国潮崛起：为什么95后一代，推动百家美妆国牌增速超10倍？

三里屯太古里的广场，朝阳公园的写字楼，开往东四十条的地铁，都时不时会有身着汉服的年轻人穿梭在穿着现代服饰的路人之间。他们有的一袭青衣罗衫，有的身着赤色长衫，配上流云飞袖和刺绣花纹，气定神闲地喝着可乐、刷着手机，让人恍然间有时空错乱之感。

96年的女孩雅颜就是其中一员，她告诉投中网，他们把穿汉服的称为“同袍”，取自《诗经·秦风》“岂曰无衣，与子同袍”。从大一就喜欢上汉服的她，亲眼见证了汉服越来越火，快速出圈。

每次在街上遇见同袍，雅颜说，常常相视一笑，心中欢喜。事实上，推动汉服潮水的，不是中年人，而是无数像雅颜一样的年轻人。2017年的汉服同胞问卷显示，汉服消费者的平均年龄为21岁，其中16岁-24岁的消费者占总数的80%。

《汉服产业报告》显示：2015年时汉服消费人群接近50万，2017年时近120万，到2018年，已超过200万。需求的膨胀让汉服供不应求，天猫《2018汉服消费人群报告》数据显示，2018年购买汉服人数同比增长92%。走高端定制的汉服品牌明华堂，一件单品的价格普遍在四五千左右，套装更是在上万元起，然而目前官网显示工期已经到了明年12月底，光有钱不够，还得耐心足。

汉服潮只是冰山一角，和年轻人穿衣打扮相关的市场，特别是美妆、鞋、服装三大品类，中国元素风行，国有品牌也在撕下“土味”标签，愈加“潮”起来。

“李宁最近的秀就很火，简直潮爆了。” 数位95后的采访者不约而同地向投中网提及李宁。今年6月，李宁再次回到巴黎，发布了2020年春夏系列。复古几何图案搭建的秀场内，模特举着象征文化融合的旗帜，穿着以国球兵乓球为设计灵感的服装拉开了秀场大幕。去年2月，李宁在纽约时装周以“悟道”为主题的中国风系列大热，一些款式相继出现了排队、摇号的情况。

绑定国潮、拉拢年轻人的李宁正在扭转中年危机，6月26号，李宁公司发布盈利预喜，19年上半年，公司净利润相比于去年同期的269亿元增加不少于44亿元，同比增幅超过160%，李宁股价在当天盘前一度上涨接近20%。

除了李宁一类的经典品牌，新国货品牌也愈发会玩。天猫618期间，589个国货美妆成交额同步增长100%以上，而增速超过1000%的有183个。 赫丽尔斯、完美日记、花西子、冰希黎、dreamtimes等小众品牌成长迅猛，增速分别高达2182%、1192%、7580%、2192%、2228%。

完美日记是当中最大的黑马，2017年才开设天猫旗舰店，2018年就实现天猫双11成交额破亿，今年618中，完美日记更是拿下天猫彩妆第一，爆款哑光唇釉卖出26万支，其中平均每10支这样的美妆国货，7只都是18岁-25岁年龄段的年轻人在掏腰包。

月亮不再是国外的圆，年轻人已成为国货消费的主力。苏宁购发布的“国货消费大数据报告”显示，90后对国货的热情有超越国外品牌之势。 在所有国货消费者中，90后占比3564%。而在外国品牌消费者中，90后占比3093%。其中，国货化妆品的销售增速更是达到了10488%，而国外品牌仅为1418%。

国潮热看似热闹，现象的背后，消费者、营销渠道、品牌商、供应链都在发生深刻的变化。

以95后、00后为代表的新人群出生在国力强盛的年代，他们有更强大的文化自信，和天然的民族认同感，上一代人 “进口=好货”的概念在他们身上逐渐消弭。

“不好意思，这都什么年代了，完全不觉得进口比国货好啊！” 22岁的露露和其他接受投中网采访的年轻人一样，表示“进口”这个词，本来就很老土。

唯品会发布的“ 社会 新人消费报告”也和露露的表达一致，4756%的消费者表示“对国货有好感”，“不买国货的”只占056%。

三谷资本创始合伙人曾凡华在接受节点 财经 采访时提到：“不客气地说，上一代企业家，大部分骨子里有点自卑心理，甚至有点‘崇洋媚外’，这是他们贫穷、落后而封闭的成长环境和曲折的人生经历造成的心理影响。而新一代的创业者和消费者，由于自记事起，就知道国外什么情况，通过出国留学、 旅游 、日常交流，对国外的月亮一清二楚；对于中国的月亮也一清二楚。越来越多地会出现平视洋品牌的正常心态：他们既懂欣赏国潮，也懂得欣赏洋品牌里真正有内涵的东西。”

