我走访了近20家时尚零售店，他们是这样卖美妆的

年轻人在哪，美妆就在哪。

近日，晨光文具对外发布公告称，其将在现营业务的基础上新增化妆品批发、零售业务。此举也被外界解读为晨光文具有意为其近年来着力打造的零售大店找到新的利润增长点。晨光文具近几年有意从文具向文创生活转型升级，在此过程中其消费人群也趋向多元化，重点是，这类人群与化妆品的消费群体高度重合。

类似的，2017年年底，服装品牌海澜之家通过其旗下生活方式类家居品牌“海澜优选”销售化妆品。而三福百货、名创优品、酷乐潮玩、Nǒme诺米家居、MUMUSO木槿生活等以贩卖日用小百货为主的精品店也早早加入销售化妆品的行列。

可以看到，美妆越来越成为这类时尚零售渠道的“标配”，但反过来，这类渠道究竟适不适合美妆品牌的发展？

低龄化、低单价

通过走访市场发现，时尚零售门店大多依附于购物中心、Shopping mall而存在，并且普遍集中在人流量相对较大的楼层。以上海环球港B2层为例，由于链接餐饮美食、超市购物与地铁交通，不管是工作日还是周末该楼层人流量都普遍较大，酷乐潮玩、KK馆、名创优品、木槿生活都坐落于此。

因门店所售商品聚焦饰品、家居用品、零食、文具、美妆等，并且商品价格低廉，所以这类零售门店比较吸引学生党，主流消费群体大多是90后、00后消费者。基于此，在这类渠道所销售的化妆品也大多迎合年轻人胃口，品牌调性偏年轻化，产品设计风格多走可爱、简约风。美妆品类涵盖美妆工具、护肤品、彩妆、个护用品、美容仪等，单品的销售价格多在10-50元之间，一般不超过100元。

▍从左至右、从上到下依次是：酷乐潮玩、名创优品、海澜优选、无印良品店内美妆区

从门店销售的美妆品牌归属来看，主要分门店自有品牌与引进其他品牌两种方式。其中，三福百货、酷乐潮玩、KK馆、Polymono等主要是通过引进美妆品牌进行销售。而名创优品、Nǒme、木槿生活，包括海澜优选、无印良品则是以销售自有美妆品牌为主。值得一提的是，名创优品除了自有美妆品牌在售以外，店内还引进有少量欧莱雅男士、曼秀雷敦等男士护肤品牌。而木槿生活引进了相宜本草部分产品系列。

▍木槿生活店内的相宜本草产品陈列架

据观察发现，在上述门店中，只有KK馆、三福百货、名创优品、木槿生活的美妆类商品占比相对大些，其他门店的美妆类商品占比相对较小。比如，酷乐潮玩店内的美妆产品只占用两面小货架，Polymono店内则只有1-3个美妆品牌。且这类门店多以销售“小而美”的彩妆产品为主，护肤品则主推面膜品类。以KK馆为例，其定位为进口品零售商，店内的网红进口品居多，其中有一整面墙陈列的都是进口网红面膜，护肤品中保湿喷雾产品也占有一定比例。

▍KK馆内美妆区一角

经营自有美妆品牌难度相对较大

即便是无印良品的自有美妆产品，也免不了被部分消费者吐槽为“鸡肋”般的存在，以名创优品、Nǒme、木槿生活为代表的时尚零售门店要做自有美妆也并非易事。

在国家药监局官网国产非特化妆品备案系统中，显示名创优品、Nǒme、木槿生活自有美妆品牌的部分产品均有被要求“责令整改”的最新记录，而原因各异。其中，名创优品花盈透肌隔离霜（乳白色）曾于2017年10月23日因成品检验报告欠规范，配方含滑石粉成分，成品应检测石棉指标；包装上委托方、被委托方字样不能用代理商、制造商代替被责令整改。

Nǒme自有品牌诺米水润修颜提亮双头遮瑕液（白肤色）于2018年12月26日因产品安全技术相关资料不全被责令整改。木槿生活蜗牛舒润紧致活肤乳于2018年2月9日因未提交备案资料被责令整改。

▍截自国家药监局备案系统（6月10日截图）

在探店期间，可以看到大部分进店消费者普遍对店铺内的家居用品、指甲油产品更感兴趣，对门店自有化妆品的感兴趣程度次之。店内美妆产品单一、对低价产品质量的担忧是主因。不过，售价低廉的粉扑、化妆棉等工具类产品的销售反而不错。

