香奈儿老佛爷与女星合照全程高冷脸，唯独看到她才瞬间变了，怎么回事？

女星就是刘雯，老佛爷在与她合照的时候一改往日的高冷脸而面对着镜头露出了微笑，其主要原因应该是老佛爷私下里和刘雯关系很好的缘由吧，我们都能看得出来老佛爷挺欣赏刘雯的。

一：香奈儿老佛爷和刘雯的个人简介

说起香奈儿老佛爷和刘雯这两个人，相信对于很多平时有关注时尚圈的人都不会很陌生吧。没错，香奈儿老佛爷和刘雯都是国际时尚圈中影响力非常大的人物之一，他们身上受到的关注度还是非常高的。现在，让我们来详细了解一下香奈儿老佛爷和刘雯的个人信息吧。

香奈儿老佛爷，全名为Karl Lagerfeld，中文名字为卡尔·拉格斐，出生日期是1933年9月10日，出生地是德国汉堡市，于2019年2月19日因身体不适而去世，生前是著名服装品牌芬迪和香奈儿的品牌设计师，有着“时装界的凯撒大帝”和“老佛爷”这两个称号，为时尚界留下了非常多独一无二的设计作品。

刘雯，湖南永州人，出生日期是1988年1月27日，目前以中国女模特的身份活跃于时尚圈中。自2005年以模特的身份进入时尚圈以来，刘雯就接连收到了CHANEL香奈儿、MARC JACOBS马克雅克布、LOEWE罗意威等国内外的知名服装品牌、奥迪年会、DIOR派对等走秀的邀请，并在VOGUE、男人装、瑞丽、维密天使等各个知名杂志中有着非常亮眼的表现，获得了时尚圈人士的一致认可，是整个国际上最著名的亚洲模特。

二：香奈儿老佛爷和刘雯是怎么认识的？

那么，香奈儿老佛爷和刘雯究竟是怎么认识的呢？我想，香奈儿老佛爷可以算是刘雯在时尚圈中的伯乐了吧。

2008年，刘雯在老佛爷的力挺下第一次登上了香奈儿的走秀舞台，并用这次意义非凡的走秀打响了自己在国际时尚圈中的名号。从此，刘雯就与香奈儿这个品牌结下了一段非常深厚的友谊，同时也得到了很多与老佛爷合作的机会。

而老佛爷作为香奈儿品牌的设计师，他也在一次次与刘雯的合作中逐渐感受到刘雯的时尚理念，并对这个来自亚洲的女孩产生了发自内心的欣赏之情。

三：香奈儿老佛爷为何对刘雯如此“特别”？

说到老佛爷，相信大家一定没少见过他与女明星合拍的照片吧。没错，作为顶级品牌的设计师，老佛爷平时确实是有很多机会可以见到娱乐圈中的明星的，很多明星在见到他后也会上前与他进行合影。

不过，在新闻媒体放出的很多老佛爷与明星们合影的照片中，我们可以发现老佛爷在照片中经常都是一个非常高冷的表情，我们几乎很少能见到他的笑容，很多网友也因此给他送上了一个“高冷脸”的称号。所以，老佛爷和刘雯的合影才会引起了那么多网友们的热议。

因为大家都在老佛爷与刘雯合影的照片中看到了老佛爷的笑容，很多人都从这个照片中感受到老佛爷对刘雯这位模特的态度还是非常特别的。那么，老佛爷到底为什么会对刘雯如此特别呢？我想，老佛爷对刘雯如此特别的原因应该在于两人在这些年中结下的深厚友谊吧。

因为老佛爷与刘雯之间的情谊就像“伯乐识马”的感情一样，老佛爷欣赏着刘雯身上独一无二的光芒，而刘雯则一直是感激着老佛爷在她职业模特生涯中给予的帮助，两人一直以来都处于一种互相欣赏、互相尊重的相处状态。所以，老佛爷才会对刘雯这位模特有着这么特别的态度吧。

