男装风格特征的融入,低领及男用衬衫,配之以腰带,这便是早期的香奈儿风格,且沿袭至今。第一次世界大战期间,又推出强调利于行走、活动等功能的女装。将服装上所有矫饰一一卸下,代之以长及臀部的围巾。香奈儿是第一批将裙摆提高至足踝以上的设计师。之后,香奈儿又钻研珠宝、饰物。香水是香奈儿公司的主流产品之一,No.5,No.2,No.19让人着迷。从帽子、外套、衣裙、饰物配件以至香水,香奈儿一直苦心经营,创造出完美的女性形象,这一切也让香奈儿品牌的拥护者群日益庞大起来。1964年重返巴黎的设计师香奈儿,以不懈的努力,狂热的工作热情。再建香奈儿品牌之城。
香奈儿有句名言:时尚来去匆匆,但风格却能永恒。香奈儿品牌高雅简洁的格调堪称独树一帜,全然摆脱19世纪末的传统与保守作风,开创了一种极为年轻化、个人化的衣着形式,奠定了20世纪女性时尚穿着的基调。香奈儿时装所强调的廓线流畅、质料舒适、款式实用、优雅娴美,均被奉为时尚女子的基本穿衣哲学。
优点很多。
白与黑的色彩运用,使得香奈儿更契合时代,更能凸显出女性之美。
不论是春夏或是秋冬,它除了被设计成各种质材的山茶花饰品之外,更经常被运用在服装。
香奈儿的标志是一正一反的两个C叠加的形状,是将CocoChanel的双c交叠而设计出来的标志,这是让chanel迷们为之疯狂的“精神象征”。
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香奈儿是一个有80多年经历的着名品牌香奈儿时装永远有着高雅、简洁、精美的风格,她善于突破传统,早在40年代它就将“五花大绑”的女装推向简单、舒适,这也成为最早的现代休闲服。
香奈儿代表的是一种风格、一种历久弥新的独特风格,Chanel女士香奈儿如此形容自己的设计,并不是思索接下来要做什么,而是自问接下来要以何种方式表现,这么一来鼓动将永不停止。热情自信的Chanel女士将这股精神融入了她的每一件设计,使Chanel成为了相当具有个人风格的品牌。
Chanel提供了具有解放意义的自由和选择,将服装设计从男性观点为主的潮流转变成表现女性美感的自主舞台。抛弃紧身束腰、鲸骨裙箍,提倡肩背式皮包与织品套装,Coco Chanel一手主导了二十世纪前半叶女人的风格、姿态和生活方式,一种简单舒适的奢华新哲学。
香奈尔5号香水瓶有着状如宝石切割般形态的瓶盖、透明水晶的方形瓶身造型、线条利落、“CHANEL”和“N°5”之黑色字体呈现于白底之上,令人印象深刻。
香奈儿5号的确很流行的,在全球,每半分钟就能卖掉一瓶。No.5是chanel的第一瓶香水,1921年创制。她是第一款合成花香调香水,灵感来自花束,融合了奢华与优雅,并且具有勇敢与大胆,完全打破传统的精神。同时,她又有一种微妙与难以言喻的特质,是一种女人中女人的表达方式。
在崇尚富丽繁华的当时,许多人都不看好这支看起来活像一瓶药罐子的香水,甚至有一些见过香奈尔5号香水的时尚专家,都认为香奈儿夫人一生的美名就要丧失在这一瓶“简陋”的瓶子之中。结果他们没有想到,这一瓶当初他们不看好的香水,在世界上当红的时间,竟比他们的寿命还要长久。
1986年,拥有香奈儿“鼻子”雅号的调香师Jacques Polge创制了香奈尔5号淡香水,把优雅的女性美以全新方法再度演绎,轻快活泼的柠檬果与云呢拿香草,赋予淡香以甜美与惊喜的欢欣气息。此外,为香奈尔生产香水的Jacques Pollge公司一直坚持其一贯的独特配料:使用在格拉斯出产的一种茉莉和五月玫瑰。这也为香奈尔香水特有的高品质和馥郁的香味奠定了坚实的基础。
香奈儿是一个高端品牌,相信不少的女性都有关注这个品牌,香奈儿涉及很多用品,例如时装、香水、化妆品、手表、皮具、鞋履、珠宝饰品、配件等,香奈儿品牌创立于1910年,香奈儿是可可·香奈儿早期创立的巴黎女装店,一开始只卖女式头饰,用优秀的针线技术缝制简单大众的帽子,后来香奈儿5号香水的诞生,改变了原本的走向,逐渐向高级定制服装设计转变,后来的香奈儿就开始了多元化发展,开始只有一些女性饰品,后期也慢慢加入了男装。
1926年,香奈儿女士首次发布了她的小黑裙,这给了女性一个全新的自由,在传统既定规范之外展现另一种女性美。“女人全神贯注于所有的色彩,却常常忽略了没有色彩。她认为黑色和白色一样,体现了所有色彩的精髓。它们代表了绝对的美,展现了完美的和谐。香奈儿在1926年发布了她的小黑裙,时机非常完美,因为一战给欧洲社会带来的暴风雨般的变化为小黑裙创造了机会。
小黑裙问世后,人们以最畅销的美国车的名字称它为Ford裙,香奈儿的小黑裙的受欢迎程度可想而知。香奈儿的小黑裙通常设计简单,配饰成为小黑裙的一大亮点,珍珠、胸针、胸花、腰带等配饰,都变成了给小黑裙增色的小元素。黑色代表高贵,典雅,以及神秘的气息,这款小黑裙也引发了一次女性服装的改革。
“服装的优雅,在于行动的自由”,这是小黑裙的创作初衷,这款小黑裙成功的将女性独特的气质展示了出来,小黑裙是优雅的革命,为女性展开的一次革命,释放女性的束缚,让她们得到真正的自由,至今小黑裙也是大家最喜欢的一件裙子,也被大家称为最经典的作品之一。
