它的化学纤维本身的特性决定。

　　一、化学纤维可根据原料来源的不同，分为再生纤维和合成纤维等。

　　(一)再生纤维

　　再生纤维的生产是受了蚕吐丝的启发，用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料，经化学加工制成高分子浓溶液，再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。

　　粘胶纤维是以天然棉短绒、木材为原料制成的，它具有以下几个突出的优点。

　　(1)手感柔软光泽好，粘胶纤维像棉纤维一样柔软，丝纤维一样光滑。

　　(2)吸湿性、透气性良好，粘胶纤维的基本化学成份与棉纤维相同，因此，它的一些性能和棉纤维接近，不同的是它的吸湿性与透气性比棉纤维好，可以说它是所有化学纤维中吸湿性与透气性最好的一种。

　　(3)染色性能好，由于粘胶纤维吸湿性较强，所以粘胶纤维比棉纤维更容易上色，色彩纯正、艳丽，色谱也最齐全。

　　2富强纤维　俗称虎木棉、强力人造棉。它是变性的粘胶纤维。

　　特点：

　　(1)强度大。

　　(2)缩水率小。

　　(4)耐碱性好，由于富强纤维的耐碱性比粘胶纤维好，因此富强纤维织物在洗涤中对肥皂等洗涤剂的选择就不像粘胶纤维那样严格。

　　(二)合成纤维

　　合成纤维是由合成的高分子化合物制成的，常用的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶等。

　　涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强;强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称;涤纶的耐热性也是较强的;具有较好的化学稳定性，在正常温度下，都不会与弱酸、弱碱、氧化剂发生作用。

　　2锦纶　锦纶是我国的商品名称，它的学名叫聚酰胺纤维;有锦纶-66，锦纶-1010，锦纶-6等不同品种。锦纶在国外的商品名又称“尼龙”，“耐纶”，“卡普纶”，“阿米纶”等。

　　锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。

　　3腈纶　腈纶是国内的商品名称，其学名为聚丙烯腈纤维。国外又称“奥纶”，“考特尔”，“德拉纶”等。

　　腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。

　　4维纶　维纶的学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维。国外又称“维尼纶”，“维纳尔”等。

　　二、按几何形状分为长丝、短纤维、异形纤维、复合纤维和变形丝。

　　(1)长丝：化学纤维加工中不切断的纤维。长丝又分为单丝和复丝。

　　(2)短纤维：化学纤维在纺丝后加工中可以切断成各种长度规格的纤维。

　　(3)异形纤维：改变喷丝头形状而制得的不同截面或空心的纤维。

　　(4)复合纤维：将两种或两种以上的聚合体，以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头，从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。又称为双组分或多组分纤维。复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲，体积高度蓬松，弹性好，抱合好，覆盖能力好。

　　(5)变形丝：经过变形加工的化纤纱或化纤丝。

　　三、按照用途分为普通纤维和特种纤维。

　　(1)普通纤维：再生纤维与合成纤维。

　　(2)特种纤维：耐高温纤维、高强力纤维、高模量纤维、耐辐射纤维。

　　化纤面料因为所采用的是纤维的成分，我们日常所见到的化学纤维有许多种类别，例如说人为造成的纤维、多种原料所组成的纤维、大分子结构的纤维、结晶形态的纤维等等，每一种都可以当作化纤面料的主要“养分”。要知道，纤维可是对身体没有任何伤害的，即便丢掉了，也不会造成二度污染环境的后果，廉价的价格取代了许多面料，让我们节省了许多没必要的开支。

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1柔软型面料 柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。

2．挺爽型面料 挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。

3．光泽型面料 光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。

4．厚重型面料 厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。

5．透明型面料 透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。

下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。

1、棉布

是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布

是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

3、丝绸

是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒

又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

5、皮革

是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。

6、化纤

是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。

7、混纺

是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。

本章主要介绍这几大类服装面料的性质、特点和鉴别方法等知识。

第一节 服装面料成分的鉴别

鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。

一、棉纤维与麻纤维

棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈**，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。

二、毛纤维与真丝

毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。

三、锦纶与涤纶

锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈**火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。

四、腈纶与丙纶

腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端**，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。

五、维纶与氯纶

维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈**，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。

六、氨纶与氟纶

氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。

七、粘胶纤维与铜铵纤维

粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈**，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈**，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。

