快速实现美白的产品_美容护肤

快速实现美白的产品

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如果说祖马龙的纯粹偏少女、轻熟女，那么Diptyque则是带有一点点经过岁月历练的小奢华，还有浓浓的文艺感。

Diptyque从成立之初到如今历史不到60年，三个创始人分别是画家、剧场总监、设计师，后来因其产品的高品质和优雅的香味很快便闻名世界至今，成为香氛蜡烛界的翘楚。

Diptyque的瓶身设计给人的感觉就是复古的优雅，经典的黑白两色，没有多余的花样，简单大方的线条，简约又别致，连时尚大帝老佛爷、苏菲玛索也都是它的铁杆香迷~

Diptyque Tam Dao 檀香

前调：杉木、银梅花、玫瑰、柏木

中调：檀香木、雪松

后调：龙涎香、香草、白麝香

Tam Dao是Diptyque最出名的一支香，主调是檀香，是比较纯粹的木质香，柏木先行，檀木主打。没有任何柑橘或者花香，算是比较简练的檀香。男性或女性用都可以。

檀香本身就是一个很奇妙的味道，在西方的观念里用来催情，在东方却和宗教里的庄严肃穆有紧密的关系。可能代表着对欲望的坦诚(但并不等于排斥或者放纵)，檀香既可以用来镇静又可以用来催情。但是，檀香本身的包容性和两面性可能更适合作固香剂用于香水的尾调，而用来作香水的主调可能接受度不高，所以以檀香为主调的香水几乎都来自一些小众沙龙品牌。

Diptyque Do Son 杜桑晚香玉

前调：橙花、玫瑰、莺尾花

中调：晚香玉、粉红胡椒

后调：安息香、麝香

开始是短暂的玫瑰甜，紧接着就是温柔到无以复加的晚香玉，好温柔一点攻击性也没有的晚香玉，感觉是皮肤白皙、不骨干反而有点肉肉的，穿着真丝睡裙的女人该有的味道，晚香玉的味道虽然浓郁但却很温润，并没有过多的脂粉味，温暖缱绻的白花香气，闻起来比较接近栀子花，给人感觉非常有气质。

据说这款是超受男士喜爱的香水，虽然说用香是为了取悦自己，但受到别人的赞赏也会增添额外的愉悦感呢吧~

Diptyque Philosykos无花果香水

前调：无花果叶、无花果

中调：绿叶、椰子

后调：雪松、木质花香

Philosykos在希腊文中意指「无花果树的朋友」，这款香氛是对无花果的最高敬意：无花果树叶的清香、和煦日光下的木香、果实的乳香。

这是一款木质香型的香水，推出至今都是 Diptyque最畅销的香水之一，它的味道及变化相对比较单纯，从前味到中后味，除了无花果青涩味道渐渐变强，然后渐渐变弱的感受比较明显，最后是融合雪松柔和的收尾。无花果这个植物和果实的味道融合的很好，带有无花果独具的青涩，也伴随着果实的甜美，很饱满。是一款比较纯的无花果单一味道香气。

Diptyque Olene 清晨百合

前调：水仙花、忍冬

中调：紫藤、茉莉

后调：绿叶、白色花系

一听就是个小清新，可看完香调表发现和百合并没有关系，与其说是百合，不如说是水仙，香味是很典型的白花调，融合了紫藤与水仙的花香，清新而又美好，清淡而不浓烈，像是有露水的早晨，微风吹过带来的香气~

优雅柔和的茉莉，水仙，留下一片几乎让人陶醉的空“白”，幻想躺在开满星星点点白色花朵的草原上，看着白云，呼吸着白色的空气周围的一切几乎都是白色的这是一支仙气十足的香氛，纯粹的白花香味，适合仙女气质的妹纸~

DiptyqueL'ombre Dans L'eau水中影

气味：玫瑰、醋栗叶、黑加仑、香柠檬、橘子、龙涎香、麝香

Diptyque的这支水中影也被称为保加利亚玫瑰，开篇酸的凛冽，非常像枝叶根茎被压出汁水的味道，那浓浓绿意带一丝苦，随后漫不经心的一阵微风吹过，出现一朵若隐若现时而显露时而躲到枝叶后面并未绽放的娇羞玫瑰，而最初的枝叶味一路伴随着不显山露水的玫瑰而相融交错，湿润又温暖非常独特，最后的收尾变甜变温暖。

