SE SETA ACPLPE PATA分别代表什么面料成分？

1、SE代表蚕丝面料，SE是两根单纤维借丝胶粘合包覆而成。缫丝时，把几个蚕茧的茧丝抽出，借丝胶粘合成丝条。

2、SETA代表真丝面料。SETA是桑蚕茧缫丝后所得的产品。机缫的又叫厂丝，手工缫的叫土丝，生丝脱胶后称熟丝。

3、AC代表醋酸纤维面料。AC成本低，具有很好的编织性能。用于缎子、织锦、以及塔夫绸等织物内提高其光泽。

4、PL代表涤纶面料。PL是日常生活中经常用到的一种化纤服装面料。最大的优点是抗皱性和保形性很好，适合做外套服装、各类箱包和帐篷等户外用品。

5、PE代表涂层面料。PE利用溶剂或水将所需要的涂层胶粒溶解成流涎状，再以一种某种方式均匀涂在布料上，再经过烘箱内温度的固着，使在面料表面形成一层均匀的覆盖胶料，从而达到防水，防风，透气等功能。

6、PA代表尼龙面料。PA具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围。

7、TA代表三醋酯纤维面料。TA人造纤维的一种。一般以精制棉籽绒为原料制成三乙酸纤维素酯，再部分水解成较低乙酸酯，然后溶解在丙酮中成纺丝溶液而用干纺法成形。

如果是童装睡衣或者T恤（贴身穿的衣物），通常用全棉或者棉氨成分的面料：

1 针织类：汗布、罗纹、棉毛布，最为常见；

2 梭织类：府绸、平纹、细斜纹，最为常见。

上述面料特点：柔软、吸汗，不会造成儿童皮肤过敏。

如果用于外套类，通常用成分为全棉、TC、CVC、人棉的面料：

1 针织类：毛圈布（分大小毛圈、法国毛圈等）、绒布；

2 梭织类：绒布（和针织绒布组织不同，牢度比针织绒布好）、呢子（通常含羊毛）、粗斜纹、牛仔布、牛津纺、青年布等。

上述面料特点：牢度好，保暖性较好。由于以全棉成分为主，适合儿童穿着。

全棉是最适合儿童穿的，那些动物毛虽然比棉要昂贵，但是并不适合童装。

天竺(てんじく) 单边

両畦(りょうあぜ) 柳条

片畦(かたあぜ) 珠地

表目(おもてめ) 面针

裏目(うらめ) 底针

ガーター编み 两面底针

ハーフミラノ 打鸡

フルミラノ 四平

天竺袋(てんじくぶくろ) 元筒

パイピング 单边包

はぎ 接缝

リンキング 缝

编み地(あみじ) 针织组织，布片

スワッチ 布片，小块布样

引き上げ目(ひきあげめ) (横机)织花

透かし编め(すかしあめ) 挑吼

総针(そうばり) 密针

リブ 坑条 罗纹

二重うす(にじゅううす) 双纱嘴

引き揃え(ひきそろえ) 并毛

オーバーウォッシュ 洗溶

カーディガン 过头衫

プルオーバー 开胸衫

デニム 牛仔布

クォリティー 成分

ニッテングペーパー 吓数纸

ギャザー 打碎褶

オーバーロック 鈒骨

スリット 开叉

伏せ目(ふせめ) 锁边

ステッチ 针迹，线迹

ニードルパンチ 针毛

インターシャー 挂毛，提花

ジャガード (花机)打花

アシッドダイ 酸洗

风合い(ふうあい) 手感

ピコット 狗牙边

スカラップ 荷叶边

球心(きゅうしん) 缩针

メジャー 软尺，布尺

検品(けんぴん) 验货

ケーブル 扭绳

针落とし(はりおとし) 漏针

レース 花边

ポンポン 毛球

パンチカード 穿孔卡片，(卡纸)