四：你觉得刘雯这位明星怎么样？

对于刘雯这位明星，就我而言，我自己还是比较欣赏她的。因为我觉得刘雯对时尚有着自己独一无二的见解，她在走秀舞台上的光芒的是非常璀璨夺目的。并且，我觉得刘雯的性格真的挺不错的，她是一个非常优秀和善良的女孩。所以，我真的很喜欢刘雯这位明星，希望我们今后还能在走秀舞台上看到她更多更好的表现吧！

作者：青衣

你可以穿不起香奈尔，你也可以没有多少衣服供选择，但永远别忘记一件最重要的衣服，这件衣服叫自我。

说这句话的人，是可可·香奈儿。

提起香奈儿，我们会联想到法国奢侈品，5号香水，优雅等等，好像她就是我们同时代的人，活得时髦，年轻充满活力。

其实，她是1883年出生的，香奈儿这个品牌是1910年创立的，到目前为止，都有一百多年的 历史 了。

可是，她好像永远都是 时尚 界的一个标志，一种流行的元素，始终与时代无缝对接。

这个创立了辉煌事业的女人，却有一段不为人知的秘密，也是她一生都不想提起的经历，那就是她的童年。

今天，让我们走进可可·香奈儿的童年，看看这位缔造了永不过时的 时尚 女巨头，都曾经历过什么伤心往事吧。

香奈儿的品牌跟奢侈品有关，但她本人的出身经历，跟有钱、有地位、非常富裕的家庭毫不沾边。

更不是什么名门闺秀，正相反，她的父母非常贫穷。

每每谈起她的出身，都是她努力回避的话题，可见童年是她终生的痛点。

直到香奈儿去世前几年，她跟一个叫德雷的朋友谈话，她就说过：

在我们大多数普通人的心里，童年一般都跟“美好”啊，“甜蜜”啊这类词语联系在一起。

而香奈儿竟然用到了“可怕”两个字，而且是“刻骨铭心”可想而知那得可怕到什么程度。

香奈儿的童年可以说一直是一个迷，因为她自己谈论起来，一会儿一个版本，从来都没有一样过，所以很多事都扑朔迷离，让人难以猜测。

比如，一位杂志的总编马塞尔·黑德里希，一直以香奈儿的朋友自居，以精彩跟她谈话的内容，写过一部香奈儿传记。

他们有一次谈话中，香奈儿曾经说过：我出生时，当时我父亲不在家，我母亲不得不四处找他。这个伤心的故事，我都听母亲说过多少遍了。

这么简单的问题，应该容易回答吧，这位香奈儿女士巧妙地回答：我出生在旅途中。

其实，真正的香奈儿出生在法国南部，一座修女主持的一家济贫院里，说简单点，就是一座孤儿院，她的父母经常在路上倒是事实。

因为她的父亲是一个流动的小商贩，就是那种推着流动的车子，摇着铃铛，挨个村镇上贩卖针头线脑和针织品等等杂货的那种小贩。

挣不了多少钱，而且永远都无法安定下来。

香奈儿的母亲——让娜，就是一个庄户人家的女孩，无可救药地爱上了一个“不愿意回家的人”。

并且生下了香奈儿的姐姐，但是他父亲始终不肯结婚，直到她的母亲再一次怀了香奈儿，到处东躲西藏。

临产的时候，她声称自己有病，医生检查之后发现，她根本没有病，是要生孩子了。

那时候未婚生私生子，被 社会 上的人非常鄙弃，当然现在 社会 上对私生子仍然存有偏见，只是那个时期的人们对待这件事态度更加偏激。

当时有人就愤怒地说：把她扔出去。

但是医生不同意，帮她接生，并且一位医护修女成了香奈儿的教母。

那位修女的名字叫嘉伯丽尔·博纳尔，后来香奈儿的出生证明上就取名叫嘉伯丽尔·博纳尔·香奈儿。

后来，因为战争，香奈儿一度丢失了出生证明什么的所有的档案，但是香奈儿一直坚持找到为止。

因为在她心里有一个信念，认为无论是这些证明书，还是嘉伯丽尔这个名字，她都认为具有幸福的意义。

可是，在当时香奈儿的父亲，根本不喜欢嘉伯丽尔这个名字，也不喜欢她本人，理由是名字不是他取的。

他不为自己的不负责任内疚，也不为自己的不在场而不安，反而责怪名字不是他取的。这听起来有点滑稽可笑。

其实这都是不负责的男人的一个借口，其最根本的原因，就是他只想自由自在地，根本就不想要孩子。

因为有些人，他总喜欢东张西望，向往更好的东西，而对真正拥有的东西并不珍惜。

不过，香奈儿的父亲迫于压力，在香奈儿15个月大的时候，还是跟她母亲补办了婚礼，否则她跟姐姐就成了私生女了。

后来，母亲又生了一个女儿，三个儿子，一共生了6个孩子，这个不幸的女人，在香奈儿12岁那年生病死了。

她刚死，她的丈夫就把所有的女孩子送到孤儿院，男孩则寄养在一个农户家里，成了那家免费的童工，而他本人继续过着逍遥自在的单身生活。

从此，香奈儿再也没有见过这位不负责的人父亲，据传他去新大陆的乐土——美国，寻找财富去了。

后来，香奈儿成为大名鼎鼎的知名人物，乘坐一列开往卢塞恩的火车上。

整个车厢的人，都排队等着让她签名，被称为上等人用的尊称“女士”。

那时候，她曾经在人群中张望，多么希望当年那个抛弃她的父亲看一看。

“当年那个你不喜欢的女孩，活成现在这个样子了。”