Diptyque水中影属于很优雅的女性香水，她的气质是高贵精致的，假如你不化妆用了水中影也会给人一种“拥有精致妆容”的错觉；如果你化了妆用水中影，那它一定和你优雅的妆容很相衬。这是一款可以带去隆重的舞会、约会或者是需要你体现高贵优雅却又干练的“女王气质”的正式场合。

Diptyque Eau Rose 玫瑰之水

前调：佛手柑，黑醋栗，荔枝

中调：大马士革玫瑰、摩洛哥玫瑰

后调：麝香、雪松、蜂蜜

Diptyque的玫瑰之水非常清新，是河畔花园晨曦中挂着露珠的玫瑰，夏天燥郁的空气里，突然飘来这种气味，让人耳目一新。前调里佛手柑的味道很淡，倒是荔枝的香气更为明显，但这荔枝香气里并没有明显的甜，比喻起来不是熟透了的荔枝，而是挂在枝头青青红红的果子被风吹过所带来的气息。

从前调开始，整支香水就被定下了清新的基调，不甜腻不厚重。前调过后就是萦绕不散的玫瑰香气，这里的玫瑰继承了前调的清新，轻旋在空气里。这样的味道融合了女人和女孩的感觉，既有一丝柔美，又不失青涩纯洁。

如果说Jo malone的红玫瑰香气浓醇馥郁，适合在秋冬静静绽放，那么Diptque的玫瑰之水则是完全不同的风格，它是挂着露珠的粉白玫瑰，摇曳在春夏的微风里。

Dip tyqu e 34 boulevard Saint Germain 圣日耳曼大道34号

前调：柑橘、黑加仑、绿叶、无花果、胡椒、豆蔻

中调：莺尾花、老鹤草、晚香玉、玫瑰、紫罗兰

后调：树脂、木质香、尤加利

为了庆祝品牌建立50周年，Diptyque以首间店铺的地址作为此香氛的名字，以期用精心调制的独特香气，永远记录下Diptyque第一家精品店的气息，让拜访它的人们追根溯源，铭记其历史与精神。

瓶子的造型简单至极却又带着奢华，透明玻璃瓶身之上，镂刻着34这个数字，一眼便能让人印象深刻；气味馥郁且浓厚，让人感受到圣日耳曼大道34号的沉静与古典，适合成熟稳重的人使用。

Dip tyqu e Ofresia 小苍兰

前调：胡椒

中调：小苍兰

后调：木质香

仿佛清晨步入布满晨露气息的花园中，小苍兰瀑布般绽放，前调的黑胡椒只有那么一点点辛辣，而且很短，很快小白花的香味马上就出来占山为王了，小苍兰出场的时候，胡椒还未完全散去，会有种外柔内刚的软妹子感觉，看上去楚楚动人纤细娇柔，却给人生机勃勃的感觉，非暖房里娇生惯养的调调，没有娇气，这时的微弱胡椒+小苍兰，隐约还有些微微偏酸的绿意，很鲜明很独特、悄然逝去，整只香水充满了迷人清新的小苍兰味道，气味非常春夏。

