汗布的种类有什么

汗布的种类有什么

　汗布的种类有什么，汗布的主要优点是吸汗透气，穿上后特别舒适也不会刺激皮肤，汗布在针织行业领域内地位长盛不衰，备受大家欢迎，每年都拥有不错销量，下面就来看看汗布的种类有什么。

汗布的种类有什么1

　汗布的分类有很多，最常见的汗布有漂白汗布、精漂汗布、烧毛丝光汗布。根据不同的分类方法，汗布种类分类也有不同。依据染整后技术不一样的处理可以分为有素色汗布、印花汗布和水兵条汗布;根据汗布制作时所用质料不同可以分为混纺汗布、真丝汗布、涤纶汗布等。

　白汗布、莫代尔汗布、特白汗布、牛奶丝、精漂汗布、烧毛丝光汗布；根据染整后处理工艺不同有素色汗布、印花汗布、海军条汗布；根据所用原料不同有混纺汗布——涤纶汗布——腈纶汗布——涤棉汗布——真丝汗布——苎麻汗布等。

　纯棉汗布是什么面料？汗布有哪些特点：平方米干重一般为75-135g/cm，布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽——纵——横向具有较好的延伸性，且横向比纵向延伸性大。

　吸湿性与透气性较好，但有脱散性和卷边性，有时还会产生线圈歪斜现象。纯棉汗布是什么面料？加工流程：汗衫布的漂染加工方法有两种：一种是精漂法，织物经过煮练——碱缩，——然后漂白或染色整理，使织物紧密——手感滑爽——缩水率小。针织服装面料知识大全教你另一种是漂白法，织物经过煮练，然后漂白或染色整理，使织物柔软而有弹性。

　什么是纯棉汗布？纯棉汗布是什么材质都不包含的面料，不含氨纶，不包含麻，不含晴纶，不含真丝的一种织物，纯棉布料特点是没有弹力，吸汗性能好，不过很容易起皱。外表看起来很想小毛圈布。

　什么是莫代尔汗布？经常买内衣的人都知道，除了真丝布料做的内衣就是蕾丝布料做的内衣比较畅销之外就是莫代尔了，那么莫代尔汗布是什么面料呢？表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝，通常克重是150克/平方米，显然这种面料比较薄，透气性良好。

　什么是人棉汗布？呵呵，都说是人棉了，就是人造棉汗布哇，或许棉里加麻，或者加拉架也有可能加锦纶等等。人棉汗布是什么面料？人棉面料可以做短袖衬衫，老年人汗衫。人棉汗布有哪些特点：这种面料蓬松感和垂直感挺好的，不会粘到皮肤上，风吹起来飘飘划过的感觉，十分受欢迎。原创：针织服装面料知识大全

汗布的种类有什么2

　按照面料成分来分，单面针织汗布有纯棉平纹布、天丝棉平纹布、莫代尔棉平纹布、棉涤平纹布、棉氨弹力汗布等等；

　按照组织结构分类有平纹布、双面布、珠地布等等。按照加工方式分有丝光棉汗布、色织汗布、印花汗布、扎染汗布、染色汗布等等。

　单面针织汗布成分一般为纯棉、纯涤、棉氨、涤氨、人棉氨纶、天丝氨纶、莫代尔氨纶、锦氨等等，也包括各种天然纤维和合成纤维的混纺成分，如天丝棉、莫代尔棉、竹纤维棉、棉涤等等。

　汗布是通过针织的方式编织而成的一种 布料 ，这种布主要是用来做汗衫，因为是针织布所以汗布会带有一定的弹性，一些服装厂家会用汗布来制作T恤、时装以及内衣等，汗布的种类较多，常见的主要有涤纶汗布、精漂汗布以及腈纶汗布等。

　 汗布的优点：

　顾名思义汗布的主要优点是吸汗透气，这也是为什么那么多服装厂家会用汗布来生产夏季T恤以及运动服，穿上后非常舒适也不会刺激皮肤，然后是涤纶汗布容易清洗也不容易起球，良好的弹性也决定了汗布衣服在发生形变之后容易快速恢复原样。

　 汗布的缺点：

　但棉含量较高的'汗布在水洗之后会出现缩水以及起皱的现象，因此我们在购买汗布或者汗布衣服的时候要看清楚面料的成分，还有就是汗布容易褪色，耐用性也非常一般。

汗布的种类有什么3

　针织棉汗布是针织面料中的基础品种，也称针织棉单面布、棉平纹布。它是一种薄型针织物，常用作贴身穿着服装。针织棉汗布布面光洁、纹路清晰、纵横向具有较好的延伸性、质地细密、手感滑爽、吸湿透气性较好。平 方 米克重一般为120GS M-300GS M，横直向的弹性均较梭织面料好。

　针织棉汗布有哪些种类？常见的种类以全棉汗布、混纺棉汗布为主。全棉汗布就是纯棉平纹布，采用100棉为原材料；棉混纺汗布就是各种包含了棉纤维的混纺纱线，常见的如棉天丝、棉莫代尔、竹纤维棉、涤棉、粘胶棉、麻棉等。纯棉汗布的常以面料组织为形式，包括单纱平纹布：全棉平纹布，常见品种20支平纹布、26支平纹布、32支平纹布、40支平纹布；

　双纱平纹布：纯棉平纹布，常见平纹布40支双纱平纹布、50支双纱平纹布；股线平纹布：纯棉平纹布，常见40支股线平纹布、50支股线平纹布、80支3股线平纹布；氨棉平纹布：棉氨纶汗布，100S长绒棉拉架平纹115gsm、140S长绒棉拉架平纹130gsm、100S/2长绒棉拉架平纹丝光160gsm等等。

　脱脂棉线是经化学处理去掉脂肪的棉花，比普通棉花容易吸收液体，是卫生用品，也用来制造硝酸纤维脱脂棉是棉花经工艺脱脂而成,因表层不含有脂肪,有很好的亲水性脱脂棉应无臭、无味、无色斑，具有很好的吸水性，纤维柔软细长，洁白富有弹性，易于分层，没有酸、碱等有害杂质，质量应符合卫 生 部制定的技术标准。WHL

