弹力布是什么材质做的

弹力布是什么材质做的

　弹力布是什么材质做的，面料一般可以用来制作不同的衣服，面料的种类是非常多的，不同的面料有着不一样的特点，常见的面料也是非常多的，下面为大家分享弹力布是什么材质做的。

弹力布是什么材质做的1

　弹力布的材质是有弹力的坯布。通过罗纹组织，让坯布具有较大的弹性，常用作于手袋、钱包的内里夹层定型物，还可用于T恤的领边、袖口，使之有较好的收身效果。

　罗纹组织的种类很多,通常用数字1+1、1+2、2+2等分别代表正反面线圈纵行在一个完全组织中的组合情况。1+1罗纹组织的结构，即由一个正面线圈纵行和一个反面线圈纵行相间配置所构成。如果由一个正面线圈纵行和两个反面线圈纵行相间配置，则构成1+2罗纹组织，依此类推。

　 弹力布的简介

　弹力布一般指的是有弹力的坯布，而之所以具有较大的弹力是因为其具有罗纹组织，因此弹力布主要是应用于手袋、钱包的内里夹层定型物，还可用于T恤的领边、袖口，使之有较好的收身效果。

　 布料的简介

　布料是装饰材料中常用的材料，在日常生活中布料有很多，比较常见的包括化纤地毯、无纺壁布、亚麻布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒等。布料的种类有很多，因此按照织造方式可以分为：梭织布和针织布二大类；

　按照加工工艺可以分为：坯布、漂白布、染色布、印花布、色织布、混合工艺布；按照原材料可以划分为棉布、化纤布、麻布、毛纺布、丝绸、及混纺织物等。并且不同的布料其特点也不同，比如：棉布的特点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳；麻布的特点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。

弹力布是什么材质做的2

　 一、弹力布是什么材质

　弹力布，是一种带有弹性的布料。罗纹布又叫做弹力布，是一种罗纹组织的针织面料，因为线圈间相互串套，受到外力拉扯时纱线会产生滑移所以罗纹布有较大的弹性。通过在机织面料中加入一种弹性纤维“氨纶”，织出来的面料也称之为弹力布。氨纶是一种弹性非常好的纤维，但是价格也比较贵，在机织面料中加入4%-8%的氨纶就可以让面料有很好的弹性。

　 二、弹力布的作用

　1、罗纹弹力布应用由来已久，我们在自己日常穿的服装上就可以见到这种弹力布，比如T恤的领口，袖口，还有裤子的脚口等；

　2、罗纹在内衣方面的应用更为多见，弹力背心，弹力衣等都是用的罗纹布；

　3、在孕妇穿的服装中罗纹弹力布的应用就更为多见了，怀孕时期的女性腹部围度比较大，对裤子的腰围要求就比较大了，比如孕妇穿的罗纹腰口的裤子，罗纹的打底衫，毛衫，外套等等。

　 三、弹力布的应用

　加入弹性纤维“氨纶”的机织弹力布应用也比较常见，比如大家生活中经常会穿的牛仔裤，做瑜伽时穿的瑜伽服，还有部分的运动服也是用的这种弹力布。泳装也是弹力布制作的，但是泳装对于弹性的要求比普通的服装要求更高，因此泳装用到的氨纶含量也就更多了，一般是在18%以上，现在大家在购买泳装时就可以理解，为什么泳装用的面料少但是价格却更贵的原因了。

弹力布是什么材质做的3

　1、弹力布顾名思义是有弹力的坯布，通过罗纹组织，可以赋予坯布较大的弹性，生活中常用来制作手袋钱包的内里以及夹层定型物，还可以用在T恤的领边和袖口。

　2、弹力布因为线圈间是相互串套的，因此在受到外力拉扯时，纱线会产生滑移，正是由于这样，罗纹布拥有了较大的弹性，要是在面料中加入一种弹性纤维，即氨纶，织出来的就是弹力布，加入弹性纤维氨纶的，弹力布在日常应用也特别的常见。

　3、罗纹弹力布应用由来已久，在我们的日常穿的服装上就能够见到这种弹力布，例如T恤的领口，袖口，还有裤子的脚口等，而且罗纹在内衣方面的应用更为多见，弹力背心，弹力衣等都是用的罗纹布。

　4、在孕妇穿的服装中罗纹弹力布的应用就更为多见了，由于怀孕时期的女性腹部围度比较大，自然对裤子的腰围要求就比较大了，比如孕妇穿的罗纹腰口的裤子，罗纹的'打底衫，毛衫，外套等等。

　5、加入了弹性纤维“氨纶”的机织弹力布应用也比较常见，例如大家生活中经常会穿的牛仔裤，做瑜伽时穿的瑜伽服，而且还有部分的运动服也是用的这种弹力布，其实泳装也是弹力布制作的，但是泳装对于弹性的要求比普通的服装要求更高，所以我们说泳装用到的氨纶含量也就更多了

　 弹力布材质和弹力布面料

　弹力布料是一种具有弹性的布料，具有弹力高、回弹性好的特点。弹力无纺布、弹性无纺布生产厂家有很多。

　弹力棉不是咱们传统的的纺布技术制成的，它是归于无纺布技术领域，弹力棉是由一种中空的弯曲的纤维和一种熔点很低的纤维作质料融合配制而成。

　再融合时再参加很细的高强度橡胶皮筋，所以弹力棉的成分不只有98%的棉，还含有2%的橡筋。弹力棉的纤维成三维分布。弹力棉大受欢迎因为它不只有天然的织物具有的特性更是与崇尚天然寻求休闲的服装时髦符合。

　 裕登弹力布基本参数：

　克重：45~120克

　幅宽：11m内任意裁切

　拉力倍数：20~22（常规） 26（特定）

　拉力10N以上

　成分：PP+PET弹力膜

　颜色：白色为主，黑、粉、蓝、灰等颜色可做

　应用：口罩、蒸汽眼罩、纸尿裤、提拉面膜、耳挂、护膝、健身腰带

面料知识 | 纺织面料组织如何分析 ？

姚蔚铭

纺织品化学工程师（神秘职业）

来自专栏纺织印染图书馆

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一:概论

直径一般为几微米到几十微米,而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。

纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。

总的来说纺织纤维具有的特点就是:有细长的形状,柔软的而且富有弹性,能用于纺织生产。

二:分类

(一):根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤

1、长丝:指长度很长,连续的天然丝和化纤丝。长丝分为单丝和复丝。单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。纺织行业生产用的长丝大多是复丝,即两跟或者两跟以上的单丝组成。如150D/96F,就是由96根单丝组成 。