第二节 纯毛面料的鉴别

纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面料时参考。

一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。

二、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。

三、看弹性。用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。

四、燃烧法鉴别。取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。

五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验），如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。

第三节 毛纺原料

目前，市场上的毛织物所采用的动物毛纤维，大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种。

一、绵羊毛

人们日常用量最大的毛衫、呢绒、毛毡等主要是绵羊身上密生着的绵羊毛。在编织工业中，由于绵羊毛用量最大，所以"羊毛"便成了绵羊毛的简称。

世界上绵羊毛产量较多的国家是澳大利亚、独联体、新西兰、阿根廷和中国。羊毛的支数和级数是评定羊毛等级和品质的依据，支数越高，品质越好，级数越高，品质越差。

绵羊毛中一直为人们所倾慕的"澳毛"，属于美利奴种绵羊，产于澳大利亚，因而得名。其毛纤维细而长，是绵毛羊中最优质的品种。其它如新西兰、南美、欧洲各国、南阿尔卑斯山脉等都有饲养，并在世界上享有盛誉。

雪兰毛也是常见的品种。雪兰毛原称雪特兰羊毛，因产于英国苏格兰的雪特兰群岛而得名。由于雪兰毛以绒毛为主体并夹杂较多的粗毛和戗毛，这种天然的粗细混杂，形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松，柔软而不细腻，光泽和弹性较好的特点，具有粗犷的风格。但是，由于雪兰毛的产量少，供不应求，市场上销售的所谓"雪兰毛衫"多是以新西兰的半细羊毛为原料。更有些名为"雪兰毛"毛衣，卖价每件不足百元甚至仅几十元，实际上是仿雪兰毛风格的产品，有的"雪兰毛"则是由多种杂毛纺成，只能做粗毛线，价格也较便宜。

还有以价格低廉、受消费者欢迎的羊仔毛，其实是羊羔毛，其手感较粗， 多做成毛线使用。

二、山羊毛

山羊毛是指山羊毛身上剪取的粗毛和死毛。一般山羊毛身上的细毛很短，不能纺纱，粗毛也只能造毛笔，刷子之类，只有马海毛例外。马海毛即安哥拉山羊毛，产于土耳其的安哥拉省，北美和南亚等地，是一种优质毛纤维，表面光滑，极少卷曲，长而且粗，具有蚕丝般的柔和很强的光泽，优良的回弹性，耐磨性和高强度，是织制提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢、人造毛皮等高级织物的理想原料。粗棒针手织的马海毛衫，披挂着柔软的如丝如雾般的纤维，构成高贵、活泼而又粗犷的服装风格，深受人们喜爱。我国西北的中卫山羊毛也属于马海毛类。但在市场上，有人把蓬松风格的腈纶膨体纱称为"马海毛"出售，造成误解，那样的腈纶膨体纱，充其量只能叫做"仿马海毛"。

三、羊驼毛

羊驼毛（ALPACA），又称"驼羊毛"，纤维长达20-40厘米，又白、褐、灰、黑等颜色，因90%产于秘鲁，又称为"秘鲁羊毛"。它的两个品种，一种是纤维卷曲，具有银色光泽，另一种是纤维平直，卷曲少，具有近似马海毛的光泽，常与其它纤维混纺，作为制作高档服装的优质材料。目前市场上的驼羊毛，大多是东欧的产品。

四、兔毛

兔毛以轻、细、软、保暖性强、价格便宜的特点而受人们喜爱。它是由细软的绒毛和粗毛组成的，主要有普通家兔和安哥拉兔毛，且以后者质量为优。兔毛与羊毛区别在于纤维细长，表面特别光滑，容易辨认。由于兔毛强度低，不易单独纺纱，因此多与羊毛或其它纤维混纺，制造成针织品和女士呢、大衣呢等服装面料。

纯毛的概念和标识

在市场上，人们常可看到羊毛产品有"纯羊毛"或"100%"羊毛两种标志，有人以为"纯毛"就等于"100%羊毛"，其实不然。从字面上说"纯毛"应当是100%羊毛。但实际上，在生产过程中，为了改善纤维的纺织性能，使织物更加耐用，有的产品常常要加入一些涤纶或锦纶的非毛纤维。对于加入量的多少，国家标准中有明确规定。这样，我们就明白了。纯毛产品并非是100%羊毛，标明纯毛产品的，则是已按规定范围加入非毛纤维，因而应比100%羊毛产品价格低。

