走近时装周，带你了解时装周背后的故事

文丨小新谈 时尚 ，禁止抄袭、搬运、洗稿！

如果要说到哪些服装能够让我们大饱眼福，相信很多人的第一反应都是想到了时装周。不论是电视荧幕还是报道上，我们都能看到时装周上那些华丽的服装身影。虽说时装周能够给我们带来很好的视觉体验，但是时装周背后的故事，你知道多少呢？接下来就跟随小新一起来了解你所不知道的时装周吧！

现如今有4大时装周想必大家没有看过也会偶尔听到，它们分别是纽约时装周、米兰时装周、伦敦时装周和巴黎时装周。看似这四个国家的时装周好像并没有什么太大的关系，但是他们的起源和时间线却有着诸多意想不到的联系。

纽约时装周最早成立

米兰时装周紧随其后

而米兰时装周的成立可谓是与纽约时装周有着很大的关系，在受到了纽约时装周的影响之后，意大利也开始重视起了服装文化。同样也是由意大利国家商会举办，于1958年成立了自己的时装周，当时也不是直接称为“米兰时装周”，而是叫“意大利时装工会”。

伦敦时装周因前两者影响逐步成形

由于纽约时装周和米兰时装周的影响力，让伦敦的一些人开始受到了启发。虽说轮渡时装周的创办人是英国时装委员会，但是在此之前，也有许多的企业家为这一时装周的创立做出了许多的铺垫。

巴黎时装周成立最晚却优势巨大

巴黎时装周的成立的时间是四大时装周当中最晚的，成立的时间已经是1910年，处于20世纪末。虽说成立的时间相对于前三者有着较大的差距，但是巴黎时装周可谓是有着得天独厚的优势。

由于其主办方法国服装协会在当地本就有着非常大的影响力，使得卢浮宫卡鲁塞勒大厅和杜乐丽花园也被直接开放作为了巴黎时装周的主要会场。这两大场地不论是在当地还是世界上都有着非常大的名号，所以每次的巴黎时装周都使其受到了众人的瞩目。即便是成立的时间很晚，但是依然撼动不了它在我们心中的地位。

四大时装周的共同点

虽说这四大时装周分别来自于四个国家，所呈现的服装风格也有很大的不同，但是它们之间也有着些许共同之处。

第一点就是这四个时装周发布会时间相差十分接近，基本都是在2、3月份举办当年的秋冬时装周，而在9、10月份举办次年的春夏时装周。且时装周的举办顺序为纽约、伦敦、米兰、巴黎。

第二点则是这些时装周的发布都不仅仅是一场，由于大量的设计师都将自己所设计的服装放到了T台上作为展示，所以每次时装周的举办次数都可以达到几十场甚至更多。

未来服装趋势的判定

时装周的发布时间都是提前未来季节几个月发布，例如2、3月份发布当年秋冬的服装，同时这些服装都是汇聚了当下最具代表性的服饰，非常具有前卫性，在审美上非常具有超前意识。

如果我们细心地观察明星的穿搭就会发现，在一些红毯以及重要场合上，她们所穿搭的许多服饰都是前些时间时装周上的模特所展示的服装，这些服装也可以说是引领着未来的趋势。

品牌宣传

时装周上最大的亮点就在于各大品牌服装的比拼，每个品牌的服装基本都会拿出自己最新以及最具潮流的款式，这些服装的展示也能够为其品牌带来巨大的宣传力度，可以很大程度上地提高品牌影响力。

例如纽约时装周的Calvin Klein、 Ralph Lauren、Marc Jacobs，米兰时装周的Prada、Angel Chen、Fendi、Moschino，伦敦时装周的Victoria Beckham、Burberry、Shrimps，巴黎时装周的CHANEL、Dior、YSL等等，虽说时装周的品牌都会有些许变动，但是这些非常具有名气的品牌仍是时装周上非常具有亮点的存在。

经济效益

时装周的成立之初到现在，不单单是在于服装的展示和对其名气的宣传，还有很大的一个要素是其带来的经济效益。因为每次的时装周上都伴随着各具特色化的新颖服装展示，有很多的观众都是为了这些服装而来。

曾有一段时间纽约时装周的过分商业化也受到了外界的很大质疑，因为时装周上有着许多慕名而来的买家，导致其有些偏离了自己展示服装文化的主要线路。所以现在很多的服装周也非常注重其根本性的服装特色，不愿将自己的时装周直接走向纯商业化道路。