2、短纤维:指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维,毛型纤维,和中长纤维,一般棉型纤维长度在33—38mm,毛型长度在76mm以上,中长型纤维在51—66mm。短纤维又分为纯纺纱和混纺纱,具有一种原料的叫纯纺纱,具有两种及以上的原料叫混纺纱。

3、常用纺织纤维的代号。

纤维名称 代号 纤维名称 代号

普梳棉 C(MH) 腈纶 AL(PAN)(PVN)

精梳棉 JC(CM) 维纶 V(PVFM)(PVA)

蚕丝(娟丝) S(CS) 涤毛 P/W

麻 L(M) 氨纶 PU(SP)

毛 W(YM) 丙纶 PP

粘胶 R(CF) 氯纶 PVC

醋脂纤维 AC 阳离子涤 CDP(CD)

铜氨 BB 涤棉 P/C(T/C)

涤纶 T(PET) 涤粘 P/R(T/R)

锦纶 N(PA) 阳粘毛 CD/R/W

(二):根据纤维的来源分类

1、天然纤维:指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维,主要有动物纤维,植物纤维,矿物纤维。

2、化学纤维:是指用天然的或者合成的聚合物为原料,经过化学方法制成的纤维。主要有再生纤维(人造纤维)、合成纤维、无机纤维。

纺织纤维分类表:

三:纺织纤维的特性

(一) 纤维的粗细

1、 长丝类原料,定长制方式表示其粗细。是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示,其性质是数值越大,表示纤维越粗,反之就越细。通常有三种方式:

①:旦尼尔(D):规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。就通常我们所说的D数。例如100D,意思9000米长的这种纤维(丝)有100g的重量

②:特克斯(Tex)规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。

③:分特克斯DTex规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。

2、 定重制方式:用于短纤

是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示,其性质是数值越大,表示纤维越细。反之越粗。通常有两种形式。

①:公制支数(N):规定1克重的纤维所具有的长度米数。

②:英制支数(S):规定1磅重的纤维所具有的长度(840码)数。

四:我们常用纺织纤维原料的功能介绍

(一):棉纤维

棉纤维的生长分为生长期,加厚期,转曲期,

棉纤维的种类:

1、 陆地棉,又称细绒棉,,占世界棉花总产量的85%以上。我国的陆地棉栽培面积占棉田总面积的98%以上。

2、 海岛棉:又称长绒棉,品质优良,产量高。国内在新疆,上海和广州有商量种植。长绒棉是高档的纺织产品原料。

3、 亚洲棉:又称粗绒棉,原产于印度,纤维短粗,只能适应个别纺织品的需要

4、 非洲棉,又称草棉,原产非洲,品质与亚洲棉接近,逐渐淘汰。

棉纤维的形态:

1、横截面形状:正常成熟的棉纤维,截面是不规则的腰圆型,中有中腔。

2、纵向形状:棉纤维具有天然转曲,它的纵截面呈不规则的而且沿纤维长度不断改变转向的螺旋形扭曲。

常规说法中棉纱的等级:

1、 普梳纱:指用普梳纺纱工艺纺出的纱线

2、 精梳纱:指用品质优良的棉纤维作原料,纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。精梳棉纺出的纱较细而

目前我们的用纱主要是精梳环锭纺,精梳紧密纺。

棉纤维的化学稳定性能:

棉纤维的主要组成成分物质是纤维素,所以耐碱不耐酸。棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或者液氨中处理后,纤维横向膨化,从而截面变圆,天然扭曲消失,使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸,则在一定的程度上改变纤维的内部结构,提高纤维强力。这就是通常我们所说的丝光原理。但是碱的浓度过高,同样会对棉纤维起破化作用。

(二):麻纤维

麻纤维主要分为茎纤维和叶纤维。茎纤维从麻类植物茎部取得的纤维。叶纤维从麻类植物叶子取得的纤维。

麻纤维的形态结构:

不同种类的麻纤维的截面形状不尽相同。苎麻大多呈腰圆形,有中腔,胞壁有裂纹。亚麻截面呈多角形,也有中腔。麻纤维的纵向大多较平直,有竹节效果。

麻纤维的形态化学性能:

主要组分是纤维素,因此麻纤维的化学稳定性能与棉相似,耐碱不耐酸。

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(三):粘胶

粘胶纤维是指从木材和植物杆等纤维素原料中提取的 α-纤维素,或以棉短绒为原料,经加工成纺丝原液,再经湿法纺丝制成的人造纤维。分人造丝和人造棉。

(四):天丝

天丝是一种纤维素纤维,采用溶剂纺丝技术,干强略低于涤纶,但明显高于一般的粘胶纤维,湿强比粘胶有明显的改善,具有非常高的刚性,良好的水洗尺寸稳定性(缩水率仅为2%),具有较高的吸湿性,纤维横截面为圆形或椭圆形,光泽优美,手感柔软,悬垂性好,飘逸性好。总起来说:

天丝具有:

1 有棉的柔软性

2 有涤纶的高强力

3 有毛的保暖性

但是它在湿热的条件下容易变硬,在冷水的挑绒性也不好

(五):莫代尔

莫代尔 (Modal) 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维,该纤维的原料采用云杉、榉木制成的木浆粕,通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料,对人体无害,并能够自然分解,对环境无害。莫代尔纤维制成木质浆液后经过专门的纺丝工艺制作而成,是一种纤维素纤维,所以与棉一样同属纤维素纤维,是纯正的天然纤维。目前该纤维的生产企业有奥地利兰精公司,唐山三友集团兴达化纤有限公司2010年9月在国内首家研制成功。莫代尔纤维的干强接近于涤纶,湿强要比普通粘胶提高了许多、光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品;用它所做成的面料,展示了一种丝面光泽,具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及极好的耐穿性能。

(六):涤纶

涤纶本身是一个商品名称,化学名聚对苯二甲酸乙二脂。属聚脂纤维的一种,采用熔体纺丝法制得。有长丝和短纤。例如75D/100D/150D属长丝,45sT/32st/21 sT,属短纤。

五:纺织纤维的鉴别

1、手感目测

根据各种纤维的外观形态,颜色,光泽,长短,粗细,强力,手感,含杂等情况,依靠感官来鉴别。例如天然纤维中棉毛丝麻,各有显著特点,棉纤维比较柔软,长度短,含杂质和疵点。麻纤维手感较粗硬,羊毛纤维较长有卷曲,柔软而富有弹性。蚕丝具有特殊的光泽,纤维细而柔软。氨纶为高弹,高伸长,高回复性。

