我正好写过一篇香奈儿的故事,就把它贴过来了。 原文题目叫《她靠当情妇筹集创业资金,一手建立年吸金30亿美元的女装品牌》 这文主要讲她的背景故事。 过段时间再写一篇讲一讲为什么她的设计会这么成功。
今天跟大家趴一趴我的偶像——可可·香奈儿。可可·香奈儿是香奈儿集团的创始人, 她一生未婚,却拥有情人无数。她饱受报纸舆论抨击,却成为了无数时尚人士的精神偶像。她到底是什么样的人呢?
香奈儿是时尚界有名的女王,在她留下的照片中。出现得最多的单品,大概就是香烟了。在那个香烟还被视为男性象征的年代,香奈儿的叛逆、独立、倔强从这一支支抽着香烟的照片就能看出端倪。
香奈儿出生在法国一个贫困的家庭,父亲一直将她和妹妹当作累赘。在她6岁的时候,父亲将她和妹妹丢弃在一个修道院里,从此再也没有见过面。被抛弃的经历使得香奈儿的内心深处留下了对家庭和男性的失望。这为香奈儿后来终生未婚,将男人作为事业的踏脚石埋下了伏笔。另一方面,修道院里艰苦的生活与严格的管制,使得她的童年非常压抑。她变得渴望自由,渴望不受约束。可以说,香奈儿的性格完全由她童年独特的经历造就。
“爱情里唯一有趣的东西是做爱,可惜这事要一个男的”。这是**《时尚先锋香奈儿》中香奈儿的一句台词。说这话时,她刚离开修道院,在一家咖啡馆做驻唱。也就是在这里,香奈儿遇到了人生中第一个重要的男人艾蒂安·巴尔松。巴尔松是一名富有的法国军官。他见到香奈儿的第一眼就被这个桀骜不驯的女人吸引。对香奈儿展开了激烈的爱情攻势。或许是香奈儿爱上了巴尔松,或许是香奈儿看中了巴尔松背后的庞大资源。香奈儿成为了巴尔松的情妇,住进了巴尔松那城堡般的庄园里。
在巴尔桑的庄园里,香奈儿第一次见识到了贵族阶级。当时的贵族女性,喜欢戴插满装饰羽毛的帽子,穿华美雍长的裙子,这种行动不便的着装,让香奈儿鄙夷。她开始有了为女性生产便利服装的想法。“女性穿着应该像男人的一样,简便、舒适”这成了贯彻香奈儿一生的设计理念。不久,在巴尔松的资助下,香奈儿开了人生中第一家店——在巴黎的一间公寓里经营制帽生意。(也有人说这家店并不是巴尔松出资开的)
香奈儿的出色设计,迎合了一战后,女性内心渴望自由、独立的诉求。使得香奈儿的事业一开始就非常顺利,她设计的帽子一经推出就席卷了整个贵族圈。与顺利的事业成反面的是,香奈儿的爱情进入到了一个微妙的时期。一方面,巴尔松因顾忌香奈儿低贱的出生,而迟迟不让香奈儿与父母见面,让香奈儿逐渐对巴尔松失去了信心。另一方面,在巴尔松的城堡里,香奈儿遇见了她一生最爱的男人——银行家卡佩尔。这样的局面使香奈儿心生动摇,在一次与巴尔松的争吵后,香奈儿终于下定了决心,离开了巴尔松,与卡佩尔正式相恋。
与卡佩尔的相恋后,香奈儿的事业进入到了一个飞速发展的时期。靠着卡佩尔银行的贷款,香奈儿在度假圣地杜维尔开了人生中第二家店,不久之后又进军高级时尚制造业,在繁华的阿利兹开店。这时的香奈儿已经不满足于仅仅只卖帽子,她开始全面涉足包含毛衣、裙子在内的所有女装。她卓越的设计才能在资本的加持下发挥出了惊人的力量,不到一年,她赚的钱就偿还了卡佩尔提供的所有贷款。