总之，要在日益繁荣的市场上买到称心如意的毛纺织品，我们除了运用看、摸、问、比较等办法努力识别外，可以从价位上进行分析。当然，最安全的还是要不断增加对产品知识的了解。

识别羊绒、羊驼毛、马海毛

一、羊绒

羊绒是来自山羊身上的底层细绒毛，山羊生长在高寒的草原上，例如我国的内蒙、新疆、青海、辽宁等地。我国是世界上的羊绒生产大国，羊绒产量占世界总产量的1/2以上，其中又以内蒙的羊绒为上品。羊绒纤维的特点是纤细、柔软。其面料手感柔软、滑糯，光泽柔和，较同样厚度的羊毛面料相比重量轻很多，且多为绒面风格。一般来说，浅色的羊绒大衣多源自白绒，品质较好；而深色的大都取自紫绒或青绒，质量稍逊。

二、羊驼毛

羊驼毛来自一种叫“羊驼”（亦称“阿尔巴卡”）的动物，这种动物主要生长于秘鲁的安第斯山脉。安第斯山脉海拔4500米，昼夜温差极大，夜间-20～-18℃，而白天15～18℃，阳光辐射强烈、大气稀薄、寒风凛冽。在这样恶劣的环境下生活的羊驼，其毛发当然能够抵御极端的温度变化。羊驼毛不仅能够保湿，还能有效地抵御日光辐射，羊驼毛纤维含有显微镜下可视的髓腔，因此它的保暖性能优于羊毛、羊绒和马海毛。

另外，羊驼毛纤维具有17余种天然色泽：从白到黑，及一系列不同深浅的棕色、灰色，是特种动物纤维中天然色彩最丰富的纤维。我们在市场上见到的“阿尔巴卡”即是指羊驼毛；而“苏力”则是羊驼毛中的一种且多指成年羊驼毛，纤维较长，色泽靓丽；常说的“贝贝”为羊驼幼仔毛，相对纤维较细、较软。羊驼毛面料手感滑，保暖性极佳。

三、马海毛

马海毛则是指安哥拉山羊毛，主要产于南非，其特点是纤维较粗，卷曲小，光泽好。马海毛面料手感滑挺，呢面光泽足。马海毛和羊驼毛面料一样多为短顺毛风格。

第四节 丝绸的介绍

丝绸织品一般分真丝和仿真丝面料两大类,在丝绸织品上都带有标签,那么怎样识别标签上数字代号呢这些数字共有5位。第一位数字代表商品所用的原料; 第二位数字代表商品 的织物组织,后面则是商品的序号在这个数字前, 还用大写的英文字母代表商品 的产地,从丝绸产品的编号上,可以认定产品的原料及产地。

丝绸原料的代号:“1”代表真丝，包括桑丝及桑丝占50%以上的桑柞交织品种、双宫丝、桑绢丝绸；“2”代表合成纤维；“3”代表天然纤维与短纤维混纺；“4” 代表柞丝；“5”代表人造丝；“6”代表两种原料以上的长丝交织，或长丝 与短丝维交织；“7”" 代表被面类。

丝绸产品产地代号：B为北京、C为四川、D为辽宁、E为湖北、G为广东、H 为浙江、J为江西、K为江苏、M为福建、N为广西、Q为陕西、S为上海、T为天津、V为河南、W为安徽、X为湖南。

第五节 皮革的鉴定

“真皮”在皮革制品市场上是常见的字样，是人们为区别合成革而对天然皮革的一种习惯叫法；在消费者的观念中，“真皮”也具有非假的含意。实际上，真皮就是皮革，它主要是由哺乳类动物皮加工而成。

真皮种类繁多，品种多样，结构不同，品质各异，价格相等悬殊。因此，真皮既是所有天然皮革的统称，也是商品市场上一个含糊的标识。

天然皮革按其种类来分主要有猪皮革、牛皮革、羊皮革、马皮革、驴皮革和袋鼠皮革等，另有少量的鱼皮革、爬行类动物皮革、两栖类动物皮革、驼鸟皮革等。其中 牛皮革又分黄牛皮革、水牛皮革、牦牛皮革和犏牛皮革；羊皮革分为绵羊皮革和山羊皮革。按其层次分，有头层革和二层革，其中头层革有全粒面革和修面革；二层革又 有猪二层革和牛二层革等。在主要几类皮革中，黄牛皮革和绵羊皮革，其表面平细，毛眼小，内在结构细密紧实，革身具有较好的丰满和弹性感，物理性能好。因此，优等黄牛革和绵羊革一般用做高档制品的皮料，其价格是大宗的皮革中较高的一类。