梓轩是个95后，剧迷，他告诉投中网，这种文化认同和“看剧有关”，他说，很多剧里都涉及武侠、 历史 、传统文化的东西，它们和漫威一样，甚至比漫威更有穿透力。

“比如昨天晓星尘自杀了。清风明月晓星尘，傲雪凌霜宋子琛，道长成功骗到了我的眼泪！”梓轩指的是根据《魔道祖师》改编的《陈情令》，同时期，《长安十二时辰》、《哪吒》、《九州缥缈录》等根植于中国文化世界观的内容也达到了刷屏级热度。

国力提升和传统文化对年轻人的辐射，有助于提高他们对于国货品牌的认同，进而催生一批有质感的中国品牌。一些东方国家就经历过此历程，例如日本诞生了一批兼具东方美感又契合潮流的品牌，设计领域的三宅一生就是其中的代表。

除了对文化的认同，“性价比”也是95后们谈到消费时的高频词，而国货也借势扩大了市场份额。

“卡奈姿的999和迪奥的那款999一模一样，价格差了几十倍。我室友买了卡奈姿之后就不用迪奥那款了。” 露露是个“成分党”，要是花了冤枉钱在她看来是种耻辱，她才不在乎是国产还是进口，重点是哪个更值，“比如飞跃的鞋子，潮、性价比高、实用，为什么还要多花钱买大牌，我傻啊？”

作为互联网原生冲浪者，95后有能力进行钻研性消费，他们熟练地穿梭在各个平台之间，微博、B站、QQ群、贴吧、淘宝，对比产品和渠道的优劣，消费过程中的“种草、领券、拔草、返利”分别在不同的产品内完成，完全没有任何违和感。

此外，从众心理明显，对 时尚 和潮流敏感度高、看重消费的社交属性、对圈层有强烈的认同感这些年轻人的这些消费态度和行为，也不同程度地被国货品牌所运用，推动国潮的发展。

除了需求端的变化之外，渠道营销方式的变化同样是引爆国潮的推手。

线上渠道愈发碎片化，人们的注意力也在发生迁移，国货护肤品牌HomeFacialPro（HFP）就是利用这一机会实现爆发性增长的例子。 这个2014年才成立的品牌，在17年就已实现年销售额过10亿，在18年双11进入天猫品牌“亿元俱乐部”，获得全网个护美妆类第七名，并在今年618汇总再次破亿，击败传统欧美大牌。它是如何做到的？知情人士王林向投中网透露了各种营销诀窍。

“营销是可以出爆款，但首先是产品要有卖点，具备传播性。比如HFP它就是打‘药妆成分爱好者’的定位，产品以玻尿酸、熊果苷、烟酰胺这些热门成分为主，外形又是走那种高端性冷淡风。让消费者有种大牌的平价替代感。”

当产品有了爆款潜质后，再请流量明星王一博代言为品牌背书，接下来就是渠道投放。绕开传统的投放渠道，选择在各大种草平台推广，王林总结为两个关键步骤：

第一步、种草。通过和KOL合作，以软文和测评的形式覆盖目标用户，把产品“种”在心里。主流渠道可以细分为几类：微信、微博、淘宝、小红书、B站，据说HFP在17年就在公众号上投放了超过3000条的软文，在微博上投放了上百个腰部以上的KOL。

第二步、转化。通过促销、限时、狂欢节等契机，在天猫店进行外溢流量的收割。最典型的就是双11和618期间的优惠活动。

“营销也是赌博，高手要有经验，还要深谙人性” 王林以公众号的投放为例做了进一步解读。

投放上要密集，短期让目标用户形成深刻印象，最好是营造这样一种感觉：我怎么在哪里都能看见它家的产品？ 这对于小镇用户来说，这招更加有效。相比起信息流动更大的城市来说，他们更容易受到媒体的影响，从而产生信任感。具体方式是短期投放大量同类公众号，主要在 情感 、 时尚 类大号。