历史背景Chanel创办人Coco Chanel原名 “Gabrielle Bonheur Chanel ” ,1883年出生于法国的Auvergne。她六岁时母亲离世,父亲更丢下她和4个兄弟姐妹。自此,她由她的姨妈抚养成人,儿时入读修女院学校 (Convent School),并在那儿学得一手针线技巧。在她廿二岁那年,即1905年,她当上“咖啡厅歌手”(Cafe singer),并起了艺名 “Coco”,在不同的歌厅和咖啡厅卖唱维生。在这段歌女生涯中,Coco先后结交了两名老主顾,成为他们的情人知己,一名是英国工业家,另一名是富有的军官。结交达官贵人,令Coco有经济能力开设自己的店子。
1910年,Coco在巴黎开设了一家女装帽店子 (millinery shop),凭着非凡的针线技巧,缝制出一顶又一顶款式简洁耐看的帽子。她的两名知己为她介绍了不少名流客人。当时女士们已厌倦了花巧的饰边,所以 Chanel简洁的帽子对她们来说犹如甘泉一般清凉。短短一年内,生意节节上升,Coco把她的店子搬到气质更时尚 (fashionable)的Rue Cambon,至今这区仍是Chanel总部的根据地。做帽子绝不能满足Coco对时装事业的雄心,所以她进军高级订制服 (Haute Couture)的领域。1914年,Coco开设了两家时装店,影响后世深远的时装品牌Chanel宣告正式诞生。
步入二十年代,Chanel设计了不少创新的款式,例如针织水手裙(tricot sailor dress) 、黑色迷你裙 (little black dress)、樽领套衣等。而且,Coco从男装上取得灵感,为女装添上多一点男儿味道,一改当年女装过份艳丽的绮靡风尚。例如,将西装褛 (Blazer) 加入女装系列中,又推出女装裤子。不要忘记,在二十年代女性只会穿裙子的。 Coco这一连串的创作为现代时装史带来重大革命。Coco对时装美学的独特见解和难得一见的才华,使她结交了不少诗人、画家和知识份子。她的朋友中就有抽象画派大师毕加索 (Picasso)、法国诗人导演尚.高克多 (Jean Cocteau) 等等。一时风流儒雅,正是法国时装和艺术发展的黄金时期。
除了时装,Chanel也在1921 年推出Chanel No 5香水,女星妮歌洁曼 (Nicole Kidman)作代言人的No 5香水瓶子是一个甚具装饰艺术 (Art Deco) 味道的玻璃瓶。此乃史上第一瓶以设计师命名的香水。而“双C”标志也这瓶香水成为Chanel历史上最赚钱的产品,且在恒远的时光长廊上历久不衰,至今在 Chanel的官方网站依然是重点推介产品。
三四十年代,第二次世界大战爆发,Coco Chanel把她的店子关掉,与相爱的纳粹军官避居瑞士。1954年,Coco重返法国,Chanel东山再起,以她一贯的简洁自然的女装风格,迅速再俘虏一众巴黎仕女。短厚呢大衣、喇叭裤等等都是Coco Chanel战后时期的作品。或者只需讲战后Chanel风格一直保持简洁而贵丽,多用Tartan格子或北欧式几何印花,而且经常用上花呢 (tweed) 造衣,舒适自然。
或者再可一提,在Coco Chanel逝世后 (1971年去世),德国名设计师Karl Lagerfeld成为Chanel品牌的灵魂人物。自1983年起,他一直担任Chanel的总设计师,将Chanel的时装推向另一个高峰。还有一处有趣地方堪可提及,就是品牌创立了接近九十年,从未造过一件男装,直至2005/2006 的秋冬系列才造了几件男装上市而已。 设计风格 高雅、简约、精美 文化底蕴 无论是带有强烈男性元素的运动服饰(Jersey suit)、两件式的斜纹软呢套装(Tweed)、打破旧有价值观的人造珠宝、带有浓郁女性主义色彩的山茶花图腾,抑或是Marylin Monroe在床上唯一的穿着——Chanel No5,Chanel屡屡挑战旧有体制创造出新的时尚。香奈儿女士最特别之处在于实用的华丽,她从生活周围撷取灵感,尤其是爱情。不像其他设计师要求别人配合他们的设计,Chanel提供了具有解放意义的自由和选择,将服装设计从男性观点为主的潮流转变成表现女性美感的自主舞台。抛弃了紧身束腰、鲸骨裙箍与长发,提倡肩背式皮包与织品套装,Coco Chanel一手主导了二十世纪前半叶女人的风格、姿态和生活方式,一种简单舒适的奢华新哲学,正如她生前所说:“华丽的反面不是贫穷,而是庸俗”。
1971年1月,Coco Chanel去世,享年88岁。现任Chanel的主要设计师Karl Lagerfeld在1986年开始掌舵,他用新的手法演绎着细致、奢华、永不褪流行的Chanel精神。这位有着瑞典和德国血统、总是戴着黑色大墨镜的鬼才设计师最为人所称道之处正是他与Coco Chanel一样,充满才华却又流着离经叛道的血液。他在上任后的第一季就将长裙裙摆剪破,搭配鲜艳夸张的假珠宝首饰,震惊了整个时尚界,也将Chanel声势在这20年内推向另一个高峰。
“香奈儿代表的是一种风格、一种历久弥新的独特风格”,Chanel女士如此形容自己的设计,不是不断思索接下来要做什么,而是自问要以何种方式表现,这么一来鼓动将永不停止。自信热情的Chanel女士将这股精神融入她的每一件设计,使Chanel成为相当具个人风格的品牌。
Chanel的设计带有鲜明的个人色彩,她追求自由但是眷恋男人;她强悍独立但是却有十足的女人味。她的老家——法国中部的Auvergne——是个充满死火山地形的贫苦地区,七十岁时她曾形容自己是“Auvergne唯一一座不灭的活火山”;如今,放眼新人辈出品牌繁复的流行产业,Chanel依然是时尚界一座永远不灭的活火山。
你是怎么看待香奈儿将“印象派油画”穿上身的设计的?