当然这些都是后话，被抛弃的童年不幸，给香奈儿留下的伤害。

她一生都没有真正痊愈过，这也许就是她为什么一生都在逃避的话题。

真正应验了那句话：幸运的人一生被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年。

甚至可以说，有些人一生都无法治愈童年。

香奈儿6岁时的一段经历，让人记忆非常深刻，用香奈儿自己的话说：

就是这样一个平常人看起来阴森可怕的地方，小香奈儿竟然把它当成了乐园，她把自己想象成是一个秘密花园的女皇，并且非常喜欢她的地下居民。

她尤其特别喜欢，其中的两座无名氏的墓，她常常用丽春花、雏菊等等好看的野花，装点它们。

并且还时不时拿些自己喜欢的东西，布娃娃什么的来跟它们分享，并且充分发挥想象力，给对着墓地说话。

以至于后来，香奈儿说，她喜欢独自说话，而不去听别人说什么，可能就是那个时期养成的习惯。

香奈儿被寄养的孤儿院，叫玛丽娅圣心修道院。

但是香奈儿一生都没有使用过“孤儿院”这个词，她称修女们阿姨，是她母亲的表姐妹。

但是她承认，那些阿姨们一点也不温柔，她从来都没有得到过任何关爱，而且那种冷冰冰的严厉，让小孩子们饱受悲伤和恐惧。

香奈儿在孤儿院里一待就是7年，在这段时间里，香奈儿无数次想到自杀。

她扒着门缝偷听修女们议论，是她的父亲把她妈妈给毁了，让她们都成了孤儿。

她无数次幻想着父亲来探望她，并且带她离开，可是这样的奇迹始终没有出现。

为香奈儿写传记的作家，曾经亲自到过香奈儿生活过的这座孤儿院。

她有了一个非常惊奇的发现，因为在离孤儿院不远的教堂窗玻璃上，互相交织着各种弧线和圆环，看起来就是我们今天看到的香奈儿标志性的双C图。

由此，我们不难想象，小时候的香奈儿在晨祷和晚祷中，无数次凝视着窗户。

她是多么渴望着离开，心里充满了无数的想象和巨大的希望，向上帝祷告，盯着这扇窗户看。

上面的双C图，才给她留下了如此深刻的印象。

香奈儿所生活的孤儿院，经常为一些有钱人家里做一些裁剪缝纫的活，也是孤儿院的一项经济来源，因此这些女孩子们每天都没日没夜的干活。

在枯燥的劳作中，香奈儿有两个可以说非常有趣的想象。

第一个，她经常想象着自己将来会非常有钱，在家里的毛巾上绣上名字的缩写，在睡衣上用俄罗斯针法绣上十字架等等这样的奇思怪想。

还有一个，就是她跟姐姐喜欢阅读连载小说，两个人稍有点空闲，就津津有味地读起来。

并且两个人经常讨论小说的人物、情节，可以说是两个穷苦的女孩，在精神上唯一的快乐。

人，无论身处什么样的环境，都要怀抱希望，活得有滋有味，有趣。

正如香奈儿说过的话：生命只有一次，还是有趣点好。与其在意别人的背弃和不善,不如经营自己的尊严和美好。

所谓的有趣，是在最悲观的环境里，制造出一种情趣，不为任何人，只为取悦自己。

是生活处于黑暗的低谷时，为自己点亮的一盏希望的灯。

人生没有绝境，只有绝望的心态。

不妨为无趣的生活，找点乐趣，活得有趣而生动，好运迟早会在某个清晨或者傍晚，来到你的身边。

END

作者：青衣，洞见、十点读书签约作者，写有温度的文字，交有深度的朋友~个人公众号：青衣的微态度（ID：qingyi20186）

你是怎么看待香奈儿将“印象派油画”穿上身的设计的？

于我而言，我觉得这个设计属于是比较

大胆但是又在情理

之中。为什么我会这么说呢？因为将油画作为一种元素设计在衣服上，这种理念很早之前就已经存在了。我觉得再见到这个场景的时候也肯定有人跟我有过同样的想法，就是可不可以直接把油画穿在身上。所以我说，这个想法其实是在情理之中的，那为什么我又要说这个想法比较大胆呢？因为我确实没有想到，将这个想法付诸实践的是香奈儿这个品牌。

香奈儿作为可可香奈儿一手操办起来的企业，也是老牌的奢侈品企业之一。它的前身实际上是可可香奈儿的一家帽子店。当时欧洲女性的帽子都非常的华贵且臃肿。说一句比较讽刺的话，真的很像在头上顶了一个水果拼盘。当时的可可香奈儿，

打破了装饰堆砌的审美

，转而走向了一条极简的道路。她设计的小黑帽子，小黑裙在当时可谓是风靡全欧洲。各大名流都来到她的服饰店请她来定做他们的帽子和其他的服饰。

再到后来，就是香奈儿五号这一款香水了。这也是可可香奈儿亲自上手的一款香水。所以可想而知，又一次轰动了整个欧洲。各大名流在出席宴会的时候，喷上一点香奈儿五号，那她就是全宴会最靓的那位。

所以从香奈儿的创始以及发展历程，我们不难看出。其实香奈儿这个品牌一直在不走寻常路，走得一直都是突破的路线。所以我觉得，这次香奈儿将印象派油画直接设计上身，这样的做法好像就可以理解了。毕竟这就是人家的设计理念，这就是人家走得路线。但还有一点比较重要的就是，要保护好模特的权益，也要注意维持好现在的稳定理念。