设计师的灵感体现之地

时装周上能够有这么大量的新颖服装展示，并给我们带去如此美妙的视觉盛宴，很大一个原因就是其品牌背后的设计师。这些设计师们对于服装趋势的判定非常准确，再加上个人理解的融入，才产生了如此多样化的特色服饰。

就像香奈儿的首席设计师Karl Lagerfeld（卡尔·拉格斐），也被称为时装界的老佛爷。拥有着传奇人生的他，将香奈儿的时装进行了非常大的改变。由于可可·香奈儿去世之后导致香奈儿品牌曾一度低迷，大众喜爱度也逐渐下降。但是之后Karl Lagerfeld对于香奈儿服饰做出的改变，再次将香奈儿的的高度重新提高了起来。

像这样的顶尖设计师还有很多，通过这些时装周，设计师们也算是有了很好的发挥之地。可以说时装周不仅是品牌相争斗艳之地，也是设计师的比拼之地，灵感体现之地。

想要让自己的服饰进入到时装周上进行展示，难度要求非常大，因为时装周上的服装展示不单单只要好看就行，还要符合未来的审美趋势，让我们来看看以下这几类时装周上的“常客”吧。

时装周上的服饰可以说是大牌云集，其一是能够让品牌得到更好的宣传，其二则是依托品牌巩固时装周其现在的地位，所以时装周上我们最为常见的就是来自于各个大品牌的潮流服饰。

当然并不是时间久才是确定品牌是否进入时装周的唯一标准，例如近些年经常出现在纽约时装周的Nanushka 品牌，其创立时间是在2006年，至今才只有十几年的时间，但是因为其独特的风格打造和视觉效果，让其在短时间内就收获了大众的喜爱。

设计师在时装周上的表现能够让我们一眼就可以记住他所设计的服装，虽说他们的服装亮相也是依托于品牌的形式展现，但是这些优秀的作品能够让他们的服装很轻易地就进入到时装周这样的大型秀场上。

想要让自己的服饰在时装周上进行展示，还有一个要素非常重要，那就是拥有灵感体现和符合服装的趋势化。因为近些年的服装文化交融使得我们的审美趋势日渐加快，倘若没有未来服装判定的趋势则很容易就会被淘汰。

其次就是需要融入自己的灵感体现，那些顶尖的设计师能够设计出如此新颖化的服装，并且还可以符合我们的未来审美，与我们的差距就是在于他们对于服装的灵感，甚至更多的是将生活中的元素也融入到了服装当中。

以上就是小新带给大家的关于时装周更深入的了解，其实时装周不论大小，每次所亮相的服饰都有其独特的含义和理念，若想对其有更多的了解，我们也可以更细心地去看下历年的时装周展示，相信你也会有不少收获。

世界上的时装周多如牛毛，但真正有影响力的还是在、、和这四大城市举办。四大时装周各具特色，小路用一句话归纳给您：

穿在纽约，玩在伦敦，美在巴黎，贵在米兰。

这种说法不一定百分之百准确，但是也已经归纳出了四大时装周的主要特色。纽约时装周注重实穿，更多偏向商品化路线，T台上的很多衣服都非常适合一般人穿着。自从1943年纽约时装周诞生以来，它已经成为一个全球性的盛事，每年前来捧场的明星名流数不胜数。

伦敦时装周则是年轻新锐设计师的舞台，以另类的服装设计概念和奇异的展出形式而闻名。一些“奇装异服”以别出心裁的方式呈献出来，先锋的设计花团锦簇、光怪陆离，大有“不疯魔不成活”的意思。不过，这种种创新却总是能给观赏者带来惊喜，刷新人们对时尚的认知。虽然伦敦时装周的规模最小，影响力和成交额也屈居最末，但却一直是世界时尚产业重要的人才孵化器。

而说到米兰时装周，则往往让人联想到“高大上”的奢侈品牌。它是四大时装周中崛起最晚的，但是因为商业运作的成功，其规模已经坐上了第二把交椅。阿玛尼，范思哲，PRADA等奢侈大牌总部均设在米兰，也是时装周上的中流砥柱，让它显得贵气十足。不过米兰展现的时尚圈相对保守，更偏向本土的设计，对外来设计师的接受度没有其他三大时装周高。