销量由多种因素决定

在以引进美妆品牌进行销售的时尚零售店中，创立于1992年的三福百货是较早的入局者。据一位不愿具名的业内人士透露，三福百货店内的美妆销售相对较好。在闵行万达的三福百货店内可以看到，入驻的美妆品牌既有自然堂、玛丽黛佳、卡姿兰、一叶子、韩后、珀薇等国货美妆品牌，也有春雨、JMsolution肌司研进口面膜，欧莱雅、美宝莲等外资品牌的部分产品。

探店期间，正值端午节假期，可以看到店内促销力度较大，指定面膜产品买二送三、指定护肤品满150减50等，甚至部分产品直接以促销价格、特价进行销售。据三福店内工作人员介绍，门店内的活动一般是分阶段进行，遇到节假日活动力度会比平时更大些。

▍三福百货店内美妆促销力度较大

在该三福百货店内彩妆的中岛陈列架上，陈列有近10个彩妆品牌。这其中，CUICU库库的部分彩妆产品在酷乐潮玩店内也有销售。并且，酷乐潮玩店内部分美妆商品也贴出“第二件半价”“99元两件”的促销提示。据店内工作人员介绍，三福百货与酷乐潮玩目前均未开放加盟，因此，其在全国每个店内所销售的商品品类与相关活动一般都保持一致。

▍三福百货店内美妆区

与上述门店有所不同的是，KK馆是一家进口品集合店，2014年通过进口的零食、美妆、个护切入实体零售，店内美妆产品的占比相比三福百货、名创优品都要更大些。在探店期间，可以看到KK馆内并没有类似满减的促销活动，店内美妆产品的销售价格与该产品在线上的售价几乎同步，单品售价普遍最高不超过200元。

时尚零售门店内美妆商品的价格、可选品牌是一方面，客流量的集中程度也占据重要地位。在Polymono位于青浦吾悦广场的门店，该店店长表示，其店内仅有的一个彩妆品牌因“销量一般，不打算再接着卖了。”并且，该店长透露，因店铺所面向的主流消费人群决定，店内引进的彩妆品牌售价偏低，“一般学生买的多一些，成人买大品牌多一些。”不过，该店长也表示，在消费人群相对较为集中的其他Polymono门店，其门店内彩妆销量也还不错。

▍Polymono及其店内美妆区

爆发还需要时间

据上述业内人士透露，时尚零售门店的优势在于此类门店的客流量较大，所以美妆的销量要比传统渠道高很多。并且，美妆品牌与时尚零售门店的合作方式有很多种，其中，月结、现款采购的形式最为常见，不过双方最终的合作方式要看品牌商与门店的谈判。

这一点从KK馆某相关人士得到证实。该人士表示，KK馆与门店内美妆固定供应商的合作方式通常采取月结的方式。在引进美妆品牌时，因“KK馆更多是致力于让爱美的年轻女孩能够感受到购物的乐趣”，因此会倾向优先选择产品价格相对较为亲民的品牌。

因不同门店的品牌定位和品牌调性略有不同，所以上述业内人士表示，“时尚零售门店是一个有潜力的美妆销售渠道，但不适合所有的品牌。”不过，基于该渠道以年轻消费人群为主的特点，一般来说，定位年轻、时尚的美妆品牌，往往更适合入驻此类门店。

与此同时，该业内人士也指出，目前时尚零售渠道虽然较大，但苦于真正尝试去做美妆的门店并不多，“很多连锁门店并没有意识到在卖小百货的同时还可以销售美妆”。因此目前该渠道还没有形成规模，“很多门店处于尝试做美妆的阶段，还没有形成大的连锁反应。”不过，这并不妨碍该业内人士看好时尚零售渠道的未来。