Dip tyqu e Oyedo 东京柑橘

前调：青柠、橘子、柠檬、柚子

中调：百里香

后调：木质香

前调融合了所有的柑橘类果子，偏酸的柑橘香，没有娘气、没有甜腻，配合中调的百里香、后调的木香，简直就是一个飒爽又个性十足的中性香！男女通吃！

整体是纯粹的柑橘果香，宛如一首清新柑橘香调的交响乐。水果香调在夏天里的花花草草香味里被淹没，也没有什么值得好说道，倒是在冬季里的燥热的暖气房中显得那么的出挑。

Dip tyqu e Oud Palao 帕劳沉香

气味：保加利亚玫瑰、檀木香、香草、烟草、西班牙岩蔷薇、广藿香、劳丹脂、沉香

只看香调表，都可以看出来这是一支重口的香，相对于常见的广藿香-玫瑰-沉香主题，本款中加入了大量烟草，焦香熏苦的气味特征带来更多一重香感体验。

Oud Palao 给人的感觉就是一位深沉、有涵养的魅力中年大叔，总的来说是一款中性香，不过30岁之后的男士驾驭起来可能会更加稳当。

充满着法式风情的 Dip tyqu e ，慵懒而又性感，文艺又不失岁月的痕迹。

你试过哪些呢？哪一支最适合你的风格呢？

　　香水制做及相关常识

　　香精提取方法

　　蒸馏法: 当植物原料放在沸水里面的时候，包含着香味的精华油随着水蒸气逸出，当蒸汽冷凝成水，油脂便漂于水面之上，然后就可以把它们收集起来了。这个过程可能要重复几遍以得到纯度尽可能高的香油。19世纪晚期，蒸馏萃取技术的运用使这项工艺改进了很多，用这种方法时，蒸汽是通过在冷水里的细管子冷凝的。

　　萃取法: 用可挥发的溶媒提炼香料被放在有孔的金属盘里面，再放进提取器中，让挥发性溶剂（比如乙醚）通过提取器，然后进入蒸馏锅，在那里变成一种半凝固的物质，叫“凝冻”（concrete）。“凝冻”包括精华油和一种叫玫瑰蜡的蜡状物质。用另一项使用酒精的技术可以使两者分开。这样制成的尽可能纯粹和高浓度的精华油，被称为香精（absolute）。这种香精很昂贵。拿晚香玉香精来做例子，它现在比同等重量的黄金还要贵。

　　油吸法: 这是一项古埃及人运用的方法，一直沿用到20世纪。方法是把花头放在油里或者脂肪里，将其香味吸收下来。香水师在这里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下来了，还能够继续分泌油脂。在法国，从17世纪起，特别喜欢用茉莉花提取花香。用涂了特制脂肪的玻璃铺放花朵，再用酒精来提炼精华油。这种方法需要大量的劳动力，现在已经不用了。

　　压榨法: 这种方法通常用来提炼柑橘类果皮里面的香油。果皮被放在滚筒中间，香油就在离心力的作用下分离出来了。换句话说，是旋转的力量将油抛了出来。

　　香水业中，还用一种新近才发展出的方法获取香味。这是一种被称为“真空提炼技术”或者“活花技术”的系统，在理论上，它可以使任何物质的味道被保留下来，比如花香，或旧靴子的味道也可以（如果你真想要的话）。

　　实施这种方法的时候，先把一种有香味的物质，比如一朵花，放在一个特制的容器里面，容器被抽成真空状态，过了一会儿，花香就散逸在容器里，约一个半小时以后，散出的味道被抽进一个气体分化仪，它会对逸出物的基本成分进行精确的分析和测量。

　　在更大规模的生产中，可以对分析的结果进行比例相似的化学模拟，香味就可以被大批量地复制出来了。

　　这是一种新技术，现在还非常昂贵而且工序比较复杂，但是它为香水师提供了全新的香水制作方式，现在已经有一些香水在制造中使用这种方法了。

　　调香常识

　　香精调配需要经过三个阶段：处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。

　　形成过程：小样试配-->按工艺加入加香媒介-->将小样放大。

　　形成阶段：处方试验-->试样试验-->大样调配和加香实验。

　　目的：头香、体香、基香-->香气通过定香剂的作用-->按工业化生产检验香精实际效果，满足人们的使用要求。头香、体香、基香要连贯，香气和谐、优雅、扩散性好，香气通过定香剂的作用使香气长久保持原来香型及香气特征。

　　制作过程

　　大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过香水制作艺术的。比如著名的设在法国格拉斯(Grasse)的纪芳丹．若勒香水学校(Givaudan-Roure)。那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。

　　制造新型香水是调香师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。调香师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。

　　整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。有些还要用其它的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多调香师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制"迪奥之魔"(Diorissimos)和"光阴的味道"(L'air du'Temps)这样的新品香水的任务要繁忙得多。