巴黎时装周在这四大顶尖时装周里占有毋庸置疑的核心地位，其历史最为悠久，从1910年就开始举办了。要知道，狭义的现代时装的发端也不过百余年前。从百年前就开始遍布花都大街小巷的手工服装坊作为其时装制造奠定了坚实的基础，直至今日那些世代传承的家族作坊还在高定时装扮演重要的角色。相比起纽约成衣化庞大的成交额，米兰奢华时尚的领军地位，伦敦的创新和独辟蹊径，巴黎则能够把历史、传统、奢侈、工业和创新都结合起来，因此这里被誉为“服装中心的中心”。国际上公认的顶尖级服装品牌设计和推销总部的大部分都设在巴黎。从这里发出的信息是国际流行趋势的风向标，不但引领欧陆纺织服装产业的走向，而且引领国际时装的风潮。

这四大时装周每年举办两次，每年二月开始举办当年的秋冬设计发布会，而到了八月则公布来年的春夏流行趋势。而开幕的顺序是纽约打头，再依次轮到伦敦和米兰，而巴黎则照例成为最后的重头戏。时装周并非一个大众节目，门票是很少对公众发布的，基本上都会被品牌代言明星、时尚媒体、买手以及时装品牌的主要客户们瓜分完毕。不过，在时装周举办期间到主会场附近仍然能够体会到与平时不同的时尚气息，大家去旅行的时候不妨精心打扮一番，去会场附近逛逛，不仅可能被街拍摄影师发现，也是个邂逅明星的好机会。

你是怎么看待香奈儿将“印象派油画”穿上身的设计的？

于我而言，我觉得这个设计属于是比较

大胆但是又在情理

之中。为什么我会这么说呢？因为将油画作为一种元素设计在衣服上，这种理念很早之前就已经存在了。我觉得再见到这个场景的时候也肯定有人跟我有过同样的想法，就是可不可以直接把油画穿在身上。所以我说，这个想法其实是在情理之中的，那为什么我又要说这个想法比较大胆呢？因为我确实没有想到，将这个想法付诸实践的是香奈儿这个品牌。

香奈儿作为可可香奈儿一手操办起来的企业，也是老牌的奢侈品企业之一。它的前身实际上是可可香奈儿的一家帽子店。当时欧洲女性的帽子都非常的华贵且臃肿。说一句比较讽刺的话，真的很像在头上顶了一个水果拼盘。当时的可可香奈儿，

打破了装饰堆砌的审美

，转而走向了一条极简的道路。她设计的小黑帽子，小黑裙在当时可谓是风靡全欧洲。各大名流都来到她的服饰店请她来定做他们的帽子和其他的服饰。

再到后来，就是香奈儿五号这一款香水了。这也是可可香奈儿亲自上手的一款香水。所以可想而知，又一次轰动了整个欧洲。各大名流在出席宴会的时候，喷上一点香奈儿五号，那她就是全宴会最靓的那位。

所以从香奈儿的创始以及发展历程，我们不难看出。其实香奈儿这个品牌一直在不走寻常路，走得一直都是突破的路线。所以我觉得，这次香奈儿将印象派油画直接设计上身，这样的做法好像就可以理解了。毕竟这就是人家的设计理念，这就是人家走得路线。但还有一点比较重要的就是，要保护好模特的权益，也要注意维持好现在的稳定理念。