可以突破，但是原本的根基不要动摇

。ChristianBérard|不该是个没人知道的名字

最近，Rihanna登上了杂志《Essence》一&二月刊的封面。

这个封面的「拍摄」形式蛮特别的：一副来自艺术家LornaSimpon的手绘作品，被当做了「头饰」，「戴」在了这位女企业家的头上

事实上，这一期《Essence》的封面大片，统统采用的都是这样「虚实结合」的形式。

过去这一年发生的事儿，很大程度上改变了传统媒体的拍摄和排版方式。

因为各种安全因素和人员流动性的限制，让大型户外拍摄和复杂置景困难重重；

手绘形式的封面，似乎重新流行了起来。

事实上，在摄影技术普及之前，时尚杂志的封面，基本是靠时尚插画师们撑起来的。

从某种层面来说，用绘画形式表现时装，无论是色彩、细节，还是画面构筑的想象空间，可能都更胜实景拍摄。

上世纪上半叶，是时装的黄金年代，这个时期，也涌现了超多出色的时尚插画师。其中有一位，搁现在，那就是每个设计师都想加微信求合作的那种存在

他就是ChristianBérard。

Bérard被认为是诸多插画师中最「天才」的一位，用现在的话说，身份足够斜杠。头顶插画家、艺术家、家居设计师、服装设计师等诸多抬头。

ChristianDior、GabrielleChanel、ElsaSchiaparelli都是他的密友

刚刚过去的牛年除夕当日，恰是他逝世的72周年。

ChristianBérard

01是时装插画亦是艺术

ChristianBérard的故事，没有什么戏剧化的坎坷或是「怀才不遇」；因为出众的业务能力，Bérard刚一出道，就迅速成为业内瞩目的「明星」。

上世纪三四十年代的法国版Vogue，Haper'sBazaar，Annabelle等杂志，经常可以看到他的作品。

他的绘画风格个人特色很强烈，辨识度超高。你或许不知道他的名字，但大概率看过他的插画。

它们多以水彩绘成，线条肆意浪漫、用色轻快明亮；看似是扁平化的速写风格，晕色却极有层次感。

是融合了新浪漫主义的诗意风格~

线条洒脱但克制精准，寥寥几笔就将人物和服装的动态勾勒得很传神。

他的作品还很有想象力，呈现出超现实主义风格。

Bérard的透视技法和氛围描绘也很高超，空间的景深和情绪，在看似随意的几笔晕染里就活灵活现。

毫无疑问，

Bérard提升了时尚插画的艺术水平，

不仅仅是单纯的记录和刻画时装，甚至反过去影响了一部分设计师的风格养成。

ChristianDior先生就曾经在纪录片中提到，Bérard的作品「

为他打开了一个新的世界。

」

而他为Dior创作的这张BarJacket的插图，用他独到的晕染和勾勒方式，描绘出了NewLook的线条之美。也成了时装史中无可逾越的一个经典。

02服装设计的多面手

Bérard不仅是时装的「记录者」，也是「创造者」。

下面这张Bérard为Schiaparelli画的插画，三件衣服都是他为Schiaparelli1938年秋冬的「占星术」系列设计的。中间这件斗篷的背面，是一个融入人脸的太阳，有点超现实主义风格。

后来它变成了Schiaparelli的一件斗篷，名叫「凡尔赛的阿波罗」，绣着华丽的金色刺绣来表现太阳的光芒。

除此之外，Berard也和一些大公司合作，设计生产服饰。

Berard还为自己的好朋友，剧作家让·科克托（JeanCocteau）的**多次设计戏服。

1946年法国版的《美女与野兽》的服装，正是出自他之手，算是最接近于他绘画风格的「立体呈现」，颇有新浪漫主义的调调。

相比于实用主义的成衣设计，Berard的浪漫天性，在戏服设计领域，显然更有优势。

他曾经为俄罗斯芭蕾舞团、香榭丽舍芭蕾舞团等四支芭蕾舞团，设计过美丽的戏服。

Berard和当时名盛一时的舞者TamaraToumanova有着很密切的合作，为她设计了多部舞剧的服装。

我们之前写过的这条很美丽的缀满星星的薄纱芭蕾裙，就是Berard为TamaraToumanova在芭蕾舞剧《Cotillon》中设计的！

03全能美学设计师

除了负责芭蕾舞剧的服装设计，Berard还可以一手包揽舞美。

Berard认为，舞台布景的功能是为作品增色添彩，而不是要夺取观众的注意力。所以他总是在减少布景的元素，仅保留必不可少的要素——

就像他的时装画一样，人物和服装是主角，环境和氛围寥寥数笔，点到为止，却意犹未尽。

于1936年上演的Moliere的戏剧《太太学堂》（L'EcoledesFemmes），服装以及现场的背景布置都是Berard完成的。现场仅有一个小花园，两个花坛和五个枝形吊灯。