夏天穿什么料子的衣服最舒服凉快不起皱

夏天穿什么料子的衣服最舒服凉快不起皱，大家应该都知道肌肤白确实在穿搭、美妆方面有一定的优势。在我们的日常穿搭中其实颜色的搭配也是很重要的，以下夏天穿什么料子的衣服最舒服凉快不起皱。

夏天穿什么料子的衣服最舒服凉快不起皱1

夏天穿真丝、纯棉、纯麻、雪纺材质的衣服会比较凉快。我国夏季温度比较高，平均温度在30℃左右，选择衣服材质也是非常重要的，化纤布料虽然轻盈且便宜，但不透气，汗液很难蒸发，穿着并不凉爽，所以衣服材质透气和舒适非常重要。

1、真丝材质的服饰

在众多衣料材质中，真丝轻盈，最具亲肤性，是非常适合夏季穿着的面料。因为丝的质地轻薄，亲肤性很好，柔软又舒适，夏季可以迅速散去热量。尤其是高级衣服喜欢选用丝绸材质，舒适+显高贵气质。

2、棉麻材质的服饰

棉麻的服饰实地柔软，炎热的夏季出汗也不怕，因为棉麻的吸收性很好，稍微有点汗，都会被吸附，所以即使少量出汗，也不会感觉皮肤有黏糊的不适感。

3、纯棉材质的服饰

纯棉是以棉花为主料服饰，面料柔软舒适，是天然环保的棉纤维，穿在身上不会出现皮肤过敏的现象。加上它的吸湿透气性也不错，上身清凉舒适，夏季衣物多以纯棉为主。

4、雪纺材质的服饰

雪纺面料的服饰非常时尚，质地柔软，看上去清淡爽洁，雪纺具有良好的透气性和悬垂性，穿在身上舒适感很强，而且非常的飘逸；其飘逸滑爽通透的特性，雪纺材质制作的连衣裙和衬衫能带来无与伦比的美妙效果，充满浪漫的味道。

5、桑蚕丝材质的服饰

桑蚕丝最近几年特别受欢迎，不仅因为它的舒适性，而且它本身具有良好的温度调节功能，吸湿透气有冬暖夏凉的特效，最适合现在这种天气穿着，虽然天气炎热，但穿在身上确是凉凉滑滑的，别提有多舒服了。

6、莫代尔面料的服饰

莫代尔混纺面料的服饰，不仅凉爽舒适，而且非常适合夏天穿着，这个料子不像纯棉多次清洗后容易变形、硬化，始终柔软舒适更方便日常打理。

7、冰丝棉面料的服饰

穿冰丝棉面料时会感觉到一丝丝清凉，一点点冰爽，再加上透气，使得炎热天气下能够凉快一些。除了能让人凉快，冰丝棉还有有很好的透气性，同时还有防晒保温等特性。

8、亚麻面料的服饰

亚麻是纯天然植物纤维，具有吸湿性强、散热快、耐高温等优点。亚麻质地的面料很轻盈，随风会有飘动的感觉。就像是“行走的空调”，它可以让皮肤自然降温。

9、绸缎面料的服饰

绸缎面料与生俱来就自带高贵优雅的气质。绸与锻是两种相似却有所不同的面料，绸是一种薄而软的丝织品，锻是一种质地厚密的丝织品。绸缎面料丝滑柔顺，摸起来特别舒服，表面富有光泽感，穿上这种面料会显得贵气十足。

炎热的夏天穿衣服面料一定要有轻薄、透气、排汗的作用，穿着要舒适、亲肤，对皮肤和身体无刺激无伤害。

夏天穿什么料子的衣服最舒服凉快不起皱2

夏季穿什么衣服面料最凉爽？

1、纯棉面料

这几年市面上，尤其是T恤，各种克重的纯棉铺天盖地的，150克 160克一直到320克都有人来做T恤，显然克重重一点还是比较有型，但是天气一热，出汗，衣服都湿透了，还半天不干！

棉织物的耐碱性强，抗高温性好，纯棉布料的优势在其手感好，穿着舒适，但是普通全棉显然不符合要求，想解决？得选择高纱支的，双丝光棉的T恤，还算符合要求。

2、聚酯纤维

聚酯纤维又叫做涤纶，是一种由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，其优点是弹性、漂白助剂抵抗性、耐酸性、绝缘性、耐热性等都较好，缺点是吸湿性低、易感受静电，以及耐碱性、染色性、耐摩性都比较差

3、亚麻料

最近几年还蛮流行的，首先亚麻有很强的吸汗排汗能力，远超其他天然纤维，最关键还不粘身，不会一出汗就粘在身上。缺点也很明显，就是面料有粗糙感，所以很多人穿不习惯，缩水也比较严重，容易皱

4、雪纺面料

可以一试，但也不太建议，是穿的人热，看的人凉快，当然在空调房里还是合适的“雪纺”的学名叫“乔其纱”， 具有良好的透气性和悬垂性。

虽然雪纺看似薄薄一层但由于其大部分都是化纤合成材料，一般情况下是穿的人热，看的人凉快，因此并不建议炎热的夏季穿着

5、天丝混纺

天丝原材料是木材（桉树）天丝比棉更吸水，柔滑度可以和丝绸媲美，凉爽度也绝对舒适，人体表面多余的水汽被天丝纤维吸收然后排放到空气中，形成相对干爽的环境，细菌不容易滋生，天然卫生，同时，水汽排出蒸发又会带走一部分热量。