于我而言,我觉得这个设计属于是比较
大胆但是又在情理
之中。为什么我会这么说呢?因为将油画作为一种元素设计在衣服上,这种理念很早之前就已经存在了。我觉得再见到这个场景的时候也肯定有人跟我有过同样的想法,就是可不可以直接把油画穿在身上。所以我说,这个想法其实是在情理之中的,那为什么我又要说这个想法比较大胆呢?因为我确实没有想到,将这个想法付诸实践的是香奈儿这个品牌。香奈儿作为可可香奈儿一手操办起来的企业,也是老牌的奢侈品企业之一。它的前身实际上是可可香奈儿的一家帽子店。当时欧洲女性的帽子都非常的华贵且臃肿。说一句比较讽刺的话,真的很像在头上顶了一个水果拼盘。当时的可可香奈儿,
打破了装饰堆砌的审美
,转而走向了一条极简的道路。她设计的小黑帽子,小黑裙在当时可谓是风靡全欧洲。各大名流都来到她的服饰店请她来定做他们的帽子和其他的服饰。再到后来,就是香奈儿五号这一款香水了。这也是可可香奈儿亲自上手的一款香水。所以可想而知,又一次轰动了整个欧洲。各大名流在出席宴会的时候,喷上一点香奈儿五号,那她就是全宴会最靓的那位。
所以从香奈儿的创始以及发展历程,我们不难看出。其实香奈儿这个品牌一直在不走寻常路,走得一直都是突破的路线。所以我觉得,这次香奈儿将印象派油画直接设计上身,这样的做法好像就可以理解了。毕竟这就是人家的设计理念,这就是人家走得路线。但还有一点比较重要的就是,要保护好模特的权益,也要注意维持好现在的稳定理念。
可以突破,但是原本的根基不要动摇
。ChristianBérard|不该是个没人知道的名字最近,Rihanna登上了杂志《Essence》一&二月刊的封面。
这个封面的「拍摄」形式蛮特别的:一副来自艺术家LornaSimpon的手绘作品,被当做了「头饰」,「戴」在了这位女企业家的头上
事实上,这一期《Essence》的封面大片,统统采用的都是这样「虚实结合」的形式。
过去这一年发生的事儿,很大程度上改变了传统媒体的拍摄和排版方式。
因为各种安全因素和人员流动性的限制,让大型户外拍摄和复杂置景困难重重;
手绘形式的封面,似乎重新流行了起来。
事实上,在摄影技术普及之前,时尚杂志的封面,基本是靠时尚插画师们撑起来的。
从某种层面来说,用绘画形式表现时装,无论是色彩、细节,还是画面构筑的想象空间,可能都更胜实景拍摄。
上世纪上半叶,是时装的黄金年代,这个时期,也涌现了超多出色的时尚插画师。其中有一位,搁现在,那就是每个设计师都想加微信求合作的那种存在
他就是ChristianBérard。
Bérard被认为是诸多插画师中最「天才」的一位,用现在的话说,身份足够斜杠。头顶插画家、艺术家、家居设计师、服装设计师等诸多抬头。
ChristianDior、GabrielleChanel、ElsaSchiaparelli都是他的密友
刚刚过去的牛年除夕当日,恰是他逝世的72周年。
ChristianBérard
01是时装插画亦是艺术
ChristianBérard的故事,没有什么戏剧化的坎坷或是「怀才不遇」;因为出众的业务能力,Bérard刚一出道,就迅速成为业内瞩目的「明星」。
上世纪三四十年代的法国版Vogue,Haper'sBazaar,Annabelle等杂志,经常可以看到他的作品。
他的绘画风格个人特色很强烈,辨识度超高。你或许不知道他的名字,但大概率看过他的插画。
它们多以水彩绘成,线条肆意浪漫、用色轻快明亮;看似是扁平化的速写风格,晕色却极有层次感。
是融合了新浪漫主义的诗意风格~线条洒脱但克制精准,寥寥几笔就将人物和服装的勾勒得很传神。
他的作品还很有想象力,呈现出超现实主义风格。
Bérard的透视技法和氛围描绘也很高超,空间的景深和情绪,在看似随意的几笔晕染里就活灵活现。
毫无疑问,
Bérard提升了时尚插画的艺术水平,
不仅仅是单纯的记录和刻画时装,甚至反过去影响了一部分设计师的风格养成。ChristianDior先生就曾经在纪录片中提到,Bérard的作品「
为他打开了一个新的世界。
」而他为Dior创作的这张BarJacket的插图,用他独到的晕染和勾勒方式,描绘出了NewLook的线条之美。也成了时装史中无可逾越的一个经典。
02服装设计的多面手
Bérard不仅是时装的「记录者」,也是「创造者」。
下面这张Bérard为Schiaparelli画的插画,三件衣服都是他为Schiaparelli1938年秋冬的「占星术」系列设计的。中间这件斗篷的背面,是一个融入人脸的太阳,有点超现实主义风格。
后来它变成了Schiaparelli的一件斗篷,名叫「凡尔赛的阿波罗」,绣着华丽的金色刺绣来表现太阳的光芒。
除此之外,Berard也和一些大公司合作,设计生产服饰。
Berard还为自己的好朋友,剧作家让·科克托(JeanCocteau)的**多次设计戏服。
1946年法国版的《美女与野兽》的服装,正是出自他之手,算是最接近于他绘画风格的「立体呈现」,颇有新浪漫主义的调调。
相比于实用主义的成衣设计,Berard的浪漫天性,在戏服设计领域,显然更有优势。
他曾经为俄罗斯芭蕾舞团、香榭丽舍芭蕾舞团等四支芭蕾舞团,设计过美丽的戏服。
Berard和当时名盛一时的舞者TamaraToumanova有着很密切的合作,为她设计了多部舞剧的服装。
我们之前写过的这条很美丽的缀满星星的薄纱芭蕾裙,就是Berard为TamaraToumanova在芭蕾舞剧《Cotillon》中设计的!