2 、形状

纤维名称 横截面形态 纵截面形态

棉 有中腔,呈不规则腰圆形 扁平带状,有天然卷曲

丝光棉 有中腔,近似圆形或者不规则腰圆 近似圆柱,有光泽和缝隙

苎麻 腰圆形,有中腔,胞壁有裂纹 纤维较粗,有长形条纹及竹节横状

亚麻 多边形,有中腔 纤维较细,竹节横状

桑蚕丝 不规则三角形或者多边形,角是圆的 有光泽,纤维直径及形态有差异

羊毛 圆形或者近似圆形 表面粗糙,有大多呈环状或者瓦状鳞片

粘胶 锯齿形,有皮芯结构 表面平滑,有清晰条纹

莫代尔 哑铃形 表面平滑,有沟槽

天丝 圆形或近似圆形 表面平滑,有光泽

涤纶 原形或近似原形及各种异型截面 表面平滑,有的有小黑点

锦纶 原形或近似原形及各种异型截面 表面平滑,有的有小黑点

3 、燃烧特点

纤维名称 燃烧特点

棉 遇火立即燃烧,速度快,发出**火焰,烧纸气味,纤维烧焦部分黑褐色

亚纤维 燃烧的特性与棉相似,有烧干草气味,有时灰烬色泽较深。

桑蚕丝 燃烧是先卷缩成团,燃烧速度比棉慢,燃烧散发出来的味道与羊毛相似,但较为轻微,燃烧后的灰烬比羊毛稍淡,呈黑褐色小球,用手指一压就碎

羊毛 接近火焰先卷缩,后冒烟,然后羊毛气泡燃烧,火焰呈橘**。燃烧速度比棉慢,离开火焰停止燃烧。燃烧气味是烧焦头发的味道。燃烧后是具有光泽的黑褐色的脆性状物,手指一压就碎。灰烬数量 多。

粘胶 燃烧基本与棉相似,燃烧速度比棉快,**火焰,烧纸气味,灰烬少

涤纶 与火焰接触十,先引起卷缩熔融,然后燃烧,有熔融物,有**明亮的火焰,焰边呈兰色,火焰顶有黑烟,离开火焰停止燃烧。灰烬呈黑褐色玻璃状硬块。

锦纶 接近火焰时可引起纤维收缩,接近火焰时纤维循环卷缩熔融,同时有小气泡,燃烧时有边缘呈兰色的橘**火焰。离开火焰立即停止燃烧。有烧漆味,和芹菜的气味。燃烧后纤维呈浅褐色玻璃珠状,不易压碎。

介绍常见的几种纺织原料的规格

长丝类

一:涤纶长丝类:(FDY),通常有50D FDY 75D FDY 100D FDY 150D FDY 200D FDY 250D FDY等

二:涤纶低弹丝类:(DTY),通常有75D DTY 100D DTY 150D DTY 200D DTY 250D DTY 300D DTY等

三:涤纶预取向丝(POY):通常有50D POY 68D POY 75D POY 100D POY 150D POY等

四:锦纶丝类:(尼龙):分为长丝和弹力丝类:通常有20D、30D 40D 50D 60D等。

五:人造丝:通常有:75D 100D 120D 150D 20D 250D 等。

短纤类

一:棉纱类

1、单股纱通常有:10s/1 12s/1 14s/1 16s/1 20s/1 21s/1 30s/1 32s/1 40s/1 45s/1 50s/1 60s/1

2、双股纱通常有:32s/2 36s/2 40s/2 45s/2 50s/2 60s/2 80s/2 100s/2 120s/2 140s/2

二:纯涤纱或者纯粘胶纱

1、 单股纱通常有:20s/1 25s/1 32s/1 40s/1 50s/1

2、 双股纱通常有:32s/2 40s/2 50s/2 60s/2

三:混纺纱类

1、单股纱通常有:20s/1 T/C 21s/1 T/R 25s/1 T/R 40s/1 T/R 32s T/W 32s/1 CD/R/W阳粘毛等等

2、双股纱通常有:32s/2 T/C 50s/2 T/R 50s/2 CD/T/R(阳涤粘)等等

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上机织造

(机织物形成示意图)

一、 织物形成原理

传统的两向机织物是由经、纬两系统纱线在织机上互相交织而成。在形成织物时,棕框由开口机构控制做上下交替运动,使一部分经纱提升,另一部分经纱不提升,形成梭口,纬纱由引纬机构控制引入梭口,通过打纬机构由钢筘将纬纱推向织口,完成经纬交织。

二:上机图

穿棕图,纹版图,,穿筘图和组织图四者是织物上机织造前所必须确定的重要工艺条件,总称上机图。

三:织物组织

最常规的克重计算

由一个例子来说明:

比如一个品种规格是:100D32S JC 13080, 计算其含棉量及其克重

首先克重=经纬重量之和

经向重量:13058100/9000=837/092=91g

其中130----经向密度

58-----成品门幅

100---经向原料粗细

9000---系数

092----理论织缩(根据不同的品种。不同的织造方法变动)

纬向重量:166/900016530=912g

其中166=5315/32(纬向32s)

9000----系数

165----上机门幅宽度

30-----上机纬密。

由此可知:此品种棉含量50%左右

克重=(91+912)/095=1918g098=188g/148=126g/m2

染色机理

一:棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。

2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。

3) 退浆:纺织厂为了顺利地织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。

4) 煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练,以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除。

5) 漂白:棉织物经煮练后,由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素,赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右,在常温下进行,设备简单,操作方便、成本低,但对织物强度损伤大,白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10,在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好,还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高,成本较高。在适当条件下,与烧碱联合,能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～45,在高温下进行,具有白度好,对纤维损伤小的优点,但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成,故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯,以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

6) 丝光:丝光是指棉织物在室温或低温下,在经纬方向上都受到张力的情况下,用浓的烧碱溶液处理,以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后,由于纤维膨化,纤维纵向天然扭转消失,横截面成椭圆形,对光的反向更有规律,因而增进了光泽。纤维无形定区的增加,使染色时染料的上染率增加。取向度的提高,使织物强力增加,同时还有定形作用。丝光后,一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱,或平洗地去碱等方法充分去碱,直至织物呈中性。

二:染色

染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合,或用化学方法在纤维上生成颜料,使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀,还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中,而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中,然后使织物通过轧辊,把染液均匀轧入织物内部,再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。