所以，和其他材料相比，温度升高时，天丝产品感觉更凉快。特别适合夏季使用。所以此类面料的衣服可以选择哈

夏天穿什么料子的衣服最舒服凉快不起皱3

夏天到底穿什么衣服才最凉快呢？

材质最好选择棉麻丝。从衣服材质上看，棉、麻、丝等天然纤维是夏季穿衣的最好选择。布料越薄，衣服越轻，穿着起来越凉快。此外，一些人造纤维面料制成的衣服，如莫代尔纤维、天丝、竹纤维等，也比较凉快。

1、真丝、亲肤还防紫外线。在众多衣料材质中，丝最轻，有最佳亲肤性，是适合所有人选用的夏季衣料。紫外线是引起皮肤老化最重要的外在因素，蚕丝吸收了阳光中的紫外线，可以保护人的皮肤免受紫外线的伤害。

2、纯棉、吸汗舒适性价比高。棉纤维有较好的吸湿性，可以吸汗，透气效果好，让肌肤变得清爽，还具有极佳的降温功能。纯棉材质的衣服非常柔软、舒适，对肌肤无任何刺激和副作用，穿在身上的感觉也比较清凉。

3、纯麻、耐穿又透气。麻质衣服由于其分子结构松散、质地轻、孔隙大，因此透气性和吸水性非常好，且耐用舒适。

4、化纤、易诱发过敏和皮炎。夏季很多漂亮衣服是用化纤面料制作的，虽然较轻较薄，但吸水性、透气性均差，皮肤很难通过汗液蒸发进行散热，因而夏天穿这类面料的衣服并不凉爽。同时，汗液的过多滞留，还会使皮肤分泌物腐败、发酵，加之合成纤维在生产过程中混入的单体氨、甲醇等化学成分对皮肤刺激较大，因而容易诱发过敏和多种皮炎。

款式颜色也大有讲究。要想穿着舒适凉爽，还要考虑衣服的“吸风”和“鼓风”作用，衣着要宽松，尤其领、袖、裤腿等开口处最好敞开些，比如，连衣裙、喇叭裙等，穿起来会更凉快。

在颜色方面，浅色服装比深色衣服在夏季穿着更凉爽，因为浅色可以反射光线，不容易吸收热量，而深色特别是黑色易吸收光线和热量，因此穿着感觉会比较热。然而，从防晒的角度来说，却是颜色越深，其紫外线防护性能越高。从物理角度来说，红色光波最长，可大量吸收日光中的紫外线。所以，夏天穿红色衣服最防晒。

罗马布面料裤子怎么样

　罗马布面料裤子怎么样，罗马布是一种针织面料，纬编的，双面大圆机做的。比较厚实，罗马布止口平整不易脱纱，所以很多服装款式利用打鸡布的这一优良特性做毛边设计，下面就来看看罗马布面料裤子怎么样。

罗马布面料裤子怎么样1

　天丝罗马布是一种利用新型的纺织针织面料，它在合成时加杂了天丝，这种新型面料优点比较多弹性好，上身质感比较好，且柔软舒适，应用范围极广。

　天丝罗马布面料是非常不错的，最大的优点是穿着轻松休闲透气性好，很多服装厂家也会用罗马布来生产休闲/运动裤，以涤纶成分的罗马布较为常见，为了增加裤子的弹性可以纺入少量氨纶。

　罗马面料吸湿性好，面料弹性好，用于制作贴身衣物，透气舒适。它属于针织布料，手感舒适，而且布料不易起皱，不易起球，常用于制作职业装，穿着比较舒适。但是它的横向拉伸性能较差，所以在选择罗马布料的衣服时，建议亲自试穿后再购买，以免因布料弹性较差而出现穿着不适。

　罗马布手感光滑坚挺，不起皱。是高档职业装的理想材料，不易起球。此外，这种布料属于双面针织布，做出的小西服西裤等服装挺恬有型，锦纶氨纶棉。纬编，双面大圆机。也叫潘扬地罗马布，俗称打鸡布。

　织物有较好的横弹性，但横向的拉伸性能不如双面布，吸湿性强，用于制作贴身衣服，透气、柔软、舒适。全涤，有涤棉原料，布较厚，涤氨纶，一般平方克重约200克，棉涤针织面料。

罗马布面料裤子怎么样2

　罗马布（打鸡布）是通过纬编针织物的方式编织而成的一种工作装布料，具体布料的成分由用途来决策，常用的原材料有棉和化学纤维等，为了增加弹性还会纺入少量氨纶。成布以后布料的横纵两边都有很好的弹性，但布面的平坦度不高，织物透气柔软可以贴身穿着。

　 罗马布适合做什么衣服？

　1，可用罗马布来制作秋冬卫衣，为了有更好的弹性和保暖性，我们可以选择主要成分为棉，再混入少量氨纶的罗马布，用这种罗马布制成的卫衣弹性更佳，里面内穿几件贴身服装也不会有束缚感，棉的存在也大大增加了卫衣的保暖性和舒适度，因此罗马布也是秋冬时节的热销品。

　2，罗马布也可用来生产T恤打底衫等衣物，为了有更好的贴身穿着体验一般会选用原材料为100%棉的罗马布，建议选择支数相对高一点的，这样面料出来的T恤会更薄更透气，也是我们夏季的必备工作装。

　3，连衣裙也会用到罗马布，可以用锦纶、人棉以及氨纶混纺化纤织物而成的罗马布来生产连衣裙，具体每平方米重量可以根据季节来选择，夏天可以每平方米重量较低布质较薄的罗马布，而冬天可以选择厚一点的。

　4，当然很多工作装厂家也会用罗马布来生产休闲/休闲裤，以涤纶成分的罗马布较为常见，为了增加裤子的弹性可以纺入少量氨纶，这种成分的休闲裤耐磨且富有弹性，能够很好的满足人们的休闲需求。

　 罗马布的编织工艺

　在普通双面机上编织生产，分为两种——普通罗马布和高级罗马布，其上机编织工艺如下：

　1、织针排列——编织针织罗马布，织针按普通双罗纹（棉毛）方式排列织针就可以了。第1F、2F是编织双罗纹组织（棉毛组织）；第3F是针盘织针不参加工作，针筒织针全部参加编织；第4F是针筒。

