好用的气垫bb霜（种草鹅｜试过100个气垫）

每到夏天都会听到有仙女抱怨觉得底妆厚重、闷痘还总是浮在皮肤表面，一言不合就要脱妆卡粉。我看这些底妆就是在为难我们仙女！不过讲道理，这些底妆问题不一定全是季节的锅，也有可能是你的底妆产品选错了！

因为冬季和春天的原因，皮肤会觉得非常干燥，所以底妆产品也会挑选一些滋养功效的底妆。不过夏天就不一样了，皮肤本来出汗出油就非常严重，再继续使用秋冬的底妆产品未免会过于厚重给肌肤带来负担。

迪奥凝脂恒久气垫粉底藤格纹饰钉高订版

香奈儿柔光气垫粉底

毕竟是主打水光感，遮瑕度不会像粉底液那么高。可以先用遮瑕或者润色妆前打底，然后使用这款柔光气垫粉底打造令人心动的水光妆感即可。

雪花秀致美养肤气垫粉底液

韩妆的气垫产品，雪花秀应该是不得不提的品牌吧。这款经典气垫从包装就很有质感，乳白色和香槟金的配色蛮讨喜，气垫粉扑也非常柔软，给鼻翼等角落上粉也无压力。

雪花秀这款气垫也有养肤功效，可想而知保湿度和遮瑕度都非常优秀，痘痘肌和干皮姐妹们的亲妈粉底啦！

秀雅韩凝颜白玉镜垫粉底液

遮瑕度和服帖度都很高，也不会卡粉。最重要的是感觉非常经用，追求性价比的**姐们可以买起来了~

whoo拱辰享雪玉凝水氛光彩气垫粉底液春日限量

后每年都会更新限定包装的气垫今年也不可以错过！今年的李子花&杏花主题的镂空外壳是什么仙女气垫？！在外面拿出来上妆一定是整条Gai最靓的崽。而且使用感也非常服帖水润，是韩妆那种水光肌的妆感。添加了美白成分的气垫同样也可以达到养肤效果哦~

上妆后整体提亮效果非常o98k，虽然是轻薄的妆效但遮瑕度还是够用的，保湿滋润的同时又不会卡粉。

MAC海洋亮白气垫霜

遮瑕力度还是不错的，毛孔和痘印都可以遮个7788。悄悄告诉你们，林允也Pick了这款气垫呦~

玛丽黛佳小丸子气垫BB

最后就是国货之光玛丽黛佳的小丸子限定气垫霜啦~试问谁能拒绝自己的童年呢？紫色为主色调的小丸子和她的朋友们主题的印花图案真是满满少女心，而且密封是塑料拉环，真空储存卫生性更好。

粉扑就是小丸子的脸，这种细节杀真的很戳人。妆效介于哑光和水光之间，遮瑕力中等偏上，粉底质感非常细腻，果然对得起国货之光的Title！

©海报时尚

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40万左右的车推荐：凯迪拉克XTS、雷克萨斯ES、奔驰E180L、三菱帕杰罗、林肯MKZ。

1、第一款：凯迪拉克XTS。售价区间：3499-4799万元。

凯迪拉克XTS是美系豪华车一种，全新XTS风格和老款大致相同，不同的是它比老款在褐色格栅条上多了两条U星镀铬条。品牌LOGO与该家族的最新设计同步，中间的纹章图案得到横向拉伸和放大。全新XTS将“上海通用”从右上角移动到右下角,“28T”从左向右移动，并且更大，更容易识别。

2、第二款：雷克萨斯ES。售价区间：298-498万元。

新雷克萨斯ES的前面仍然遵循主轴系列设计，前保险杠两侧的雾灯格栅也非常新颖。新的雷克萨斯ES灯更锐利，尾灯内部光源也进行了调整。新ES采用了新的换挡杆、仪表板和方向盘设计，前座靠背轻量化设计增加了后座乘客的膝盖空间。高质量的竹室内装饰提高了哑光效果，视觉效果更佳。

全新雷克萨斯ES将提供三个动力系统，包括用于新ES200的20L自然吸气D-4S双燃料喷射发动机，用于ES250的25L自然吸气发动机，以及ES350，ES350将由带有E的25L汽油发动机驱动的ES300h混合动力车取代，作为日系一款豪华车，足以配得上有身份的你。

3、第三款：奔驰E180L。售价区间：33万元左右。

梅赛德斯-奔驰E级面临更换，所以优惠幅度比较明显，但E级车换车时间比较短，所以新颖度不高，入门级E180L的交易价格已经达到33万元左右，性价比还是比较高的。甚至可以说，购买C类车型现在可以买到E级了。

4、第四款：三菱帕杰罗。售价区间：3498-3998万元。

第四代帕杰罗历经了10余年不换代，可以算得上是一员老将。前格栅等细节经过了重新设计，增加了几分时尚气息。在最影响越野性能的轮胎方面，帕杰罗全系车型都采用了17英寸轮圈，轮胎规格为265/65 R17，轮胎使用普利司通动力侠H/T系列轮胎，性能比较偏向于铺装路面行驶。