03全能美学设计师
除了负责芭蕾舞剧的服装设计,Berard还可以一手包揽舞美。
Berard认为,舞台布景的功能是为作品增色添彩,而不是要夺取观众的注意力。所以他总是在减少布景的元素,仅保留必不可少的要素——
就像他的时装画一样,人物和服装是主角,环境和氛围寥寥数笔,点到为止,却意犹未尽。
于1936年上演的Moliere的戏剧《太太学堂》(L'EcoledesFemmes),服装以及现场的背景布置都是Berard完成的。现场仅有一个小花园,两个花坛和五个枝形吊灯。
Bérard这一创举是革命性的,可以说是改变了剧场的布局设计。
如今剧院仍在沿用Berard的方式:使用深红色来使观众集中注意力,其余仅保留浅色、柔和的色彩来衬托表演。
那场在战后巴黎举行的,令人叹为观止的Thé_tredelaMode(时尚剧院),Berard也作为至关重要的「总指挥」,为那些精美的微缩的「时装模特」们「搭建」了秀场
Berard在空间和装饰设计上的才能,使得他和一些家具公司以及设计师,合作进行了室内装潢的设计。
前美国副总统纳尔逊·洛克菲勒在第五大道的一间公寓,也特意请Berard为他设计了一款地毯,好与他原本的室内装修风格相匹配。
Berard大胆的用色和笔触,和墙上的那些毕加索、马蒂斯的装饰画很是吻契。
Schiaparelli的CoutureHouse展厅中有一扇三折屏风,也是Berard为她所绘。
如今娇兰法国总部的办公室,有一扇很幽默的错觉视觉手绘门,亦来自Bérard的手笔
他的绘画作品,影响了后来的不少设计师。Prada2021男装春夏发布的场地,是不是就和他的这幅画,有这么点微妙的联系?
Bérard还曾跨界,为NinaRicci的香水,「喜悦之心」Coeur-Joie,设计了一款可爱的香水瓶。
有这么多「斜杠」设计,可见Bérard才华非凡。据说他即使是在和朋友用餐途中,都经常才思喷涌不停地在桌布、餐巾纸和菜单上绘画,构想服装或者布景设计。
最高兴的是服务生,他们都会赶紧把Bérard画过的东西收起来,转手卖给收藏家。
04设计师们的「Bébé」
Bérard金发蓝眼,长了一张红润丰满的脸,据说长得很像彼时巴黎大街小巷所见的一张肥皂广告上的婴儿。所以Bérard的好朋友们都把他亲切地称为「Bébé」。
上文就提到,Bébé与当时许多大神级别的时装设计师私交甚好,他的美学也或多或少影响了他的「闺蜜」们~
Schiaparelli在自传《ShockingLife》中写道:「
能受到贝贝的赏识和钦佩,甚至成为朋友,是在巴黎的社交圈和知识分子中一种莫大的认可。
」据说正是Bérard所说的一句「Isn'tpinkalovelycolour?」,引发了巴黎设计师使用粉色的狂潮,也许Schiaparelli对ShockingPink的应用就是受他影响
众所周知,Schiaparelli和Chanel是死对头。
但Bérard,和嘉柏丽尔女士,也是好闺蜜。游走在这两位慕强的女性之间,这人格魅力,非同一般
香奈儿于丽兹酒店的寓所里挂着Bérard送她的装饰画(乌木屏风上)
Bérard和香奈儿在巴黎丽兹酒店,1938年
Bérard为香奈儿创作的时装插画
而ChristianDior先生的NewLook的诞生,也颇有可能受到他的影响——Bérard的时装插画和他所设计的芭蕾舞服,都非常强调女性腰部的曲线
ChristianBerard在Dior首秀前夕送给他一幅水彩画
ChristianDior1947年的时装首秀
不仅如此,如今Dior钟爱的「茹伊印花」,也是采取了Bérard的建议。
Dior位于蒙田大道的首间店里,墙身、家具、摆放的盒子全都用是茹伊印花布置的。Dior先生的回忆录《DiorbyDior》中记录着:
是贝贝建议我们在店里挂上茹伊印花布料,把印有店名的帽子纸盒摆放于四周,包括衣柜柜顶上和每个角落。骤眼看似一片混乱,他却赋予了生命。
Bérard还启发引导了YvesSaintLaurent对时装的热爱。
我们前文提到Bérard为《太太学堂》设计了服饰和布景。年幼的YSL就是看了这场戏,「
感到无与伦比的感动,我一生中最不寻常的感觉
」,开始尝试制造自己的小剧院,用母亲的废布料和旧床单制作服装。我马上就被Bérard的力量打动了。他让我确定了我想要投身的方向,我想像他一样,为戏剧做设计。他知道如何塑造角色,他知道如何构建服装,捕捉轮廓和时间的精髓,他重塑了服装。