　2、普通罗马布三角排织针不参加工作，针盘织针全部参加编织。3、高级罗马布三角排列——第1F、2F编织双罗纹组织；第3F、4F的针盘织针不参加工作，针筒织针分别是低钟织针和高钟织针参加编织；第5F、6F是针筒织针不参加工作，针盘织针分别高钟织针和低钟织针参加编织。

罗马布面料裤子怎么样3

　 一、锦棉罗马针织面料的优点：

　1、锦棉罗马布一般来讲有三种成分，锦纶氨纶棉，这种布属于双面针织布，正反两面均可做衣服的外面，于是这种特性扩大了面料的用途。

　2、而且这种面料不易勾丝，不易起球，是做外套的理想面料，这也是锦棉罗马针织面料的优点之一。

　3、我们现在做的黏胶锦氨罗马布手感滑爽硬挺不起皱，做出的诸如小西装西裤之类服装挺恬有型，是高档职业装的理想材料。所以锦棉罗马针织面料很受欢迎。

　 二、锦棉罗马针织面料的缺点：

　1、但是锦棉罗马针织面料比较贵，同时难以挑选，因此。锦棉罗马针织面料不易扩展销售。

　2、锦棉罗马针织面料由于布料细腻薄，容易划烂，影响整体的美观。

　 锦棉罗马针织面料洗涤方式：

　1：轻柔手洗！

　2：洗衣机速洗，洗涤时要套洗衣袋！

　3：水温控制在30度以下，不能烘干，不能暴晒，在阴凉通风处自然晾干！所有针织衣服建议平铺晾晒，可防止衣服变形，保持美观，延长穿着时间！

　粘胶纤维因缩水率大，湿强度低，水洗时要随洗随浸，不可长时间浸泡。粘胶纤维织物遇水会发硬，洗涤时要轻洗，以免起毛或裂口。用中性洗涤剂或低碱洗涤剂。洗涤液温度不能超过45℃。洗后，把衣服叠起来，大把地挤掉水份，切忌拧绞。洗后忌曝晒，应在阴凉或通风处晾晒。

夏天穿什么面料舒服凉快

　夏天穿什么面料舒服凉快，夏天我们都会想尽各种各样的办法来降温，衣服就是一种我们会穿一些不同材质的衣服来达到一些降温的效果，因为我们都知道，不同的衣服给我们的凉爽度是不一样的，以下是关于夏天穿什么面料舒服凉快。

夏天穿什么面料舒服凉快1

　 1、纯棉料

　这几年市面上，尤其是T恤，各种克重的纯棉铺天盖地的，150克 160克一直到320克都有人来做T恤，显然克重重一点还是比较有型，但是天气一热，出汗，衣服都湿透了，还半天不干！

　棉织物的耐碱性强，抗高温性好，纯棉布料的优势在其手感好，穿着舒适，但是普通全棉显然不符合要求，想解决？得选择高纱支的，双丝光棉的T恤，还算符合要求。

　 2、聚酯纤维

　聚酯纤维又叫做涤纶，是一种由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，其优点是弹性、漂白助剂抵抗性、耐酸性、绝缘性、耐热性等都较好，缺点是吸湿性低、易感受静电，以及耐碱性、染色性、耐摩性都比较差

　3、亚麻料

　最近几年还蛮流行的，首先亚麻有很强的吸汗排汗能力，远超其他天然纤维，最关键还不粘身，不会一出汗就粘在身上。缺点也很明显，就是面料有粗糙感，所以很多人穿不习惯，缩水也比较严重，容易皱

　 4、雪纺面料

　可以一试，但也不太建议，是穿的人热，看的人凉快，当然在空调房里还是合适的“雪纺”的学名叫“乔其纱”， 具有良好的透气性和悬垂性。

　虽然雪纺看似薄薄一层但由于其大部分都是化纤合成材料，一般情况下是穿的人热，看的人凉快，因此并不建议炎热的夏季穿着

　 5、天丝混纺

　天丝原材料是木材（桉树）天丝比棉更吸水，柔滑度可以和丝绸媲美，凉爽度也绝对舒适，人体表面多余的水汽被天丝纤维吸收然后排放到空气中，形成相对干爽的环境，细菌不容易滋生，天然卫生，同时，水汽排出蒸发又会带走一部分热量。

　所以，和其他材料相比，温度升高时，天丝产品感觉更凉快。特别适合夏季使用。所以此类面料的衣服可以选择哈

夏天穿什么面料舒服凉快2

　 1、真丝材质的服饰

　在众多衣料材质中，真丝轻盈，最具亲肤性，是非常适合夏季穿着的面料。因为丝的质地轻薄，亲肤性很好，柔软又舒适，夏季可以迅速散去热量。尤其是高级衣服喜欢选用丝绸材质，舒适+显高贵气质。

　 2、棉麻材质的服饰

　棉麻的服饰实地柔软，炎热的夏季出汗也不怕，因为棉麻的吸收性很好，稍微有点汗，都会被吸附，所以即使少量出汗，也不会感觉皮肤有黏糊的不适感。

　 3、纯棉材质的服饰

　纯棉是以棉花为主料服饰，面料柔软舒适，是天然环保的棉纤维，穿在身上不会出现皮肤过敏的现象。加上它的'吸湿透气性也不错，上身清凉舒适，夏季衣物多以纯棉为主。

　 4、雪纺材质的服饰

　雪纺面料的服饰非常时尚，质地柔软，看上去清淡爽洁，雪纺具有良好的透气性和悬垂性，穿在身上舒适感很强，而且非常的飘逸；其飘逸滑爽通透的特性，雪纺材质制作的连衣裙和衬衫能带来无与伦比的美妙效果，充满浪漫的味道。

　 5、桑蚕丝材质的服饰

　桑蚕丝最近几年特别受欢迎，不仅因为它的舒适性，而且它本身具有良好的温度调节功能，吸湿透气有冬暖夏凉的特效，最适合现在这种天气穿着，虽然天气炎热，但穿在身上确是凉凉滑滑的，别提有多舒服了。