在诸多的皮革品种中，全粒面革应居榜首，因为它是由伤残较少的上等原料皮加工而成，革面上保留完好的天然状态，涂层薄，能展现出动物皮自然的花纹美。它不仅耐磨，而且具有良好的透气性。

修面革，是利用磨革机将革表面轻磨后进行涂饰，再压上相应的花纹而制成的。实际上是对带有伤残或粗糙的天然革面进行了“整容”。此种革几乎失掉原有的表面 状态，涂饰层较厚，耐磨性和透气性比全粒面革较差。

二层革，是厚皮用片皮机剖层而得，头层用来做全粒面革或修面革，二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革，它的牢度、耐磨性较差，是同类皮革中最廉价的一 种。

下面我们再介绍几种常用的方法：

一、手感：即用手触摸皮革表面，如有滑爽，柔软，丰满，弹性的感觉是真皮；而一般人造合成革面发涩，死板，柔软性差。

二、眼看：观察真皮革面有较清晰的毛孔，花纹，黄牛皮有较匀称的细毛孔，牦牛皮有较粗而稀疏的毛孔，山羊皮有鱼鳞状的毛孔，猪皮有三角粗毛孔，而人造革，尽管也仿制了毛孔，但不清晰。下面给大家介绍猪革、马革、牛革、羊革的特点和鉴别方法：牛皮革面细，强度高，最适宜制作皮鞋；羊皮革轻，薄而软，是皮革服装的理想面料；猪皮革的透气透水汽性能好，较适于制做内衣和儿童用品；马皮革的纤维结构较为紧密、强度也比较高，用于制作皮裤和皮靴效果较好。一般来说，皮革表面毛孔的粗细、疏密和分布情况是区分牛革、猪革、马革和羊革的主要依据。

猪革：革表面的毛孔圆而粗大，较倾斜地伸入革内。毛孔的排列为三根一组，革面呈现许多小三角形的图案。

牛革：黄牛革和水牛革都称为牛革，但二者也有一定的差别。黄牛革表面的毛孔呈圆形，较直地伸入革内，毛孔紧密而均匀，排列不规则，好象满天星斗。水牛革表面的毛孔比黄牛革粗大，毛孔数较黄牛革稀少，革质较松驰，不如黄牛革细致丰满。 马革：革表面的毛孔呈椭圆形，比黄牛革毛孔稍大，排列较有规律。

羊革：革粒面的毛孔扁圆，毛孔清楚，几根组成一组，排列呈鱼鳞状。

三、嗅味：凡是真皮革都有皮革的气味；而人造革都具人刺激性较强的塑料气味。

四、点燃：从真皮革和人造革背面撕下一点纤维，点燃后，凡发出刺鼻的气味，结成疙瘩的是人造革；凡是发出毛发气味，不结硬疙瘩的是真皮 。

真皮标志

真皮标志是在国家工商行政管理局注册的证明商标，凡佩挂真皮标志的皮革产品都具有三种特性：1、该产品是用优质真皮制作的；2、该产品是做工精良的中高档产品；3、消费者购买佩挂真皮标志的皮革产品可以享受良好的售后服务。不是用真皮制作的产品就不能佩挂真皮标志，欲佩挂真皮标志，需经过中国皮革工业协会严格的审查，批准后，方可佩挂。中国皮革工业协会每年都要对其进行质量检测，以保证产品质量。

真皮标志的注册商标是由一只全羊、一对牛角、一张皮形组成的艺术变形图案。整体图案呈圆形鼓状，图案中央有GLP三个字母，是真皮产品的英文缩写，图案主体颜色为白底黑色，只有三个字母为红色。图案寓意：牛、羊、猪是皮革制品的三种主要天然皮革原料，图案呈圆形鼓状，一方面象征着制革工业的主要加工设备转鼓，另一方面象征着皮革工业滚滚向前发展。