　　在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。因此，调香师在研制一款新香水之初，就须考虑香水的类型和价格。当然，也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。销售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是还须设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是，整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。

　　当前，几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉(Nicolai)和伊莎贝尔(Isabell)。只有几个超级香水企业比如娇兰(Guerlain)、夏奈尔和巴铎(Patou)等有自己的调香师，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过洛卡斯女士(Madame Rochas)和古驰一号 (Gucci No1)的纪．罗伯特(Guy Tobert)。

　　随着对香水要求的明朗化，制造公司有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位调香师来具体负责调制工作，等等。

　　调香师的“鼻子”：由于香水业需要极敏锐的嗅觉，所以，有时候人们称调香师为“鼻子”调香师让自己的鼻子进入状态，面前的桌子上满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选可以架构新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味，从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响，怎样使某一种香味变得明显，或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格－比如特别喜欢用某种成分，或者偏爱某种配方的比例，因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求，而这些要求有时是相当难以满足的。这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特．达尔多夫(Ernest Daltroff)调制一种香水，能让人联想到在香槟酒里沐浴，令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖，并且在某种宗教仪式中派上了用场。

　　当佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克．卡佛里尔(Jacque Cavallier)接到三宅一生第一款香水的定单时，客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信，但是"一生之水"后来确实成了最畅销的香水。

　　快速地调制出香水是不可能的，只要嗅几次，鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间，可能要经过几小时甚至几天的时间间隔，才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法，客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。这样，推出一款香水，把它送进市场的过程也许要持续数年，可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美，花了整整5年的工夫。不过还有更过分的，娇兰推出"爱之歌"(Chant d'Aromes)竟然准备了7年的时间。

　　香水的成份: 专业的调香师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50～100种成分，有的还会更多，200种也很常见。乔治欧．比弗利山(Giorgio Beverly Hills)的"翼"(Wing)牌香水就号称有621种成分。另一款"红"(Red)则有近700种。

　　这些成分中，最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物，而更多的来自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。每种成分的用量必须得到精密的控制，在科技高度发展的现代，计算机等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生产提供了很好的前期准备工作。

　　香水制造步骤: 制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油，有些品种可以用较长的时间提炼，有的却要在极短的时间里完成。比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手萃取。因此萃取的设备就设在香油树的周围，蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。香水师在现场得到萃取物或者向当地的批发商和其它二手公司购买原料。

　　下一步，根据那些"鼻子"提供的配方，将所有用到的成分混合到一起，这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物，达到预先设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里，使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。

　　制香业现在是大规模生产的行业，香料不仅用在香水上，而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上，还被广泛运用在调味料上。香味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲，而香味剂的原料可能正是香水用的原料。

　　有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味剂，与较小一点的公司一起，给大多数调香师提供了就业机会。但是还有一些调香师是游离于主流的香水工业之外的。他们用少量的工人以传统的方法制作香水，并且在自己的铺子里销售，产品还包括其它一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品：用龙涎香和沉香木制作的香水；为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水；还有为鉴赏家们特制的香水。其中如贵德香水公司(Perfumers Guild)的约翰柏里(John Bailey)就曾为英国作家巴巴拉．卡特兰德(Barbara Cartland)度身定制了"浪漫之香"(Scent of Romance)。这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。从店堂的环境和氛围上看，非常接近娇兰早期推出的第一款香水的格调，那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。

　　香水的原料

　　调制香水的原料很多，按传统分类，一般划分为人工和天然两种。事实上，这种划分并非准确无误。与香水原料有关的最频繁的争议之一，就是天然与人工原料之争。一种原料是天然的还是人工的，并不就此决定它是否安全，其中还有许多其它因素。由于天然原料使用历史长达数千年，而人工原料的使用还不到一百年，天然原料自然会得到更高的认同度。但是，天然原料却不一定能达到人工原料的功效，原因就在于有进行分离，天然原料中其它物质也发挥着功能，并影响了主要物质的作用。

　　☆天然原料☆

　　所谓"天然原料"，按传统意义，是通过物理分离方法，例如蒸馏和提取，从生物或动物材料中获得的物质。最终得到的原料与原材料的化学成分基本相同，只是以一种浓缩的形式存在。这些精练香精通常含上百种不同化学元素。甚至通过这种方式得到的物质与原物质并不确切相同。