据说卡佩尔曾经向香奈儿求婚,被香奈儿以自已的事业还不够成功为由拒绝,这一次拒绝成了香奈儿终生的遗憾。几年之后,卡佩尔迫于父亲的压力娶了一名门当户对的名媛为妻。香奈儿成为了卡佩尔的地下情人,这段关系一直持续到卡佩尔死于一场意外的车祸。为了抵消恋人离世的痛苦,香奈儿将所有的精力都投入到了工作之中。这一时期的香奈儿推出了无数的经典,其中最有戏剧色彩的就是小黑裙了。当时,黑色还只是在参加葬礼时才会穿戴的颜色。由于香奈儿情妇的身份,她无权参加葬礼,也无权穿上黑色的服装表示哀悼。心高气傲的香奈儿无法忍受这样的歧视,便发誓,要让天下的女人,在平时也穿上黑色的着装,以此来纪念他的爱人卡佩尔。她连夜设计出了小黑裙,据说,当时有个男人很不屑的问香奈儿“没有人会在平时穿黑色,你设计这条裙子是为了谁”。香奈儿直截了当的回答“为了你,你的妻子会用得着”。事实证明,香奈儿成功了。她的小黑裙一推出市场就受到了疯狂追捧。从此以后,黑色再也不是只在葬礼穿戴的颜色了。
失去了卡佩尔的香奈儿从此再没有过结婚的想法,但恋爱还是要谈的。香奈儿的一生中拥有过众多情人,她让他们资助她的事业,并从他们的身上获得设计的灵感。比如与沙皇俄国的帕夫洛维奇大公爵的恋爱。在这段恋爱中,香奈儿获得了斯拉夫情调与拜占庭异域风情的灵感。这一时期的香奈儿设计了很多华丽的珠宝和服装。
与英国最有钱的贵族——威斯敏斯特公爵爱恋期间。她从公爵的传统西服中获得了灵感,设计了香奈儿的另一个经典——粗花呢外套。
二战期间,香奈儿停止了自己的事业,与一名相恋的纳粹军官一起隐居了15年。二战结束之后,因看不惯DIOR将早以被她打败的紧身胸衣重新拾起,再次将女性的身体束缚起来。
香奈儿毅然决定再次出山,想要将这股束缚女性的势头抹杀在萌芽阶段。出山第一作,就设计每个女人都至少有一件的超级单品——255链条包。由于香奈儿的努力与成衣生产工业化的趋势,紧身胸衣终究没能成气。女性着装向着香奈儿理想的方向前进,“它们简便、舒适,就像男人的服装一样”。
晚年的香奈儿全身心投入到了工作。1971年,88岁的香奈儿在一家酒店的客房里死去。终生未婚,也没有生育子女。临死的前一天晚上,她依然在工作。
香奈儿的一生充满了传奇色彩。我们今天稀疏平常的针织衫、小礼服等等都是她的发明。从来没有人像她一样对女性的着装影响那么大。她个性桀骜、自负、独立。有记者曾经问她为什么拒绝了威斯敏斯特公爵的求婚。她的回答就是对她一生最好的评价“世界上有很多公爵夫人,但香奈儿永远只有一个。”
在香奈儿死去的40年后,她一手创造的商业帝国依然能够年吸金超过30亿美元。
香奈儿喜欢黑色——我是如此热爱黑色,它的力量穿越时空,横扫万物。这句话说的是她自个啊。她,以及她的作品,不就是穿越时空,横扫万物吗?