　 6、莫代尔面料的服饰

　莫代尔混纺面料的服饰，不仅凉爽舒适，而且非常适合夏天穿着，这个料子不像纯棉多次清洗后容易变形、硬化，始终柔软舒适更方便日常打理。

　 7、冰丝棉面料的服饰

　穿冰丝棉面料时会感觉到一丝丝清凉，一点点冰爽，再加上透气，使得炎热天气下能够凉快一些。除了能让人凉快，冰丝棉还有有很好的透气性，同时还有防晒保温等特性。

　 8、亚麻面料的服饰

　亚麻是纯天然植物纤维，具有吸湿性强、散热快、耐高温等优点。亚麻质地的面料很轻盈，随风会有飘动的感觉。就像是“行走的空调”，它可以让皮肤自然降温。

　 9、绸缎面料的服饰

　绸缎面料与生俱来就自带高贵优雅的气质。绸与锻是两种相似却有所不同的面料，绸是一种薄而软的丝织品，锻是一种质地厚密的丝织品。绸缎面料丝滑柔顺，摸起来特别舒服，表面富有光泽感，穿上这种面料会显得贵气十足。

夏天穿什么面料舒服凉快3

　 1、真丝布料

　所谓真丝就是指桑蚕丝，桑蚕丝面料是所有面料中最适合夏天穿着的。首先，真丝面料有着很好的吸湿透气性，并且它的手感非常的光滑、柔软，穿着非常贴肤，让人感觉凉爽且舒适。

　 2、纯棉布料

　夏季穿着穿棉布料的衣服也是比较凉快透气的，纯棉布料的手感非常的柔软，并且有着吸湿性好、透气、耐磨等优点，上身也是比较舒服不闷热的。

　 3、天然麻布料

　天然麻布料是从各种麻类植物中取得的纤维，它有着非常好的透气性，穿着上身会感觉比较的凉爽，不会觉得出汗粘身。但也有缺点，天然麻布料的手感比较粗糙，穿着不是很滑爽舒适。

一般情况下是不会起球的。60天丝是什么面料？不用想的太复杂，其实也就是用60支天丝纱线开发的一类天丝面料。因为60支天丝属于相对较高的高支纱，也就是说比较细，所以60天丝面料在设计时，对组织、密度等工艺参数还是有特定要求的。首先我们从组织方面说起。60天丝面料都可以用来设计“三原组织”，即平纹、斜纹和缎纹都有。但要注意的是，平纹的60天丝面料，经纬密度不能太低，否则，不仅过于稀松，而且会非常透，再加上分量不足，因而很难表现天丝面料特有的悬垂性、柔软性。像60SX60S的平纹90X88，基本可以讲是密度已经达到下限，即便如此，这个品种也一直没有流行起来。主要原因就是密度稀，虽然轻，但却没有轻逸飘逸的感觉，垂感也不足，特色不鲜明。斜纹60天丝面料也不常见，我认为是性价比不高所致。为什么呢？这么细的纱线，要保证紧密性，一定要比平纹密度大得多才行，不然劈裂滑移一定不行。但密度增加，成本会极具上升，克重也会上来，那不如采用30S、40S的天丝了！还能节省成本！缎纹的60天丝面料倒是有一定市场，因为柔垂飘逸，布面细腻洁爽，还是非常有品质。但是由于密度必须提高才能保证不会接缝滑移，所以成本不菲，也只能局限于高档时装才会采用。

　针织面料，按织造 方法 分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。你还知道哪些关于纺织面料知识呢以下是由我整理关于纺织面料 知识大全 的内容，提供给大家参考和了解，希望大家喜欢!

纺织面料基础知识

　纺织面料知识：棉

　纯棉织物具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，保暖性好，性能优良，面料色彩鲜艳，耐碱不耐酸，可用酵素洗去毛。耐热性能较好，但弹性较差，容易折皱，易发霉，但防蛀。

　纺织面料知识：麻

　麻织物强度高，导热性、吸湿性优良，比较耐酸碱，在一定的张力下经烧碱处理可产生丝光效果，强度、光泽都有增加。面料防蛀、色牢度好、透气性优良，吸湿，散热快，穿着凉爽。面料立体强，风格粗犷。但弹性差，易皱。

　纺织面料知识：毛

　毛织物主要已羊毛为主，面料坚牢耐磨，质轻、保暖性好，色泽美观，光泽自然，不易褪色(条染);手感柔软，富有弹性;挺括性好，吸湿性强，穿着舒适。

　(1) 山羊毛 去掉粗毛和死毛后为山羊绒，以白羊绒最为珍贵。山羊绒有轻、柔、细、滑、保暖等优良性能，但不耐酸碱、不耐热，是及其珍贵的纺织材料。

　(2) 马海毛 也称安哥拉山羊毛。纤维长度长，约120—150mm。有真丝般的光滑，不易粘缩、弹性优良、强度高，将白色马海毛混进黑色羊毛中织成的银枪大衣，银光闪闪，独具风格。

　(3) 兔毛(25—45mm)密度小，纤维轻细、柔软、光滑、蓬松保暖性能好，吸湿性强，但其强力低，纺纱困难，一般与羊毛混纺，织出的面料具有银霜般的光泽，给人一种脱俗的感觉。

　(4) 驼毛 去掉粗毛后的细毛约50。比马海毛更柔软而富有光泽，手感特别滑糯，是极其珍贵的纺织原料。

　(5) 羊羔毛：又称羊仔毛，从刚出生不久的小羊身上取下的细毛，毛细、短、软、蓬松、洁净、弹性好。

　纺织面料知识：丝

　分家蚕丝(桑蚕丝)和野蚕丝(柞蚕丝等)。面料柔软滑爽、高雅华丽;色泽鲜艳、光亮;吸湿性好(回潮率：11%、吸湿率达30%)。但耐光、耐水、耐碱性差，日照易脆化、泛黄，遇水膨胀变粗，经常洗涤易失去天然光泽，遇碱易溶解。