可以突破，但是原本的根基不要动摇

。ChristianBérard|不该是个没人知道的名字

最近，Rihanna登上了杂志《Essence》一&二月刊的封面。

这个封面的「拍摄」形式蛮特别的：一副来自艺术家LornaSimpon的手绘作品，被当做了「头饰」，「戴」在了这位女企业家的头上

事实上，这一期《Essence》的封面大片，统统采用的都是这样「虚实结合」的形式。

过去这一年发生的事儿，很大程度上改变了传统媒体的拍摄和排版方式。

因为各种安全因素和人员流动性的限制，让大型户外拍摄和复杂置景困难重重；

手绘形式的封面，似乎重新流行了起来。

事实上，在摄影技术普及之前，时尚杂志的封面，基本是靠时尚插画师们撑起来的。

从某种层面来说，用绘画形式表现时装，无论是色彩、细节，还是画面构筑的想象空间，可能都更胜实景拍摄。

上世纪上半叶，是时装的黄金年代，这个时期，也涌现了超多出色的时尚插画师。其中有一位，搁现在，那就是每个设计师都想加微信求合作的那种存在

他就是ChristianBérard。

Bérard被认为是诸多插画师中最「天才」的一位，用现在的话说，身份足够斜杠。头顶插画家、艺术家、家居设计师、服装设计师等诸多抬头。

ChristianDior、GabrielleChanel、ElsaSchiaparelli都是他的密友

刚刚过去的牛年除夕当日，恰是他逝世的72周年。

ChristianBérard

01是时装插画亦是艺术

ChristianBérard的故事，没有什么戏剧化的坎坷或是「怀才不遇」；因为出众的业务能力，Bérard刚一出道，就迅速成为业内瞩目的「明星」。

上世纪三四十年代的法国版Vogue，Haper'sBazaar，Annabelle等杂志，经常可以看到他的作品。

他的绘画风格个人特色很强烈，辨识度超高。你或许不知道他的名字，但大概率看过他的插画。

它们多以水彩绘成，线条肆意浪漫、用色轻快明亮；看似是扁平化的速写风格，晕色却极有层次感。

是融合了新浪漫主义的诗意风格~

线条洒脱但克制精准，寥寥几笔就将人物和服装的勾勒得很传神。

他的作品还很有想象力，呈现出超现实主义风格。

Bérard的透视技法和氛围描绘也很高超，空间的景深和情绪，在看似随意的几笔晕染里就活灵活现。

毫无疑问，

Bérard提升了时尚插画的艺术水平，

不仅仅是单纯的记录和刻画时装，甚至反过去影响了一部分设计师的风格养成。

ChristianDior先生就曾经在纪录片中提到，Bérard的作品「

为他打开了一个新的世界。

」

而他为Dior创作的这张BarJacket的插图，用他独到的晕染和勾勒方式，描绘出了NewLook的线条之美。也成了时装史中无可逾越的一个经典。

02服装设计的多面手

Bérard不仅是时装的「记录者」，也是「创造者」。

下面这张Bérard为Schiaparelli画的插画，三件衣服都是他为Schiaparelli1938年秋冬的「占星术」系列设计的。中间这件斗篷的背面，是一个融入人脸的太阳，有点超现实主义风格。

后来它变成了Schiaparelli的一件斗篷，名叫「凡尔赛的阿波罗」，绣着华丽的金色刺绣来表现太阳的光芒。

除此之外，Berard也和一些大公司合作，设计生产服饰。

Berard还为自己的好朋友，剧作家让·科克托（JeanCocteau）的**多次设计戏服。

1946年法国版的《美女与野兽》的服装，正是出自他之手，算是最接近于他绘画风格的「立体呈现」，颇有新浪漫主义的调调。

相比于实用主义的成衣设计，Berard的浪漫天性，在戏服设计领域，显然更有优势。

他曾经为俄罗斯芭蕾舞团、香榭丽舍芭蕾舞团等四支芭蕾舞团，设计过美丽的戏服。

Berard和当时名盛一时的舞者TamaraToumanova有着很密切的合作，为她设计了多部舞剧的服装。

我们之前写过的这条很美丽的缀满星星的薄纱芭蕾裙，就是Berard为TamaraToumanova在芭蕾舞剧《Cotillon》中设计的！

03全能美学设计师

除了负责芭蕾舞剧的服装设计，Berard还可以一手包揽舞美。

Berard认为，舞台布景的功能是为作品增色添彩，而不是要夺取观众的注意力。所以他总是在减少布景的元素，仅保留必不可少的要素——

就像他的时装画一样，人物和服装是主角，环境和氛围寥寥数笔，点到为止，却意犹未尽。

于1936年上演的Moliere的戏剧《太太学堂》（L'EcoledesFemmes），服装以及现场的背景布置都是Berard完成的。现场仅有一个小花园，两个花坛和五个枝形吊灯。

Bérard这一创举是革命性的，可以说是改变了剧场的布局设计。

如今剧院仍在沿用Berard的方式：使用深红色来使观众集中注意力，其余仅保留浅色、柔和的色彩来衬托表演。

那场在战后巴黎举行的，令人叹为观止的Thé_tredelaMode（时尚剧院），Berard也作为至关重要的「总指挥」，为那些精美的微缩的「时装模特」们「搭建」了秀场