香奈儿终生未婚。晚年她不止一次说过对此后悔,还对最崇拜她的侄女嘉柏丽尔说:「过简单的生活,有丈夫和孩子——和你爱的人在一起,这才是真正的生活。」
年轻的时候,香奈儿可是一直想钓金龟婿的。到底像她这种修道院长大的穷姑娘,用婚姻改变命运绝对是一条捷径。
艾提尔·巴勒松:第一个有钱男朋友
香奈儿与巴勒松的故事,单独拎出来够写一部玛丽苏电视剧。两人都一生未婚,保持着终生的友情。香奈儿出名后,巴勒松保持了可贵的沉默,堪称绝世好前任。
虽然这么说对偶像不恭,但香奈儿确实是巴勒松包养的金丝雀。
研究香奈儿的八卦人士一直相信,香奈儿怀过巴勒松的孩子。但有两种说法。一种说香奈儿因为人流,终生不孕。还有一种说法是,香奈儿亲手带到6岁的所谓侄子,本来是她跟巴勒松的孩子。
香奈儿在巴勒松的庄园过了6年。这纸醉金迷的6年,把一个穷人家的小姑娘变成了一个准交际花。
年轻时的香奈儿有一头浓密的长发。成名后,她对短发的迷恋,到了看到谁留长发,就要冲上去剪掉的地步。她的御用模特里,只有一位有幸保持了长发。
后世传记作者意味深长地写道:「她说交际花让人觉得干净,上流社会的女人则非常肮脏。」 这句话非常难不让人觉得有嫉妒的意味——到底,上流社会的男人最终与上流社会的女人结婚。
这6年,对香奈儿来讲,是筑梦的6年,也是梦碎的6年。
师太说,年轻的时候,哪个女孩不曾用微笑去换取过什么?
是啊,普通人家的孩子,哪有什么天生的大女主,不过是从金丝雀变成雄鹰,从灰姑娘变成公主。
卡柏男孩:第二个有钱男朋友
香奈儿是在巴勒松的庄园里认识的卡柏男孩。一见钟情,二见私奔。
她跟卡柏去了巴黎,第三天,巴勒松也追来了。
这个故事好看。
嫉妒让巴勒松意识到自个有多爱香奈儿。但香奈儿只为卡柏打CALL,巴勒松伤心欲绝,跑去阿根廷疗伤了。
卡柏有许多情人,香奈儿被安排住在丽兹饭店,她身无分文,但饭店里的一切都有人为她提前付费了。
卡柏是有钱人,但不是巴勒松那样的贵族。香奈儿很爱他,他去世后,香奈儿说:「卡柏走了,带走了一切。」
「只有青楼女子才被包养。」这是香奈儿自个说的,所以跟卡柏一起生活的时候,她决定做帽子卖给上流社会的女人。
卡柏跟巴勒松为了出钱,差点决斗,最后他们共同分担了香奈儿帽子店的启动资金。
瞧瞧,什么叫人生赢家,这就是啊。
可惜人生不是电视剧,上流社会的婚姻游戏规则就是门当户对。尽管香奈儿的时装公司赢利了,卡柏还是娶了未婚先孕的贵族女孩黛安娜。
卡柏在战争中靠卖煤炭发财,是NEW MONEY,关于他是某人私生子的传言不断,他需要一个贵族血统的太太巩固自个的社会地位。
结婚不到两年,卡柏就出车祸死了。留下70万英镑的财产,香奈儿与他另外一个情人,每人分得4万,其它的留给了黛安娜和他们的孩子。1919年的4万英镑相当于现今的130万英镑,1100多万人民币。
香奈儿把这笔钱用在了公司发展上。
卡柏是香奈儿一生最爱。爱到什么程度?不介意他的不忠(介意也没办法)。
狄米崔大公:被包养的男人
香奈儿有钱以后,非常热衷于包养男人,包养物件有落魄的诗人,芭蕾舞团导演,还有这位落难贵族,狄米崔大公。
狄米崔大公是俄罗斯贵族,逃难到了法国。
在这段感情里,香奈儿创造了「怎样与穷男人约会」的优雅典范——
「我刚买了辆车,我们自驾游去。」
「我没钱,手里就一千五。」
「够了,我也出一千五,我们可以玩一个星期。」
钱当然不够,悄悄补贴。还故意让旅馆经理给狄米崔一张小额账单,假装这里的一切都非常便宜。
他们的罗曼史非常短,像烟花一样。到底,成功女人也忍受不了长时间无法光明正大地花钱。
西敏公爵:差点结婚的人
西敏公爵是当时英国首富,他的伊顿庄园在自家俬产雷伊森林里,这片森林有5万公顷,相当于500平方公里。
有好几年,香奈儿以伊顿庄园的女主人自居,但她也遇到了职业女性都会遇到的问题:爱情事业无法平衡。
每次她要出去工作,纵然是筹备自个的时装释出会,西敏公爵都灰常不开心。香奈儿形容要兼顾生意和与西敏公爵的生活,「简直像走在钢索上」。这句话学会了,以后你也可以用。
珍珠项链是香奈儿女士一生最爱,非常喜欢她这个时期的装扮。
香奈儿是时尚帝国的女掌门,西敏是伊顿庄园的庄园主,看上去般配的两人,最后没能走到一起,原因特别狗血。因为西敏公爵必须要生个儿子,继承自个庞大的家产。而香奈儿一直没能怀孕,人到中年,怀孕的概率越来越小。
所以,西敏公爵的三婚,娶了一个二十多岁,正值生育期的年轻女孩。
炸裂吗?香奈儿这么牛的人,也遇到这么狗血、世俗、现实的事儿?