5、第五款：林肯MKZ 。售价区间：2558-3698万元。

外观方面，林肯MKZ时尚与优雅兼顾，流畅线条勾勒出整车的力量与美感，前脸方面，林肯星标置于星辉式前格栅之上，再加上造型别致的LED 前大灯组，整个前脸看起来不张扬，但是却十分吸睛。

车尾部分，林肯标志性的一体式LED尾灯，将尾灯与雾灯整合，在视觉上呈现一体式设计，视觉效果十分不错。车身尺寸方面，林肯MKZ车身长宽高分别为4925 / 1864 / 1477mm，轴距为2850mm。

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“

宝贝，这款馥奇调香水不适合你。

”

我曾经采访过一位香水“鼻子”，也就是香水创意设计师。她的工作是将一支香水的商业特色，用文字、质地，诠释出一种创意概念，然后协助调香师寻找和提取某种香料，将概念转化成有色彩、有结构的抽象气味装入瓶中。

由于工作需要，她要经常旅行去做气味调研，了解当地国家的香水文化与消费行为。她曾在巴黎机场“偷听”到了一段让人印象深刻的对白：销售员很有礼貌地服务一位穿着时髦的年轻女孩，“你教我怎么喷香水吧，我从来搞不懂。”销售员很俏皮地回答说： “香水要喷在你想要被亲吻的地方。” 然后，女孩惊讶地说，“那怎么行，不能把香水喷在嘴巴里。”即便多次跟朋友们描述过这一场景，她还是忍不住笑出来，觉得那个画面太可爱了。

图 | 摄图网

迪拜机场像个气味 游戏 场，可以闻到最多的气味，和最香的气味。 我受这位香水“鼻子”的影响会偷偷观察中东的女性消费者，她们从头到脚捂得严严实实，气味似乎成了唯一可以对外散发的“个性”。

业界人士都知道中东人爱香水，BBC曾经拍了一部关于香水的纪录片，中东女人一个星期可以用掉一瓶100毫升的香水，大部分都气味浓郁——玫瑰、茉莉，麝香，末药。这种气味“偏好”植根在他们的文化之中。末药作为制造木乃伊的主要香料，在古埃及就已经被使用了。一幅来自埃及金字塔的壁画描绘了一位被仆人侍奉的贵族 公主 ，她头上的三个包状头饰就是古代版的香水。 那时候的人会把香膏制作后戴在头上。当时用香有两个目的，一是为了祈福神明，二是贵族的生活方式，也只有贵族才可以享用。

香水自有文明那天就存在了。莎士比亚在《安东尼和克利欧佩特拉》一剧中写道：“从这画舫之上散出一股奇妙扑鼻的芳香，弥漫在附近的两岸。 ”香水的“perfume”一词的最初含义是“穿过烟雾”，指代在纯净的空气中燃烧的芳香物质及蒸馏出来的液体。

在现代香水产业兴起的19世纪末之前，香水只不过是混合了本地香料的天然提取物，偶尔加入一些从遥远国度高价进口的异域树脂和植物。1910年，服装设计师保罗·波烈将高级服装和香水两个本是相互独立的行业混到了一起，他这种“女装赋予香水品牌”的思路被香奈儿，朗雯，夏帕瑞丽继承了下来。若非如此，“气味的产业”还不知如何像时装，甚至音乐和设计等大众艺术一样，为日常生活带来美的元素。

如今，花样繁多的香水成了奢侈品牌不可或缺的一部分，看看商场里只要能叫得出的品牌都被印在了香水瓶上，即便像卡地亚，梵克雅宝那些没有时装线的老牌子也有自己的香氛系列。正如商场里化妆品区和奢侈品区的空间分离，他们之间的关系也十分微妙。

作为推广品牌形象的敲门砖，香水所要传达的信息太多了，经典如光阴的味道（L’Air du Temps）要求既要时髦，又不能像服装一样昙花一现，甚至连名字都能说出一大套理论，比如Giorgio Armani的男士香水“black code”的灵感来自丹泽尔·华盛顿参加 奥斯卡 颁奖时所穿的那套暗夜蓝色燕尾服，“典礼”，“黑领结”（black tie），“着装要求”（dress code）这类关键词都曾被纳入考虑范畴，最终组合而成了black code。

雅诗兰黛集团的CEO法布里齐奥·弗雷达曾在接受采访时表示，在他祖父的年代，选择一款古龙水或许就成了一辈子的事儿，但他的儿子肯定不会这么做。在年轻消费者看来香水就像穿衣风格，不再是一以贯之的选择。他们不想让自己闻起来像贾斯汀·比伯或者某位名人，相比之下，更特别更好玩的香水才符合他们的品味。

