南京的特产 云锦

南京云锦是南京传统的提花丝织工艺品。其用料考究，织工精细，图案色彩典雅富丽，宛如天上彩云般的瑰丽，故称“云锦”。它与苏州的宋锦、四川的蜀锦齐名，并称我国三大名锦。

南京云锦生产的历史，最早可追溯到三国时期，明朝时织锦工艺日臻成熟和完善，并形成南京丝织提花锦缎的地方特色。清代在南京设有“江宁织造署”，云锦织造盛极一时，这一时期的云锦品种繁多，图案庄重，色彩绚丽，代表了南京云锦织造工艺的最高成就。如今生产的云锦除出口做高档服装面料及供少数民族服饰、演出服饰外，又发展了新的花色品种，如云锦台毯、垫、被面、提包、马夹、领带、挂屏等日用工艺品，并根据消费者需要，用各种纸盒包装。南京云锦是一种提花丝织工艺品，南京工艺“宝艺”之首，四川蜀锦、苏州宋锦并誉为“三大名锦”，以质地坚实、花纹浑厚优美，色彩浓艳为特色，大量使用金线，形成金碧辉煌的独特风格。云锦过去专供宫廷御用，现除少数民族做衣饰外，还出口国外做高档服装面料。南京云锦，配色多达十八种，运用撋螖层层推出主花，富丽典雅。

1985年日本筑波科技世博会，中国送展一件“孔雀羽织金妆花纱龙袍”复制品。这件龙袍的原型是1958年定陵出土的明代万历皇帝龙袍，后者出土后，不幸很快碳化褪色。定陵博物馆和全国的专家都非常痛心，复制文物成为当务之急，可寻遍全国，竟找不到会织造龙袍的工匠。

1979年，这项复制工作落到南京云锦研究所的王道惠等人肩上。明万历帝龙袍，原本就出自江南织造。可是几百年过去，古老的织造工艺早已失传。要复制一件工艺失传的龙袍有多难，仅从整个工程耗费5年光景便可知一二。当然，这还不是困难的全部。

龙袍出土后不幸碳化

1979年，南京云锦研究所一行五人前往定陵，其中包括研究所所长以及当时的云锦技术研究骨干王道惠。他们的目的，一开始只是为了了解古代丝织品纹样。在1958年定陵文物出土时，万历皇帝被挖掘出来时只有尸骨，他的肉身变成尸水淌在料子上，致使织锦龙袍有些变色，可是出土以后，龙袍却在短时间内碳化，过去的颜色已经几乎无法辨认，有些地方还有破损。

王道惠还记得，当时的感觉“看了就心疼”。

这件龙袍的全名是“孔雀羽织金妆花柿芾过肩龙直袖膝栏四合如意云纹纱袍面料”，长约17米，宽约70厘米。文物专家后来在这些龙袍料的腰封上，查到它出于江南织造。史料记载，元明清三朝都在南京设官办织造机构，到了明清鼎盛时期，家家户户机杼声昼夜不停，秦淮河畔好不热闹。始于东晋的南京云锦，因如天上的云霞而得名，在当时是宫廷的御用之物，这织金挑花的云锦，平民百姓也消费不起。定陵的这些龙袍料，正是南京云锦的巅峰之作。

“没想到，去了以后，定陵提出来能不能由我们担当复制任务，这个项目就落在我们头上了。”于是，作为技术骨干，王道惠在北京一待几个月，三次往返，一头扎进去，就是5年。

30年过去，在王道惠那略显局促的卧室里，复制时的手稿、丝织样品，研究用的放大镜、显微镜，甚至是线头和碎纱布，都用纸、布还有塑料袋装起来，保存在立柜里。如今76岁的她，说起那5年，眼里闪着光，神情就像在回忆童年。

无人识复制技法

1984年，历时5年复制的万历皇帝妆花纱龙袍终于下机。龙袍被送到北京参加鉴定会。

当时新华社的报道说，著名作家沈从文作为服饰专家评价道：“这件明皇朝袍料的选料、织纹、色彩、图案、织造技艺都同历史真品相同，堪称再现传世稀珍原貌。”