Bérard这一创举是革命性的，可以说是改变了剧场的布局设计。

如今剧院仍在沿用Berard的方式：使用深红色来使观众集中注意力，其余仅保留浅色、柔和的色彩来衬托表演。

那场在战后巴黎举行的，令人叹为观止的Thé_tredelaMode（时尚剧院），Berard也作为至关重要的「总指挥」，为那些精美的微缩的「时装模特」们「搭建」了秀场

Berard在空间和装饰设计上的才能，使得他和一些家具公司以及设计师，合作进行了室内装潢的设计。

前美国副总统纳尔逊·洛克菲勒在第五大道的一间公寓，也特意请Berard为他设计了一款地毯，好与他原本的室内装修风格相匹配。

Berard大胆的用色和笔触，和墙上的那些毕加索、马蒂斯的装饰画很是吻契。

Schiaparelli的CoutureHouse展厅中有一扇三折屏风，也是Berard为她所绘。

如今娇兰法国总部的办公室，有一扇很幽默的错觉视觉手绘门，亦来自Bérard的手笔

他的绘画作品，影响了后来的不少设计师。Prada2021男装春夏发布的场地，是不是就和他的这幅画，有这么点微妙的联系？

Bérard还曾跨界，为NinaRicci的香水，「喜悦之心」Coeur-Joie，设计了一款可爱的香水瓶。

有这么多「斜杠」设计，可见Bérard才华非凡。据说他即使是在和朋友用餐途中，都经常才思喷涌不停地在桌布、餐巾纸和菜单上绘画，构想服装或者布景设计。

最高兴的是服务生，他们都会赶紧把Bérard画过的东西收起来，转手卖给收藏家。

04设计师们的「Bébé」

Bérard金发蓝眼，长了一张红润丰满的脸，据说长得很像彼时巴黎大街小巷所见的一张肥皂广告上的婴儿。所以Bérard的好朋友们都把他亲切地称为「Bébé」。

上文就提到，Bébé与当时许多大神级别的时装设计师私交甚好，他的美学也或多或少影响了他的「闺蜜」们~

Schiaparelli在自传《ShockingLife》中写道：「

能受到贝贝的赏识和钦佩，甚至成为朋友，是在巴黎的社交圈和知识分子中一种莫大的认可。

」

据说正是Bérard所说的一句「Isn'tpinkalovelycolour？」，引发了巴黎设计师使用粉色的狂潮，也许Schiaparelli对ShockingPink的应用就是受他影响