　纺织面料知识：粘胶纤维

　分为人造棉、人造毛(中长纤维)和人造丝。手感特别柔软具有丝般光泽和良好的吸湿性。水洗时会发硬，湿性下降50%，手感发硬，易皱，收缩率大，尺寸稳定性差。

　纺织面料知识：铜氨纤维

　棉短纤经过Cu(oh)或碱性铜盐纺丝而成,手感柔软、光泽柔和，有真丝感，上色深，牢度好，湿强较高，纤维纤细柔软。

　纺织面料知识：醋脂纤维

　模量低易变形，柔软，弹性好。悬垂性优良。有较持久的压烫整理功能。不易皱，光泽优良。不易湿，不语粘污，不易起皱，容易洗。

　纺织面料知识：莫黛尔MODEL

　是一种高湿模量再声县委素纤维，属木浆纤维，面料有丝面光泽，与棉混纺可达到丝般光泽，面料有柔软的触摸感，悬垂性良好，经久耐穿，是种绿色环保型纤维。价格介于天丝和普通粘胶之间。

　纺织面料知识：天丝(TENCEL)

　天丝是一种全新的再生纤维素纤维(木浆纤维)，采用以氯化铵为基础的溶剂纺织技术制取而成，溶剂能被回收，是一种环保型纤维，被称为21世纪的粘胶纤维而被广泛应用。天丝面料湿强高，具有良好的尺寸稳定性和吸湿性，面料色泽鲜艳，手感柔顺滑糯，具有天然纤维的舒适感。

　纺织面料知识：竹纤(TENBRO)

　以天然竹子中提炼，属路色环保型纤维。抗菌、防霉、抗紫外线。有优良的垂悬性，对微孔结构，吸湿性、导热性极好，尺寸稳定，色泽艳丽，双静电不缠身，手感细腻。轻薄、柔糯。

　纺织面料知识：恩卡

　从优质松木脂提炼，经特纺丝工艺加工而成，显透明的蜡**，有丝般光泽，湿强度、顺吸湿散热性优良。穿着冰凉爽快。

　纺织面料知识：大豆纤维

　从大豆中提炼加工，有真丝的光泽，羊绒的手感，及棉的天然舒适感觉。

　纺织面料知识：玉米纤维

　从玉米中提炼加工，具有特殊的干爽、抗皱特性

　纺织面料知识：牛奶纤维

　从牛奶中提炼加工，手感滑糯柔韧，同皮肤有亲和性。

纺织面料概念

　经纱密度

　面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);

　纬纱密度

　面料宽度方向;该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);

　密度

　用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度，如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

　幅宽

　面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为： “45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。

　克重

　面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等;

　色织

　日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布;

>>>下一页更多有关“纺织面料分类”内容

问题一：粘纤材质的服饰,粘纤也可以说是化纤吗 粘胶(吸湿易染)：

是人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。比重大，织物重，耐碱不耐酸。

粘胶纤维用途广泛，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等

二、涤纶(挺括不皱)：

特点：强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），曝晒1000小时，强力保持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。具有“洗可穿”的特点

用途：

长丝：常作为低弹丝，制作各种纺织品；

短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。是目前化纤中用量最大的。

三、锦纶(结实耐磨)：

最大优点是结实耐磨，是最优的一种。密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸！

最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。

用途：长丝，多用于针织和丝绸工业；短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。工业：帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等

四、腈纶(膨松耐晒)：

腈纶纤维的性能很象羊毛，所以叫“合成羊毛”。

分子结构：腈纶在内部大分结构上很独特，呈不规则的螺旋形构象，且没有严格的结晶区，但有高序排列与低序排列之分。由于这种结构使腈纶具有很好的热弹性（可加工膨体纱），腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好。

特点：耐日光性与耐气候性很好（居第一位），吸湿差，染色难。

纯粹的丙烯腈纤维，由于内部结构紧密，服用性能差，所以通过加入第二，第三单体，改善其性能，第二单体改善：弹性和手感，第三单体改善染色性。

用途：主要作民用，可纯纺也可混纺，制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可：人造毛皮、长毛绒，膨体纱，水龙带，阳伞布等。

五、维纶(水溶吸湿)：

最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“合成棉花”。强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐碱。耐日光性与耐气候性也很好，但它耐干热而不耐湿热（收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色泽不鲜艳。

用途：多和棉花混纺：细布，府绸，灯芯绒，内衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。

六、丙纶(质轻保暖)：

丙纶纤维是常见化学纤维中最轻的纤维。它几乎不吸湿，但具有良好的芯吸能力，强度高，制成织物尺寸稳定，耐磨弹性也不错，化学稳定性好。但：热稳定性差，不耐日晒，易于老化脆损。

用途：可以织袜，蚊帐布，被絮，保暖填料、尿布湿等。工业上：地毯、渔网，帆布，水龙带，医学上带代替棉纱布，做卫生用品。

七、氨纶(弹性纤维)：

弹性最好，强度最差，吸湿差，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。

用途：氨纶利用它的特性被广泛地使用于内衣，女性用内衣裤，休闲服，运动服，短袜，连 ，绷带等为主的纺织领域，医疗领域等。氨纶是追求动感及便利的高性能衣料所必需的高弹性纤维。氨纶比原状可伸长5-7倍，所以穿着舒适、手感柔软、并且不起皱，可始终保持原来的轮廓。不好:>>

问题二：粘胶纤维是属化学纤维还是人造纤维呢？怎么分的？ 属于人造纤维。合成纤维有：涤纶（聚酯纤维）（的确良）、锦纶（聚酰胺纤维）（尼龙）、腈纶（聚丙烯腈纤维珐、维纶（聚乙烯醇）、丙纶（聚丙烯纤维）、氯纶（聚氯乙烯纤维）等。