中国艺术研究院的一位教授则说，读《红楼梦》，都知道有关孔雀羽能织成衣料，过去总觉得这是作家的夸张，没想到如今真的用孔雀羽织成了龙袍，才让人知道曹雪芹所说不假。

作为当时复制工作的总负责人，王道惠说，龙袍所获得的认可，是她几十年从事云锦研究最大的成就。

复制龙袍的工作繁琐而又困难。王道惠说，一开始很难摸到头绪，通过用放大镜和显微镜来研究，这件龙袍的织造技艺与现代的技术非常不同，它采用的是“纱地妆花”织造技法。当时询问了南京为数不多的老艺人，大家既没见过妆花纱，也没见过织纱的织机，这项技术到了这时，已经失传。

为了研究它的织法，王道惠一个人驻在北京，一头扎进复制工作里，她用放大镜和显微镜观察，又查询各种记载有云锦的文献，甚至细数整件衣襟经纬向各由多少根丝线织成，希望以此准确还原明龙袍的样貌。那时候，定陵博物馆的保管员，常常看见她下了班还在工作，就叹道“怎么不知道休息”！

与此同时，在南京，云锦研究所的工作人员寻访民间的织机，找来一位新中国成立前在苏州、无锡一带装织机的老师傅，这位师傅提供的织机能织素纱，可是对妆花纱却无能为力。后来，云锦研究所又通过一年多的实验，终于制成了能织出大型整幅妆花纱的织机。

再现“宝玉雀金裘”

除了织机和妆花纱的问题，龙袍的名贵，还在于使用了金线和孔雀羽。

王道惠说，褪色的龙袍上，当时唯有17条龙依然色泽艳丽，还闪着五彩的光，这就是因为使用真金线和包裹了孔雀羽的丝线来做原料。

南京郊区的龙潭，曾是明朝制作真金线的官营作坊。在当时，那里的南京金线金箔总厂是全国唯一还生产真金线的地方。制作真金线，首先要把金块制成金箔。两人相对而坐，轮流举锤，经过3万多下的锤打，把一块厚重的黄金，变成轻如鸿毛的金箔，再把金箔粘在一种特殊纸张上，压紧抛光，最后裁成条，剥出金线，和蚕丝相互缠绕，捻搓成金丝线。

这样的金线制作，需经历上百道工艺。有一组数据可以看出金线制作的要求：捶打1克18K黄金，能延展到1平方米。1万张金箔只有1毫米厚，人体的温度就能让它卷起来。

那时候，云锦研究所搞龙袍复制，要打制真金线，金箔厂一位老工人就跟王道惠说，旧时有流传，龙袍的金线不用足金，而是用含有少量银的黄金打造，这样做出来的金线，色泽更亮。于是，云锦研究所就试验了老工人的方法，打制出来的真金线，果然比足金更鲜艳。

至于孔雀羽，王道惠说，通过放大镜能看出，羽毛是粘在丝线上的，如果没有丝线，羽毛就没法织起来。于是她就通过定陵，找到北京动物园，收集孔雀掉下的羽毛。然后再把羽毛拿回南京，叫人一根根地用手工捻成线。整个龙袍复制所需孔雀丝线长达300多米。

这道捻孔雀羽的工艺，后来在写作研究报道时，竟被一些专家在古代文献里找到了依据。

比如，《红楼梦》“晴雯补裘”一回里，讲到宝玉的一件“雀金裘”是“俄罗斯国用孔雀毛拈了线织的”。在清初叶梦珠的《阅世编》里，有这样一段话：“今有孔雀毛织入缎内，名曰毛锦，花更华丽，每匹不过十二尺，值银五十余两。”研究人员更是确定，明朝是有孔雀羽毛织进丝线的工艺，只是后来失传了。