Bérard的设计和时装插画,一直都是YvesSaintLaurent灵感的主要来源。从YSL留下来的一些手绘图中,不难看出他的绘画风格很有Bérard的影子。
1949年2月11日,Bérard在为戏剧《斯卡潘的诡计》设计布景和戏服时,从舞台上站起来突发心梗,永远地倒在了舞台上。
对于一个热爱舞台和设计的天才来说,这或许是一种很戏剧却壮丽的离开方式。
巴黎几乎所有的艺术家和知识分子都参加了他的悼念会,Bébé被所有人深切缅怀着。
时尚圈也从来没有忘记过他的存在。Givenchy在1987年的秋冬系列,曾经致敬ChristianBerard,秀场布景以及服装设计,都采取了Berard的插画。
AnnaSui1995年的春夏系列,有几条裙子,是从Berard在40's为ZikaAscher设计的面料中,提取印花重新着色,使它焕发了新的生机。
Berard为Ascher设计的面料
AnnaSui1995SS
在Dior创立60周年之际,彼时执掌Dior的JohnGalliano,没有忘记品牌和ChristianBerard的深厚渊源,设计了一条裙子专门致敬Berard。
Schiaparelli2015年春夏高定,也有几件look的印花图案,深受Berard画风的影响。
ChristianBérard,这样一位潜移默化影响了上世纪诸多时装设计大师的天才人物,理应被大家记得名字。
当代最炙手可热的时装插画师!是怎么炼成的?他是最炙手可热的插画师也是时尚的最佳代言人大卫唐顿DavidDownton,1959年生于伦敦。从孩提时代开始,对他最好的款待就是一大页白纸。然而,大卫没有想到的是,很久以后他可以依靠画为生。▲大卫唐顿年轻时在画画▲工作室自成一幅画,和毕加索的工作室比美起来也丝毫不逊色。▲在“有趣有料”的工作台上更能创作出惊艳的作品。大卫最初学习的是平面设计专业,他的第一幅作品是20世纪80年代早期,为WhichComputer杂志设计的封面。▲大卫唐顿1998年在纽约绘制的时装插画。材质为墨水和醋酸纤维纸。▲大卫唐顿1998年为克里斯汀拉克鲁瓦绘制的时装插画,材质为墨水彩盒纸张。曾有15年时间,大卫一直是自由职业插画师。无论有什么事情发生,他都很享受这种自由插画师的生活。▲大卫唐顿1999年为让保罗高缇耶设计的时装绘制的插画。黑色连衣长裙搭配黑色墨镜更为出彩。大卫以凯特摩斯为原型,以波普风格表现出时装的经典魅力。这一作品在时尚界颇为有名,是时装插画界近年来最有代表性的作品之一。▲大卫唐顿1999年为华伦天奴绘制的时装插画。同拉克鲁瓦、Eric等人的画风类似,他运用的色彩富有现代性。▲大卫唐顿1999年在伦敦创作的时装插画PalomaPicasso。材质为水粉、墨水盒纸张,醋酸纤维纸覆膜。▲大卫唐顿1999年在伦敦完成的剪纸瓶贴画,模特为Iman。在潘通纸上以醋酸纤维纸覆膜后用墨水绘制。大卫的作品线条简洁流畅,很有质感,风格也不矫揉造作,可以很好地展现出的优美体态。因为这种独特的绘画风格,有一些人开始邀请他制作时装插画。其中,就包括85岁的不老神话卡门·戴尔·奥利菲斯,她也是大卫的缪斯之一。▲大卫唐顿2000年的纽约绘制的时装插画,模特为卡门戴尔奥尔菲斯,服装由ThierryMugler设计。这幅作品先用油画棒在潘通纸上绘制,醋酸纤维纸覆膜后,再以墨水绘制。▲大卫唐顿2001年为欧洲著名时尚杂志主编安娜佩姬绘制的肖像,他十分成功地抓住了这位“时尚教母”的灵魂。夸张的配色、戏谑的表情、不羁的态度结合看似狂野却十分娴熟的笔触结合在一起~完美!▲大卫唐顿2002年为香奈儿的设计总监阿曼达哈莉齐绘制的肖像。他一直对拉克鲁瓦、安东尼奥、Eric这些艺术家心存景仰。因此,在早期的画风上颜色和线条也有相似之处。1996年他为杂志制作过高级时装展的插图,1997年他便开始活跃于巴黎高级女装秀。最开始他眼花缭乱完全没有准备,但是,巴黎时装秀实实在在地,激发出一个艺术家的灵感。巴黎有最漂亮的女人和最优秀的设计作品。而这里的一切都让人神魂颠倒。在模特走秀的时候,大卫从来不作画。因为他发现那根本无法进行,他仅仅是摄影或者在一旁观看,并实实在在的感受每一个打动人的瞬间。他抓住其他的任何机会来画,模特静止不动的任何瞬间都逃不过他的眼。比如:试衣的时候,有时候甚至是在参加发布会上模特休息的瞬间▲化妆品也是他的工具,起笔和落笔之间动人心扉,浓淡皆宜。