当然,爱情跟婚姻从来就不是一回事。上流社会的婚姻更有一本厚厚的标准化手册。
不过,香奈儿在伦敦开精品店用的是西敏公爵的房子,就像她在巴黎的第一家帽子店,是开在艾提尔·巴勒松的房子里。
香奈儿的感情生活,远不止这些。
她的情史里,充满了生为女人,在大时代背景下的无奈。这种无奈,不仅女人,男人也一样。除了玛丽苏影视剧,没人可以脱离时代而活,时代造就了每个人,也局限著每个人。
晚年,香奈儿说:「爱早已幻灭。爱情?爱谁?老头子?太可怕了!小伙子?太丢脸了!假如这样可怕的事情发生在我身上,我肯定逃之夭夭。」
所有伟大的女士或者男士,都不仅会讲故事,更会制造名言。在香奈儿所有的名言里,我最喜欢的不是风格永存,或者女人的另一个名字叫自我,而是下面这句——
「一个女人最需要的是独立于男人,而不是平等。平等不过是退而求其次。」
你是怎么看待香奈儿将“印象派油画”穿上身的设计的?
于我而言,我觉得这个设计属于是比较
大胆但是又在情理
之中。为什么我会这么说呢?因为将油画作为一种元素设计在衣服上,这种理念很早之前就已经存在了。我觉得再见到这个场景的时候也肯定有人跟我有过同样的想法,就是可不可以直接把油画穿在身上。所以我说,这个想法其实是在情理之中的,那为什么我又要说这个想法比较大胆呢?因为我确实没有想到,将这个想法付诸实践的是香奈儿这个品牌。香奈儿作为可可香奈儿一手操办起来的企业,也是老牌的奢侈品企业之一。它的前身实际上是可可香奈儿的一家帽子店。当时欧洲女性的帽子都非常的华贵且臃肿。说一句比较讽刺的话,真的很像在头上顶了一个水果拼盘。当时的可可香奈儿,
打破了装饰堆砌的审美
,转而走向了一条极简的道路。她设计的小黑帽子,小黑裙在当时可谓是风靡全欧洲。各大名流都来到她的服饰店请她来定做他们的帽子和其他的服饰。再到后来,就是香奈儿五号这一款香水了。这也是可可香奈儿亲自上手的一款香水。所以可想而知,又一次轰动了整个欧洲。各大名流在出席宴会的时候,喷上一点香奈儿五号,那她就是全宴会最靓的那位。
所以从香奈儿的创始以及发展历程,我们不难看出。其实香奈儿这个品牌一直在不走寻常路,走得一直都是突破的路线。所以我觉得,这次香奈儿将印象派油画直接设计上身,这样的做法好像就可以理解了。毕竟这就是人家的设计理念,这就是人家走得路线。但还有一点比较重要的就是,要保护好模特的权益,也要注意维持好现在的稳定理念。
可以突破,但是原本的根基不要动摇
。ChristianBérard|不该是个没人知道的名字最近,Rihanna登上了杂志《Essence》一&二月刊的封面。
这个封面的「拍摄」形式蛮特别的:一副来自艺术家LornaSimpon的手绘作品,被当做了「头饰」,「戴」在了这位女企业家的头上
事实上,这一期《Essence》的封面大片,统统采用的都是这样「虚实结合」的形式。
过去这一年发生的事儿,很大程度上改变了传统媒体的拍摄和排版方式。
因为各种安全因素和人员流动性的限制,让大型户外拍摄和复杂置景困难重重;
手绘形式的封面,似乎重新流行了起来。
事实上,在摄影技术普及之前,时尚杂志的封面,基本是靠时尚插画师们撑起来的。
从某种层面来说,用绘画形式表现时装,无论是色彩、细节,还是画面构筑的想象空间,可能都更胜实景拍摄。