历时5年终于下机

1984年，历时5年复制的万历皇帝妆花纱龙袍终于下机。龙袍被送到北京参加鉴定会。

当时新华社的报道说，著名作家沈从文作为服饰专家评价道：“这件明皇朝袍料的选料、织纹、色彩、图案、织造技艺都同历史真品相同，堪称再现传世稀珍原貌。”

中国艺术研究院的一位教授则说，读《红楼梦》，都知道有关孔雀羽能织成衣料，过去总觉得这是作家的夸张，没想到如今真的用孔雀羽织成了龙袍，才让人知道曹雪芹所说不假。

作为当时复制工作的总负责人，王道惠说，龙袍所获得的认可，是她几十年从事云锦研究最大的成就。

　　南京云锦是我国优秀传统文化的杰出代表，因其绚丽多姿，美如天上云霞而得名，至今已有1580年历史。南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦、广西的壮锦并称“中国四大名锦”。在古代丝织物中“锦”是代表最高技术水平的织物。而南京云锦则集历代织绵工艺艺术之大戊，位于中国古代三大名锦之首，元、明、清三朝均为皇家御用品贡品，因其丰富的文化和科技内涵，被专家称作是中国古代织锦工艺史上最后一座里程碑，公认为“东方瑰宝”、“中华一绝”。亦是中华民族和全世界最珍贵的历史文化遗产之一。[2]

　　南京云锦是至善至臻的民族传统工艺美术珍品之一。吴村梅有一句诗就是用来描写南京云锦的：“江南好，机杼夺天工，孔雀妆花云锦烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”南京云锦是南京传统的提花丝织工艺品，是南京工艺“三宝”之首。南京云锦配色多达十八种，运用 “色晕”层层推出主花，富丽典雅、质地坚实、花纹浑厚优美、色彩浓艳庄重，大量使用金线，形成金碧辉煌的独特风格。由于用料考究，织工精细，图案色彩典雅富丽，宛如天上彩云般的瑰丽，故称“云锦”。现代只有南京生产，常称为“南京云锦”。至今已有1580年历史。南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦、广西的壮锦并称“中国四大名锦”（与苏州缂丝并誉为 “二大名锦”）。

　　云锦的“锦”字，是“金”字和“帛”字的组合，《释名·采帛》：“锦，金也。作之用功重，其价如金。故惟尊者得服。”这是说，锦是豪华贵重的丝帛，在古代只有达官贵人才能穿得起。

　　[编辑本段]历史发展

　　南京云锦的产生和发展与南京的城市史密切相关。南京丝织业最早可追溯到三国东吴（222—280）时期，东晋（317—420）末年，大将刘裕北伐，灭秦后，将长安的百工全部迁到建康（今南京），其中织锦工匠占很大比例。后秦百工中的织锦工匠继承了两汉、曹魏、西晋和十六国前期少数民族的织锦技艺。417年东晋在建康设立专门管理织锦的官署——锦署，被看做是南京云锦正式诞生的标志。从元代开始，云锦一直为皇家服饰专用品。明朝时织锦工艺日臻成熟和完善，并形成南京丝织提花锦缎的地方特色。清代在南京设有“江宁织造署”，《红楼梦》作者曹雪芹的祖父曹寅，就曾任江宁织造20年之久。这一时期的云锦品种繁多，图案庄重，色彩绚丽，代表了历史上南京云锦织造工艺的最高成就。

　　南京云锦织造鼎盛时拥有3万多台织机，近30万人以此和相关产业为生，是当时南京最大的手工产业。1949年后，尽管政府先后投资几千万元用于恢复和保护云锦，南京市云锦研究所还成功地科学复制了20世纪70年代湖南长沙马王堆汉墓出土的“素纱褝衣”、北京十三陵定陵出土的明万历皇帝“织金孔雀羽妆花纱龙袍”等，但云锦仍然面临着后继无人的局面，现在全国真正懂云锦技术的不过50人。