Berard在空间和装饰设计上的才能，使得他和一些家具公司以及设计师，合作进行了室内装潢的设计。

前美国副总统纳尔逊·洛克菲勒在第五大道的一间公寓，也特意请Berard为他设计了一款地毯，好与他原本的室内装修风格相匹配。

Berard大胆的用色和笔触，和墙上的那些毕加索、马蒂斯的装饰画很是吻契。

Schiaparelli的CoutureHouse展厅中有一扇三折屏风，也是Berard为她所绘。

如今娇兰法国总部的办公室，有一扇很幽默的错觉视觉手绘门，亦来自Bérard的手笔

他的绘画作品，影响了后来的不少设计师。Prada2021男装春夏发布的场地，是不是就和他的这幅画，有这么点微妙的联系？

Bérard还曾跨界，为NinaRicci的香水，「喜悦之心」Coeur-Joie，设计了一款可爱的香水瓶。

有这么多「斜杠」设计，可见Bérard才华非凡。据说他即使是在和朋友用餐途中，都经常才思喷涌不停地在桌布、餐巾纸和菜单上绘画，构想服装或者布景设计。

最高兴的是服务生，他们都会赶紧把Bérard画过的东西收起来，转手卖给收藏家。

04设计师们的「Bébé」

Bérard金发蓝眼，长了一张红润丰满的脸，据说长得很像彼时巴黎大街小巷所见的一张肥皂广告上的婴儿。所以Bérard的好朋友们都把他亲切地称为「Bébé」。

上文就提到，Bébé与当时许多大神级别的时装设计师私交甚好，他的美学也或多或少影响了他的「闺蜜」们~

Schiaparelli在自传《ShockingLife》中写道：「

能受到贝贝的赏识和钦佩，甚至成为朋友，是在巴黎的社交圈和知识分子中一种莫大的认可。

」

据说正是Bérard所说的一句「Isn'tpinkalovelycolour？」，引发了巴黎设计师使用粉色的狂潮，也许Schiaparelli对ShockingPink的应用就是受他影响

众所周知，Schiaparelli和Chanel是死对头。

但Bérard，和嘉柏丽尔女士，也是好闺蜜。游走在这两位慕强的女性之间，这人格魅力，非同一般

香奈儿于丽兹酒店的寓所里挂着Bérard送她的装饰画（乌木屏风上）

Bérard和香奈儿在巴黎丽兹酒店，1938年

Bérard为香奈儿创作的时装插画

而ChristianDior先生的NewLook的诞生，也颇有可能受到他的影响——Bérard的时装插画和他所设计的芭蕾舞服，都非常强调女性腰部的曲线

ChristianBerard在Dior首秀前夕送给他一幅水彩画

ChristianDior1947年的时装首秀

不仅如此，如今Dior钟爱的「茹伊印花」，也是采取了Bérard的建议。

Dior位于蒙田大道的首间店里，墙身、家具、摆放的盒子全都用是茹伊印花布置的。Dior先生的回忆录《DiorbyDior》中记录着：

是贝贝建议我们在店里挂上茹伊印花布料，把印有店名的帽子纸盒摆放于四周，包括衣柜柜顶上和每个角落。骤眼看似一片混乱，他却赋予了生命。

Bérard还启发引导了YvesSaintLaurent对时装的热爱。

我们前文提到Bérard为《太太学堂》设计了服饰和布景。年幼的YSL就是看了这场戏，「

感到无与伦比的感动，我一生中最不寻常的感觉

」，开始尝试制造自己的小剧院，用母亲的废布料和旧床单制作服装。

我马上就被Bérard的力量打动了。他让我确定了我想要投身的方向，我想像他一样，为戏剧做设计。他知道如何塑造角色，他知道如何构建服装，捕捉轮廓和时间的精髓，他重塑了服装。