三:各种染料,不同的染色方法

1 直接染料 直接染料能溶于水,在中性或弱碱性溶液中,可直接上染棉纤维。染色时加入食盐等中性电解质,能增加染料上的杂量。直接染料色谱齐全,染色方法简便,价格也较便宜,曾为棉织物的主要染料。但这种染料染色牢度不够好,需在后处理中进行固色处理。

2 活性染料 活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。在适当条件下,能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合,大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同时,它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳,色谱较齐,价格较便宜等优点。但一般活性染料固色率不高,在碱性溶液中易水解,造成浮色。所以织物染色时采用先染色,后固色的方法,以提高染料的固色率。用于印花,要根据染料品种的不同,选用一相法或两相法印花。还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。

3 还原染料 还原染料不溶于水,不能直接染色。需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体,由隐色体上染棉纤维,经过氧化,回复成不溶性染料而固着于纤维。还原染料的色谱齐全,色泽鲜艳,而日晒、皂洗色牢度均较优良。但因价格较贵,某些黄、橙品种有光敏脆损作用,因此在应用上受到一定限制。染色或印花时要加强皂煮后处理,去除浮色,提高鲜艳度。

4 可溶性还原染料 可溶性还原染料是还原染料的衍生物,可溶于水,染在纤维上后,需在酸液中经过氧化处理,使染料水解、氧化,回复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。可溶性还原染料的染色工艺比较简单,染色比较匀透,染色牢度高。但这种染料的价格昂贵,主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。

5 硫化染料 硫化染料不溶于水,但能溶解在硫化纳溶液中,还原成隐色体,隐色体被棉纤维吸收后,氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。硫化染料主要用于棉纤维深色产品的染色,水洗和日晒度尚好,染色方法简便,价格便宜,但其磨擦色牢度较差,色泽不够鲜艳。某些染料(如硫化黑),在织物存放过程中,会使纤维脆损,因此染色后需作防脆处理。黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。

6 不溶性偶氮染料 不溶性偶氮染料是由两上染料中间打底剂(色酚)和显色剂(色基)组成。染色时,织物先以色酚的烧碱溶液打底,然后用色基的重氮化溶液显色,织物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料,固着于织物上。由于色基进行重氮化反应时,需要用冰,所以不溶性偶氨染料又称冰染料。该类染料色泽鲜艳,耐皂洗色牢度很好,耐日晒色牢度也较好,但磨擦色牢度较差,湿摩擦我牢度更差。

7 稳定不溶性偶氮染料 稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂稳定的重氮化合物的混合物,在一般情况下,两者不发生偶合反应。印花后经过一定的处理,暂稳定的重氮化合物转 化为活泼的重氮化合物,而与色酚偶合生成不深性偶氮染料。这类染料主要用于印制小块花纹。

8分散染料 分散染料是一类分子较小,结构上不带水溶性基团的非离子型染料。这类染料难溶于水,染色是借助分散剂的作用,染料以细小的颗粒状态均匀地分散在染液中,因此这种称为分散染料。主要用于涤纶染色,一般在130度左右的温度中进行染色。

9、阳离子染料染色 阳离子染料是一类色泽十分鲜艳的水溶性染料,染料在水溶液中电离为阳离子,通过电荷引力,使在染液中带阴离子的纤维染色,主要用于阳离子,腈纶染色。

有弹力的纱是什么布料

　有弹力的纱是什么布料，面料，是服装最重要的要素之一。目前市面上的布料多种多样，丰富齐全，面料依据不同的织法分类，其中针织面料具有质地柔软、吸湿透气，以下分享有弹力的纱是什么布料。

有弹力的纱是什么布料1

　弹力纱面料特点；弹力纱又叫弹性纱，弹性自发卷缩纤维的产品名，纤维具有类似弹簧般的外观形状，织物经染整定型处理后，更增加自发卷缩的弹性特性(Self Crimp)，赋予织物良好伸缩弹性、弹性回复率佳及蓬松感。

　具有低温可染的特性，可与Cotton、Acetate等天然纤维交织使用，或用于Hard core包纱等用途。

　染整后纤维具自然翻转现象使织物表面呈现自然粗细的外观色调，适用于针织、梭织等织物组织。

　 弹力布的简介

　弹力布一般指的是有弹力的坯布，而之所以具有较大的弹力是因为其具有罗纹组织，因此弹力布主要是应用于手袋、钱包的内里夹层定型物，还可用于T恤的领边、袖口，使之有较好的收身效果。

　 布料的简介

　布料是装饰材料中常用的材料，在日常生活中布料有很多，比较常见的包括化纤地毯、无纺壁布、亚麻布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒等。布料的种类有很多，因此按照织造方式可以分为：梭织布和针织布二大类；按照加工工艺可以分为：坯布、漂白布、染色布、印花布、色织布、混合工艺布；

　按照原材料可以划分为棉布、化纤布、麻布、毛纺布、丝绸、及混纺织物等。并且不同的布料其特点也不同，比如：棉布的特点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳；麻布的特点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。

有弹力的纱是什么布料2

　 衣服面料好坏顺序：

　1、棉布：棉布是各类棉纺织品的总称，一般用于制作休闲装、内衣和时装。棉布的优点是比较轻盈保暖，而且很柔软贴身，缺点就是容易变皱或者缩水，外观上不怎么大气。

　2、麻布：麻布是多种麻类植物纤维制作而成的一种布料，一般用来制作休闲装和工作装。它的优点是吸湿导热，透气性强，缺点就是穿着不舒适，外观粗糙。

　3、丝绸：丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称，最经常用来制作女性服装。它的优点是轻薄合身、柔软绚丽，它的缺点则是容易吸身，褪色较快。

　4、呢绒：呢绒又叫毛料，是对用各类羊毛制成的织物的总称，通常用来制作礼服西装等正规高档的衣服。它的优点是高雅富有弹性，而缺点就是洗涤比较困难。

　5、皮革：皮革是由动物毛皮制成的面料，一般用来制作冬装。它的优点就是轻盈保暖，缺点就是价格昂贵且护理方面要求很高。

　6、混纺：混纺是将天然纤维与化学纤维按照一定比例混合而成的织物，适合用来制作各种服装。混纺的优点是结合了棉、麻、丝的优点，又完美的避开了它们的缺点，而且在价值上也比它们要低。因此混纺可以说是衣服面料中最颇受欢迎的一种。