内容上要抓人性弱点，王某列举了HFP的一些标题，让投网中“感受”一下如何抓人，比如：

HFP重磅新品火了！不到33天变白一个度，让我对国货彻底改观了！

太佩服“天仙”刘亦菲了！在这一点上，她这么多年都没输过！

不愧为台湾第一美女！44岁撩到小7岁迷弟，林志玲的逆龄秘籍竟是它？

投放内容会根据效果一次次迭代，但都是在踩用户听信权威、捡便宜、渴望迅速变美变优秀的心理特点。

“其他平台和微信也触类旁通，不过在微博、小红书上，投放的矩阵很重要。”

王林口中的矩阵是流量明星、头部KOL、中小KOL的金字塔式投放比例。通过几个人气明星打造明星同款，比如林允同款、欧阳娜娜同款等，加强产品的背书效应，再通过KOL进一步造势，提供更加细腻的产品测评和种草攻略，同时通过素人的自动传播形成影响力的叠加，在用户圈层形成“爆款”效应。

除了线上渠道，线下渠道的业态也在改变，用大面积铺货来“占领货架”的策略日益疲软，注重体验、互动、沉浸感的线下店面开始风行。

李宁旗下品牌“中国李宁”近年来布局下线店，在三里屯的NING SPACE里，主题结构运用解构主义的设计理念，空间风格走复古主义，霓虹交错大有上世纪九十年代的街头感，还请来了街头艺术家OG Slick定制雕塑和涂鸦墙。而在青岛和成都，中国李宁继续走中国风，以“水墨山行”为主题开设快闪店，并陆续在哈尔滨、沈阳、南京等一二线城市落户。

这么做的不止运动品牌，国货香氛品牌气味图书馆也深谙此道，积极布局一二线城市，入住优质商圈，重视体验，而不追求坪效的最大化。创始人娄楠石此前在接受36氪的采访时，将这样的思路解释为“整体空投”：不只考虑单一的渠道，而是综合考虑线上线下的流量，用不同的信息渠道来拉动消费者的购买欲望，例如“消费者可以线下体验，再到线上产生复购。线上可以加大曝光，为线下门店导流。”

人群变了，渠道变了，没有跟着变的品牌会被快速拉下马，被更为生猛的新物种替代。

国货界有个现象叫做“成龙魔咒”，曾经请成龙代言的龙头国货品牌们，例如小霸王、爱多VCD、汾煌可乐、霸王洗发水，毫无例外都逐渐没落。这个看似让成龙背了锅的巧合，实则反应了不少国货品牌跟不上时代步伐，管理、营销、研发能力无法支撑进一步的扩展的现实。

老国货品牌想要华丽转型，新国货品牌想要占领心智，在消费信息更加对称的今天，品牌和产品本身显得更加重要。除了李宁之外，安踏的转身也具有启发意义。

“安踏已经潮到国外去了。” 球鞋爱好者，刚毕业的宇光告诉投中网。继KT3火了之后，以报纸为灵感，标记NBA球星汤普森的高光时刻的“KT4-报答”，一发售就遭遇疯抢，国内从一线到五线城市，几乎都排着长队，而在美国奥克兰，发售当天彻夜排队的更是达到了数千人。

不光是和篮球巨星联名，安踏继续在跨界联名的路上越玩越越溜。安踏联名故宫，以隆年间宫廷画家张为邦、姚文翰的《冰嬉图》为灵感来源，鞋款上有古代滑冰者的吊饰，鞋侧还有冰嬉幡旗勾边，一共8个配色，底蕴、精神、潮流，博人眼球的符号一个没落下，还特别限量1000双，一发售就被秒空。

安踏的联名列表里还有漫威、可口可乐、NASA（美国航空航天局）等国际知名符号，这一波操作下来，安踏在年轻人心里逐渐撕下“土味国货”的标签，变潮起来。

联名如今已成为打造国货潮牌的时髦手法。它可以提升品牌调性，例如完美日记与大英博物馆联名，推出了16色眼影盘“幻想家”，设计灵感来源于文艺复兴时期马约里卡陶盘，主推打破束缚、纵情爱与表达的概念，而这样一盒高大上的眼影竟然只卖一百多元，还有优惠可以领，年轻女孩们难免趋之若鹜。