Bérard的设计和时装插画，一直都是YvesSaintLaurent灵感的主要来源。从YSL留下来的一些手绘图中，不难看出他的绘画风格很有Bérard的影子。

1949年2月11日，Bérard在为戏剧《斯卡潘的诡计》设计布景和戏服时，从舞台上站起来突发心梗，永远地倒在了舞台上。

对于一个热爱舞台和设计的天才来说，这或许是一种很戏剧却壮丽的离开方式。

巴黎几乎所有的艺术家和知识分子都参加了他的悼念会，Bébé被所有人深切缅怀着。

时尚圈也从来没有忘记过他的存在。Givenchy在1987年的秋冬系列，曾经致敬ChristianBerard，秀场布景以及服装设计，都采取了Berard的插画。

AnnaSui1995年的春夏系列，有几条裙子，是从Berard在40's为ZikaAscher设计的面料中，提取印花重新着色，使它焕发了新的生机。

Berard为Ascher设计的面料

AnnaSui1995SS

在Dior创立60周年之际，彼时执掌Dior的JohnGalliano，没有忘记品牌和ChristianBerard的深厚渊源，设计了一条裙子专门致敬Berard。

Schiaparelli2015年春夏高定，也有几件look的印花图案，深受Berard画风的影响。

ChristianBérard，这样一位潜移默化影响了上世纪诸多时装设计大师的天才人物，理应被大家记得名字。

当代最炙手可热的时装插画师！是怎么炼成的？他是最炙手可热的插画师也是时尚的最佳代言人大卫唐顿DavidDownton，1959年生于伦敦。从孩提时代开始，对他最好的款待就是一大页白纸。然而，大卫没有想到的是，很久以后他可以依靠画为生。▲大卫唐顿年轻时在画画▲工作室自成一幅画，和毕加索的工作室比美起来也丝毫不逊色。▲在“有趣有料”的工作台上更能创作出惊艳的作品。大卫最初学习的是平面设计专业，他的第一幅作品是20世纪80年代早期，为WhichComputer杂志设计的封面。▲大卫唐顿1998年在纽约绘制的时装插画。材质为墨水和醋酸纤维纸。▲大卫唐顿1998年为克里斯汀拉克鲁瓦绘制的时装插画，材质为墨水彩盒纸张。曾有15年时间，大卫一直是自由职业插画师。无论有什么事情发生，他都很享受这种自由插画师的生活。▲大卫唐顿1999年为让保罗高缇耶设计的时装绘制的插画。黑色连衣长裙搭配黑色墨镜更为出彩。大卫以凯特摩斯为原型，以波普风格表现出时装的经典魅力。这一作品在时尚界颇为有名，是时装插画界近年来最有代表性的作品之一。▲大卫唐顿1999年为华伦天奴绘制的时装插画。同拉克鲁瓦、Eric等人的画风类似，他运用的色彩富有现代性。▲大卫唐顿1999年在伦敦创作的时装插画PalomaPicasso。材质为水粉、墨水盒纸张，醋酸纤维纸覆膜。▲大卫唐顿1999年在伦敦完成的剪纸瓶贴画，模特为Iman。在潘通纸上以醋酸纤维纸覆膜后用墨水绘制。大卫的作品线条简洁流畅，很有质感，风格也不矫揉造作，可以很好地展现出的优美体态。因为这种独特的绘画风格，有一些人开始邀请他制作时装插画。其中，就包括85岁的不老神话卡门·戴尔·奥利菲斯，她也是大卫的缪斯之一。▲大卫唐顿2000年的纽约绘制的时装插画，模特为卡门戴尔奥尔菲斯，服装由ThierryMugler设计。这幅作品先用油画棒在潘通纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水绘制。▲大卫唐顿2001年为欧洲著名时尚杂志主编安娜佩姬绘制的肖像，他十分成功地抓住了这位“时尚教母”的灵魂。夸张的配色、戏谑的表情、不羁的态度结合看似狂野却十分娴熟的笔触结合在一起～完美！▲大卫唐顿2002年为香奈儿的设计总监阿曼达哈莉齐绘制的肖像。他一直对拉克鲁瓦、安东尼奥、Eric这些艺术家心存景仰。因此，在早期的画风上颜色和线条也有相似之处。1996年他为杂志制作过高级时装展的插图，1997年他便开始活跃于巴黎高级女装秀。最开始他眼花缭乱完全没有准备，但是，巴黎时装秀实实在在地，激发出一个艺术家的灵感。巴黎有最漂亮的女人和最优秀的设计作品。而这里的一切都让人神魂颠倒。在模特走秀的时候，大卫从来不作画。因为他发现那根本无法进行，他仅仅是摄影或者在一旁观看，并实实在在的感受每一个打动人的瞬间。他抓住其他的任何机会来画，模特静止不动的任何瞬间都逃不过他的眼。比如：试衣的时候，有时候甚至是在参加发布会上模特休息的瞬间▲化妆品也是他的工具，起笔和落笔之间动人心扉，浓淡皆宜。大卫说：“我最开始画的时候，认为按照舞台上的走秀还原衣服本身的样子就是我的责任。然而，第一次参加时装发布会是在范思哲的秀场上，在凯特摩斯消失之前，我仅仅才画出她的胳膊！所以，享受当下模特所展示的任何细节才是最佳选择。”▲草稿也动人大卫认为最重要的是对衣服表层之下的身体的感觉，然后才是比例、颜色等一些细节，然而，这一点是较难做到的。▲草稿也动人大卫画无数份的设计草样，然后从中挑选出最好的，画得差不多的时候他就开始剔除，“分解—重建”它们。他持续地画，一直到它们看起来自然为止。他为世界各地的知名媒体，如《泰晤士报》《独立报》，以及Harper’sBazaar(a澳洲版）等，撰写时装的相关报道。并在伦敦举行过三次个展，在纽约也举行过一次个展。近年来，他还为香港的购物中心设计视觉图像，以及为Vogue女性时装系列绘制插画。▲大卫唐顿2004年为《星期六晚邮报》绘制的封面。这幅作品创作于巴黎，材质为水粉、水彩和纸张。▲大卫唐顿为TopShop2004年9月的时装发布会设计的广告招贴。这个品牌为年轻设计师的作品。▲大卫唐顿2005年受Vogue（中国版）委托绘制的插画ValentionFitting。材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装插画。材质为墨水、水彩和纸张。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装画，材质为墨水、水粉、炭笔和纸张。▲大卫唐顿2007年受Madame杂志（德国版）委托绘制的时装插画。这幅作品先用油画棒在纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水和水粉绘制。▲大卫唐顿2007年受伦敦《泰晤士报》委托绘制的插画。材质为墨水、水粉和纸张。▲大卫唐顿2008年为自己的杂志PourquoiPas绘制的插画，模特为蒂塔万提斯，服装由拉克鲁瓦设计，材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸覆膜。大卫是不是把舞娘画的淋漓尽致~要想功夫深铁杵磨成针～想拥有超越别人之外的能力，就要将能力修炼到极致！