大卫说:“我最开始画的时候,认为按照舞台上的走秀还原衣服本身的样子就是我的责任。然而,第一次参加时装发布会是在范思哲的秀场上,在凯特摩斯消失之前,我仅仅才画出她的胳膊!所以,享受当下模特所展示的任何细节才是最佳选择。”▲草稿也动人大卫认为最重要的是对衣服表层之下的身体的感觉,然后才是比例、颜色等一些细节,然而,这一点是较难做到的。▲草稿也动人大卫画无数份的设计草样,然后从中挑选出最好的,画得差不多的时候他就开始剔除,“分解—重建”它们。他持续地画,一直到它们看起来自然为止。他为世界各地的知名媒体,如《泰晤士报》《独立报》,以及Harper’sBazaar(a澳洲版)等,撰写时装的相关报道。并在伦敦举行过三次个展,在纽约也举行过一次个展。近年来,他还为香港的购物中心设计视觉图像,以及为Vogue女性时装系列绘制插画。▲大卫唐顿2004年为《星期六晚邮报》绘制的封面。这幅作品创作于巴黎,材质为水粉、水彩和纸张。▲大卫唐顿为TopShop2004年9月的时装发布会设计的广告招贴。这个品牌为年轻设计师的作品。▲大卫唐顿2005年受Vogue(中国版)委托绘制的插画ValentionFitting。材质为墨水、水粉和纸张,醋酸纤维纸。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装插画。材质为墨水、水彩和纸张。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装画,材质为墨水、水粉、炭笔和纸张。▲大卫唐顿2007年受Madame杂志(德国版)委托绘制的时装插画。这幅作品先用油画棒在纸上绘制,醋酸纤维纸覆膜后,再以墨水和水粉绘制。▲大卫唐顿2007年受伦敦《泰晤士报》委托绘制的插画。材质为墨水、水粉和纸张。▲大卫唐顿2008年为自己的杂志PourquoiPas绘制的插画,模特为蒂塔万提斯,服装由拉克鲁瓦设计,材质为墨水、水粉和纸张,醋酸纤维纸覆膜。大卫是不是把舞娘画的淋漓尽致~要想功夫深铁杵磨成针~想拥有超越别人之外的能力,就要将能力修炼到极致!一九二零年至一九二四年间,香奈儿的名望逐渐蜚声国际。她魅力十足,受到各方邀请。那段短暂的时期里,香奈儿可以骄傲地说:“我不进入社交界,因为我得设计服装。而我设计服装,又恰恰是因为我曾经进入过社交界。我是第一个真正活在这个世纪的人时尚不均存在于服装上,还存在于空气中、天空中和人行道上。时尚融在风中,人们能感觉到它,把它吸入体内。时尚取决于理念、风俗和时代
没有一个女人能像她那样漠视自己在社交界取得的成功。在此之前,“社交界”的大门从未向任何女服装设计师敞开过,不论她们多有才华。那些富有创造力的女士顶多被冠以“女裁缝”的称号(“裁缝”这个词以前仅指男性)。接着,突然之间,一切都因为香奈儿而改变了。但发生在她身上的一切似乎都非常自然,就像她在时尚界引发革命一样顺理成章。一九二五年起,香奈儿风格便逐渐发展壮大,并最终代表整个现代理念。
一九二六年,法国版《时尚》刊登了这幅插图,并配上了如下评论:“这简直就是’福特‘式香奈儿。”此言指的是香奈儿服装就像福特车一样批量生产。尽管男记者们发动恶意攻击,哀叹香奈儿的服装又诸多限制——不显胸、不显臀,还没腰身——但她的那些‘福特’式装束依然如预期一样大受欢迎。唱反调的人无计可施,只能嘲讽:“二十世纪的女性时尚将会被净化得'一无所有’。”这些现今十分出名的“小黑裙”象征着逆反文化的成功,标志着男性左右女性着装的时代的结束。随着香奈儿简约风的流行,女人们才得以彰显自己的个性。
同年,美国版《时尚》预测,香奈儿设计的某款黑裙将获得所有女性青睐,成为一种类似制服的服装。这种裙子用绉纱做面料,并配以长而服帖的袖子。但让一大群女人都穿同样的裙子,这种预测真的合理吗?接着,为了向读者们展示这一巨大的成功或许要归功于该裙装不带鲜明个性的简约风,杂志冒险做了一个对比:有人会因为一辆车没有区别于同类品牌的不同之处,就在购买时犹豫不决吗?相反,它与其他同类品牌车的相似之处,恰恰是其质量的保证。于是,该杂志总结道:”这便是‘福特式’香奈儿时装。“因此,时尚也进入了标准化时代。事实证明,这场革命已经不可逆转。
图为两条出现在巴黎,后被刊登在了一九二七年一月那期法国版《时尚》的香奈儿裙装。一条是巴里纱裙,一条是黑缎裙。它们激发了保罗·普瓦雷的灵感,促使他写下了一句著名的评论:“香奈儿创造了什么?奢华的灾难!”他接着写道,“以前的女人极具形体美,就像勇往直前的大船。可如今,她们却都一副营养不良的电报员样。”