联名还是品牌之间相互借力的方式，通过合力打造影响力、丰富品牌内涵。其中教科书级别的联名是国外品牌LV和Supreme的合作，LV借助Supreme提升自己品牌的时髦度，而Supreme借助LV拉高自身的品牌定位，不但联名款一件难求，也实现了品牌之间的共赢。

光靠联名可以抢一时的噱头，想要打造有持久生命力的国潮品牌绝非如此简单。 大众品牌的时代已经逐渐远去，小众品牌的兴起是大势所趋。安踏创始人丁世忠甚至认为，品牌战时代已经结束，想要领先，需要更加聚焦，占领细分品类。

以目标用户为中心，改造供应链和产研体系，打造有辨识度、有参与感、有 情感 共鸣的产品，注重数据的反馈，不断迭代产品，才能持续保持品牌价值。

安踏之前在生产流程上就有过于传统的问题，产品由鞋服商品中心研发，距离消费者太远。安踏此前向媒体表示，公司经历了痛苦的架构调整，推进品类制，建立了篮球、跑步、综训、运动生活四大品类事业部，每个事业部都要泡在虎扑、微博、贴吧上去看消费者的反馈，这才形成了缩短生产周期、能轻快响应需求端诉求的产研流程。

广告符号学家朱迪斯·威廉姆森曾说过：“人们通过他们所消费的东西而被辨认”。这一点在年轻人对待国潮消费上体现得愈发鲜明。多位分析人士向投中网表达了相似的观察结论：以95后、00后为代表的新人群在消费中是更为“精明”的一代，对于消耗性产品，他们更看重性价比；而对于和 情感 和附加价值高的消费，他们则看重品牌理念、看重消费体验。 很多场景下，年轻人今天买的不再是一件T恤，或是一支口红，更是附着在上面的圈层归属、 情感 诉求、价值认同。

新人群的特点，制造业的成熟、渠道的变迁都给了国有品牌弯道超车的好时机，特别是在“美业”，例如美妆、鞋品、服饰领域有大规模诞生新品牌的机会。目前的国潮或许只是星星之火，当想到化妆品，世界范围内的消费者想到的不仅是兰蔻香奈儿，还有国货美妆时；当潮人们买鞋的第一选择不再是耐克阿迪，而是中国品牌时，民族品牌的复兴才真正开始燎原。（文/雪颖 来源/投中网）

（文中提及采访对象王林为化名）

这部黄赌毒俱全的《华尔街之狼》，由著名导演马丁·斯科塞斯执导，取材于一家真实的美国金融诈骗公司—Stratton Oakmont，莱昂纳多在**中扮演该公司的创始人乔丹·贝尔福（Jordan Belfort）

解密分成三个部分：

1虚假真实：一个非典型的华尔街

2套路设计：真实的骗局怎样运作

3核心奥义：如何向客户贩卖希望

1虚假真实：一个非典型的华尔街

首先需要说明的是，**中这家疯狂的Stratton Oakmont公司，既没有在华尔街的摩天大楼里办公，也并不是一家典型的华尔街公司，事实上，他们只是一群把大本营设在纽约长岛的金融骗子。公司的创始人乔丹·贝尔福特（Jordan Belfort）出生在纽约市皇后区的一个中产家庭，从小就显示出过人的营销天赋。10岁时，他就在暴雪后向邻居推销铲雪服务赚钱；16岁时，他利用暑假在纽约附近海滩上卖冷饮雪糕，赚足了大学学费

23岁时，他不顾父母的反对，放弃了医学院的学业，找了一份推销海鲜和肉类食品的工作。凭借着过人的推销技能，贝尔福特迅速将业绩做到了公司第一。但这种低端销售带来的利润有限，他琢磨着找一个能用销售技能撬动最大利润的地方，比如华尔街。