　 不同面料材质的介绍：

　1、柔软型面料柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。

　柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。

　2、挺爽型面料挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。

　3、光泽型面料光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。

　4、厚重型面料厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。

　5、透明型面料 透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。

有弹力的纱是什么布料3

　 秋季外套面料的分类：

　 1、棉料。

　棉料也是我们最常穿的，有纯棉和混棉。手感也比较舒适，吸湿性好、透气。

　 2、麻料。

　麻料也有纯麻和混麻。很多时候和棉一起，因为棉可以中和一下麻的硬度，使衣服更舒适。

　 3、丝料。

　各种天然丝和人造丝。丝料一般很光滑、柔软，而且有光泽、看着很优雅。但像蚕丝这种就不能直接日晒啦，会使纤维断裂。

　 4、毛料。

　各种兔毛、羊毛，普遍较贵。保暖性能好，柔软，而且很轻。毛料也经常和呢料一起混制。

　 外套的保养方法

　外套应尽量不让其受雨淋和日光曝晒。避免皮革接触到酸、碱、盐或有机溶剂。当不穿外套时，应加以清理后妥善保存。用合适的办法定型，用比较宽的衣架挂起来，要避免在皮革制品上堆积重物以免变形，影响穿着。

　衣服放入衣柜，应该正着挂放。虽说衣柜是储存衣服的地方，但也不能保证不进灰尘，而且一般衣柜的接缝处以及木板贴面的黏合剂最容易吸引小虫子或滋生螨虫。

1衣料常识问题

1涤纶：涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。

它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG） 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面 料和工业制品。

涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。

性能 1、强度高。短纤维强度为26~57cN/dtex，高强力纤维为56~ 80cN/dtex。

由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。

2、弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5%~6%时，几乎可以完全恢复。

耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数为22~141cN/dtex，比锦纶高2~3倍。

3、耐热性好。 4、涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，分子间缺少亲水结构，因此回潮率很小，吸湿性能差。

5、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。

6、耐光性好。耐光性仅次于腈纶。

7、耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。

耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。 8、染色性较差2氨纶： 氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的简称，商品名称有莱克拉（Lycra、美国、英国、荷兰、加拿大、巴西）、尼奥纶（Neolon、日本）、多拉斯坦 （Dorlastan、德国）等。

首先由德国Bayer公司于1937年研究成功，美国杜邦公司于1959年开始工业化生产。目前已有近40个工厂、七行 生产，年总产量约为10万吨左右，我国现有生产能力l万吨左右。

氨纶是一种合成纤维，组成物质含有85%以上组分的聚氨基甲酸酯。 氨纶纤维共有两个品种，一种是由芳香双异氨酸酶和含有羟基的聚酯链段的镶嵌共聚物（简称聚酯型氨纶），另一种是由芳香双异氰酸酯与含有羟基的聚醚链段镶嵌共聚物（简称聚醚型氨纶）。

氨纶纤维与弹力聚烯烃纤维和弹力复合纤维统称弹力纤维。 具有高断裂伸长（400%以上） 、低模量和高弹性回复率 的合成纤维。

多嵌段聚氨酯纤维的中国商品名称。又称弹性纤维。

氨纶具有高延伸性（500%~700%）、低弹性模量（200%伸长，004~012克 /旦）和高弹性回复率（ 200%伸长 ，95%~99%）。除强度较大外，其他物理机械性能与天然乳胶丝十分相似。

它比乳胶丝更耐化学降解，具有中等的热稳定性 ，软化温度约在200℃以上 。用于合成纤维和天然纤维的大多数染料和整理剂，也适用于氨纶的染色和整理。

氨纶耐汗、耐海水并耐各种干洗剂和大多数防晒油。长期暴露在日光下或在氯漂白 剂中也会退色，但退色程度随氨纶的类型而不同，差异很大。

氨纶纤维所以具有如此高的弹力是因为它的高分子链是由低熔点、无定型的"软"链段为母体和嵌在 其中的高熔点、结晶的"硬"链段所组成。柔性链段分子链间以一定的交联形成一定的网状结构，由于分子链间相互作用力小，可以自由伸缩，造成大的伸长性能。

刚性链段分子链结合力比较大，分子链不会无限制地伸长，造成高的回弹性。氡纶长丝的横截面大部分为狗骨形（dog-bone-shaped）也有一些长丝 表面光滑或呈锯齿状。

断裂强度在所有纺织纤维中是最低的，只有044~088CN/dtex（聚醚型的强度要高于聚酯型）。吸湿范围较小，一般为 03-12%（复丝吸湿率要比单丝稍高些）。

耐热性视品种不同而有较大差异，大多数纤维在90~150℃范围内短时间存放，纤维不会受到损伤，安全熨 烫温度为150℃以下，可以加温干扰与湿洗。染色性能较优，可染成各种顿色，染料对纤维亲和力强，可适应绝大多数品种的染料，并具有较好的耐化学性，耐大 多数的酸碱、化学药剂、有机溶剂、干洗剂和漂白剂，以及耐日晒和风雪，但不耐氧化物，易使纤维变黄与强力降低。

氨纶一般不单独使用，而是少量地掺入织物中。这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能，多数用 于以氨纶为芯纱的包芯纱，称为弹力包芯纱，这种纱的主要特点，一是可获得良好的手感与外观，以天然纤维组成的外纤维吸湿性好；二是只用1-10%的氨纶长 丝就可生产出优质的弹力纱；三是弹性百分率控制范围从10%到20%，能根据产品的用途，选择不同的弹性值。

易于纺制25~2500旦不同粗细的丝，因此 广泛被用来制作弹性编织物，如袜口 、家具罩、滑雪衣、运动服、医疗织物、带类、军需装备、宇航服的弹性部分等。随着人们对织物提出新的要求，如重量轻、穿着舒适合身、质地柔软等，低纤度氨 纶织物在合成纤维织物中所占的比例也越来越大。

也有用氨纶裸体丝和氨纶与其它纤维合并加捻而成的加捻丝，主要用于各种经编、纬编织物，机织物和弹性布等。3梳棉：梳棉是利用盖板式或罗拉式梳棉机，借助针面运动，把小棉束梳理为单纤维状态，进一步去除杂质和不可纺的短纤维，使纤维平行伸直，最后制成棉条盘入条筒中。

4棉：1 纯棉织物 纯棉织物由纯棉纱线织成，织物品种繁多，花色各异。纯棉织物，透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经。

2针织布料缩率测试流程（方法\时间\干的方式）

和大家一起探讨一下有不对或不足的地方，欢迎大家提出哦

首先，和纤维绝对有关系。但是还没有聼说过这样的相关知识（-----这是我回复 午夜猫。的那个问题），，也许是我是没聼过（见识少啦）。

缩水率是可以控制的：一般的布料做干蒸，洗水。就可以算出缩率了！测出来后计算好，把数据提供给纸样师傅，他们参考后放出适量。就OK了。

以上是基本的流程。

具体的做法是（以下我主要说干蒸和水洗）：

A：干蒸------也是上面鱼说的“烫缩”