第六节 西装面料知识

一、纯化纤织品

1、纯涤纶花呢。表面平滑细洁，条型清晰，手 感挺、爽，易洗快干，穿久后易起毛。宜做男女春 秋装。

2、涤粘花呢（快巴）。涤纶50～65％、粘胶丝 50～35％，毛型感强，手感丰满厚实，弹性较好，价廉。宜做男女春秋服装。

3、针织纯涤纶。质地柔软，弹性好，外观丰满 、挺括，易洗快干。宜做男女春秋服装。

4、粗纺呢绒俗称“粗料子”，由于原料品质差 异较大，所以织品优劣悬殊亦大。

5、大衣呢。有平厚、立绒、顺毛、拷花等花色品种。质地丰厚，保暖性强。用进口羊毛和一、二级国产羊毛纺制的质量较好，呢面平整，手感顺滑 ，弹性好。用国产三、四级羊毛纺制的手感粗硬，呢面有抢毛。宜做男女长短大衣。

6、麦尔登。用进口羊毛或国产一级羊毛，混以少量精纺短毛织成。呢面丰满，细洁平整，身骨紧密而挺实，富有弹性，不起球，不露底。宜做男女 服装和女式大衣。

7、海军呢。用一、二级国产羊毛和少量精纺短 毛织成。呢面细整柔软，手感挺实有弹性。有的产品有起毛现象。用途同麦尔登。

8、制服呢。用三、四级国产羊毛混合少量精纺回毛、短毛织成。呢面平整，手感略粗糙，有抢毛，久穿后明显露底，但坚牢耐穿。宜做制服。

9、法兰绒。呢面混色灰白均匀，绒面略有露纹，手感丰满，细洁平整，美观大方。宜做男女春秋服装。

10、粗花呢。用1-3级国产羊毛混以部分粘纤而成。呢面粗厚，坚牢耐穿，花色繁多。宜做男女春秋两用衫及高档童装。

二、混纺织品

1、涤毛花呢。其中涤纶55％，羊毛45％，质地较厚实，手感丰满，强力高，牢度好，挺括、抗皱性好。宜做秋冬服装。

2、凉爽呢。其中涤纶55％、羊毛45％，料薄， 但坚牢耐穿，具有爽、滑、挺、防皱、防缩、易洗快干等特点。宜做春夏服装，不宜做冬季服装。

3、涤毛粘花呢。涤纶40％、羊毛30％、粘胶丝 30％，呢面细洁，毛型感强，条纹清晰，挺括，牢度较好，价廉，经济实

三、全毛织品

1、华达呢。纱支细，呢面乎整光洁，手感滑润，丰厚而有弹性，纹路挺直饱满。宜缝制西服、中山服，女上装。缺点是经常摩擦的部位膝盖、后臀部极易起光。

2、哔叽。纹路较宽，表面比华达呢平坦，手感软，弹性好，不及华达呢厚实、坚牢，用途同华达呢。

3、花呢。按重量可分为薄花呢（300克以下／米）和中厚花呢（300～400克／米）。呢面光洁平整，色泽匀称，弹性好，花型清晰，变化繁多。宜做男女各种外套、西服上装。