　　云锦过去专供宫廷御用或赏赐功臣之物。现代云锦继承了明、清时期的传统风格而有所发展，传统品种有妆花、库锦、库缎等几大类（见“妆花”、“库锦”、“库缎”），库金、库锦等等以清代织成后输入内务府“缎匹库”而得名，沿用至今。妆花类织物是代表云锦技艺特色和风格的品种，图案布局严谨庄重，纹样造型简练概括，多为大型饱满花纹作四方连续排列，亦有彻幅通匹为一单独、适合纹样的大型妆花织物（如明、清时龙袍、炕褥毯垫等）用色浓艳对比，常以金线勾边或金、银线装饰花纹，经白色相间或色晕过渡，以纬管小梭挖花装彩，织品典丽浑厚，金彩辉映，是云锦区别于蜀锦、宋锦等其他织锦的重要特点。1949年后，在传统品种的基础上创新品种，如雨花锦、敦煌锦、金银妆、菱锦、装饰锦及台毯、靠垫等，供应蒙、藏兄弟族服饰和书画装裱、旅游纪念品、外贸等的需要。

历史发展

[编辑本段]

　　南京云锦的产生和发展与南京的城市史密切相关。南京丝织业最早可追溯到三国东吴（222—280）时期，东晋（317—420）末年，大将刘裕北伐，灭秦后，将长安的百工全部迁到建康（今南京），其中织锦工匠占很大比例。后秦百工中的织锦工匠继承了两汉、曹魏、西晋和十六国前期少数民族的织锦技艺。417年东晋在建康设立专门管理织锦的官署——锦署，被看做是南京云锦正式诞生的标志。从元代开始，云锦一直为皇家服饰专用品。明朝时织锦工艺日臻成熟和完善，并形成南京丝织提花锦缎的地方特色。清代在南京设有“江宁织造署”，《红楼梦》作者曹雪芹的祖父曹寅，就曾任江宁织造20年之久。这一时期的云锦品种繁多，图案庄重，色彩绚丽，代表了历史上南京云锦织造工艺的最高成就。

　　南京云锦织造鼎盛时拥有3万多台织机，近30万人以此和相关产业为生，是当时南京最大的手工产业。1949年后，尽管政府先后投资几千万元用于恢复和保护云锦，南京市云锦研究所还成功地科学复制了20世纪70年代湖南长沙马王堆汉墓出土的“素纱褝衣”、北京十三陵定陵出土的明万历皇帝“织金孔雀羽妆花纱龙袍”等，但云锦仍然面临着后继无人的局面，现在全国真正懂云锦技术的不过50余人。

　　云锦过去专供宫廷御用或赏赐功臣之物。现代云锦继承了明、清时期的传统风格而有所发展，传统品种有妆花、库锦、库缎等几大类（见“妆花”、“库锦”、“库缎”），库金、库锦等等以清代织成后输入内务府“缎匹库”而得名，沿用至今。妆花类织物是代表云锦技艺特色和风格的品种，图案布局严谨庄重，纹样造型简练概括，多为大型饱满花纹作四方连续排列，亦有彻幅通匹为一单独、适合纹样的大型妆花织物（如明、清时龙袍、炕褥毯垫等）用色浓艳对比，常以金线勾边或金、银线装饰花纹，经白色相间或色晕过渡，以纬管小梭挖花装彩，织品典丽浑厚，金彩辉映，是云锦区别于蜀锦、宋锦等其他织锦的重要特点。1949年后，在传统品种的基础上创新品种，如雨花锦、敦煌锦、金银妆、菱锦、装饰锦及台毯、靠垫等，供应蒙、藏兄弟族服饰和书画装裱、旅游纪念品、外贸等的需要。

　　现在，了解云锦的人很少，即使是南京人亦是如此．关于云锦的书则更少，南京出版社出版的《中国南京云锦》，倒是既可以满足欣赏者的好奇，又可以作为云锦研究者的案头书。著名红学家李希凡先生称赞这本书“把云锦的美充分地表现出来了”。

　　如今生产的云锦除出口做高档服装面料及供少数民族服饰、演出服饰外，又发展了新的花色品种，如云锦台毯、靠垫、被面、提包、马夹、领带、挂屏等日用工艺品。