1）在要测算的布料上（要有足够的大），画出2块固定的长和宽，------拿针织内衣来说，一般4040CM就可以，意要留出约2CM以上的缝位，因为内衣（~像 ），面积不大，但是针织布料的缩率又很大。像氨纶布，莫代尓等，要是定型没定好，可能会缩的可怕。

2）将这2片的画好固定尺寸的布料反面相对，用平车在画好的痕迹上车好 ，这样布料的正面就路在外面了 ，还可以方便一起看看色差，色牢度什么的 ，省料 ，着时在沿着留出来的2CM以上的缝位用锁边机锁好边

3）现在到了干蒸的关键时刻了 ！ 拿着这块布去烫工那里去蒸吧！！！注意把握好时间 一般的针织布料大概5分钟就OK了缩率大的布料你在蒸的时候还可以用眼睛看到它在缩呢！！！嘿嘿 那种布， 可不是好料 ！！

特别注意哦：：蒸的时候 ，别让熨斗和布料接触！！也就是说 ，不是要向人家烫衣服一样去烫这块布 ！！！但是距离也布要离的远了 ！一寸左右吧！就好了 还要随时给它翻番身，移动位置，这样受热才均匀，才可以算准确点 ！还有 ，尽量布要打开机台的吸风器

4） 蒸完了 ，就拿到通风的地方给它晾干，请注意不是要拿到太阳下晒干哦 ！这样算出来的也是没效果的 ！！

5）干了后就是计算了 ，注意要分布料的经纬方向的。经向也就是直纱，维向就纱横纱（斜纹的例外）例如 ：经向现在缩到了 38CM了 ，拿就是38-40=2 /40=005100%=5%，也就是说这布经向的缩率是5%维向的算发也是如此>>

6）最后，干蒸这部分基本就完了除了提供数据给纸样那边外，还要做的就是把你的原样（也就是测试布料）留底

现在来说说B：水洗：（同样以针织布为例，因为我在以前的公司做的就是针织类的，）

前面的步骤同上面干蒸的 1) 2），也是同样的先做好测试样品

3）水洗，就比较复杂点了 复杂的不是水洗缩率的算法，而是它的洗法太多了！

不过这些是根据布料的特性和客人的要求来定的！下面介绍几种洗缩的名称吧：

干洗 Dry Cleaning

机洗 Machine Washable

商业洗涤 Do not have mercially Launder

家庭式洗涤 Home Launder

手洗 Hand Wash

冷水洗 Cold Wash

温水洗 Warm Wash

热水洗 Hot Wash

重点来说说机洗， 机洗时候，虽然只是你在按键操作，但时间要选择好，以前我们公司有专门用来做测试的洗衣机，不是家用的那种不同的时间和洗法洗出来的布料的缩率是不一样的！

根据时间来分，一般有标准洗，家庭洗，超短洗，加长洗，浸泡洗…不同的机器有不同说法

以上的各种洗法中，还可以根据客人和布料特性的需要，选择在水洗过程中是否要用滚筒，？水温多少？是否烘干（一般做布料的缩率不可以烘干，做成品测试时可以）等…

4）洗好了后，一般是晾干，不要晒干的！

5）计算缩率，和前面的干蒸的算法一样正常情况下，布料干蒸的缩率要比水洗的缩率小

6）同前面的做法把算来的结果书面提供给技术部，自己存档

3你好,我想了解一下关于服装面料的相关知识,比如纯棉,精梳纯棉,

只说市面常见用于服装面料的 原料，特殊原料不再讨论之列

1 起毛球。 理论上，长纤维是不起毛球的。所以以涤纶和锦纶，粘胶纤维的长纤维为原料的面料不会起毛球。但是，这些成分的原料也可以做短纤，或者长纤原料的面料做了磨毛，抓毛等起毛处理（起毛处理是破坏了纤维，起出来的毛都是断开的纤维），这时就会起毛球了，由于化纤的原料经过摩擦后静电很厉害，所以毛球程度也会很厉害。 棉是短纤， 虽然会起毛球，但是不像化纤那么容易有静电，所以毛球程度要轻些。

2 水洗变形。 粘胶纤维最容易变形。棉还好，只要定型整理没什么大问题，而且面料组织不是属于容易变形的织法，不大变形。 其他涤纶，锦纶更不容易变形了。

3 缩水率 粘胶缩水最厉害，全粘胶的针织布，缩率常超出10%。 其他如棉，涤，锦纶都还好。常规面料都能控制在3%以内

4 弹性。不用讲，莱卡是氨纶，最有弹性。涤纶根据不同的纺纱及处理方式，表现出的弹性程度可以差异很大。 其他纤维弹性比较弱。

5 发黄褪色 严格讲，发黄和褪色是两个概念。发黄是色变，褪色是色牢度强弱问题。 涤纶最好， 其他相差不远。但是棉与其它几种纤维比，染色鲜艳度上颇有不如。

6 吸湿 棉和粘胶纤维最好，粘胶比棉还好。 其他纤维几乎不吸水 （特殊处理的除外）

7 透气性 不用说，棉最好，其他都不行 。相对来说，粘胶稍好些。

前面为什么不提莱卡呢？ 莱卡其实是个品牌名字。是第一个生产弹性纤维的杜邦公司（现在杜邦管莱卡的这个部门卖了，新公司叫英威达）为他们的弹性纤维----氨纶纤维注册的商标。 现在非莱卡的氨纶纤维很多，但是由于莱卡品牌推广做的好，而且又是第一家，很多人都将莱卡作为弹性纤维氨纶的代名词，香港人广东人喜欢称弹性纤维为“拉架” ， 也是莱卡（LYCRA）的粤语音译

弹性纤维氨纶，只是为了增加面料弹性而少量纺人其他纱线中来织布，基本上在面料成分中占很小比例，对面料以上物理性能的影响不大（除了弹性和缩水，有氨纶的缩水率高一点点）。所以前面不就不提氨纶了。

补充一下，化纤，合成纤维等非天然纤维，都可以做出短纤形态和长纤形态，短纤形态时，物理特性，手感等会比长纤形态时更加接近短纤的天然纤维（化学特性就基本与长短纤无关）。