众所周知，Schiaparelli和Chanel是死对头。

但Bérard，和嘉柏丽尔女士，也是好闺蜜。游走在这两位慕强的女性之间，这人格魅力，非同一般

香奈儿于丽兹酒店的寓所里挂着Bérard送她的装饰画（乌木屏风上）

Bérard和香奈儿在巴黎丽兹酒店，1938年

Bérard为香奈儿创作的时装插画

而ChristianDior先生的NewLook的诞生，也颇有可能受到他的影响——Bérard的时装插画和他所设计的芭蕾舞服，都非常强调女性腰部的曲线

ChristianBerard在Dior首秀前夕送给他一幅水彩画

ChristianDior1947年的时装首秀

不仅如此，如今Dior钟爱的「茹伊印花」，也是采取了Bérard的建议。

Dior位于蒙田大道的首间店里，墙身、家具、摆放的盒子全都用是茹伊印花布置的。Dior先生的回忆录《DiorbyDior》中记录着：

是贝贝建议我们在店里挂上茹伊印花布料，把印有店名的帽子纸盒摆放于四周，包括衣柜柜顶上和每个角落。骤眼看似一片混乱，他却赋予了生命。

Bérard还启发引导了YvesSaintLaurent对时装的热爱。

我们前文提到Bérard为《太太学堂》设计了服饰和布景。年幼的YSL就是看了这场戏，「

感到无与伦比的感动，我一生中最不寻常的感觉

」，开始尝试制造自己的小剧院，用母亲的废布料和旧床单制作服装。

我马上就被Bérard的力量打动了。他让我确定了我想要投身的方向，我想像他一样，为戏剧做设计。他知道如何塑造角色，他知道如何构建服装，捕捉轮廓和时间的精髓，他重塑了服装。

Bérard的设计和时装插画，一直都是YvesSaintLaurent灵感的主要来源。从YSL留下来的一些手绘图中，不难看出他的绘画风格很有Bérard的影子。

1949年2月11日，Bérard在为戏剧《斯卡潘的诡计》设计布景和戏服时，从舞台上站起来突发心梗，永远地倒在了舞台上。

对于一个热爱舞台和设计的天才来说，这或许是一种很戏剧却壮丽的离开方式。

巴黎几乎所有的艺术家和知识分子都参加了他的悼念会，Bébé被所有人深切缅怀着。

时尚圈也从来没有忘记过他的存在。Givenchy在1987年的秋冬系列，曾经致敬ChristianBerard，秀场布景以及服装设计，都采取了Berard的插画。

AnnaSui1995年的春夏系列，有几条裙子，是从Berard在40's为ZikaAscher设计的面料中，提取印花重新着色，使它焕发了新的生机。

Berard为Ascher设计的面料

AnnaSui1995SS

在Dior创立60周年之际，彼时执掌Dior的JohnGalliano，没有忘记品牌和ChristianBerard的深厚渊源，设计了一条裙子专门致敬Berard。