人造纤维有：粘胶纤维，醋酸纤维，铜胺纤维等。

问题三：粘胶纤维属于什么纤维 粘胶纤维是以自然界的木材、芦苇、棉短绒等纤维素为原料，经化学加工制成的。它是世界上最早投入工业化生产的化学纤维品种。

粘胶纤维分长丝和短纤维两种。粘胶长丝又称人造丝或粘胶丝；而粘胶短纤维有棉型的（又称人造棉）、毛型的（称人造毛）及中长纤维。另外，粘胶纤维还可制成有光、半光和消光三种。

为了改善普通粘胶纤维湿强度低等缺点，出现了高强力粘胶纤维和高湿模量粘胶纤维等品种。富强纤维属于高湿模量类纤维。

由于粘胶纤维的性质接近于天然纤维，所以粘胶短纤维可进行纯纺或与其他化纤混纺，用于衣着织物。粘胶长丝可用于衣着或装饰织物。强力粘胶纤维主要用作帘子线、绳索等。

粘胶纤维的主要物理和化学性质

1．形态 粘胶纤维的纵面平直，有沟槽，截面呈锯齿形，有皮芯结构。粘胶纤维的组成物质是纤维素，但其大分子的聚合度比棉低，所以粘胶纤维较耐碱而不耐酸，且耐酸、碱性均不如棉。

2．吸湿性和染色性 粘胶纤维是纤维素纤维，而且其大分子排列不紧密，所以它具有较好的吸湿性，在一般大气条件下回潮率达13%左右。粘胶纤维织物穿着舒适，但织物缩水率大，洗后尺寸不稳定。粘胶纤维具有很好的染色性，可用的染料多、色谱全，染后色彩鲜艳。

3．强伸性和弹性 粘胶纤维强力较低，断裂强度约15～27cN/tex，粘胶纤维的伸长比棉纤维大，断裂伸长裂约10%～24%。特别是粘胶纤维的湿强度较低，仅为干强度的50%左右，而且粘胶纤维弹性较差。所以粘纤织物不耐水洗、织物不挺括、抗皱性能差，但质地柔软。

4．其他性质 粘胶纤维的耐热性和耐光性较好，但耐磨性差，粘纤还具有一定的耐蛀特点，但耐罚、耐蚀性差。

问题四：请问粘纤和莱赛尔属于化学纤维还是天然纤维 莱赛尔（Lyocell）纤维，俗称“天丝”,以天然植物纤维为原料，于20世纪90年代中期问世，被誉为近半个世纪以来人造纤维史上最具价值的产品。　　莱赛尔纤维兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，莱赛尔是绿色纤维，其原料是自然界中取之不尽用之不竭的纤维素，生产过程无化学反应，所用溶剂无毒，废弃物可生物降解，生产工艺简单，既可节约石油资源，又符合环保要求，因此近年来引起国内外高分子材料界的极大关注。上海市科委于1997年委托东华大学进行实验室研究，在当年科研经费已基本分配结束的情况下，破例投入100万元进行工业化小试。以后，上海市科委和上海纺织控阀集团又分别投入了420万元和640万元，加大了开发力度。通过“产学研”三结合，东华大学已提前完成了各项研究任务，并初步形成了莱赛尔纺织工艺的基本软件，生产的莱赛尔纤维经专家鉴定已达国际先进水平。　　“莱赛尔”纤维是一种全新的纺织、服装面料，于20世纪90年代中后期在欧美兴起。它不仅具有天然纤维棉花所具有的舒适性、手感好、易染色等特点，还具有传统粘胶纤维所不具备的环保优点。粘胶纤维以石油为原料，生产过程中会释放二硫化碳、硫化氢等有害气体，污染环境，故在发达国家渐已淘汰。“莱赛尔”纤维以可再生的竹、木等捣碎后形成的浆粕为原料，先进的工艺使得其溶剂回收率高达997%，不仅节能、环保，而且可持续发展。用这一纤维制成的衣物不仅光泽自然、手感滑润、强度高、基本不缩水，而且透湿性、透气性好，与羊毛混纺的织物效果良好。　　“莱赛尔”纤维是国际人造及合成纤维标准局对通过有机溶剂纺丝法制得的纤维素纤维的统称，目前世界上只有少数国家掌握了这一新纤维的生产技术，全球年产能不过15万吨，国内还没有产业化生产。上海纺织控股集团与东华大学经过6年合作研发，现已通过100吨“莱赛尔”纤维生产装置的实验性生产，实验性产品投放市场后备受欢迎。不久，国内第一条年产2000吨“莱赛尔”纤维的产业化生产线将在上海纺织控股集团开工建设。在此基础上，其年产能将被逐渐提高到2万－3万吨。