屈臣氏面膜多少钱

大家都知道屈臣氏面膜，价格也亲民，它的效果非常不错，无论自己的面膜还是专柜在售的面膜都十分好用。那么屈臣氏面膜多少钱？有哪些值得买？想知道的赶紧来看

看吧。

面膜市场早已兴起，凯度消费者指数数据显示，2015年面膜为护肤品市场贡献了41%销额增量。无论是线上还是线下，零售商爱卖，消费者爱买，几乎每家店都会

把面膜品类放在重要的位置。

屈臣氏在卖哪些面膜？

进入屈臣氏，琳琅满目的面膜可谓是扑面而来。整体来说，屈臣氏售卖的面膜品牌非常多。据品观察，其中国产品牌面膜和进口品牌面膜在数量上可谓是势均力敌。其中，国产品牌有百雀羚、一叶子、韩束、御泥坊、自然堂、韩后、花印、森田、我的美丽日志和屈臣氏自有品牌等，都是目前大家比较熟知的牌子。这也意味着，近几年屈臣氏在国产品牌面膜的选择上和前几年相比大体一致，没有较大变化。但值得一提的是，以前一个提到名字就会想到屈臣氏的面膜品牌——美即，如今已经消失在屈臣氏中。美即母公司欧莱雅曾回应称，这是“品牌的战略决定”，至于美即之后是否会回归仍是未知。相比国产面膜品牌在屈臣氏的“稳定发展”，进口面膜品牌数量猛增。至于部分才刚火起来的韩国品牌，如茉贝丽思、伊尔滋、自颜源露、皙俪思、碧尔缇希、安宝笛等，也在屈臣氏占据了大量的陈列面。此外，日本热门品牌肌美精也在去年进驻了屈臣氏，推出3D款和普通款两种。随着近几年日妆越来越受欢迎，相信日本的品牌大量引入也只是时间问题。

屈臣氏面膜多少钱

虽然如今屈臣氏面膜的品牌数量增多，但价位上变化不大，整体来说售卖的主要还是中端价位的面膜，价格相差不大。从整体价格上来说，在国产品牌中，价格最高的是花印面膜，单价为135一盒，且一盒只有五片，相当于每片27元。其他的国产品牌面膜价位则差不多，单片价格都在10-20元之间。而进口面膜在价位上则整体呈偏高趋势，主要体现在新进屈臣氏的几款面膜上。如伊尔滋蚕丝面膜，一盒99元，但一盒中只有四片，相当于每片接近25元：皙俪思活力面膜119元一盒，每盒5片，相当于一片24元。值得一提的是，虽然杰俊面膜在价位上整体来看是所有面膜中最高的，但其规格为一盒10片，单片价格还是低于很多其他品牌。基本上，除了美迪惠尔、丽得姿、杰俊和SNP等品牌单片价格在20元以下之外，其余的进口品牌面膜单价基本都在20元以上。不过，屈臣氏的促销活动可以说是层出不穷，消费者在屈臣氏购买这些面膜，不同的时段会以更优惠的价格买到产品。

自然堂的护肤品是不错的！尤其对于干皮来讲。挺适合用自然堂的！t区出油的话你可以试试一周使用一次泥类的清洁面膜使用在你的T区部分。

珀莱雅和自然堂的护肤品都在国货里属于不错的，你买回去不会后悔的产品。妹子你这个皮肤状态最好是多补水！自然堂雪域补水系列蛮好的~我用过的几款跟你讲下吧~然后你自己看看自己适合哪个~

自然堂雪域精粹爽肤水

雪域系列有清润型和凝润型两种，前者适合油皮后者适用于干皮。对我而言清爽型 就是起到普通的保湿效果。所以我选择了凝润型，因为他这款上脸不会跟油腻，属于比较干爽同时也跟滋润 。妆前使用 妆容很服帖~

自然堂雪域百合面膜

面膜纸很薄！敷上脸就一个字！爽！精华也算是比较多的哇！但是！！！敷完之后一点也不黏！而且脸上感觉水水的！炒鸡棒！！！强烈推荐！！！一定要去试试！特别是跟我一样有点干皮的小仙女们！

自然堂素颜霜

这款素颜霜中蕴含七大白花精萃，犹如将纯美花瓣轻揉于肌肤，一抹即可透亮，让肌肤告别暗哑。如奶油般的乳霜质地轻轻用指腹便能推开涂抹，没有厚重感，添加了喜马拉雅冰川水成分，具有良好水润度的同时养护肌肤，肌肤由内而外透发自然光泽。

你的肌肤状态最好是少熬夜哦~自然堂有熬夜神器，这篇里有写到过，你可以去看看~自然堂的熬夜神器

我国服装品牌集体阴霾，Zara创始人却问鼎世界首富，差在什么地方

中国的服装品牌抱怨电商如洪水猛兽，令其线下店门可罗雀;而同一时间，Zara西单店的试衣间前却排着长龙。

在中国服装品牌的集体阴霾期，Zara的创始人却一度超越比尔-盖茨，问鼎世界首富。

服装行业的“首富”们

2012年至今，对于中国传统服装品牌而言是“坏”周期：增长缓慢、甚至倒退的营收，以及庞大的积压库存时刻笼罩着整个行业。

期间，几乎所有知名品牌都或多或少地被曝坏消息。2013年，有“服装首富”称谓的周成建和他的美特斯邦威陷入库存危机，此后数年里，这家企业的利润逐年下滑，并在2015年亏损4亿。