道格拉斯·波兰德为法国版《时尚》画的插图。图中出现了更多黑色服饰,更多香奈儿风格,以及两样让人们更激动的新玩意儿:摩洛哥绉绸和钟型女帽。塞姆之类崇尚旧日风格的权威人士们进一步讽刺道:“那些帽子简直就是柔软的滤茶器。女人们双手抓着帽檐,就把脑袋往里塞一切都消失了,都被吞进了那个有弹性的口袋里——除了鼻子,头发、额头、耳朵、脸颊都不见了。如此看来,她们还不如直接用鞋拔好了。”
一九二八年,大获成功的香奈儿在康邦街三十一号三楼再开新店。直至她去世,那间房子都依然存在。里面除了反光镜营造出的空间感,主导风格就是彻底的简约节制。这幢建筑的底层,便是盛大的高级订制时装展示沙龙。经过构思和建造,这个房间看起来仿佛没有墙壁,其镜面护墙营造出了一种无限空间之感。简约的盆式吊灯发出一团团光晕,继而又被无数面镜子反射。总之,香奈儿的这个大沙龙成了“爵士乐时代”向二十世纪三十年代过渡的象征。
香奈儿在家中。事业的成功让嘉柏丽尔得以在圣奥诺雷近郊二十九号的贵族酒店——“私人客栈”的底楼拥有一处居所。
一九二五年三月,嘉柏丽尔·香奈儿和威斯敏斯特公爵在全国跑马大赛上。上流社会的女士们都效仿香奈儿,穿着厚厚的、手工编织的米**长袜。
伊顿堂——威斯敏斯特公爵的乡间别墅。二十世纪三十年代,香奈儿看见的伊顿堂便是这个样子。
一九二六年至一九三一年和威斯敏斯特公爵相恋期间,香奈儿爱上了英国风格。不论是在伊顿堂,还是在公爵游艇上,她把每样令她着迷的东西都利用了起来,并把那些新发现作为自己时装系列的主题。
一九二八年,在和公爵钓鲑鱼的时候,香奈儿和另一位客人——英国人薇拉·贝特拿走了主人的衣服:夹克、毛衣、长裤和鞋子。这种跨界穿衣惹来了好一阵嘲笑,但与此同时,它也让香奈儿接触到了苏格兰粗花呢。
回到巴黎后,香奈儿将带黑袖的西装背心变成了时装。该背心正面饰有公爵色的条纹,是伊顿堂的男仆们早晨做家务时穿的。如今,优雅的女士们也开始戴贝雷帽。这种一直拉到眼皮上方的帽子,是威斯敏斯特游艇——卡蒂萨克号上的水手们戴的。
处在英国时期的嘉柏丽尔·香奈儿。没有任何一位英国上流社会的女士敢像她那样,把配晚礼服的珠宝用来配便服:珍珠项链像瀑布一般垂在制服马甲胸前,而贝雷帽上则镶了一簇宝石。可以说,香奈儿的这身装束洋溢着一股奢华之风,却又是一股极为内敛的奢华之风。嘉柏丽尔·香奈儿一生都认为:让简单的东西显得不平凡,是奢华唯一的目的。
一九三二年至一九三七年,两方面因素对香奈儿的生活影响巨大。一是她与让·科克托基于创作层面的热烈友谊,二是她不断提高的创作才能。这时,这位女设计师已经誉满全球。
两件香奈儿晚礼服,科克托绘于一九三二年至一九三五年间。
一九二九年发生了一场意料之外的邂逅。在摩纳哥,季米特里大公,这位沙皇后裔安排了香奈儿与好莱坞的独裁者——萨姆·戈尔德温会面。戈尔德温决定说服嘉柏丽尔·香奈儿投身**事业。而且,他最希望她每年能来好莱坞两次。他起草的合同给了她难以置信的高薪:一百万美元。因为这位**大腕不仅需要这位法国女装设计师为好莱坞名媛们设计服装,也希望她能改变她们的品味。那简直就是道圣旨:从此以后,那些迷人的演员们不论是私下里,还是在荧屏上,都只能穿香奈儿的服装。可是,明星们会乖乖听话吗?协商了很长一段时间后,香奈儿终于如戈尔德温所愿,同意去加利福尼亚。可以说,她待在**业大本营的那段时间,还是过得非常成功的。
一九三一年的香奈儿。从嘉宝到斯特罗海姆,从迪特里希到丘克,每个与她交往的人都觉得很荣幸。当地媒体称她为“时尚界有史以来最有头脑的人”。
然而,尽管反响极佳,香奈儿还是离开了这个**中心世界,再也没有回来过。她无法忍受从属于明星的感觉。明星们拒绝接受强加于他们的风格,即便那是香奈儿风格。虽然这样的烂摊子只能由萨姆·戈尔德温来收拾,但他从未讨要过自己为此投入的钱。
一九三二年十一月,一场罕见的个人展览在巴黎拉卡帷幕。那是香奈儿的展览,地点就在设计师自己位于圣奥诺雷近郊皮耶·威尔酒店底层的房间里。从理发师们那里拿来的诸多半身蜡像上,挂着由她设计的首饰。为求完美,每尊半身像都由配有左轮手枪的守卫严密监视着。因此,这些首饰得到了犹如钻石一般的保护。
如今,这个曾劝女性们戴假珠宝的女人也开始接触真东西了。事实很快便证明了,真正的革新在这些首饰的形式和适应性上——它们都可以被拆成两件或四件首饰。
这是件很有巴洛克风格的首饰,一条适合“法老之妻”的刘海式头饰带。