Schiaparelli2015年春夏高定，也有几件look的印花图案，深受Berard画风的影响。

ChristianBérard，这样一位潜移默化影响了上世纪诸多时装设计大师的天才人物，理应被大家记得名字。

当代最炙手可热的时装插画师！是怎么炼成的？他是最炙手可热的插画师也是时尚的最佳代言人大卫唐顿DavidDownton，1959年生于伦敦。从孩提时代开始，对他最好的款待就是一大页白纸。然而，大卫没有想到的是，很久以后他可以依靠画为生。▲大卫唐顿年轻时在画画▲工作室自成一幅画，和毕加索的工作室比美起来也丝毫不逊色。▲在“有趣有料”的工作台上更能创作出惊艳的作品。大卫最初学习的是平面设计专业，他的第一幅作品是20世纪80年代早期，为WhichComputer杂志设计的封面。▲大卫唐顿1998年在纽约绘制的时装插画。材质为墨水和醋酸纤维纸。▲大卫唐顿1998年为克里斯汀拉克鲁瓦绘制的时装插画，材质为墨水彩盒纸张。曾有15年时间，大卫一直是自由职业插画师。无论有什么事情发生，他都很享受这种自由插画师的生活。▲大卫唐顿1999年为让保罗高缇耶设计的时装绘制的插画。黑色连衣长裙搭配黑色墨镜更为出彩。大卫以凯特摩斯为原型，以波普风格表现出时装的经典魅力。这一作品在时尚界颇为有名，是时装插画界近年来最有代表性的作品之一。▲大卫唐顿1999年为华伦天奴绘制的时装插画。同拉克鲁瓦、Eric等人的画风类似，他运用的色彩富有现代性。▲大卫唐顿1999年在伦敦创作的时装插画PalomaPicasso。材质为水粉、墨水盒纸张，醋酸纤维纸覆膜。▲大卫唐顿1999年在伦敦完成的剪纸瓶贴画，模特为Iman。在潘通纸上以醋酸纤维纸覆膜后用墨水绘制。大卫的作品线条简洁流畅，很有质感，风格也不矫揉造作，可以很好地展现出人体的优美体态。因为这种独特的绘画风格，有一些人开始邀请他制作时装插画。其中，就包括85岁的不老神话卡门·戴尔·奥利菲斯，她也是大卫的缪斯之一。▲大卫唐顿2000年的纽约绘制的时装插画，模特为卡门戴尔奥尔菲斯，服装由ThierryMugler设计。这幅作品先用油画棒在潘通纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水绘制。▲大卫唐顿2001年为欧洲著名时尚杂志主编安娜佩姬绘制的肖像，他十分成功地抓住了这位“时尚教母”的灵魂。夸张的配色、戏谑的表情、不羁的态度结合看似狂野却十分娴熟的笔触结合在一起～完美！▲大卫唐顿2002年为香奈儿的设计总监阿曼达哈莉齐绘制的肖像。他一直对拉克鲁瓦、安东尼奥、Eric这些艺术家心存景仰。因此，在早期的画风上颜色和线条也有相似之处。1996年他为杂志制作过高级时装展的插图，1997年他便开始活跃于巴黎高级女装秀。