ビーズ 珠仔

スパンコール 珠片

钩针ループ(かぎばり) 手钩圈

ポケット 袋

ミニライダー 车花

ファスナー(ジッパー) 拉链，拉锁

ダブルスライダー 双头拉链

生地(きじ) 布料

ゲージ 针数，针型密度

プリント 印花

ビーカー 打色办

タグ 挂牌

しわ加工 压皱处理

コットン 棉

ウール 羊毛

ポリエステル 涤纶，聚脂纤维

レーヨン 人造丝

ビスコースレーヨン 粘胶人造丝

毛(け) 毛，纯毛

アクリル 人造毛

ナイロン 尼龙

モヘア 马海毛

カシミア 羊绒，开士米

アンゴラ 免毛

ラムスウール 羊仔毛

キャメル 驼绒毛，骆驼毛

アルパカ 羊驼毛

シェットランド 雪兰毛

メリノウール 美丽诺羊毛

シルク 丝，真丝

リネン 麻

ラメ糸(し) 金银线

マルロン 拉架

着丈(きたけ)、身丈(みたけ) 身长

バスト 胸阔

袖丈(そでたけ) 袖长

袖巾(そではば) 袖阔

アームホール 夹阔

袖口巾(そでくちはば) 袖口阔

袖口丈(そでくちたけ) 袖口长

天巾(てんはば) 领阔

前下がり(まえさがり) 前领深

后ろ下がり(うしろさがり) 后领深

衿巾(えりはば) 领高

前立て(まえだて) 胸贴

ウェスト 腰围

裾巾(すそはば) 衫脚阔

裾丈(すそだけ) 衫脚高

Vネック V领

Uネック U领

ラウンドネック 圆领

ボートネック 船领

ハイネック 高领

衿ぐり 领围

ダーツ 省

フード 风帽

ベルト 腰带

オフホワイト 米白，黄白

生成り(きなり) 原白

グレー 灰色

ライトグレー 浅灰色

チャコール 炭灰色

クリーム 乳白色，淡**

イエロー **

カーキ 卡其色，土**

ベージュ 杏色

モカ 深咖啡色

ブラウン 茶色

こげ茶 深棕色

レンガ 砖色

オレンジ 朾色，橙色

ピンク 粉红色

パープル 紫色

ワイン 酒红

ブルー 蓝色

サックス 天蓝色

绀(こん) 藏青色

ネイビー 宝蓝

グリーン 绿色

http://coffeejpcom/phpcms/data/2006/0819/article_424htm

我提供一些他们之间的计算公式为参考,由于原料成分特性,织机型号,染整设备和工艺等等差异,请勿以此作为唯一标准 单面纱长计算公式： NAZ:100支针(99个线圈)纱长=991181/Neg 单面门幅计算公式： NAZ:门幅=针筒总针数/〔1平方米线圈数的平方根K1(L+K2)/(纱直径d+K3〕〕 单珠地纱长门幅计算公式： NAZ：100支针纱长（cm）=2010/（Ne+27）/（g+80）99 门幅=总针数/5cm横密5 线圈总数=m2纱长/线圈长度 m2纱长（m）=9000/D克重100 5cm横向密度=线圈总数开方900（L+007）/（D+270）005 双珠地纱长计算公式 NAZ: 纱长（CM/圈长）=2280/（Ne+3）/（克重+100） 双珠地门幅计算公式 NAZ:门幅=总针数/横密（CM） 横密/CM=000145（Ne+25）（克重+65） 双面纱长计算公式 NAZ:纱长/100支=344000/（Ne+16）/（克重+100） 双面布门幅计算公式 NAZ:门幅=总针数/横密 横密（针柱数/CM）=000118（Ne+3）（克重+110） K1---0375 K2---1018 K3---0318 纱直径d=13/公制支数的平方根(公支=1693英支) 1) 1平方米线圈数= 1平方米纱长/线圈长度 2) ∵1平方米线圈数=1米纵行数1米横列数 ∴用已知的1平方米线圈数为基础,结合影响圈距圈高因素的线圈长度 纱直径设计公式 3) K2是调整同一纱支不同线圈长度的系数,K3是调整不同纱支(纱直径d)相同线圈长度的系数 码重克重的计算和换算 码重=连边幅宽(CM)平方米克重/109361=连边幅宽(in)平方米克重/43055 OZ/YD=WIDTH×GM/M2×000082 GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×0018367 染色、洗水后纱长的变化 jin0033: 通常全棉类按缩1-15%计算；化纤类则按缩4%左右计算 NAZ :纯棉按2%,涤高温染色8-10%,100度染色按4-5% zhangjiaju:棉漂白不缩,染色2%;TC/CVC7-9%,涤比例大的收缩大;全涤9% 针织成品布和毛坯的克重关系 3Z : 11罗纹布光坯克重83%=毛坯克重 11氨纶罗纹布光坯克重91%=毛坯克重 22罗纹布光坯克重87%=毛坯克重 22氨纶罗纹布光坯克重92%=毛坯克重 汗布光坯克重92%=毛坯克重 氨纶汗布光坯克重100%=毛坯克重 单珠地布光坯克重93%=毛坯克重 双珠地布光坯克重88%=毛坯克重 单卫衣布光坯克重89%=毛坯克重 单卫衣布光坯克重89%=毛坯克重 双卫衣布光坯克重88%=毛坯克重 抓毛双卫衣布光坯克重83%=毛坯克重 双面布光坯克重88%=毛坯克重 单摇粒光坯克重89%=毛坯克重 双摇粒光坯克重98%=毛坯克重 天鹅绒光坯克重116%=毛坯克重(剪刀毛后) 密丝绒光坯克重116%=毛坯克重 影响的其他因素: 调机--压针,针筒高,卷布,张力,纱配比, 原料--成份,粗细,弹性,回潮率, 印染--精炼,酶处理,丝光,酸碱减量等造成的失重,张力,温度,时间,功能性整理造成的失重或増重, 后整--定型幅宽,温度,时间,张力, 只有在各工艺条件一致或非常接近时才可运用经验数据和公式 例:为什么原来32S双珠地布,30"24G单面机,光坯克重74"160G/M,毛坯克重141G/M,265CM/100N以前可以 ,现在按以前这工艺超重做不到了 经查,以前的缩水横-1,纵-89,说明胚略重须调27CM/100N135G/M 设定重量,计数器转数的计算方法: 3Z: 1。纱长A织入口数总针数 2。纱长B织入口数总针数 3。。。。 {如有条件，用仪器直接测针筒转一周纱长}按求的纱长再分别计算纱重 4。A纱重+B纱重+C纱重+。。。=针筒转一圈布重（G） 5。须设定的重量KG/[针筒转一圈布重（G）/1000] 已知丝D，纱长L（m）求重量：D/9000丝长L=纱重g 已知纱s，纱长L（m）求重量：纱长L/(1693s)=纱重g 1。693为化纤，若是T/C则为1。702，若是棉则为1。715。 毛毛虫: 下布转数＝171510 5 匹重纱支 /（线圈长度总针数路数） zhangjiaju: A=机台转1圈的纵向长度（米） B=胚布克重（每平方米克重） C=胚布幅宽（米） D=要求下布重量（克） 下布转数=D/（ABC） 针织面料成本核算 3Z: 针织面料成本=[(原料价格/织造损耗)+织工费]/印染损耗+印染工费+管理费+税费+运费 针织服装面料用量计算公式 针织服装用料公式 （1） 衣服 大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 2X 克重 X （1+总损耗） 袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X （袖长+4CM）X 2 X克重 X（1+总损耗） 领子用料：（领宽X2+2）X领高 X 1 X 克重 X （1+总损耗） 每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料 （2） 裤子 （横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 2 X克重X （1+总损耗） 备注：以下仅供参考 罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25% 面料计算公式 面料价格=纱价+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序） 一个对排料没有经验的，要核算一件衣服的大概用料，最简单的用折算平方的方法，这也是最常用的，这针对的是普通的上衣，具体如下： 前身=[（1/2胸围+1/2下摆）/2+前衣片的左右缝头]（前衣长+长下缝头）/面料门幅 后身=[（1/2胸围+1/2下摆）/2+后衣片的左右缝头]（后衣长+上下缝头）/面料门幅 袖子=[（袖肥+袖口）/2+每袖片左右缝头]（袖长+上下缝头）/面料门幅 领子=（领长领宽）/门幅 挂面=挂面宽挂面长/门幅 单衣用料=（前衣二片+后身+二只袖子+二层领子+二根挂面）103+损耗 一般棉衣的用料比单衣多,要加制版的余份 上衣面子:胸围≤120CM ---衣长+袖长+10CM+7CM(普通领) 上衣夹里: 衣长+50CM 裤子: 臀围≤120CM---裤长+10CM 裤子:臀围＞120CM---3/2裤长 裤长=内长+前浪=外长(注是否连腰) 上衣:胸围≥120CM---若无叠门,仍可照衣长+袖长+10CM+7CM 上衣:胸围≥120CM且有叠门---衣长3 常用纱支换算