这个在**中也有体现，**中小李子失业时，和第一任妻子讨论要去超市做理货员，当时他信心满满的说，自己做售货员也可以靠业绩当上总经理。

1987年，贝尔福特加入了老牌证券公司LF Rothschild，结果不久后就遭遇了著名的87年股灾的“黑色星期一”，公司倒闭，贝尔福特出师不利。

也就是**里，小李子刚拿到经纪人牌照，准备大干一票，结果公司就倒闭了。不过在这家公司，他遇到了他在金融领域的第一位导师：Mark Hanna（麦康纳扮演的角色）。导师教了他两样东西，一是华尔街成功三要素是手*、可卡因和妓女；二是赚钱的奥义在于让客户持续不断地投资，这样经纪人就能赚大笔真金白银的佣金。

看到这里，是不是就会发现，这套路和中国那些让你不断交易的所谓荐股的套路，是一模一样的？

所以呢，就会发现，我们使用的各种交易软件，每天都要给我们发各种所谓的热点，利好消息。为何呢？就是要不断的刺激我们交易啊！因为只要交易了，不管我们赚钱还是亏钱乃至亏得家破人亡，这帮券商自己却赚的盆满钵满！

很显然，贝尔福特在之后的从业生涯中，积极践行这两条金科玉律。1989年，他租了一家二手车经销店的车库，创办了Stratton Oakmont，合伙人为丹尼·波鲁什（Danny Porush），在**中，波鲁什化名为Donnie Azoff，由胖胖的Jonah Hill饰演。

贝尔福特还拉来了一帮狐朋狗友，比如业余贩卖大麻的Kenneth Greene和Victor Wang，并通过他们拉来更多的人。Stratton的前100名员工中，大多数都是前面两位猛人的毒品客户，这家诈骗公司兴风作浪的历史由此展开。

这么一个充斥着毒贩、蠢货、废物的团队，贝尔福特是如何改造它，并把它变成揽金能力惊人的诈骗团队的呢？

2 套路设计：真实的骗局怎样运作

首先，贝尔福特提出了两个基础理论：

理论一：美国人里面前1%的富人，尽管表面上都很理性谨慎，但私下里大部分都是不可救药的赌博者， 他们无法抵抗赌博的诱惑。

理论二：骗术可以复制

理论框架搭好了，贝尔福特找到了一个天然适合行骗的领域：粉单市场（Pink Sheet）

美国的粉单市场类似新三板，也是很多无法上正规市场的公司聚集地。

粉单市场在美国历史悠久，属于OTC（柜台交易）的一种。在这个市场挂牌交易的股票，既不用提供财务报告，也不需要定期披露信息。

在粉单上市的公司大都是有这么几个特点：股价低于5美元（多数只有几分钱）、暴涨暴跌、信息严重不对称、容易被经纪商操纵。

**里，翻译成仙股。

这就是由美国报价服务公司(National Quotation Bureau)印制的“粉单”

在这个无法无天的领域，擅长销售的贝尔福特们如鱼得水。Stratton Oakmont最多时招募了1000名员工，疯狂地给潜在客户打电话，推销股票，赚取丰厚的佣金（最高可达股价的50%）。这个**里也提到了。

然而这种推销别人家股票的业务，还无法满足贝尔福特的胃口。他们随后发明了一种“pump-and-dump”（拉高-抛售）的手法，在中国俗称坐庄，只不过这种坐庄的控制力更强：既控制了筹码，又控制了大股东，还控制了散户买卖的节奏。

中间戴帽子的家伙，大家还记得么？

在**中，Stratton操纵的公司是专做女鞋的Steve Madden Ltd（以下简称麦登鞋业）。创始人史蒂夫·麦登是著名设计师，也是合伙人丹尼·波鲁什的儿时玩伴。丹尼说服好朋友，让Stratton把他的公司包装上市，在这过程中，贝尔福特通过操纵股价，赚取了几千万美金的财富。

**没有详细阐述坐庄的细节，不过根据SEC的调查报告，这次行动可以分成6个步骤：

1 创造IPO的公司：Stratton Oakmont核心竞争力是向客户销售“一只潜力无限的公司的股票”。而从事设计和制造女鞋的麦登鞋业满足这个条件：你可以把他吹嘘成下一个阿玛尼、Jimmy Choo或者香奈儿，反正暂时没法证伪。

2 控制筹码：计划的关键是预先控制足够多的股权。美国证券法只准Stratton这样的承销商持有5%麦登鞋业的股票，为了绕开这种监管，Stratton先以每股4美元的价格发行给中间人，然后以每股425美元的价格偷偷卖回来，最终他们控制了85%的股份。这个**里也提到了。