最开始他眼花缭乱完全没有准备，但是，巴黎时装秀实实在在地，激发出一个艺术家的灵感。巴黎有最漂亮的女人和最优秀的设计作品。而这里的一切都让人神魂颠倒。在模特走秀的时候，大卫从来不作画。因为他发现那根本无法进行，他仅仅是摄影或者在一旁观看，并实实在在的感受每一个打动人的瞬间。他抓住其他的任何机会来画，模特静止不动的任何瞬间都逃不过他的眼。比如：试衣的时候，有时候甚至是在参加发布会上模特休息的瞬间▲化妆品也是他的工具，起笔和落笔之间动人心扉，浓淡皆宜。大卫说：“我最开始画的时候，认为按照舞台上的走秀还原衣服本身的样子就是我的责任。然而，第一次参加时装发布会是在范思哲的秀场上，在凯特摩斯消失之前，我仅仅才画出她的胳膊！所以，享受当下模特所展示的任何细节才是最佳选择。”▲草稿也动人大卫认为最重要的是对衣服表层之下的身体的感觉，然后才是比例、颜色等一些细节，然而，这一点是较难做到的。▲草稿也动人大卫画无数份的设计草样，然后从中挑选出最好的，画得差不多的时候他就开始剔除，“分解—重建”它们。他持续地画，一直到它们看起来自然为止。他为世界各地的知名媒体，如《泰晤士报》《独立报》，以及Harper’sBazaar(a澳洲版）等，撰写时装的相关报道。并在伦敦举行过三次个展，在纽约也举行过一次个展。近年来，他还为香港的购物中心设计视觉图像，以及为Vogue女性时装系列绘制插画。▲大卫唐顿2004年为《星期六晚邮报》绘制的封面。这幅作品创作于巴黎，材质为水粉、水彩和纸张。▲大卫唐顿为TopShop2004年9月的时装发布会设计的广告招贴。这个品牌为年轻设计师的作品。▲大卫唐顿2005年受Vogue（中国版）委托绘制的插画ValentionFitting。材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装插画。材质为墨水、水彩和纸张。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装画，材质为墨水、水粉、炭笔和纸张。▲大卫唐顿2007年受Madame杂志（德国版）委托绘制的时装插画。这幅作品先用油画棒在纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水和水粉绘制。▲大卫唐顿2007年受伦敦《泰晤士报》委托绘制的插画。材质为墨水、水粉和纸张。▲大卫唐顿2008年为自己的杂志PourquoiPas绘制的插画，模特为蒂塔万提斯，服装由拉克鲁瓦设计，材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸覆膜。大卫是不是把性感舞娘画的淋漓尽致~要想功夫深铁杵磨成针～想拥有超越别人之外的能力，就要将能力修炼到极致！