4布料要如何检验,具体有哪种检验标准

1）、色差超过允许范围

2）、连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹

3）、规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合

4）、长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个e799bee5baa6e997aee7ad9431333431366366打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。

5）、结纱距少于25码有明显的色差，外观、规格、密度、柔软都、布边、颜色。

扩展资料：

四分制检验：

该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「+分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「+分制J一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。

1 按疵点长度计分。

1"-3"扣1分 3"-6"扣2分。

6"-9"扣3分 9"以上扣4分。

2疵点的评分原则：

A、同一码中所有经纬向的疵点扣分不超过4分

B、破洞不问大小扣4分

C、布边一英寸内不扣分

D、连续性疵点须开裁或降等外品

E、任何大于针孔的洞均扣4分。

F、论经向或纬向，无论何病疵，都以看得见为原则，并按疵点评分给予正确扣分

G、除了特殊规定（比如涂层上胶布），通常只需检验布的正面。

——纺织面料

5箱包材料的布料知识

包袋用料一般分为主料、配件，主料可分为：布料的构成为：上胶 纱：纱的丹尼数的定义（定长）：取长9000公尺的纱，若重70G称70D,210G称210D，依此类推，丹尼数越高，纱越粗，布越厚（通常用于长纤纱）纱的支数的定义：取1磅重的纱，其长度为840码的几倍长，即称为几支纱，若长为840码的10倍长即称为10支纱，若有840码的20倍长即称20支纱，依此类推，支数越大表示纱越细（通常用于短纤纱）纱的种类 A依材质分：1自然纤维：1）植物纤维：棉（COTTON）麻（JUTE、LINEN、RAMIE）2）动物纤维：毛（WOOL）丝（SILK）2合成纤维：尼龙（锦纶）（NYLON） 特多龙（涤纶）（POLYESTER又叫TETRON） 亚克力（ACRYLIC） 聚丙烯（PP） 聚乙烯（PE）3人造纤维：嫘萦（RAYON）又叫人造棉 人造丝（VISCOSE）4混纺纤维：长/短纤混纺纱，有T/R T/C两种 B以亮度分：半光纱/有光纱/三角亮光纱 C以加工分：1原丝（未加工）：UDY（无延伸） POY（半延伸） FOY（全延伸）2加工丝3纺纱4包袱纱 D以纱的股数分：单股 双股 多股 纱材质的分辨：1 棉：立即燃烧，火焰稳定，逐渐熄灭，生白烟，烧焦味，灰色灰烬，SOFT2 嫘萦：立即燃烧，火焰稳定，立即熄灭，生白烟，烧焦味，无灰烬，SOFT3 尼龙：先收缩卷曲融化，逐渐燃烧，生白烟，似芹菜味，灰色硬块，有光泽4 特多龙：先收缩卷曲融化，逐渐燃烧，生黑烟，臭味，黑色硬块，无光泽5 PE：：先收缩卷曲融化后立即燃烧，生黑烟，石蜡味，黄褐色硬块6 PP：先融化后迅速燃烧，火焰跳动，生黑烟，刺鼻味，黑色不规则硬块胚布：A 依织法分（织布机不同）：1 针织布：网布 美佳布 长毛绒 剪毛绒 耐磨布 KEVLA L LYCRA2 平织布：塔夫塔 牛津布 CORDURA BALLISTIC3 斜纹布：3/1斜纹 2/2斜纹 大斜 十字提花 格子布 沙丁布4 提花布：色纱格子布 窗帘布 LOGO提花 床单 桌布5 不织布：丽新布 针轧棉（注意厚度/码重/纹路/颜色） 平织布，斜纹布，提花布都是由经纬纱上下十字交叉织成其织物结构由经纬纱材质不同/条数不同及织法不同，可变化出各种不同规格的布其规格表示方法为：420D（经纱丹尼数）420D（纬纱丹尼数）/50T（经纱条数）36T（纬纱条数）针织布则是由经纬纱以线环的方式互相编结而成，通常分为经编和纬编两种常以丹尼数/码重/宽度表示其规格尼龙布常用规格：70D: 70D170T+PU1 70D190T+03MM PVC 70D菱形格+PU2+WR/210D:210D116T+PU1 210D116T+PU2 210D118T+035MM 平纹PVC420D:420D86T+PU2 420D86T+04MM PVC 420D大斜+PU2+WR 420D十字提花PU2+WR840D+PU2/PVC 1680D+PU2/PVC CORDURA:500D+PU2+WR/PVC 1000D+PU2+WR/PVC 特多龙布料常用规格：75D印花布+03MM PVC 150D人字斜+PU1 300D110T+PU2/03MM PVC600D300D64T+05MM PVC 600D64T+055MM PVC 600D76T+PU2+WR1200D+PU2+WR/06MM PVC 1800D+065MM PVC 其它常用布种规格：1 PP布：1000D PP平织布+PU2+WR 1200D PP斜纹布+PU2+WR 350D PP斜纹布+PU2+WR PP布的特性质量轻，牢度及固色佳，强度及耐热性好，具抗污及抗菌性，且能够自然分解2 PE淋膜布：又叫PE塑胶布，是PE平织布上下两面淋膜PE形成3 经纬纱混织布： 420D300D N/T 双色十字提花+PU2（有双色效果） T/麻布：300D12'S/2+04MM PVC（进口美国的关税较低） 染整的流程：胚布→打色→配布→卷布→投染（褪浆/精炼/染色）→定型（树脂/泼水）→包装之后送印刷/上胶或贴胶1打色是应考虑后加工贴PVC2染色分常温（尼龙） 高温（特多龙/平织布/皱皱布），要注意色牢度（日光/水洗/摩擦/抗紫外线）及非偶氮染料（欧洲共同体要求所有的布料不可含有偶氮染料）3将染出的色布送入定型机，以140~190℃的高温将纱的组织固定住，控制幅宽，手感（加树脂），并做泼水或防火加工4色布完成之后处理有以下几种：1）印刷：油墨（滚筒印） 糊印（转轮印） 纸印（热转印） 自动网版2）热压：以高温刻有图案的滚筒接触布面形成图案3）磨毛/起毛/刷毛：以砂纸/针/毛刷接触布面形成绒感毛感4）上胶：在布面平均涂上一层胶水（PU/ULY/色胶/防水透湿），以达 到防水/固纱及补强的效果，要注意防水透湿的要求，胶面光雾度及手 感不可太硬5）贴胶：主要分为PVC胶/CPU胶（即EMB胶）/TPE胶/FLEX胶等几种（1）PVC胶：将PVC薄膜与布贴合，以达到防水固纱及强化的效果，要注意手感/纹路/厚度/耐寒低毒（2）CPU胶：将CPU胶以淋膜的方式均匀的涂抹在布面同样可达到 防水/补强/固纱的效果具有低毒，可自然分解及燃烧不产生毒气等环保特性，要注意手感/纹路/胶色/耐寒等要求（3）TPE/FLEX胶：目前最环保的胶，用以取代PVC/EMB等胶，TPE胶较为柔软4）贴合：指将布与PU泡棉/EVA/海棉贴合在一起，以达到补强或其它功能性的作用（垫衬/保温/耐压） 皮料可分为：A天然皮革：（构成的要素为：厚度/纹路/光雾度/上色或透染）1牛皮：真皮（头层皮）用于皮鞋/皮衣/高级皮。