服装行业抱怨电商来得过于猛烈，从实体店处抢走了大把利润。企业主们一边做出虔心学习互联网、O2O的姿态，一边关闭线下店。

全行业大谈互联网之际，Zara、H&M、优衣库等洋品牌的店却越开越多。Zara计划2016年在大陆增开超过60家店铺，同时对其原有店铺进行大规模翻新。北京西单大悦城的Zara从2层变成了3层，面积增加至1800平方米。

如此规模依旧不能匹配消费者的热情，周末时，这家店里摩肩擦踵。试衣间前，女顾客们一边玩手机，一边排着长龙。

如织的人流为这家西班牙企业带来了令人艳羡的利润。2015年，Zara母公司InidtexSA集团实现营收209亿欧元，净利润高达2875亿欧元，两项数据的增速均创过去几年内新高。2016年上半年，InidtexSA的营收延续了迅猛势头，上涨111%，继续稳坐世界最大服饰公司的交椅。

在资本市场上，这家企业的股价一路飘红。受益于此，集团创始人阿曼西奥-奥特加在9月份一度以795亿美元的身家，超越比尔-盖茨问鼎世界首富。

中国地区是Zara版图中增长最快的市场之一。截止2015年末，Zara在中国的门店已经接近600家，这一数字仅次于其总部所在地西班牙。在年度财报的发布会上，集团CEO特别谈到了中国市场，尽管没有公布明确数字，但他表示“中国人的时尚胃口正变得越来越大我们对于中国市场无比乐观。”

阿曼西奥的竞争对手们也是财富榜上的常客。优衣库的创始人柳井正，已经当了8年的日本首富，力压软银集团的孙正义。而把控H&M的Per-son家族，则是瑞典首富的代名词，与另一个商业巨头——宜家IKEA创始人坎普拉德轮流坐庄。

一边是被互联网冲得七零八落的国产品牌，一边是通过实体店大笔捞金的“洋和尚”。冰火两重天间，是互联网改变了行业的格局，还是中国品牌的竞争力无法匹配消费者的需求答案不言而喻。

逆行的服装产业

当下是中国品牌全面崛起的时代，本土企业在国内市场的发展速度令人咋舌。

消费类电子领域，华为、小米异军突起;互联网领域，腾讯、阿里为首的巨头将eBay、MSN、亚马逊排挤出局;家电产业，海信收购夏普的部分电视机业务，长虹接手三洋电视，美的收购东芝全部白电业务;日化产业，云南白药、自然堂、恒安等正分食宝洁、强生的利润

在这样的大形势下，服装产业因何走下坡路分析个中原因，得先看中国服装品牌的集体发家史。

中国的品牌和营销发展经历了几个大的阶段，服装领域的知名品牌几乎都是从第一阶段走过来的。

这些企业起初大多是国际品牌代工厂，之后转做自有产品。早年间国内消费水平较低，消费者对于服装没有太多要求，产品也不存在库存问题，几乎产出来就有销路。

彼时的服装老板大多没有品牌的概念，借助人口红利，企业不需要品牌、设计，也能快速做大。需求量不再紧缺后，企业面临转型，不具备知名度和品牌形象的企业逐渐被市场淘汰，服装行业迎来了第一次洗牌。

洗牌期，一批企业通过广告和创意式营销脱颖而出，越做越大。当时国内的服装品牌寥寥无几，外国品牌还没有进入，通过广告打出知名度的企业，几乎都获得成功。

随着消费者越来越成熟，单纯以广告为核心的品牌战不再灵验。在服装这种消费偶然性极大的行业内，消费者们越来越重视设计(产品好看)、个性化和新鲜感，时尚类“大一统”和运动类“大一统”品牌的号召力逐渐减弱。

与此同时，在细分市场里强调差异化的品牌则迎来成功。这样的情况不局限于服装产业，比如，王老吉专做凉茶，利郎高举“商务休闲男装”这些企业维持了高速的发展势头。

品牌和市场逐渐饱和后，大批服装品牌致力于开拓新的目标客户。在泛时尚领域，真维斯、以纯、美特斯邦威等品牌早先从学生消费者起步，这部分市场的空间有限，企业要进一步做大，势必往上走，向成年消费者、中高收入人群扩张。在这块新的战场里，很多企业吃了大败仗。