　　在古文明时期，浸软的香料使身体散发香味；在中世纪，阿拉伯科学家发明了蒸馏技艺；到19世纪，浓缩的乙醇可以用来制造酊；在20世纪初期，溶剂提取的技艺已经可实施了。如今的技艺能够从天然原料中提取或分离某种单个的化学物质。然而，虽然这种物质占了主导地位，但还是会附带地含有原材料中的其它物质。因此，一般说来，提取的原料越纯，则越昂贵。因为其它杂物会改变香水的质量。

　　在香水业，"天然"这个术语指的是原料的来源及物理提取方式，而并非某种物质如何与其来源物相似。

　　☆人工香料☆

　　人工香料是经过化学反应获得的物质，原料通常是石油或松节油。一些人工化学制品可以从自然中分离或只能以人工合成方式产生。

　　自从由化学反应可以获得人工香精的技术产生以来，大量的人工香料随之诞生，而它们各自的纯度各异。众所周知，增加纯度即意味着提高成本。非纯杂质会影响香味质量，化学反应中残留物也会产生影响，因为其中有些物质反应程度强烈，会影响物质的安全性。现代香水中大多数化学成分都是人工合成的。人工香料的使用日渐广泛，毋容质疑，人工合成香料要比调制天然香料更经济。

　　☆介于天然和人工香料之间的原料☆

　　对天然和人工香料的划分并非十分绝对。一些化学物质既可以人工合成也可以自然提取。虽然基本物质的化学结构是相同的，但其它附带品使天然和人工香精的香味质量有所不同。

　　经过化学处理的天然香料，可以归入天然类；但事实上它并非完全源自天然。产品标准化程度、甚至其原料贵贱经常成为区分原料是天然与否的标准。这种情形下，问题也随之出现：那就是，许多原料冒充是天然的，可事实并非如此。更深的问题在于很难区分一种原料是人工还是天然属性。

　　自从有了气相色谱技术后，分辨一种物质是天然还是人工原料已不成问题。一些公司利用高新技术来确认一种原料是化学原料还是生物原料。这种测试用在香水原料上似乎有点大材小用，但是天然与人工原料相抗衡的市场价值，势必要求这种验证。举例来讲，一公斤人工合成的乙醛可能能卖47美元；而买同样重量的天然乙醛要花费500美元左右。

　　主要的香料植物和香油品种

　　香脂(Balsam) 香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂，也叫香胶。在现代香水业中，常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂，还有安息香料等。它们的形状为**至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体，所散发出来的香味都有点香草香精的味道。

　　香柠檬油(Bergamot) 产于意大利，是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油，愉快、凉爽、芳香的香气，青香带甜的果香，有清灵新鲜之感，33%的女用香水用到了这种原料。

　　苦柑橘(Bitter orange) 这种香油是压榨果皮得到的，苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。

　　乳香(Frankincense) 是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料，至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。

　　波斯树脂(Galbanum) 一种胶状香料，是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香，混合了绿叶和麝香的味道。

　　茉莉(Jasmine) 是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发，有清新之感，为鲜韵花香，现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约04公顷)土地的茉莉可产500磅(约045公斤)茉莉花，但绝对产量很低(大约01%)，因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘，如果被阳光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。

　　劳丹脂(Labdanum) 劳丹脂也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。

　　熏衣草(Lavender) 最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。一公顷熏衣草大约可以出产15磅香油。

　　柠檬油(Lemon) 柠檬油不仅用在香水里面，也用在调味品里面，具有浓郁的柠檬鲜果皮香气，香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的，亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里，多数是为了使香水的前调更具有清新感。

　　幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到，现在也只能通过提纯而得到凝结物，却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味，该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。

　　没药(Myrrh) 从没药树上收集的胶状物质，产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地，很早以前它的重要地位就不只体现在香水上，它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花，而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体，在现代的香水中用到它的比例大约是7%。

　　奈若利橙花油(Neroli) 从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取，奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑橘(Bitter orange)词条。

　　橡树苔(Oak moss) 从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合气息，持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。