天鹅绒素来是传统的秋装流行面料，它奢华的气质和丰富的纹理营造出魔法般的时尚氛围。天鹅绒面料质量较重，同对比效果的精致面料相搭配，如丝绸和蕾丝，营造出非凡的魅力。

中文名

天鹅绒面料

外文名

Velvet Fabric

释义

传统的秋装流行面料

特色

奢华的气质和丰富

类型

营造出非凡的魅力

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天鹅绒面料种类

天鹅绒面料

天鹅绒面料均采用高配以上的优质棉纱制成，主要有素色、印花、提花和抽条、色织以及烂花几个系列。原料成分均有80棉/20涤，65T/35C的，80涤/20棉的，以及竹纤维棉天鹅绒等等。

[1]

天鹅绒面料种类

一、CVC80/20天鹅绒-----32S+100D坯布刚刚下机之半成品是为CVC80/20左右，然经过染整之最终成品仅有CVC68/32----CVC72/28左右。因在中间的剪毛过程中均为棉质毛圈被剪损。

1 一般的毛圈高度在25MM-30MM之间毛太低，剪毛不容易剪开，损耗大，;毛太高，剪毛损耗大，而且毛圈不容易直立

2 有些公司要求毛圈纱和地丝的捻向相反，以改善纬斜但是依3Z看来，并不是太重要，因为天鹅绒的弹性和组织行态，起决定作用的是地纱，而地纱是涤纶的，很容易在定型的时候克服纬斜而且一般反

包机路数较少，纬斜并不明显30"的48路和44路比较多见，26"的42路比较多见

二、一些特殊的天鹅绒

1 3Z在03年曾经开发的R/C/T天鹅绒，应用R/C混纺纱，绒面手感和色泽特别漂亮现市场亦有少量的绒面成份为棉/莫代尔，棉/竹纤维，棉/天丝，棉/大豆纤维等面料做高端产品。

2 一般比较浅的颜色多采用单染棉，中深色双染棉和涤也有花灰纱的天鹅绒或CVC棉纱双染仿彩云纱效果，色织天鹅绒等天鹅绒在后整理时候加光亮剂，使绒面有比较好的光泽

3 大循环彩条天鹅绒和提花天鹅绒主要的几间工厂集中在常州，徐州，苏州等地。

4 应用二跑道的针,可以织出正面珠地反面毛圈效果的面料,名为珠地天鹅绒

5 提花天鹅绒应用机械式或电脑提花毛圈可以提花毛圈呈有立体效应:

6 两功位毛圈---A毛圈,无毛圈

7 三功位毛圈---A毛圈,B毛圈,无毛圈在剪毛时候剪去最高的毛圈A,面料呈现绒,圈,镂空三种效果

8 弹力天鹅绒

三、化纤类天鹅绒

1 密丝绒---毛圈为FDY涤丝,地丝DTY涤丝坯布开幅剪毛，预定型后染色，有些在染后多加一次梳毛,绒感较好,但会加多些损耗也有加氨纶的密丝绒品种;