核心差异

不少国产品牌不仅没能拓展新消费群，其既有顾客也在大规模流失，转投国际品牌的怀抱。在这些外来对手面前，国产品牌的竞争力显得相当羸弱。

消费者对于服装的评判标准包括设计、质量、价格等几个主要因素。传统的观念认为，中国的服装品牌在这几个方面都不具备竞争力，但实际情况并非如此。

价格方面，大部分国产泛时尚品牌的定价略低于H&M、优衣库，而Zara的价格则更高一个标准。

质量问题仁者见仁，但体验过不同品牌的消费者心里都有本明白账。一言蔽之，国际品牌相较本土品牌，在质量方面绝对谈不上优势，甚至，如果单纯找同等价位中质量最好的衬衫，答案或许是已经接近沉寂的凡客。

那么，设计是国际品牌的制胜法宝吗这一点需要分层解读。

单论设计，上述品牌实际都算不得高超。在国外，Zara是“山寨”的代名词，其爆款设计大多来自一线服装品牌。他们从各大奢侈品牌发布会、米兰、巴黎时装周获取“灵感”，匹配当下的潮流趋势。因为涉嫌抄袭，Zara每年需要向各大品牌支付巨额罚款。

国内的品牌套路亦是如此。某知名品牌的部门总监曾向华商韬略透露：“他们(Zara、H&M)抄时装周，我们也是，有时候或许会去动物园找灵感(北京动物园对面的服装市场是大牌仿货集中地之一)，实际设计源头没什么区别。”

同样是“抄”，在普遍观念里，中国人拥有远超同行的山寨能力，再复杂的物件、系统，国人山寨起来亦是得心应手，但在服装领域，为什么却“抄不过”欧洲人

实际上，消费者之所以觉得Zara等品牌的设计感强，其核心原因并不在设计本身，而在于其产品推陈出新的速度太快。Zara、H&M并不缺乏迥异于普世审美的产品，但这些“土”产品在遇冷后很快便会下架，而同样的产品，可能会在国内品牌店里陈列很长一段时间。

Zara、H&M、优衣库都属于快时尚领域。这个词源自欧洲，称为FastFashion或是McFashion，其中Mc的前缀取自McDonalds，意为像麦当劳卖快餐一样贩卖时装。快时尚的特点是款式多、低价、量少，最大限度满足消费者的需求。

这些品牌究竟快到什么程度Zara号称每年平均上市超过12000个款式(非官方确认，另一说法是每年上新25万款)，平均20分钟设计出一件衣服，这个数字，比一众国产品牌加起来还多。

在这一速度的支撑下，Zara每周可以定时更新两次产品(周一和周五)，同时变更店内的陈列区域。

品牌拥趸们很熟悉这样的更新时间，每周一或周五，不管买不买，不少人都会定时去查看新货。一份欧洲的调查报告称：一般时装品牌店的客人年来店率是35次，而Zara则高达18次。

数字带来的差异显而易见。顾客到了Zara，每次都能看到新产品，而去其他品牌则是和以前一样的款式。丰富的产品线为Zara树立了特殊的品牌标识：产品多，设计好。

“快”背后的复杂体系

单纯比快，国人同样具备优势。往虚了说，中国人更勤奋;往实在说，不少快时尚品牌的代工厂都设在中国，物流速度得天独厚。

但是，中国的服装品牌依旧没能“快”起来。周建成早年创立美特斯邦威的子品牌ME&CITY时，就想效仿Zara的供应链，甚至深入其代工厂做调查，但是这个品牌最终没能如愿做大。而其他做快时尚的品牌也未能出类拔萃。

究其原因，快只是表现，这个字的背后，是一套极为复杂的体系。

Zara的一件衣服从设计到门店平均只需要2周时间，在服装业内，这被称为“前导时间奇迹”。而一般的服装品牌，普遍需要6-9个月的前导与囤货期。

各大品牌发布会时，模特穿着新款走台时，Zara的工作人员就能出图发总部打样，设计师们随即讨论修改，门店PDA(掌上电脑)收到样图后，再提供反馈。

样式确立后，集团强大的供应链体系开始快速运转。创始人阿曼西奥在供应链和信息技术方面的投入可谓不惜血本，不仅“反行业”建设了大规模自有生产基地，还与欧洲一众作坊式的家族工厂合作。