上世纪上半叶,是时装的黄金年代,这个时期,也涌现了超多出色的时尚插画师。其中有一位,搁现在,那就是每个设计师都想加微信求合作的那种存在
他就是ChristianBérard。
Bérard被认为是诸多插画师中最「天才」的一位,用现在的话说,身份足够斜杠。头顶插画家、艺术家、家居设计师、服装设计师等诸多抬头。
ChristianDior、GabrielleChanel、ElsaSchiaparelli都是他的密友
刚刚过去的牛年除夕当日,恰是他逝世的72周年。
ChristianBérard
01是时装插画亦是艺术
ChristianBérard的故事,没有什么戏剧化的坎坷或是「怀才不遇」;因为出众的业务能力,Bérard刚一出道,就迅速成为业内瞩目的「明星」。
上世纪三四十年代的法国版Vogue,Haper'sBazaar,Annabelle等杂志,经常可以看到他的作品。
他的绘画风格个人特色很强烈,辨识度超高。你或许不知道他的名字,但大概率看过他的插画。
它们多以水彩绘成,线条肆意浪漫、用色轻快明亮;看似是扁平化的速写风格,晕色却极有层次感。
是融合了新浪漫主义的诗意风格~线条洒脱但克制精准,寥寥几笔就将人物和服装的动态勾勒得很传神。
他的作品还很有想象力,呈现出超现实主义风格。
Bérard的透视技法和氛围描绘也很高超,空间的景深和情绪,在看似随意的几笔晕染里就活灵活现。
毫无疑问,
Bérard提升了时尚插画的艺术水平,
不仅仅是单纯的记录和刻画时装,甚至反过去影响了一部分设计师的风格养成。ChristianDior先生就曾经在纪录片中提到,Bérard的作品「
为他打开了一个新的世界。
」而他为Dior创作的这张BarJacket的插图,用他独到的晕染和勾勒方式,描绘出了NewLook的线条之美。也成了时装史中无可逾越的一个经典。
02服装设计的多面手
Bérard不仅是时装的「记录者」,也是「创造者」。
下面这张Bérard为Schiaparelli画的插画,三件衣服都是他为Schiaparelli1938年秋冬的「占星术」系列设计的。中间这件斗篷的背面,是一个融入人脸的太阳,有点超现实主义风格。
后来它变成了Schiaparelli的一件斗篷,名叫「凡尔赛的阿波罗」,绣着华丽的金色刺绣来表现太阳的光芒。
除此之外,Berard也和一些大公司合作,设计生产服饰。
Berard还为自己的好朋友,剧作家让·科克托(JeanCocteau)的**多次设计戏服。
1946年法国版的《美女与野兽》的服装,正是出自他之手,算是最接近于他绘画风格的「立体呈现」,颇有新浪漫主义的调调。
相比于实用主义的成衣设计,Berard的浪漫天性,在戏服设计领域,显然更有优势。
他曾经为俄罗斯芭蕾舞团、香榭丽舍芭蕾舞团等四支芭蕾舞团,设计过美丽的戏服。
Berard和当时名盛一时的舞者TamaraToumanova有着很密切的合作,为她设计了多部舞剧的服装。
我们之前写过的这条很美丽的缀满星星的薄纱芭蕾裙,就是Berard为TamaraToumanova在芭蕾舞剧《Cotillon》中设计的!