2 有毛圈纱为涤纶的蒸纱处理的品种,谓之蒸纱绒

3 不倒绒---加氨纶的品种绒毛基本上在地布上直立,而且手按绒面,绒面很快恢复

4 钻石绒---毛圈为FDY有光涤丝,地丝DTY涤丝几乎所有剪毛面料里面最容易做的一种。坯布剖幅剪毛后直接染色，织时候的轻微横条和竖条在成品后被掩盖,而且少量的剪毛不清留圈更增加整个表面的光泽度(和一些经验不足而又死板的QC沟通的时候，经常要费很多口舌去解释，郁闷),反正绒面乱乱的。

5 冰花绒---钻石绒的姐妹,主要是染色工艺略有不同

6 金钻绒---比较厚实的加氨纶的剪毛品种,绒面乱而有光泽,类似经编富贵绒

7 烂花绒---毛圈为人造丝(或棉纱),地纱为涤丝,人造丝做烂花图案,地纱加吃氨纶的品种难度稍高;

8 不同地域对面料称谓不一,有四面弹不倒绒,四方立绒,电子丝绒等,大多是以上列举中的原料变化或整理

纤维

1）纤维

人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。

2）纤维的种类

A：天然纤维（直接从自然界取得）

植物纤维：如棉、麻。

动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。

取自动物所吐的丝，如蚕丝。

B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。）

如：晴纶、涤纶、尼龙等。

纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。

纱

1、纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。

2、纱的细度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉纱在规定回潮率时，有几个840码（1码=0941米）长，即为几英支纱，可简单读作“几支纱”，单位用“S”表示。S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。

面料之结构

当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物内部结构出就不同。通常可分为梭织和针织两大类：

1）梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。

以下为几种常用的梭织面料介绍；

布种 特点 优点 缺点 用于款式

弹性平布 表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。 由于布料另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑，结实耐用，较毛挺。 由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣

色织格子布 出多种色纱组成 色织布不脱色，色彩变化繁多。 布期较长

斜纹布 经纱数多于纬纱数（通常3/1），形成斜面纹。 特殊的布组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。 多应用在西裤

珠帆布 表面和底面的布纹一样 成品较为挺身 全棉薄珠帆较为易皱

牛仔布 织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等规格。 该布种类变化多，可适用于不同款式，耐洗，耐磨，耐用。 较为硬身

尼龙布 表面和底面的布纹一样人造纤维 耐用，易洗易干，布面呈毛状，保暖。 在阳光下曝晒会引起脆化 用于风衣或外套面料

灯芯绒 经特种织机织成，经抓毛处理有35坑、8坑、13坑、21坑等规格。 布面呈毛状，保暖。 多应用于衬衣、西裤。

2）针织物：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。

以下为几种常用的针织面料介绍：

布种 特点 优点 缺点 用于款式

平纹布 表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄 较薄，轻，透气，吸汗，弹性小，表面平滑 相对易皱及变形 多用于T恤

罗纹布 布纹形成凹凸效果 比普通针织布更有弹性，适合于修身款式

双面布 表面和底面的布纹一样， 布的底面织法一样 比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗 容易起毛（洗后） 多用于T恤

珠地布 布表面呈疏孔状，有如蜂巢 比普通针织布更透气、干爽及更耐洗

毛巾布 底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，柔软 观感及手感较为热 多用在外套或T恤

卫衣布 底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布 保暖，耐洗，柔软，吸汗，较厚 多用于做运服（秋冬款）

威化布 布表面呈威化饼形状 立体感强 洗后较易变形

涤沦丝光双面布 不含棉的成分 贴身，显出线条 不透气，容易钩线

布绒 布身经抓毛后剪去表层呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，弹性好，可机洗，平滑，柔软 会起静电 多用于外套

下面着介绍棉、毛、涤纶等三种不同材料所制成的面料特性：

棉

棉：（种子纤维）可以说是世界上最为广泛使用之服装纤维了。

它是取自棉籽之纤维，以采摘处理、轧棉、梳棉、拼条、精梳、粗纺、精纺成棉纱再由棉纱枳成棉布。

1）优点：

吸湿力强---绵纤维是多孔性物质，内部分子排列很不规则，且分子中含有大量的亲水结构。

保暖性----棉纤维是热的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，

穿着舒适---不会产生静电，透气性良好，防敏感，容易清洗。

2）缺点：

易皱---棉纤维弹性较差。

缩水率大----棉纤维有很强的吸水性，当其吸收水份后令棉纤维膨胀，引致棉纱缩短变形。

洗水前尺寸--洗水后尺寸

附计算方式：缩水率 = × 100%

洗水前尺寸

一般针织服装接受之缩水范围为 + 5%

霉变-----在潮湿的状态下，如遇细菌或真菌，棉纤维会分解成它们喜欢的营养物质----葡萄糖，使面料发霉变质。

棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会硬发脆，如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性的染料，也会使纤维强力下降，纤维发脆发硬。