　　香鸢尾花油(Orris) 室温下为浅黄至棕**固体，香气平和留长，是蜜甜香中的隽品，散发着紫罗兰般的香味，由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。

　　广藿香(Patchouli) 来自远东的薄荷味香料，是植物香料中香味最强烈的一种，通常用于东方调香水中。其香气浓而持久，是很好的定香剂。在蒸馏之前，原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈，所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显，这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪，那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味，并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。

　　玫瑰(Rose) 是一种宝贵的香料，属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为"花后"。其品种很多，最早的品种是洋蔷薇，或者叫画师玫瑰，也就是通常所说的五月玫瑰，原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味，通常情况下，总含有蜜甜香的甜韵香气，三甜合一，芬芳四溢，属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，纯香精的比例更是少而又少，只有003%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。

　　檀香(Sandalwood) 檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取，为**略带粘稠的液体，东方型香气，以迈索尔(Mysore)地区出产的最好，亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的，根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最珍贵的原料，它的留香非常持久，在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。

　　零陵香豆(Tonka) 从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取，产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后，就可以用朗姆酒进行处理，它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。

　　树藓(Tree Moss) 在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣，提炼物的香味很像某种焦油。常用在馥奇香型的香水中，并且有良好的固香作用。

　　晚香玉(Tuberose) 俗称夜来香，它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息，香气幽雅，这种花提炼出来的香油在20%的优质香水中可以找到，特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低，每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约2835克)的香精，所以它比同等重量的黄金还贵。

　　香子兰(Vanilla) 香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区，提取前要经过发酵。气味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用于"吸引"(L'AIMANT)之后，其在香水业中的运用越来越普遍，目前大约四分之一的香水用到它。

　　香根(Vetiver) 是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油，为棕色至红棕色粘稠液体，有着泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久，不仅可作为定香剂，还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优质香水中。

　　紫罗兰(Violet) 在香水中用到的紫罗兰有两个品种：维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰，前者质量较好，后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的，但是因为成本比较高，现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。

　　香油树(Ylang-ylang) 在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精，在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚，香气类似于大花茉莉，但更粗强而留长。开花2周以后，茉莉般的馨香才弥漫开来，这时就要立即将香味采集下来，所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花，而两磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。

　　香水详细资料杂谈

　　香水这个词，从拉丁文"per fumum"衍生而来，意思是"穿透烟雾"。旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。

　　14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。

　　15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。

　　到了1709年，意大利约翰玛利亚法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳德梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。

　　种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。

　　19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。

　　20世纪初第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出奔放的激情和成熟的韵味。此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。

　　40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜里奇(Nina Ricci)的香水比翼双飞(L'Air du Temps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年，法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作——“新风貌”(New Look)，同时推出他的香水迪奥**(Miss Dior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥**”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。

　　50年代的雅丝兰黛(Estee Lauder)女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝兰黛公司推出朝露(Youth Dew)，这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。

　　60年代的青年反叛思潮兴起，摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。

　　70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味的Eau Sauvage最受时髦女性的青睐。迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代，香水中的杰作当为伊夫圣罗兰(YSL)的鸦片(Opium)，散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。

　　传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫劳伦(Rauph Lauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用(for men)、一种是女用(for women)。80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文克莱恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful)，并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing)，馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。

　　对于90年代的香水潮流，法国著名香水师Jacques Cavallier如是说：“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，