3 找好接盘方：接盘的自然是Stratton事先培育好的韭菜—散户投资者。Stratton的销售人员会让散户们在一两个IPO项目上赚点儿小钱，赢得散户们的信任。一旦建立了信任，Stratton的销售人员就会告知这些客户：我这里有一个能赚大钱的项目，你一定要参与！

在这个case里，销售会告诉客户：麦登鞋业的发行价为4美元，但上市后肯定能涨到20美元，而我可以帮你拿“打新”的额度。很多客户听了高兴坏了，立马打过来100,000美元，等待新股发行。通过这种手段，贝尔福特能大致的估算出韭菜们有多少购买力。

4 变换诱饵：在IPO前不久，销售人员会打电话告诉客户：麦登鞋业的IPO太火爆了，4美元一股的打新额度很少，不过一旦股票开始上市交易，我可以帮你尽快按照“市价”买入。这时候，是不是很多人就会退而求其次，觉得打不到新股，去第一时间买卖新股也是可以的。

很多客户以为这个“市价”只会比4美元高一点，反正钱已经打过去了，因此就同意了，只有很少人会拒绝。而一旦这么接受，就落入了陷阱。

5 操纵市场： 股票IPO后，贝尔福特就开始拉升股价，目标价位是通过倒推计算得来：假如贝尔福特想抛售手上的100万股，而Stratton的客户的购买力大概是2200万美元（通过步骤3估算），因此需要把股价从每股4美元，一直拉升到每股22美元，然后卖给他们，入账2200万美元（成本可能只有几毛钱）。

在粉单市场，拉升股价的方式比大型交易所简单得多。最简单的方法是“对敲”：在Stratton自家账户之间自买自卖，但这种方式太明目张胆。由于控制了麦登鞋业的大多数筹码，贝尔福特可以通过小额市场订单慢慢地推动股票上涨，一路涨到22美元的目标价格。

6 关门打狗：当股价涨到22美元时，Stratton全面执行客户委托的买单，也就是把2200万美元全部投进去，买入100万股。这时候，这些韭菜的钱就都在22元高位接了盘。

而贝尔福特控制的那些“老鼠洞账户”几乎是唯一的卖家，韭菜全给老鼠仓接了盘。这赚的2200万美元全转入了贝尔福特的腰包，这就是**里的庆祝时刻。

大家不要以为这个过程很漫长，其实就像**中说的，可能就是2，3个小时

这么短的时间，韭菜有时间反应过来自己被骗了吗？

所以呢，骗子公司确实也“兑现”了自己说给韭菜的——“第一时间”买入了。而韭菜呢，还乐呵呵的以为自己买到了绩优股。

那些花22美元买了股票的客户，如果想在市场里卖掉，就会发现根本卖不掉，甚至跌破发行价4美元都没人要。就这样，通过看似公开的市场交易，财富实现了转移。

简单概括就是：在一个合法的交易场所，通过隐秘地操纵交易品的价格，把普通投资者腰包里的财富，转移到骗局设计者的钱包里，并让受害者感觉“自己投资水平不够所以亏钱”，下次还来。大家看看身边韭菜，是不是就是这种。

以为是因为运气，实际是被设计了

A股几乎每天都在上演这种桥段，从这个角度看，还是那句老话说得对：全球骗友是一家，套路不分你我他。

LV官宣将于16日涨价

LV官宣将于16日涨价，全球最大的奢侈品品牌路易威登官宣，由于制造和运输成本增加，路易威登将于周三在全球范围内提价，这已经是LV近一年来的第五次提价了。LV官宣将于16日涨价。

LV官宣将于16日涨价1

2月15日晚，著名奢侈品集团路威酩轩（LVMH）中国区发言人表示，由于制造和运输成本上升，该集团旗下的奢侈品牌路易威登（LV）将于16日开始，在全球范围内涨价。

截取自LV品牌官网

据路透社报道称，这一消息是由LVMH的中国区发言人向该社提供的，发言人表示，LV品牌旗下包括皮革制品、配饰以及香水在内的产品都会迎来不同程度的涨价，但并没有给出涨价的具体数字。报道称，LV此举很可能令其成为首批大范围涨价以维持利润的顶级奢侈品牌。