导读：2019纽约时装周正在如火如荼的进行中，这次MARC JACOBS，COACH等都受邀参加，带来了2019的春夏新品，快来一起养养眼吧！

MARC JACOBS

虽然纽约的连日大雨，让本季的时装周寸步难行，甚至让Marc Jacobs的2019春夏大秀，延误了将近一个半小时才开始，因为有些秀服被阻塞的交通，卡在运送的路途中，无法抵达秀场。

然而这个漫长的等待是值得的，Marc Jacobs以甜美的糖果色系，搭配1980年圣罗兰或是香奈儿的高级订制服风格，梦幻又华丽的时尚态度，为今年不怎么顺畅的纽约时装周，画下一个充满期待的明年见句点。

因《延禧攻略》爆红的吴谨言，受邀出席Marc Jacobs的2019春夏新装发布会。

Michael Kors

时尚究竟是逃避主义或是梦想的制造器Michael Kors的2019春夏系列为我们提供了两者兼是的答案。此回秀场以曼哈顿南街码头扬帆待发的帆船为背景，鲜艳的热带彩色印花，混搭着1960或70年代的服装造型，模特儿们彷佛是即将登船渡假的时尚旅人，带领我们航向充满欢乐氛围的度假岛屿。

COACH

当侏罗纪公园遇到疯狂麦斯:愤怒道，这就是Coach 2019春夏新装的设计灵感主题。品牌经典的西部风情与1970年代风格，尤其是流苏与刺绣，荷叶边与拼贴装饰，在加长宽大的裙䙓与T恤衬托下，展现末日荒漠中，摇滚不死的青春活力。