3）洗涤方式：

●可机洗或手洗，但因纤维的弹性较差，故洗涤时最好轻洗或不要用大力手洗，以免衣服变型，影响尺寸。

●棉织品最好用冷水洗，以保持原色泽。

除白色棉织品外，其他颜色衫最好不要用含有漂白成份之洗涤剂或洗衣粉。以免造成脱色，更不可将洗衣粉直接倒落在棉织品上，以免局部脱色。

●将深颜色衫与浅颜色衫分开洗。

4）干衣：脱衣后应迅速平整挂干，以减少折皱。

5）熨衣：耐高温，可用高温至200C o去熨。

全棉丝光服装面料：

丝光处理是对棉织物的一种传统加工工艺。但过去棉丝光工艺多用于床单、毛巾及纱线等，而目前纯棉丝光T恤、汗衫、衬衫等已成为纯棉精品潮流。它采用低号（高支）棉织物，经高浓度烧碱处理，使之光滑并具有真丝般的光泽，再用优质柔软剂整理，穿着轻爽、光滑而舒适。本公司生产的有全棉单丝光T恤（指经过一次碱烧毛处理）及全棉双丝光T恤（指经过二次碱烧毛处理。）

羊毛

羊毛：天然动物纤维

毛：在没有特别注明的情况之下它是指剪自羊身上的毛。

英文名：WOOL。纤维由蛋白质构成，纤维外有如鳞片状的结构。不同羊毛的性质取决于其纤维粗幼度及不同的鳞片结构。纤维越幼及纤维表面平滑，所织出的衣服手感就越好。

1）优点：

高吸水性：羊毛为非常好的亲水性纤维，穿着非常舒适。

保暖性：因羊毛具天然卷曲，可以形成许多不流动的空气区间作为屏障。

耐用性：羊毛有非常好的拉伸性及弹性恢复性，并具有特殊的毛鳞结构以及极好的弯曲性，因此它也有很好的外观保持性。

2）缺点：

毡化反应：一是羊毛独特且重要之特征，它是羊毛纤维表面的毛鳞造成的现象。当羊毛表面之毛鳞遇到机械力（振动磨擦以及压力等）、热和水等条件后，羊毛则往其根部下沉。羊毛下沉的同时，因毛鳞边缘相互勾住，而纠缠至无法恢复至原来之长度尺寸。因而产生收缩的严重。在极度条件下，羊毛可收至原来尺寸的一半（在制衣中，一般缩80%为正常）。

另外，羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球。若长时间置于强光下会令其组织受损，且耐热性差。

3）洗涤方法：

●羊毛不易脏，且很容易清洗干净。但最好不要每次穿着后即清洗，可用重点式的方式来清除污垢。并在每次穿着后，用软刷拭领上和袖口内部，不但可除去毛织品上之灰尘，也可使毛织品恢复原有的膨松外观。羊毛服饰在每次穿着间应给予一段时间休息，较易保持外形。

●如羊毛服饰已变形，可挂在有热蒸汽处或喷一点水以增加其外形的恢复。

●不宜机洗，因羊毛遇力后会加速其毡化。

●用30度-40度之温水手洗。

●决不能漂，因以漂白后的毛织品会变黄。

4）干衣：

●洗后轻轻挤去水分，不可用扭干。

●晾晒最好铺平或挂干，以免变形。

●不可烘干。

5）烫衣：一般毛织物都无需熨，如有需要可用中温蒸汽熨。

附：羊仔毛基本上是不足一岁的小羊第一次剪下的毛，比一般羊毛轻身，保暖和柔软。

涤 纶

（合成纤维）

涤纶（合成纤维）：合成纤维是由高分子化合物制成，涤纶为其中之一种，它又叫聚酯纤维。

优点：●强度大、耐磨性强、弹性好，耐热性也较强

缺点：●分子间缺少亲水结构，因此吸湿性极差，透气性也差。由它纺织成的面料穿在身上会发闷、不透气。

●另外，由于纤维表面光滑，互相之间的抱合力变差，因此磨擦之处易起毛、结球。

混 纺 面 料

毛涤织物：

毛涤织物是指用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物，是当前混纺毛料织物中最普遍的一种。毛涤混纺的常用比例是45：55，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处，几乎的有的粗、精纺毛织物都有相应的毛涤混纺品种。混纺比例变可根据织物的需要进行调整，如70：30，或80：20等。其中精纺毛涤薄型花呢又称凉爽呢，俗称毛的确凉，是最能反映毛涤混纺特点的织物之一。其有经纬全用双股线的，也有经用双股线，纬用单纱和经纬全用单纱的，通常用20-14TEX（50-70公支）双股线，轻薄的织物用10-8TEX（100-120公支）双股线，织物重约170-190G/平方米。

毛涤薄型花呢与全毛花呢相比，质地轻薄，折皱回复性好，坚牢耐磨易洗快干，褶裥持久，尺寸稳定，不易虫蛀，但手感不及全毛柔软。如用有光涤纶作原料参与混纺，呢面有丝样光泽，若在混纺原料中使用羊绒或驼绒等物种动物毛，则手感较滑嫩。

洗涤说明：先用冷水浸泡15分钟，然后用一般合成洗涤剂洗涤，洗液温度不宜超过摄氏45度，领口、袖口较脏处可用毛刷（软性）刷洗，清洗干净后，可轻拧干，置阴凉通风处晾干，不可爆晒，不宜烘干，以免因熟生皱。

毛粘混纺：

混纺的目的是为了降低毛纺织物的成本，又不使毛纺织物的风格因粘胶纤维的混入而降低。粘胶纤维的混入，将使织物的强力、耐磨、特别是抗皱性、蓬松性等多项性能明显变差，因此精梳毛织物的粘胶含量不宜超过30%，粗梳毛织物粘胶纤维含量也不宜超过50%。