起源于法国，称作enfleurage。当时，人们发现脂肪可以吸取香味。就象现在如果我们把一块黄油和菠萝放置在冰箱内，黄油就会吸收菠萝的香味而变得香起来。 enfleurage的方法，也就是把脂肪在一块块玻璃上抹均匀，再将这些玻璃块放置在木制的框架上，周围洒满鲜花，花朵每天都要不停的更换，不能有点枯萎。这样换了许多次后，这些脂肪颜色逐渐变深也渐渐饱和起来，便将它们从玻璃盘中移出倒在机器中搅动，搅碎后加入酒精，大约放置一个礼拜，香味就几乎转移到了酒精中，再将这些酒精收集起来，便形成了香水的雏形，剩下的脂肪可以加工成香膏。用这种方法可以制作出各种味道的香水，并可以将其中的几种香精混合起来，在密封避光的地方保存一年左右，几种不同的香味就会变得合谐而稳定起来，这个储存时间不能缩短，否则质量就得不到保证。在制作香水的过程中，最重要的一步是加入稳定剂，它能够使酒精减少挥发，在一段相当长的时间内保持香味，在古代的时候，人们就开始用香猫香、麝香与龙涎香这三种昂贵的原料来作为稳定剂，直到现在，这三种定性剂仍然是很优秀、常用的香水配制原料。我们自己也可以制作香水~ 首先：准备香料和其它材料一位香水大师通常需要数百瓶香料，这些香料几乎是未经加工的。当然你不必拥有上百瓶的香料，开始学习只需十瓶左右不同的原料就可起步了。除了香料外你还需要准备下列材料：纯酒精、蒸馏水、深色的玻璃瓶其次：选择你的香型创作一瓶自己的香水当然要选择一款最适合你的香型，兴趣导致动力，这才是创作的真正涵义。什么香型最能表达你的个性呢？这里有几种主要的香型供你作一个简单的选择。柑橘类：清新明快是其主要的特点。主要由香柠檬、柑桔、柠檬、细谷类、中国柑桔等，在女性香水中还加入鲜花、水果等来增添其娇柔的气质。植物类：来自大自然充满绿色森林的气息，通常与水果、鲜花混合在一起，在当今比较流行，是非常时尚的一类。鲜花类：由不同的鲜花组成，但混在一起却能相当的谐调。能融入其它的任何一种类型，是香料市场上中最普遍的一类。单纯品种的植物油：由单一的植物或一种花提炼而成，市场上最主要的有：玫瑰香精、茉莉香精、晚香玉香精、幽谷百合香精与玉兰油。东方风情：充满热情与神秘的异国情调，主要由麝香和从珍稀树木提炼出的香精混合而成。半东方味：在东方风格的香精油的基础上，加入不同品种的鲜花类香精。使其初味闻起来非常清新，与中味和底味形成反差。馥奇香：以木头、苔藓、鲜花的混合物为基调，有时还加入皮革与水果，这类香水的味道挺浓郁，香味也比较持久。再次：确定香氛确定香氛，也就是人们通常说的：前味、中味与后味，即香水随着时间的长短而散发出不同阶段的香味。前味就是香水在与皮肤接触的最初接触的一段时间内的味道，中味是前味过后香水散发出的香息，后味当然就是最后留在皮肤上的味道了。配制一瓶香水，这三个阶段中的任何一个阶段是很重要的，如果你的香水只有前味好闻，而中味与后味让人闻不下去的话，那么人家会对你的香水非常失望，所以一定不要忽略任何一个小小的味道。你一定觉得这太难了吧，告诉你一个小窍门：最简单也最万无一失的方法就是在你确定出这三种香氛，把每一阶段的香氛所需要的香精分别放开，然后按着3：2：1的比例（前味：中味：后味）配制就可以了，当然如果你很有经验的话，你也可以适当地调整这个比例。最后：混合阶段选出你的原料后，就该开始准备进入混合的过程了。建议你使用点滴器，并在制作香水时计录落下的点滴数，当然，拥有用于精确计量的量杯、容器就更好不过了。但大多数人们并没有这些精确器皿，因此你必须认真数这些点滴，并记录你的处方，说不定它们就是即将出名的香水。当你写下自己的公式后，将这些香精油小心地混合放入深色玻璃瓶内，加入每一滴都要用劲将其摇均。然后，加入纯酒精。因为酒精是高度挥发物，所以当你确定所有的程序都已完成，并用快速用盖子密封起来，盖好后，轻轻地摇晃约三分钟，使其能充分混合。过48小时，再加入蒸馏水，同样地轻轻摇晃，并放置48小时后就大功告成。若想让香水更持久，于最后步骤时加入蒸馏水后放置最少四—六个星期。在这个过程中，每天都要将玻璃瓶摇动两次，让香精油充分地溶入在酒精溶液中。（建议你使用普通的高纯度酒精，而不要用伏特加、威士忌或是五粮液这些你所认为的高酒精酒，如果你使用这些酒，你会发现你的香水被分成了几层，因为酒精中还含有其它的物质，记住：用它作为溶剂可是个失败的选择哟。）高纯的香精和制作原料在市场上可以买到。就这样，一款属于自己的灵气香水诞生了。