根据嗅觉心理学家瑞秋·赫兹（Rachel Herz）的理论，大脑的 情感 处理、记忆、动机和嗅觉皮层是在同一个位置，虽然气味本身是没有 情感 的，但人们往往会将它们建立联系。就像爱人的味道，小时候棉被的味道，只要把这些场景联合起来就能唤起一些特定的 情感 。正是如此才让玛丽莲·梦露只“穿”香奈儿5号香水入眠成为经典。

性解放运动和女性平权，让香水中增加了更多的麝香和广藿香油，并开始有了气味的性别区分；浮华的80年代又让圣罗兰鸦片（opium）和迪奥毒药（Poison）取代了大部分花果香型香水。如今，人们早已对那种呛呛的味道失去了忍耐力，20多年前那种对性别的固化概念放在今天可不管用了。旧金山香水品牌Pinrose的口号“For clever devils”相比以往加上了聪明这个中性的定冠词，事实上，很多小众品牌都在做着类似的事情，他们的市场每年正以50%的速度增长。

街头风格在时装领域所向披靡，但街头品牌联名香水还是一个相对留白的市场。这让俄罗斯设计师寇沙·卢布钦斯基（Gosha Rubchinskiy）推出了一款现代的，能与当代青年欲望相配的气味——混合着“沥青和橡胶”，据说那就是滑板轮在地面上加速升温的味道。别管“滑板味儿”的香水究竟是什么味儿，这个概念就足够吸引年轻人的注意力了。其“滑板味”的组合就很大胆，前调为当归与南非香味木，中调为柑橘籽、甘菊、欧白芷、海地香根草与天竺薄荷。

随着小众香水的风靡，“人工合成”、“实验室制造”这些字眼开始逐渐被香水制造商主动挂在嘴边。 据说，精油的生产已经和法国没啥关系了，如今多半用的是土耳其玫瑰，马达加斯加香草以及化学合成物质来生产香水。人们使用人工香精做香水有 150 多年的 历史 ，卡地亚的调香师玛蒂尔德·劳伦认为，也许是缺乏勇气过去很少有人这么说。 普遍而言，一款香水平均包括40～60种原料，其中只有10%的成分是天然的， 比如玫瑰、天竺薄荷、檀香木，其他的组成成分都是化学合成物，大多数香水师对这两种物质一视同仁。

破除对品牌、产地和天然原料的迷信之后，香水真正留下的只有每个人对气味的切身感受。 这是引发生物学家卢卡·图林和香水品鉴专家塔妮娅·桑切茨联合撰写《香水指南》的原因。固然他们在试图解答一种气味如何引领 时尚 ，这种瞬息万变并且很快消失的东西如何拥有 历史 和文化等诸多疑问，但更有趣之处在于就香水这个大主题，图林和妻子桑切茨产生了男性与女性视角、理性与感性的对话。

《香水指南》

桑切茨把香水比喻为数字版权的限时音乐，一旦点击播放，便是其失效的开始。 作为一位香水收集者，她每一次欣赏香水都要承受心爱之物一点点挥发消散，毕竟挥发出来的部分才是值得欣赏的部分，保存与欣赏不可兼得。一旦打开香水瓶盖，暴露在空气中的香水就会随着时间推移而改变。一切跟香水有关的感受对她来说都是诗意的，而图林显然更犀利和学术，但也不失幽默。

谈及香奈儿“性感魅力”（Allure Sensuelle）香水时，他开了卡尔的玩笑。素有“毒舌”之称的 时尚 大帝卡尔·拉格斐经常大放厥词，他曾在发布会上被问及“魅力是什么？”，他用夹杂着德国口音的法语慢条斯理地回答道，“不管他是什么，绝不会是一款香水。”可香奈儿后来恰恰发布了“性感魅力”香水。

在图林印象中，“性感”在香水中标志着一种令人瞩目的概念是被雅诗兰黛第一次提出的，它用大多数坚硬复杂的冷色调木质香脂上渡上一层清新的醛香——那味道的感觉就像清甜的甜瓜。后来，汤姆·福特在“午夜兰花”中也效仿了这种做法。面对“性感魅力”被塑造的“喷上可以和超模辛迪·克劳馥约会”的推广概念，图林表现出了精英学者的“无趣”，他评论道，原则上这个想法不错，但我更愿意一边读《纽约客》，一边独自用餐。

任何对香水的评价无疑都是主观的，或者说带有“偏见”的，但这些融入了香水背景、故事和技术成分的讯息至少可以使人明白，“偏见”是如何产生的。虽然调香师大抵做着将气味排列组合的 游戏 ，让人回忆、沉浸、憧憬，或是无视甚至厌倦。 可香水就是有这种魔力，在闻遍所有之后，图林仍然希望自己像最初那样对香水一无所知，每打开一瓶女士香水，就像聆听一支小提琴协奏曲。

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