03全能美学设计师
除了负责芭蕾舞剧的服装设计,Berard还可以一手包揽舞美。
Berard认为,舞台布景的功能是为作品增色添彩,而不是要夺取观众的注意力。所以他总是在减少布景的元素,仅保留必不可少的要素——
就像他的时装画一样,人物和服装是主角,环境和氛围寥寥数笔,点到为止,却意犹未尽。
于1936年上演的Moliere的戏剧《太太学堂》(L'EcoledesFemmes),服装以及现场的背景布置都是Berard完成的。现场仅有一个小花园,两个花坛和五个枝形吊灯。
Bérard这一创举是革命性的,可以说是改变了剧场的布局设计。
如今剧院仍在沿用Berard的方式:使用深红色来使观众集中注意力,其余仅保留浅色、柔和的色彩来衬托表演。
那场在战后巴黎举行的,令人叹为观止的Thé_tredelaMode(时尚剧院),Berard也作为至关重要的「总指挥」,为那些精美的微缩的「时装模特」们「搭建」了秀场
Berard在空间和装饰设计上的才能,使得他和一些家具公司以及设计师,合作进行了室内装潢的设计。
前美国副总统纳尔逊·洛克菲勒在第五大道的一间公寓,也特意请Berard为他设计了一款地毯,好与他原本的室内装修风格相匹配。
Berard大胆的用色和笔触,和墙上的那些毕加索、马蒂斯的装饰画很是吻契。
Schiaparelli的CoutureHouse展厅中有一扇三折屏风,也是Berard为她所绘。
如今娇兰法国总部的办公室,有一扇很幽默的错觉视觉手绘门,亦来自Bérard的手笔
他的绘画作品,影响了后来的不少设计师。Prada2021男装春夏发布的场地,是不是就和他的这幅画,有这么点微妙的联系?
Bérard还曾跨界,为NinaRicci的香水,「喜悦之心」Coeur-Joie,设计了一款可爱的香水瓶。
有这么多「斜杠」设计,可见Bérard才华非凡。据说他即使是在和朋友用餐途中,都经常才思喷涌不停地在桌布、餐巾纸和菜单上绘画,构想服装或者布景设计。
最高兴的是服务生,他们都会赶紧把Bérard画过的东西收起来,转手卖给收藏家。
04设计师们的「Bébé」
Bérard金发蓝眼,长了一张红润丰满的脸,据说长得很像彼时巴黎大街小巷所见的一张肥皂广告上的婴儿。所以Bérard的好朋友们都把他亲切地称为「Bébé」。
上文就提到,Bébé与当时许多大神级别的时装设计师私交甚好,他的美学也或多或少影响了他的「闺蜜」们~
Schiaparelli在自传《ShockingLife》中写道:「
能受到贝贝的赏识和钦佩,甚至成为朋友,是在巴黎的社交圈和知识分子中一种莫大的认可。
」据说正是Bérard所说的一句「Isn'tpinkalovelycolour?」,引发了巴黎设计师使用粉色的狂潮,也许Schiaparelli对ShockingPink的应用就是受他影响
众所周知,Schiaparelli和Chanel是死对头。
但Bérard,和嘉柏丽尔女士,也是好闺蜜。游走在这两位慕强的女性之间,这人格魅力,非同一般
香奈儿于丽兹酒店的寓所里挂着Bérard送她的装饰画(乌木屏风上)
Bérard和香奈儿在巴黎丽兹酒店,1938年
Bérard为香奈儿创作的时装插画
而ChristianDior先生的NewLook的诞生,也颇有可能受到他的影响——Bérard的时装插画和他所设计的芭蕾舞服,都非常强调女性腰部的曲线
ChristianBerard在Dior首秀前夕送给他一幅水彩画
ChristianDior1947年的时装首秀
不仅如此,如今Dior钟爱的「茹伊印花」,也是采取了Bérard的建议。