4、啥味呢。光泽自然柔和，呢面平整，表面有短细毛绒，毛感柔软。宜做春秋两用衫及西服。

5、凡立丁。毛纱细，原料好，但密度稀，呢面光洁轻薄。手感挺滑，弹性好，色泽鲜艳耐洗。宜作夏令服装和冬季棉袄料

6、派立司。光泽柔合，弹性好，手感爽滑，轻薄风凉，牢度不及凡立丁。最适合做夏季男女各式服装。

7、女衣呢。纱支较细，结构较疏松，手感柔软，而富有弹性，花色多，色艳丽。常用作女春秋两用衫和棉袄面子。

8、直贡呢。密度大，手感厚重、柔软，表面平滑，光泽明亮，富于弹性。宜做大衣、中山服。

第七节 绒线知识

一、绒线的分类

绒线一般分为编结绒线（简称绒线）和针织绒线（简称针织绒）两类，以绒线的股数，特数及用途作为区分的标准。

绒线：股数为三股以上（含三股），但股特数在6支以上（含6支）者为绒线。

针织绒：股数为二股，合股特数在6支以下者，或成品为单股，专作针织品加工三用者，都为针织绒。

二、绒线的品号

编结绒线和针织绒线又分为粗纺和粗纺两类，由阿拉伯数字表示，选购时，绒线和商标上说明的第一位阿拉伯数字表示：（共4类）

0--精纺绒线（有时常省略不写）

1--粗纺绒线

2--精纺针织绒线（此代号有时不写）

3--粗纺针织绒线

第二位阿拉伯数字，代表绒线的品号即所选用原料的种类，共10类，其代号为：

0--山羊绒或山羊绒与其他纤维混纺。

1--异质毛（也称国毛，包括大部分国产羊毛，其毛纤维与长短差异较大）

2--同质毛（也称外毛，包括进口羊毛和少数国产羊毛，其毛纤维的粗细与长短差异较小）

3--同质毛与粘胶纤维混纺

4--同质毛与异质毛混纺

5--异质毛与粘胶纤维混纺

6--同质毛与合成纤维混纺

7--异质毛与合成纤维混纺

8--纯化纤及其相互间的混纺

9--其他原料。

上面所列的代号“6”“7”“8”中的合成纤维，目前一般是指腈纶和锦纶。

当第1位数字为3时，其第2位数字所代表的原料种类为：

0--山羊绒或山羊绒与其他纤维（锦纶除外）混纺；

1--白山羊绒

2--青山羊绒

3--紫山羊绒

4--山羊绒与锦纶混纺

5--短毛

6--兔毛（羊仔毛）

7--驼绒

8--牦牛绒

9--其他

目前品号中的线密度代号仍用公制支数表示，此处仍沿用旧制，只是在公制支数之后换算成特数供参考。

品号的第3，第4位数字连起来代表该产品的单股毛纱的公制支数，一根绒线是由多股毛纱并捻而成，目前生产的绒线大多数是4股毛纱并捻而成的，单股粗绒线一般在6---85公支（167---118tex）左右，单股细绒线一般在16---19公支（ 63---53 tex）左右。针织绒大多数是两股毛纱合捻而成，精纺针织绒单股细度一般在20公支（50 tex）以上，粗纺针织绒线单股在12---21公支（83----48 tex）之间，也有高达36公支（28 tex）的，单股毛纱特数一般采用特数表示。

单纱支数是二位整数的细绒线或针织绒，支数代号就表示其支数，如18/4（56 texX4）细绒线的支数代号就是18。单纱支数由一位整数和一位小数表示的粗绒线，其支数代号将略去小数点，如80公支/4（125 texX4）和75公支/4（133 texX4）的粗绒线，其支数代号分别为80和75。

根据上述对绒线的针织绒品号的组成及其含义的说明，举例如下：

216----同质毛的全毛精纺细绒线，单股毛纱为16公支（63 tex）。单根毛纱为4公支（250 tex）。

880----纯化纤精纺生产的腈纶粗绒线,单股毛纱为8公支(125 tex)单根毛纱为2公支(500 tex) 。

1365---同质毛与粘胶纤维混纺的粗纺毛/粘粗绒线,单股毛纱为65公支(154 tex)单根毛纱为16公支(625 tex)。

2826-----精纺针织绒线,纯化纤纱(目前多为腈纶膨体纱),单股纱为26公支(385 tex),单根毛纱为13公支(77 tex)。

2248-----精纺同质毛针织绒线,单股纱为48公支(21 tex)单根纱为24公支(42 tex)。

3028-----粗纺针织绒线,由山羊绒或山羊绒与其他纤维(锦纶除外)混纺而成,单股毛纱为28公支(36 tex),单根毛纱为14公支(

衣服材质如何辨别

衣服的材质跟成分有什么区别

聚酯纤维就是涤纶，是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，当前合成纤维的第一大品种。

涤纶： 即聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。可用各种洗衣粉及肥皂洗涤，洗涤温度一般在45摄氏度以下，通常可机洗，可手洗，可干洗，轻揉劲洗，不宜拧绞，应阴干。

锦纶：为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。锦纶对洗涤剂要求不高，水温一般不宜超过40度，以免温度太热而变形。洗涤时不要猛搓，以免出现小毛球。对浅色织品洗后应多冲几次，不然日久容易泛黄。忌暴晒和烘干，应阴干。锦纶耐热性较差，所以要低温熨烫，一定要打蒸汽，不能干烫。