6怎样计算服装用料

面料计算公式：面料价格=纱价+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）

上衣的用料：

大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重 X (1+总损耗)

袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X （袖长+4CM）X 24 X克重 X(1+总损耗)

领子用料：（领宽X2+2）X领高 X 12 X 克重 X (1+总损耗)

每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料

裤子的用料：

（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X (1+总损耗)

扩展资料：

面料的种类：

1、棉布

是各类棉纺织品的总称。棉布分全棉，人棉等品种。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布

是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

3、丝绸

是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒

又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

5、皮革

是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。

6、化纤

是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。

它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。

7、混纺

是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。

8、莫代尔

莫代尔 （Modal） 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。

Modal纤维的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔软、丝的光泽，麻的滑爽，而且其吸水、透气性能都优于棉，具有较高的上染率，织物颜色明亮而饱满。

Modal纤维可与多种纤维混纺、交织，如棉、麻、丝等，以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽，发挥各自纤维的特点，达到更佳的使用效果。

高弹乱麻是什么面料

　高弹乱麻是什么面料，针织乱麻是这几年新兴的一种面料，其实，乱麻弹力绒算是雪纺面料的一种，乱麻面料质地轻薄透明，手感柔爽外观清淡雅洁，以下详细介绍高弹乱麻是什么面料。

高弹乱麻是什么面料1

　乱麻面料一般是棉加涤混纺的面料，表面类似麻沙料，面料中涤的成份占据比较多,面料垂顺,不易皱，弹性小,不透气。

　弹力乱麻面料是棉和涤经过加捻纺出的涤成份较多，面料一定没有氨纶，一般是棉和涤混纺面料，涤的成分较多，表面类似麻纱。对比起来，涤的成本比较低，氨纶最显著的特点是有弹性，试试有没有弹性就知道了。

　乱麻弹力绒面料是雪纺面料的一种，而雪纺是强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，根据原料不同可以分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤丝乔其纱和交织乔其纱等，如果纬丝只采用一种捻向，织得乔其纱称为顺纤乔其纱，顺纤乔其纱呈现经向凹凸褶裥状不规则绉纹。而乱麻弹力绒在表面看来，是有弹力的。

高弹乱麻是什么面料2

　乱麻弹力绒的特性 乱麻弹力绒大家千万不要被这个麻字给欺骗了，乱麻是棉加绦混纺的面料，它只是表面做的像是麻面料一样，垂感做的十分的好，但是并不是麻料。然后它的特点就是本身穿着的话比较凉爽，不易起皱折，特别是做连衣裙，裙子，裤装，女性的衣服使用，穿着很舒适的。

　 乱麻弹力绒的保养方法

　1衣服小心不要随意沾水，如果局部沾水的话为了防止局部有色差，干脆直接浸泡进专用的洗涤液里清洗，最后一定记得要拉伸一下然后熨烫好，这样做也是为了防止缩水。

　2乱麻弹力绒面料和雪纺面料一样，不能在洗涤后用力拧干，最好选择阴凉通风处滴干的方式

　3如果是穿过一次的雪纺面料的衣服，不可以放在塑料袋子里，因为塑料袋子由于不透气，很多东西都不适合保存，最好放置在布料袋子里，透气但是排除灰尘。

　4雪纺服装好看，但是弹性延展性不是很好，最好不要长时间的挂在衣橱里，这样松软材质的 雪纺会下垂变形，导致完全不能用。

　5如果衣服是有袖子的那一种，要用衣架架起来，最好是选用布料做的衣架，也是出于防止垂立的袖子变形的方面考虑。

　6如果衣服上沾上了污渍，比如汤渍或者红酒渍，可以用下列两种方法处理

　方法一：用纸巾吸一下污渍，然后用豆粉和面粉，吸干净表面的水分后，吹散，污渍就随着粉末一起走了。

　方法二：用苏打水清洗，按照正常常规的清洗方法，对于一些常用的污渍都是比较有效的。

　 乱麻弹力绒这一系列雪纺面料的优点

　由于系属雪纺面料，乱麻弹力绒穿着舒适是肯定的，想雪纺一样的质地，柔软顺滑，还带着一丝麻料触感，特别适合冬天穿着，具有良好的透气性，整个面料好似会呼吸，弹性也是十分的上佳，适合所有的女性朋友们。

高弹乱麻是什么面料3

　 棉麻面料会起球吗

　棉织物不易起球，但是也会轻微的起球的。影响抗起毛球性能的因素大致有：

　1、纤维的耐疲劳性好毛球不易脱落，表面毛球多。

　结论：棉、麻、粘胶织物不易起球，锦纶、涤纶、腈纶易起球。

　2、纤维长，起球程度低。（纤维端头数比较少，纤维之间抱合力比较大）

　此外，粗硬纤维不易起球（纤维根数少，端头少）

　3、纱线捻度大，结构紧密，不容易起毛球。

　4、织物结构紧密平整，不易起球。

　 棉麻面料怎么清洗

　1、在洗涤前可放在冷水中浸泡1-2分钟，不宜过久，不然容易褪色；

　2、要选择中性洗衣液或者专业棉麻洗衣剂来洗涤；

　3、在洗涤的时候如果有特别脏的地方，要用手轻柔，千万不能用刷子硬刷，不然会造成面料起球。

　4、漂洗干净后，不能用力拧绞，要用手滤去水分然后晾在通风阴凉处，棉麻面料的服装不怕日晒，但是也不能长时间暴晒，不然引起泛黄。

　 棉麻服装的保养

　棉麻是由纤维素大分子构成的，吸湿性很好，在储存时主要防止其霉烂，也就是防止霉菌微生物的繁殖。主要方法是保持织品的洁净和干燥，特别在夏季多雨的季节要注意检查和晾晒。