Dior位于蒙田大道的首间店里,墙身、家具、摆放的盒子全都用是茹伊印花布置的。Dior先生的回忆录《DiorbyDior》中记录着:
是贝贝建议我们在店里挂上茹伊印花布料,把印有店名的帽子纸盒摆放于四周,包括衣柜柜顶上和每个角落。骤眼看似一片混乱,他却赋予了生命。
Bérard还启发引导了YvesSaintLaurent对时装的热爱。
我们前文提到Bérard为《太太学堂》设计了服饰和布景。年幼的YSL就是看了这场戏,「
感到无与伦比的感动,我一生中最不寻常的感觉
」,开始尝试制造自己的小剧院,用母亲的废布料和旧床单制作服装。我马上就被Bérard的力量打动了。他让我确定了我想要投身的方向,我想像他一样,为戏剧做设计。他知道如何塑造角色,他知道如何构建服装,捕捉轮廓和时间的精髓,他重塑了服装。
Bérard的设计和时装插画,一直都是YvesSaintLaurent灵感的主要来源。从YSL留下来的一些手绘图中,不难看出他的绘画风格很有Bérard的影子。
1949年2月11日,Bérard在为戏剧《斯卡潘的诡计》设计布景和戏服时,从舞台上站起来突发心梗,永远地倒在了舞台上。
对于一个热爱舞台和设计的天才来说,这或许是一种很戏剧却壮丽的离开方式。
巴黎几乎所有的艺术家和知识分子都参加了他的悼念会,Bébé被所有人深切缅怀着。
时尚圈也从来没有忘记过他的存在。Givenchy在1987年的秋冬系列,曾经致敬ChristianBerard,秀场布景以及服装设计,都采取了Berard的插画。
AnnaSui1995年的春夏系列,有几条裙子,是从Berard在40's为ZikaAscher设计的面料中,提取印花重新着色,使它焕发了新的生机。
Berard为Ascher设计的面料
AnnaSui1995SS
在Dior创立60周年之际,彼时执掌Dior的JohnGalliano,没有忘记品牌和ChristianBerard的深厚渊源,设计了一条裙子专门致敬Berard。
Schiaparelli2015年春夏高定,也有几件look的印花图案,深受Berard画风的影响。
ChristianBérard,这样一位潜移默化影响了上世纪诸多时装设计大师的天才人物,理应被大家记得名字。
当代最炙手可热的时装插画师!是怎么炼成的?他是最炙手可热的插画师也是时尚的最佳代言人大卫唐顿DavidDownton,1959年生于伦敦。从孩提时代开始,对他最好的款待就是一大页白纸。然而,大卫没有想到的是,很久以后他可以依靠画为生。▲大卫唐顿年轻时在画画▲工作室自成一幅画,和毕加索的工作室比美起来也丝毫不逊色。▲在“有趣有料”的工作台上更能创作出惊艳的作品。大卫最初学习的是平面设计专业,他的第一幅作品是20世纪80年代早期,为WhichComputer杂志设计的封面。▲大卫唐顿1998年在纽约绘制的时装插画。材质为墨水和醋酸纤维纸。▲大卫唐顿1998年为克里斯汀拉克鲁瓦绘制的时装插画,材质为墨水彩盒纸张。曾有15年时间,大卫一直是自由职业插画师。无论有什么事情发生,他都很享受这种自由插画师的生活。▲大卫唐顿1999年为让保罗高缇耶设计的时装绘制的插画。黑色连衣长裙搭配黑色墨镜更为出彩。大卫以凯特摩斯为原型,以波普风格表现出时装的经典魅力。这一作品在时尚界颇为有名,是时装插画界近年来最有代表性的作品之一。▲大卫唐顿1999年为华伦天奴绘制的时装插画。同拉克鲁瓦、Eric等人的画风类似,他运用的色彩富有现代性。▲大卫唐顿1999年在伦敦创作的时装插画PalomaPicasso。材质为水粉、墨水盒纸张,醋酸纤维纸覆膜。▲大卫唐顿1999年在伦敦完成的剪纸瓶贴画,模特为Iman。在潘通纸上以醋酸纤维纸覆膜后用墨水绘制。