羊免毛绲纺：

羊兔毛混纺毛织物是近年来开发较快的一种产品。混纺不仅提高兔毛的可纺性，而且可改善织物的风格，增加花色品种。兔毛可使织物手感比纯羊毛织物柔软，并使织物外观上产生银霜般的光泽，还可利用羊毛、兔毛的着色不同，染出双色，别具风格。

兔毛轻、强力低，抱合差，纺纱困难。免毛含量只可在20%左右，且需用品级高的羊毛与其混纺。其混纺产品为高档大衣呢、花呢或细绒线针织物。

T/R面料：

大量使用格子或条型或闪色或单色T/R面料制作立领茄克、翻领茄克及休闲装，是爱都的特点之一。

T/R面料系涤粘混纺织物。涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘不仅有棉型、毛型，还有中长型。毛型织物俗称“快巴”。当涤纶不低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高了抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。

涤/粘混纺比多用采65/35或67/33。涤/富混纺与涤/粘相同。这类混纺织物的特点是织物平整光洁、色彩鲜艳、毛型感强，手感弹性好，吸湿性好；但免烫性较差。

高密NC布：

高密NC布系采用锦纶（尼龙）与棉纱混纺或交织的一种织物，其经纬密度较大，一般采用平级组织。该产品综合了锦纶和棉纱的优点。锦纶的耐磨性居天然纤维和化学纤维之首，锦纶的吸湿性好，其穿着舒适感和染色性能要比涤纶好，故锦纶与棉纱混纺或交织不会降低棉纱的吸湿性和穿着舒适性，锦纶较轻，而棉纱较重，二者交织或混纺后，可减轻织物重量；锦纶的弹性极好，与棉纱混纺或交织后，提高了织物的弹性；

NC面料的缺点是：由于锦纶参与交织或混纺，织物的耐热性和耐光性较差，在使用过程中要注意洗涤、熨烫要符合条件，以免损坏。其最显著的风格特征：不易磨损、柔软舒适、清洗方便。不可爆晒，不可拧干。

摩丝面料：

3M防水摩丝布：该面料采用现代最新科技——“新合纤”即超细纤维作原料制织的高密度织物，手感柔软、光滑细腻；该织物具有比普通织物多无数倍的微细毛羽，高无数倍的表面积和微孔，因而该织物具有很大的纳尘、去油、去污能力。该面料还采用了美国最新的3M名牌防水胶水，经过特殊的加工，使3M胶水的分子微料渗透到布料的纤维中去，既具有良好的防水性能，又不影响织物的透气和透湿性。该面料正流行于欧美，被广泛地应用到服装中去。

其特点：外观细洁、丰满，有微绒感，但目光看不出绒毛；光泽柔和高雅；手感柔软、滑爽、细腻；触感温暖；布身蓬松而有弹性。小心干洗，不可拧干。

天丝（TENCEL）面料：

天丝，一种全新的粘胶纤维，又称利阿塞乐（LYOCELL）粘胶纤维，其商品名为天丝。

天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的，与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂纺丝技术制取，与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收，对生态无害，又被称为21世纪粘胶纤维。天丝的成份为纤维柴油，其生产原料为大自然中的树木。

天丝主要特点是：湿强度高（比棉纤维还要高）湿模量也比棉高。具有粘胶纤维良好的吸湿性，又有合成纤维那样的高强度。天丝织物尺寸稳定性较好，水洗缩率较小，织物柔软，有丝绸般光泽。当有温度时，天丝织物会膨胀，它好象壁垒一样，可以在防雨水和雪的侵入同时，仍保持它具有的透气性，在丝织物具有天然纤维一样的舒适性。采用天丝制作的服装，服贴柔顺，多种方式均可清洗，仍然保持柔软，不会变型。手洗，请勿使用漂白剂，阴干，不可拧干。

TNC面料：

该面料采用高技术纤维，即超级纤维（锦纶、涤纶）与高支绵纱复合，即三合一复合纤维织的最新流行面料。该面料综合发挥了涤纶、锦纶、棉纱三种纤维的特色，集三种纤维的优点于一身，耐磨性好，弹性恢复率好，强度好，手感细腻滑爽，舒适透气，风格新颖，别致，是理想的服装面料。可以干洗，不可拧干。

复合面料：

复合面料是种采用超细纤维在特定的纺织加工和独特的染色整理，然后再经“复合”设备加工而成。复合面料应用了“新合纤”的高技术和新材料，具备很多优异的性能（与普通合纤相比），如织物表现细洁、精致、文雅、温馨，织物外观丰满、防风、透气，具备一定的防水功能，织物的保暖性好。

由于复合面料采用了超细纤维，故该织物具有很高的清洁能力，即去污能力。该织物还有一个特点是：耐磨性好，超细纤维织物手感柔软、透气、透湿，所以在触感和生理的舒适性方面，具有明显优势，超细纤维织物的抗皱性较差（这是因为纤维柔软，折皱后弹性回复差所致）；为了克服这一缺点，故采取了“复合”工艺，这样就大大地改善了超细纤维织物抗皱性差的缺点。复合面料是目前欧美流行外套面料。