参考资料：

http://www5ilogcom/cgi-bin/sys/link/viewaspx/5384349htm

如果你对Jo Malone London的印象一直停留在“以少女香、清新花果香见长”，Cologne Intense馥郁香氛系列可能会让你有所改观，香材的选取以一系列深邃的“乌木”、“焚香”等为主题，对花朵的演绎更加馥郁丰厚，持香的表现力当然也更出色~

祖马龙哪款香水最好闻:黑琥珀与姜百合

这支黑琥珀与姜百合试用后并没有太多关于名字里的“黑琥珀”与“姜百合”的联想，反倒是顺滑的乳香檀木贯穿着始末，持香很不错。刚上皮的时候，由小豆蔻、胡椒以及生姜营造出来的辛辣感觉瞬间爆发出来，但实在短暂，包裹着顺滑乳香的花香很快现身，倒是体会不到题目里提到的百合，像是某种含混的白色花香，顺滑牛乳质感的檀木乳香构成基底，整个香气给人一种低调优雅的印象。

祖马龙哪款香水最好闻:丝绒玫瑰与乌木

馥郁黑瓶系列里口碑很好的一只，玫瑰+乌木+果仁糖形成的三足鼎立的局面，也是Velvet

rose&Oud三味最重要的元素构成。起先玫瑰是甜润水灵的，仿佛结合着丰美的荔枝果肉，清甜饱满像少女初绽，片刻后，乌木沉稳的气息与甜蜜的果仁糖几乎是并驾齐驱，玫瑰由起初的清甜转为馥郁华丽，乌木玫瑰通常是富有质感的，果仁糖虽说甜蜜却没有幼稚的感觉。玫瑰、乌木、果仁糖，简单的三种香材对应投射出来的“美丽”、“醇厚”以及“甜蜜”各司其职，十分融洽。

祖马龙哪款香水最好闻:晚香玉与天使草

晚香玉作为“白花女王”，在Tuberrose

Angelica里扮演的是一个优雅端庄的角色。刚上皮微微酸涩的草本绿感一闪而过，很快就过渡至这支名副其实的主角晚香玉，大盏的白色花朵次第绽放，充盈着温婉甜糯的香气，并夹带一丝甜腻的奶香，自然丰厚的花香持续好一阵子，最后在琥珀的作用下稳定成一缕淡淡的温热。整个香气还是以大气优美的晚香玉为绝对主角，当归元素仅在开头结合着些许的草木绿感匆匆现身，温婉端庄，对晚香玉元素的演绎也十分自然。如果你想在祖马龙香水里找一只细腻优雅，没有攻击性的晚香玉，还是挺推荐适合这一只的。

祖马龙哪款香水最好闻:乌木与佛手柑

乌木与佛手柑是为祖马龙调制过多瓶香水的女调香师Christine

Nagel的作品，也是馥郁香氛系列里口碑很好的一只。佛手柑和乌木的组合同样很符合祖马龙的简洁清爽做派，所以虽说是以“乌木”为核心，但实在是干净清爽。香材一如既往的简洁，刚上皮时迸发出来鲜活的甜橙气息，清新活力，只可惜不算持久，在乌木的介入后甜味被冲淡，稳定为清爽的香柠檬调和着淡淡的沉香气息。

祖马龙哪款香水最好闻:焚香与香橼

千万别被名字以及暗黑的外表所迷惑，而误以为这支香生人勿近，而事实上这是东方调里最容易被接受的一只，在焚香主题香水里也算是小清新了。很简洁，对于东方香材的用量也十分谨慎，所以这支并没有厚腻的感觉，甚至可以说十分清爽。淡淡的木质为基底，名字里的“香橼”大概是用微酸的香柠檬、胡椒模拟而成，再佐以少量的香脂，大致就是这支焚香与香橼了。