大卫的作品线条简洁流畅,很有质感,风格也不矫揉造作,可以很好地展现出人体的优美体态。因为这种独特的绘画风格,有一些人开始邀请他制作时装插画。其中,就包括85岁的不老神话卡门·戴尔·奥利菲斯,她也是大卫的缪斯之一。▲大卫唐顿2000年的纽约绘制的时装插画,模特为卡门戴尔奥尔菲斯,服装由ThierryMugler设计。这幅作品先用油画棒在潘通纸上绘制,醋酸纤维纸覆膜后,再以墨水绘制。▲大卫唐顿2001年为欧洲著名时尚杂志主编安娜佩姬绘制的肖像,他十分成功地抓住了这位“时尚教母”的灵魂。夸张的配色、戏谑的表情、不羁的态度结合看似狂野却十分娴熟的笔触结合在一起~完美!▲大卫唐顿2002年为香奈儿的设计总监阿曼达哈莉齐绘制的肖像。他一直对拉克鲁瓦、安东尼奥、Eric这些艺术家心存景仰。因此,在早期的画风上颜色和线条也有相似之处。1996年他为杂志制作过高级时装展的插图,1997年他便开始活跃于巴黎高级女装秀。最开始他眼花缭乱完全没有准备,但是,巴黎时装秀实实在在地,激发出一个艺术家的灵感。巴黎有最漂亮的女人和最优秀的设计作品。而这里的一切都让人神魂颠倒。在模特走秀的时候,大卫从来不作画。因为他发现那根本无法进行,他仅仅是摄影或者在一旁观看,并实实在在的感受每一个打动人的瞬间。他抓住其他的任何机会来画,模特静止不动的任何瞬间都逃不过他的眼。比如:试衣的时候,有时候甚至是在参加发布会上模特休息的瞬间▲化妆品也是他的工具,起笔和落笔之间动人心扉,浓淡皆宜。大卫说:“我最开始画的时候,认为按照舞台上的走秀还原衣服本身的样子就是我的责任。然而,第一次参加时装发布会是在范思哲的秀场上,在凯特摩斯消失之前,我仅仅才画出她的胳膊!所以,享受当下模特所展示的任何细节才是最佳选择。”▲草稿也动人大卫认为最重要的是对衣服表层之下的身体的感觉,然后才是比例、颜色等一些细节,然而,这一点是较难做到的。▲草稿也动人大卫画无数份的设计草样,然后从中挑选出最好的,画得差不多的时候他就开始剔除,“分解—重建”它们。他持续地画,一直到它们看起来自然为止。他为世界各地的知名媒体,如《泰晤士报》《独立报》,以及Harper’sBazaar(a澳洲版)等,撰写时装的相关报道。并在伦敦举行过三次个展,在纽约也举行过一次个展。近年来,他还为香港的购物中心设计视觉图像,以及为Vogue女性时装系列绘制插画。▲大卫唐顿2004年为《星期六晚邮报》绘制的封面。这幅作品创作于巴黎,材质为水粉、水彩和纸张。▲大卫唐顿为TopShop2004年9月的时装发布会设计的广告招贴。这个品牌为年轻设计师的作品。▲大卫唐顿2005年受Vogue(中国版)委托绘制的插画ValentionFitting。材质为墨水、水粉和纸张,醋酸纤维纸。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装插画。材质为墨水、水彩和纸张。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装画,材质为墨水、水粉、炭笔和纸张。▲大卫唐顿2007年受Madame杂志(德国版)委托绘制的时装插画。这幅作品先用油画棒在纸上绘制,醋酸纤维纸覆膜后,再以墨水和水粉绘制。▲大卫唐顿2007年受伦敦《泰晤士报》委托绘制的插画。材质为墨水、水粉和纸张。▲大卫唐顿2008年为自己的杂志PourquoiPas绘制的插画,模特为蒂塔万提斯,服装由拉克鲁瓦设计,材质为墨水、水粉和纸张,醋酸纤维纸覆膜。大卫是不是把性感舞娘画的淋漓尽致~要想功夫深铁杵磨成针~想拥有超越别人之外的能力,就要将能力修炼到极致!欢迎分享,转载请注明来源:品搜搜测评网