特点：保暖、透气。

附：四种常用的染色方法：

纤维染——在还是纤维时便进行染色。如：花灰色

纱染——纺成纱线后才进行染色。如：格子衬衣

匹染——织成布后才进行染色。如：净色衣服

件染——做成衣服后成件染色。

染色 方 法

染色分类纤维染纱染 匹染件染 着色程度最好最差 成本花费高低

皮革

皮革：指动物的毛皮经过鞣制去毛处理后，具有一定的柔韧及透气性，且不易腐烂及耐水性结构的过程。

1）常用之皮革：

A、猪皮革——毛孔粗大，每三个孔并列成一组，呈三角形排列，每组相隔较远，表面不平整，粗糙，皮革经济实惠。

B、羊皮革——以山羊皮革最好，毛孔呈扁圆，并以鱼鳞状排列，手感柔软而富有弹性，光泽自然，但价钱较贵，多用于做衣服。

C、牛皮革——皮质较坚硬，分黄牛和水牛革两种，黄牛革毛孔子细小呈圆形，分布均匀且紧密，革面细腻光滑有光泽，手感坚实而富有弹性，水牛皮革表面凹凸不平，革面粗糙，毛孔比黄牛皮粗大，稀少，质地较黄牛皮松驰，可用来做多种皮具，价钱适中。

2）皮革特性：

●原为动物皮肤，所以有一定呼吸性能，可以透气。

●耐用程度高，因其纤维为多层次结构，单向拉撕很难撕烂。

●为天然蛋白质，耐高温。

3）如何鉴别皮革质量：

首先从外观看要求光泽丰满自然，不失真。手感要柔软，身骨丰满而富有弹性，具有良好的透气性及吸湿性。

4）真皮与仿皮的区别：

区别 真皮 仿皮

气味 一股特殊的皮气味 只有塑料气味

手感 自然 有种粘的感觉

颜色的肌璃 有小小的差别 单调、一样无异

5）皮革的保养方法：

1、不可浸水清洗，可常用皮膏擦皮革。

2、不可卷曲或反扭。

3、要放在干燥阴凉的地方。

4、存放时不可折压着，以免变形。

5、沾了水的皮带扣要立刻用干布抹干，以免氧化。

6、不得和酸碱等化学品同放。

通用的洗涤处理标识（WASHING INSTRUCTIONS）

只可用手洗HAND WASH 300C-400C 可以用干衣机 TUMBLE DRY

用400C以下温水手洗 或机洗均可 MACHINE WASH 400C OR BELOW 不可用干衣机 DO NOT TUMBLE DRY

不可水洗 DO NOT WASH 放平干衣 FLAT TO DRY

可以用漂白水 BLEACHING 滴干（手洗） DRIP DRY

不可以用漂白水 DO NOT BLEACH 挂干（机洗） HANG DRY

不可扭干 DO NOT WRING DRY 不可以熨 DO NOT IRON

不可以干洗 DO NOT DRY CLEAN 低温（1200C） LOW IRON 1200C 中等温度（1600C） MEDIUM IRON 1600C 高温（2100C） HIGH IRON 2100C

应提醒洗衣店毛衫之品质 DRY CLEAN POSSIBLE

补救商品污损方法

污渍类型 使用的药品及溶剂 使用方法

动、植物油渍 汽油或松节油 先擦干，等油渍化的话才用肥皂洗，最后用清水洗净

酱 油 渍 氨水、草酸 先用氨水擦洗，再用草酸擦，最后用清水洗净

圆珠笔油渍 酒 精 用酒精擦洗，再用开水泡

墨 渍 米饭、食盐 用米饭或米粥加食盐擦洗

血 渍 氨 水 先用冷水洗，再用氨水洗

铁 锈 稀 硫 酸 用热水浸湿，涂上稀硫酸，用清水洗净

果 汁 双 氧 水 用双氧水洗，再用清水洗

黄 泥 渍 生 姜 先用刷子刷，再用生姜涂擦污处，最后用清水洗

汗 渍 食 盐 水 放在3%的盐水中浸泡2-3小时，然后用清水漂洗，再用肥皂液洗净

化妆品污渍 酒 精 少量酒精在污处滴几滴，用手轻擦，再用清水洗净。

以下为几种常用的梭织面料介绍；

布种 特点 优点 缺点 用于款式

弹性平布 表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。 由于布料另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑，结实耐用，较毛挺。 由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣

色织格子布 出多种色纱组成 色织布不脱色，色彩变化繁多。 布期较长

斜纹布 经纱数多于纬纱数（通常3/1），形成斜面纹。 特殊的布组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。 多应用在西裤

珠帆布 表面和底面的布纹一样 成品较为挺身 全棉薄珠帆较为易皱

牛仔布 织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等规格。 该布种类变化多，可适用于不同款式，耐洗，耐磨，耐用。 较为硬身

尼龙布 表面和底面的布纹一样人造纤维 耐用，易洗易干，布面呈毛状，保暖。 在阳光下曝晒会引起脆化 用于风衣或外套面料

灯芯绒 经特种织机织成，经抓毛处理有35坑、8坑、13坑、21坑等规格。 布面呈毛状，保暖。 多应用于衬衣、西裤。

2）针织物：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。

以下为几种常用的针织面料介绍：

布种 特点 优点 缺点 用于款式

平纹布 表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄 较薄，轻，透气，吸汗，弹性小，表面平滑 相对易皱及变形 多用于T恤

罗纹布 布纹形成凹凸效果 比普通针织布更有弹性，适合于修身款式

双面布 表面和底面的布纹一样， 布的底面织法一样 比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗 容易起毛（洗后） 多用于T恤