不过，时尚网站“PurseBop”通过整理多方数据分析认为，LV此次不同类别商品的涨价幅度，涨幅最少的商品类别大约提价4%左右，较大涨幅的商品最高会提价15-18%。而从多家媒体的报道看，部分奢侈品在疫情期间甚至还出现了需求大增，导致产品热销的情况。

早在1月底，LVMH首席执行官伯纳德·阿诺特曾在发布会上提到，LV可能会在近期内有一定幅度的涨价，但他表示涨幅相对于当前的通货膨胀将会在“合理的程度内”。

LV官宣将于16日涨价2

本周二，全球最大的奢侈品品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）官宣，由于制造和运输成本增加，路易威登将于周三在全球范围内提价，而这已经是LV近一年来的第五次提价了。

疫情期间，众多奢侈品包包已经经历了几轮涨价，而本轮LV部分款式包包的涨幅更是达到了20%，使得一些买家直呼：这增长率“比基金还香”。

LV又双叒叕涨价了 部分款式涨幅高达20%

LV发言人表示，涨价将影响全球范围内的路易威登门店，包括皮革制品、时尚配饰和香水，涨价幅度会根据产品的不同而有所不同。公司在提价声明中称："价格调整考虑到了生产成本、原材料、运输和通胀的变化。”

在新冠疫情期间，LV手袋已经几度提价，这也令LV时尚和皮革产品部门2021年的销售额和利润创下纪录。LVMH集团老板伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）在财报中称，在通胀环境下，集团有足够的提价空间。

从官方报价来看，本轮提价中，LV部分经典款式的涨幅已经达到20%。据媒体称，此前LV经典款Capucines和Neverfull的官方价格分别为人民币465万元和12万元，而根据LV官网显示，目前这两款手袋的售价已经分别涨到52万元和144万元，涨幅分别达到118%和20%。

买包理财比基金还“香”

有网友戏称，几轮的提价使得“买包”不再是“败家”行为，反而成了一种特别的“理财方式”。

在新浪微博上，有用户直呼“LV这波零点准时涨价堪比理财产品了，这年利率比买基金香，也算是跟着盈利了。”

而在小红书上，也有用户反馈，2016年几千块买的Neverfull手袋现在都涨了快一倍了——LV官网显示，Neverfull中号手袋目前官方售价14400元。

实际上，在整个新冠疫情间，涨价的奢侈品公司不止LV一家。

比如香奈儿去年三次上调了部分手袋的价格，其中经典款Classic Flap包目前在美售价为8200美元，比新冠疫情前涨价3000美元或近60%。

迪奥的手袋也同样一直在提价。比如最热卖的经典款Lady Dior中号包，从2019年以来，已经涨价了近1500美元（复合年增长率为10%）。

咨询机构伯恩斯坦表示，迪奥的提价在中国尤为明显，在中国市场上，在2019年11月至2022年1月期间，包括Lady Dior中号包在内的部分款式包价格的复合年增长率(CAGR)达到了20%。

LV官宣将于16日涨价3

过去两年的高速增长令全球奢侈时尚行业规模达到了一个新的高点。

据时尚商业快讯，全球奢侈时尚行业去年的股票平均增幅达40%，连续六年跑赢大盘，奢侈品销售在2021年更是全面恢复到疫情前水平，主要原因是在疫情相关管控要求下，消费者以往在旅游和餐饮方面的支出减少，花费集中到了奢侈品上。

不过在分析师看来，在依然充满不确定因素的当下，奢侈品行业持续的高增长并非是完全积极的信号，国际旅行停滞、供应链问题以及材料和劳动力价格上涨始终是各大品牌无法忽略的隐患。

另一方面，疫情的持续反复导致各大奢侈时尚品牌在部分地区的门店不断在开业和停业状态之间切换，部分品牌更因疫情临时决定取消时装秀，改为线上发布，对品牌来说也是一种不必要的消耗。

另有业内人士指出，尽管美国、中国和韩国的奢侈品消费已恢复到2019年的水平，但欧洲和日本等过去的奢侈品消费主力仍然低迷，面对持续的疫情和全球经济逆风，奢侈品牌在2022年的前景比一年前更加充满阴霾。