PROENZA SCHOULER

经过几季于巴黎高级订制服时装周期间的发表会，纽约品牌Proenza Schouler本季再度回归纽约秀场，为逐渐凋落的纽约时装周，注入一剂强心针。这是一场反璞归真的新装发布会，设计师抛开细节的雕琢，以摩登的线条轮廓为主要诉求，在各色各样丹宁布料诠释下，开启全新的时尚旅程。1990年代超级名模Gemma Ward 、Amber Valletta及Karen Elson的助阵演出，让这场服装秀更有看头。

Opening Ceremony

在Opening Ceremony秀场上，BAZAAR九月号封面人物Christina Aguilera惊喜现身，与由Sasha Velour领军的变装皇后们一同演出！

「在私下展现自我是容易的，在公众面前展现自我则需要一羣人的支持。」Sasha Velour以这段话为以「庆贺」为主题的Opening Ceremony 2019春夏系列揭开序幕，邀请了众多LGBTQIA+族羣模特儿及来宾的秀场内，风格多样的服装依序展出，在多元性面临挑战的时刻，高声宣扬「不一样」的美。近来积极复出宣传的Christina Aguilera，也穿上由Opening Ceremony特别订制的亮片礼服，以浑厚嗓音演唱，为精彩秀场画下句点。

31 PHILLIP LIM

虽然纽约连日大雨，却影响不了31 Phillip Lim 2019春夏系列的悠闲好心情。整场服装秀从热带丛林的虫鸣鸟叫声中揭开序幕，宛如民俗风的编织条纹与手作感流苏，搭配泳装式剪裁上衣与不规则或开叉裙䙓，从清爽的白色调，到1970年代的嬉皮色彩印花，将喧嚣的城市先摆一旁，轻松步上时尚摩登的雨林之旅。

RODARTE

设计师Mulleavy姊妹，经过2年的缺席，终于从巴黎时装周再度回到她们起家的纽约时装周。秉持着她们一贯的浪漫梦幻设计风格，2019春夏系列以各色各样鲜艳色彩的花朵为灵感，再加上1980年代风行的荷叶边装饰及闪亮金属光泽，一场花仙子的华丽派对，正要开始。

JUST IN XX

来自台湾的设计师周裕颖以美不是只有一种标准的设计概念，将超大尺寸、社羣媒体与修图变形等议题，诠释于充满幽默感与街头风格的2019春夏系列中。除了与插画家HH先生的合作、嘻哈歌手OZI陈奕凡现场演唱，艺人曾国城还专程前往纽约，担任走秀压轴嘉宾， 一起为台湾设计师支持打气。

LONGCHAMP

Longchamp首度全系列女装秀，选择在纽约2019春夏时装周，登场亮相。象征1970年代嬉皮精神的流苏装饰，是本系列的重头戏，从服饰、包款，甚至鞋履，都有流苏的设计，随着模特儿的轻快脚步，摇曳生姿。超模Kate Moss及Bazaar Taiwan 四月号 Poppy Delevingne都亲临现场，支持Longchamp第一场全系列女装秀。

香奈儿这个品牌也算是闻名全球的一个品牌，它是一个知名的奢侈品品牌，旗下有售卖彩妆，鞋包，服饰等各种用品。当然香奈儿能有这么大的名气，除了他自身的产品定位高端以外，也是请了不少的明星来做代言人。那么香奈儿代言人有达莎吗？周迅是香奈儿代言人还是大使呢？

香奈儿的代言人是并没有达莎的，但达莎确实有和香奈儿进行合作过，有做过香奈儿的模特，但香奈儿并没有签约达莎作为香奈儿品牌的代言人。

而周迅确实是香奈儿的代言人，并且也是香奈儿的形象宣传大使。周迅与香奈儿是早有合作的，早在2007年1月春夏巴黎高级定制时装周上，周迅成为香奈儿秀场的头排座上嘉宾。在2009年7月，她出席了巴黎香奈儿秋冬高级定制发布会。同年的12月，周迅在香奈儿高级手工坊“巴黎-上海”系列的首发的晚宴中，献给香奈儿首席设计师卡尔拉格斐Karl Lagerfeld一曲《夜来香》，当时她的形象气质与独特的穿搭也是受到了香奈儿设计师以及董事长的青睐，在2011年时就签约了周迅作为香奈儿的品牌代言人以及形象大使。

周迅的名气本身是不小的，在签约了香奈儿之后，也是很好的为香奈儿做了正面的宣传。