珠地布 布表面呈疏孔状，有如蜂巢 比普通针织布更透气、干爽及更耐洗

毛巾布 底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，柔软 观感及手感较为热 多用在外套或T恤

卫衣布 底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布 保暖，耐洗，柔软，吸汗，较厚 多用于做运服（秋冬款）

威化布 布表面呈威化饼形状 立体感强 洗后较易变形

涤沦丝光双面布 不含棉的成分 贴身，显出线条 不透气，容易钩线

布绒 布身经抓毛后剪去表层呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，弹性好，可机洗，平滑，柔软 会起静电 多用于外套

　　你的问题好广呀。POLO只是牌子的名字吧。如果是牌子当然什么面料都有。Polo一词是英文中马球的意思，而马球运动是一项贵族运动，参与者通常穿用的是源自网球衣的针织短袖运动衣，将这种运动衣演变成为大众服式，是拉尔夫·劳伦的功劳。

　　纯棉面料有机织，有针织。针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。

　　（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；

　　经编针织面料

　　常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类：

　　1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；

　　2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；

　　3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料；

　　4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；

　　5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。

　　下面好多都是，只要没有标明纤维成分，就是织造工艺，可以换成棉料纺织， 如“4．涤棉中平布”这个就不是你要的就不要看

　　第一章 梭织物

　　第一节 平布

　　1．全麻平布

　　2．细纺

　　3．全棉色织细布

　　4．涤棉中平布

　　5．麻棉混纺平布

　　6．印花细平布

　　第二节 府绸

　　1．全棉府绸

　　2．印花弹力府绸

　　3．磨毛府绸

　　第三节 斜纹布

　　1．全卡破斜纹

　　2．全棉人字斜纹

　　3．骑兵斜“S”

　　4．弹力斜布

　　5．细斜纹布

　　6．磨毛弹力斜纹

　　7．弹力破卡斜

　　8．粘纤／棉斜纹

　　9．全棉斜纹布

　　10．全棉双面斜

　　11．全棉色丁斜纹

　　第四节 绉类

　　1．斜纹绉布

　　2．全棉泡泡色织条

　　3．全棉泡泡条

　　4．全棉印花绉布

　　5．粘纤绉布

　　6．绣花绉纱

　　7．泡泡色织条

　　8．素色巴厘纱

　　9．色织提花条

　　10．雪纺绉布

　　第五节 起绒类

　　1．细条灯芯绒

　　2．弹力特细条灯芯绒Ⅰ

　　3．弹力特细条灯芯绒Ⅱ

　　4．弹力仿平绒

　　5．全棉提花灯芯绒

　　6．印花灯芯绒

　　7．弹力仿平绒

　　第六节 牛津纺

　　1．普通牛津纺Ⅰ

　　2．普通牛津纺Ⅱ

　　3．CVC牛津纺

　　4．全棉牛津纺Ⅰ

　　5．全棉牛津纺Ⅱ

　　第七节 牛仔布

　　1．色织提花牛仔布

　　2．弹力人字斜牛仔布

　　3．弹力彩条牛仔布

　　第八节 防羽绒布

　　1．300T涤纶高级防羽绒布

　　2．300T／40旦锦纶哑光防羽绒布

　　3．防羽绒布

　　第十节 贡缎

　　1．弹力磨毛贡缎

　　2．全棉色丁Ⅰ

　　3．全棉色丁Ⅱ

　　4．弹力色丁

　　5．直贡缎

　　6．全棉色丁斜“S”

　　第十一节 帆布

　　1．全棉马丁帆布(磨毛)

　　2．全棉帆布

　　3．全棉马丁帆布

　　4．全棉竹节帆布

　　5．全棉帆布

　　第十二节 小提花

　　1．小提花

　　2．全棉提花

　　3．全棉提花条

　　第十三节 精纺毛织物

　　1．精纺花呢

　　2．混纺斜纹绒

　　3．精纺斜纹呢

　　第十四节 粗纺毛织物

　　1．麦尔登Ⅰ

　　2．麦尔登Ⅱ

　　3．立绒大衣呢

　　4．短顺毛大衣呢

　　5．法兰绒

　　6．顺毛粗花呢

　　第二章 针织物

　　第一节 纬编平素织物

　　1．单纱汗布

　　2．双纱合股汗布

　　3．丝光汗布

　　4．弹力汗布(加莱卡或氨纶)

　　5．单珠地(四角网孔)

　　6．双珠地(六角网孔)

　　7．移圈网眼织物

　　8．抽条棉毛布

　　9．丝光棉毛布

　　10．1+1罗纹布

　　11．2+2罗纹布

　　12．弹力罗纹布

　　13．抽条罗纹

　　14．法式罗纹

　　15．单面涤盖棉

　　16．双面涤盖棉

　　17．单面斜纹布

　　18．单面衬垫织物

　　19．毛圈布

　　第二节 纬编色织物

　　1．单面提花织物

　　2．提花彩条织物

　　3．窄彩条织物

　　4．宽彩条织物(大循环彩条织物)

　　第三节 纬编绒织物

　　1．两线绒织物

　　2．三线绒织物

　　3．摇粒绒织物

　　第四节 纬编多层织物

　　1．纬编双层保暖织物

　　2．纬编三层保暖织物

　　还有，有问题就问，没问题就选答案，不要发发起投票