贝恩公司在《2021 年中国奢侈品市场报告》中也坦承， 2021年中国奢侈品市场增速从2020年的48%放缓至2021年的36%，总额接近4710亿元人民币，2022年上半年该增速将进一步放缓。去年11月，高盛已将2022年奢侈品销售增长预测从135%下调至9%。

基于上述种种，花旗银行奢侈品研究主管Thomas Chauvet在最新一份报告中指出，奢侈品牌今年将延续一贯的涨价策略，以让业绩维持正常的增长水平，特别是Moncler等产品结构较为单一的奢侈品牌，产品价格涨幅或将高达两位数百分比。

微信公众号LADYMAX也在早前报道中指出，理想状态下，奢侈品牌在市场营销上的投入最终都要转化为品牌溢价。按照近两年奢侈品牌在全球市场密集的营销输出，涨价进程自然会被前所未有的加快，而当可负担得起该基准线产品的人群到达一定阈值之时，就是奢侈品牌涨价的好时机。

面对业界对全球通胀的担忧，全球最大奢侈品集团LVMH首席执行官Bernard Arnault在最新的财报会议中直言，LVMH旗下品牌有足够的空间，能够通过提高价格等举措在通胀环境下保证盈利能力，并强调任何价格的上涨都必须是合理的。

该集团核心品牌Louis Vuitton已采取行动，于近日发布内部邮件宣布，基于定价策略的整体规划，品牌将从2月16日起对部分商品进行调价，幅度或在10%左右，主要针对皮具、时尚配饰和香氛产品，以适应原材料及生产成本上涨、国际物流成本增加和通货膨胀等全球商业环境的变化。

今年1月，LVMH旗下的Dior、Celine也先后完成今年第一轮的涨价。其中Celine在短短三个月内二次上调产品售价，入门款手袋价格逼近Louis Vuitton，引发消费者的热议。

另一头部奢侈品牌爱马仕同样于1月完成一年一度的涨价，丝巾等配饰涨价幅度在10%左右，热门手袋Lindy的价格也涨到596万至653万元。Bottega Veneta、Fendi以及卡地亚等品牌近两年也加入了定期涨价的行列，在提升自身品牌价值的同时弥补疫情造成的损失。

值得关注的是，根据摩根斯坦利发布的`一份最新报告，在过去的几个月里，头部奢侈品牌在欧洲和中国市场之间的价格差距似乎又重新拉大了。Dior、Gucci、Louis Vuitton等主要品牌在中国与欧洲的价差达到了35%到40%。Chanel则是例外，其欧洲和中国市场的价差仅为12%。

摩根斯坦利认为近几个月价差重新拉大的主要原因还是汇率因素，人民币对欧元和其他货币的走强，使得部分奢侈品牌在中国的售价比欧洲高出近一半。这个数字刨去了增值税退税的部分。

假设国际旅行限制被打开，中国消费者此刻在欧洲旅游购买一款头部奢侈品牌手袋，加上增值税退税的部分，价差甚至可能高达约60%。为避免奢侈品国内外价差削弱中国消费者的购买意愿，摩根斯坦利预计爱马仕、Louis Vuitton、Dior等品牌今年会着重提高欧洲市场的价格。

过去三年涨幅高达60%的Chanel已于1月19日上调了美国地区的售价，涉及的包款有Coco Handle、19 Bag、Wallet on Chain和Le Boy等，幅度在10%左右。

可以肯定的是，涨价已经成为奢侈品牌筛选消费者、保持业绩增长动力的一种机制，背后的逻辑并不复杂，在强者愈强的当下，奢侈品牌最需要把握住的是10%的富裕人群，而将产品定价控制在中间阶层需要付出一定努力才可得到的水平，也能让奢侈品牌在这场人性欲望的游戏中永远掌握主动权。

据胡润研究院近日发布的《2022 胡润至尚优品 — 中国高净值人群品牌倾向报告》，Chanel取代苹果成为最受高净值人群青睐的男士送礼品牌，也是最受青睐的女士送礼品牌，紧随其后的是Louis Vuitton和Dior，宝格丽则连续四年成为高净值人群最青睐的珠宝品牌。

截至发稿，LVMH股价上涨142%至7161欧元，市值约为3603亿欧元，再度回到历史高点，开云集团股价也录得104%的增幅，市值重返800亿欧元大关至807亿欧元，爱马仕股价更大涨205%，市值约为1356亿欧元。