这些小工厂为订单测试提供了相当的便利与灵活性。Zara将新款放在店铺测试销售反馈，根据消费情况快速制定下一步计划。如果预测量不大，就由合作工厂代工，如果需求量大，则在自有生产基地大补订单。

为了完善这样的体系，Zara设计了极为扁平的组织架构。绝大多数其他品牌店铺的店长，在反馈建议时需要层层上报，经过很长时间才能到达总部。而在Zara，店长可以随时根据销售情况向公司发出补货指令。甚至，他们还会频繁和西班牙总部开会，商讨商品设计、提前下架等事宜。

在Zara的供应链体系里，店铺被放在最核心的位置，因为只有店铺才能真正接触消费者，了解他们的需求。通过信息系统，总部可以实时了解每一家店铺的销售情况，不受欢迎的款式，马上削减订单甚至直接下架;爆款则迅速举一反三，根据其样式设计出更多运用不同材质、颜色搭配的成品。

Zara的自有生产基地均位于总部周边，成品产出后存放于其超级物流仓库(是亚马逊的9倍)，该仓库门口有不计其数的货车将产品运输到欧洲各地。为了保证物流速度，Zara将200英里的地底挖空，做成地下运输带系统，同时还建设了两大空运基地。通过这套体系，他们可以在7天内将图纸上的衣服送至美国、中国。

可以说，在供应链体系上，中国服装品牌、甚至绝大多数国际品牌，都和Zara差了数个级别。按照其CEO的说法，Zara快反的供应链，是其价值的核心。

极致的“省”

极致的快，为Zara创造了极致的利润。

品牌服装行业的产业链条很长，消耗成本的环节较多。业内的普遍说法是，服装的面辅料成本和加工费，一般占吊牌价格的七分之一，其他诸如减价成本(打折出售)、品牌推广、损耗等均占不小的份额。

供应体系对于品牌的利润起着决定性作用。周建成曾拿美邦与H&M做比较：“有些产品H&M和美邦价格一样，美邦没钱赚，H&M却还有利润，这是他的供应链做得好。”

在Zara的体系里，这些环节的支出更是被缩减至很小的比例。比如这家企业几乎从不打广告，广告预算低得惊人。

内部员工曾问阿曼西奥：我们为什么不试着打点广告老板回答说：因为广告获利的并不是顾客，而是企业本身。我们把花在降低成本、提升质量上，如果你是客人，你会希望店家把钱投资在广告、还是花在你穿的衣服上面

对于服装行业而言，这类节省甚至还是次要的。过去几年里，几乎所有国产品牌的危机，都源自其居高不下的库存量。

受惠于灵活的机制，Zara的库存率始终维持在15%左右，其总部仓库里所有的衣服停留时间不会超过3天，平均每季度只有15%的衣服需要打折出售，其他品牌为50%。

而同时期的国产品牌们，因为前导周期过长，大多需要拍板赌爆款。为了应对可能存在的需求，他们需要提前下大订单，这些产品一旦积压，就成了庞大的负担。按照一位业内认识的说法：国内品牌普遍的产销率在65%左右，某些“困难时期”的品牌甚至低至35%。

这些卖不掉的产品，成了国产品牌陷入困境的关键。

难有“Zara”

Zara如此强势，而做快时尚的老板们纷纷成了国家级的首富，那么，中国有没有可能诞生一家类似Zara的品牌

就目前的发展状况看来，很难。

中国如今的知名品牌多大采取直营+加盟店的方式，加盟店在前期帮助这些品牌迅速占领市场。但是这种模式注定了不可能拥有迅速灵活的应变机制，而“砍”掉加盟店则更不实际。

此外，强大的供应链体系需要时间与资本的积淀。但是当下的互联网浪潮引发了较为浮躁的整体商业环境，舆论和资本热衷于“创业1年估值XX亿、3年IPO”的故事，很难虔心深耕于辛苦的服装行业。

再者，人才供给对于行业而言也不是个好消息。在中国，服装行业仍属于普遍价值眼光中的边缘行业，“做裁缝”并不是一个受家长待见的职业。而在服装领域，从设计、管理，到定位、陈列，都需要专业性极强的人才。服装行业内的很多知名企业，在关键位置上仍是外行在做决策。

在快时尚的热潮中，中国涌现出了一批有志于该领域的新兴企业，如韩都衣舍、拉夏贝尔、UR等，但是这些企业的规模尚不大。而传统的老牌服装企业，目前更应该思考的是品牌价值、定位、供应链等一系列问题，才能做好打翻身仗的准备。