这场展览的主展品:一对手镯中的一只。这只手镯额外附有一个搭扣,解开之后可以变成一条项链。
香奈儿没有选择项链的设计,而是给出了一件彗星状珠宝首饰。
一九二八年,四十五岁的香奈儿来到罗克布吕纳高处,送给自己一件礼物——一片面朝地中海,带橄榄树丛的美景的宅子。这是一幢夏季别墅,很有皇家气派,是她拥有的第一处度假屋。
莫朗曾转述香奈儿说过的话:“我不让人们奉承我的虚荣心,也习惯了不去羞辱他们(我有别的报复方法,我承认,我能把他们找出来)。但是,正如我所说,因为他们还有用,他们会在巴黎附近以我的名义传播很多事。而我自己呢,我每天很早就睡觉了。多亏了他们,我才能跟上每件事的进度。正如普鲁斯特足不出户,却对多有头天晚上的餐桌话题都了如指掌一样。”同样,“因为我很少外出,所以知道人们的动向,尤其是跟我的衣服有关的动向,就很重要了。我养成了一个习惯,一个全新的习惯,即既让达官贵人们聚在自己身边,又要保持自己跟社会的联系。俄国、意大利和法国贵族们,以及英国上流社会的女士们都来到康邦街,助我一臂之力。”接着,香奈儿又补充道,“我从不请游手好闲的人。”因此,会出现什么情况便很清楚了。乍一看,那群达官贵人好像都是寄生虫,全由一个出生平凡的女人供养着。而且,他们好像还完全不在乎她的社交史。一个塞文商贩的女儿,如今却依靠贵族子弟让自己过上了与他们相似的生活。不过,那种生活是他们与生俱来的权力,但却不是她的。
穿着海魂衫和泽西面料宽松长裤的香奈儿。一九二九年,穿宽松长裤显然还只是富有的女性才能负担得起的自由。不过,禁忌还是被打破了。一旦休闲时代和标准化服饰的风潮到来,香奈儿风格就讲席卷大街小巷,让成千上万的女性穿上长裤。通用牛仔普及和兼具两性服饰风格的时代,已经不远了。如今,有些偏好工作服的人认为自己的着装品味很有革新性。殊不知,香奈儿早已对这点有过预期:比如海员的套衫、码头工人的T恤衫和粉刷工人的传统白外套,都将成为一种着装潮流。她赶在所有人之前,将下层社会平民的服饰变成了时尚。
整个爵士乐时代(即“民谣时代”)的风格都听命于香奈儿:全都青睐黑色。然而,这一情形在一九二六年发生了改变。人们再也不穿筒状裙了。时尚自有一套调节方式,每十年都会发生一次改变。一九二六年至一九二九年,服饰逐渐变得越来越长,也越来越有魅力。在愈见灰暗的新时代里,时尚却朝着白色发展了。
“我是第一批把小地毯染成米色的人。它让我想起久经践踏的土地。很快,家具都变成了米色。直到室内设计师们都大呼受不了,我才说:‘试试白锻吧。’于是,白色席卷了一切”此外,香奈儿还注意到这场寻找“纯真和白锻”的行动也带来了远东风格的复兴:墙上的白色漆器、中国白的古董储藏柜,以及花瓶里的白色花朵。
图中的裙子香奈儿用了白色蝉翼纱。斯泰肯为法国版《时尚》摄于一九三零年。
图为香奈儿一九三五年的设计。这里,她采用了圆形小光片和薄纱。塞西尔·比顿为法国版《时尚》摄。
毫无疑问,香奈儿有时会在不经意间再次流露出“表演咖啡馆”女歌手那种优雅而魅惑的模样。看见她穿着为瓦伦丁·雨果所做的服装,出现在“华尔兹舞会”上时,人们会不由得想起她在低级咖啡馆招待穆兰驻军的日子里,唱着自己主打歌的年轻模样。
一九三六年五月:人民阵线组织了一场罢工运动,向在巴黎公社运动中牺牲的人们致敬。香奈儿的雇员们也罢工了,那些女人们要通过罢工来维护自己的权益。在一个薪水极地、工作极无保障的国家里,这种行为激怒了香奈儿。因为无法容忍这种行为,所以香奈儿不仅对诸如雇佣合同、周薪、有限的工作时间、带薪假期等最合理的要求充耳不闻,还解雇了三百名拒绝让步的雇员。双方僵持了很长一段时间,直到顾问们说若再不尽快达成协议,秋装系列便要泡汤的时候,香奈儿**才终于让步。毫无疑问,在嘉柏丽尔·香奈儿漫长的职业生涯中,这种她没能隐藏自己内心极度惊慌的情形,是极为少见的。伊瑞普死了,她只剩下事业了。这世上,又只剩下她一个人,独自面对叛乱。
在这场已经演变为革命的动乱中,有一天,嘉柏丽尔·香奈儿到位于福煦大街的朋友家吃晚饭。司机开着劳斯莱斯将她送到了那里。这辆车的椅垫是极为高雅的小山羊皮。司机将车停在那条优美的大道旁,便下车去喝红酒、吃晚餐了。不幸的是,他忘了锁上车门。于是,一个叛逆的路人让自己的狗在后座上拉了一泡屎。香奈儿发现的时候虽然大为光火,但她也立刻开始思考怎样让时尚适应新时代。
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