问题五：粘纤材质的服饰,粘纤也可以说是化纤吗 粘胶(吸湿易染)： 是人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。比重大，织物重，耐碱不耐酸。 粘胶纤维用途广泛，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等 二、涤纶(挺括不皱)： 特点：强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），曝晒1000小时，强力保持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。具有“洗可穿”的特点 用途： 长丝：常作为低弹丝，制作各种纺织品； 短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。是目前化纤中用量最大的。 三、锦纶(结实耐磨)： 最大优点是结实耐磨，是最优的一种。密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸！ 最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。 用途：长丝，多用于针织和丝绸工业；短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。工业：帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等 四、腈纶(膨松耐晒)： 腈纶纤维的性能很象羊毛，所以叫“合成羊毛”。 分子结构：腈纶在内部大分结构上很独特，呈不规则的螺旋形构象，且没有严格的结晶区，但有高序排列与低序排列之分。由于这种结构使腈纶具有很好的热弹性（可加工膨体纱），腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好。 特点：耐日光性与耐气候性很好（居第一位），吸湿差，染色难。 纯粹的丙烯腈纤维，由于内部结构紧密，服用性能差，所以通过加入第二，第三单体，改善其性能，第二单体改善：弹性和手感，第三单体改善染色性。 用途：主要作民用，可纯纺也可混纺，制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可：人造毛皮、长毛绒，膨体纱，水龙带，阳伞布等。 五、维纶(水溶吸湿)： 最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“合成棉花”。强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐碱。耐日光性与耐气候性也很好，但它耐干热而不耐湿热（收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色泽不鲜艳。 用途：多和棉花混纺：细布，府绸，灯芯绒，内衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。 六、丙纶(质轻保暖)： 丙纶纤维是常见化学纤维中最轻的纤维。它几乎不吸湿，但具有良好的芯吸能力，强度高，制成织物尺寸稳定，耐磨弹性也不错，化学稳定性好。但：热稳定性差，不耐日晒，易于老化脆损。 用途：可以织袜，蚊帐布，被絮，保暖填料、尿布湿等。工业上：地毯、渔网，帆布，水龙带，医学上带代替棉纱布，做卫生用品。 七、氨纶(弹性纤维)： 弹性最好，强度最差，吸湿差，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。 用途：氨纶利用它的特性被广泛地使用于内衣，女性用内衣裤，休闲服，运动服，短袜，连 ，绷带等为主的纺织领域，医疗领域等。氨纶是追求动感及便利的高性能衣料所必需的高弹性纤维。氨纶比原状可伸长5-7倍，所以穿着舒适、手感柔软、并且不起皱，可始终保持原来的轮廓。不好:

记得采纳啊

问题六：粘胶纤维算化纤还是天然纤维 化学纤维，化学纤维分为人造纤维和合成纤维，粘胶纤维属于人造纤维。

问题七：粘纤到底是化学的还是天然的会起球吗？ 并不是天然纤维就不起球好不好。。。我们纺织品检验的时候就有起毛起球测试，基本上所有的纺织材料都会起毛起球，只是容易起毛起球的程度不一。大多数粘胶纤维的纺织品都混合涤纶（也就是聚酯纤维），原因是粘胶纤维的强度比较低，混合涤纶用来增加强度和韧性。 粘胶纤维含量超过50%类的纺织品就不适合水洗，需要干洗。价格不便宜的不代表不会起毛起球，希望您顶注意洗涤晾晒方法。 LYOCLL 读作:lai ser 。没注意过中文名。

问题八：关于粘纤、涤纶和混纺 粘纤也叫人造丝，属于用天然材质如棉（渣料）、竹纤维和芦苇等短纤维作为原料经化学加工而成的面料，粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率在13%左右。吸湿后显著膨胀，直径增加可达50%，所以织物下水后手感发硬，收缩率大。

一般用于内衣和贴身衣物的面料加工中，和棉、涤等纤维都能混纺，含量越高柔软度越好，同时价格也相对来说越贵。

就穿着性能来说，粘纤当然比涤纶舒服，所制衣服也就比纯涤的价格高。

问题九：粘纤是什么？ 好像是做衣服的某种材料

问题十：粘胶纤维面料会起球吗 面料会不会起球完全取决于面料在织好做后整的一道工艺：叫烧毛处理。烧过的就不会，没烧过的就会，怎么区别有没烧毛呢，一般人是看不出来的，一般都是专业面料采购的才能识别。但你可以看看面料上有毛很多很多细细的毛如果长又细那肯定会起球。当然，如果是化纤料或者涤纶料等也就不会出现毛毛的。。。棉质的一定要烧毛。　烧毛加工后面料会看起来更加平整光洁。　至于为什么一般不进行烧毛加工，有两点　一：烧毛加工会增加面料成本（一般为2元/KG左右）　二：烧毛加工后会使面料克重变轻。　服装的质地主要有：棉、毛、涤（化纤）、真丝、麻等几大类。　一毛料有纯毛、全毛和非毛料、仿毛之分，其实我们平常说的非毛料只是相对于纯毛和全毛来说，并不是不含毛料，只不过是毛料含量只占一部分罢了。纯毛是指含毛量90％以上，通常是含毛量95％，5％涤纶短纤；全毛是100％含毛量。仿毛是指模仿的毛料，原料全是涤纶短纤等化学纤维混纺而成，但并不是毛料。三七毛是指含有30％的涤纶短纤、70％的毛的料子。全毛得料子不是很结实，所以都是把毛料和化纤安科学的比例结合，比如三七毛。又是人们会看到澳毛这样的字样，澳毛是泛指进口的羊毛作的，国产的就称羊毛。毛料的鉴别主要通过手感、烧等方式，毛料的手感柔软没有扎的感觉，非毛料就有些生硬。烧是比较准确的一种辨别方式，毛烧出来的灰是粉状且有烧毛发气味，而化纤烧出来的是硬硬的疙瘩。毛料的特点是保暖，对皮肤没有什么 。　二棉是服装质地中的一大类，大家都知道棉是棉花纺织而成的，面料的鉴别，主要从手感、光泽和烧几种方式，棉织品手感柔软，没有光泽，看上去比较涩且易起皱，而化纤的比较有光泽、发亮且不易起皱。如果烧，则成灰且有烧纸气味，化纤成硬疙瘩。棉织品和皮肤能够和平共处，一般内衣都要用棉织品。现在的衬衫有一种丝光棉，其实是全棉，不过有一道丝光处理程序，让棉料看起来更有光泽。　三涤锦晴氯丙氨等六大纶是化纤。这类面料特点是结实、耐用，一般裤子都是化纤的，比较耐磨但吸湿性差。现在大家尤其是青少年一代，对韩国的东西比较感兴趣，如果说服装是进口面料，就觉得挺好似的。其实不然，韩国的料子大多是化纤的，可能加入了某些特别的加工程序，提醒大家不要一听到韩国的就觉得好。　四真丝绸缎，是中国传统的面料，是蚕丝做成，有真丝、锦、绸、缎、绡等，其实差别不大，主要是织物组织变化及光泽、厚度、加工的不同而已。市面上常见的真丝的辨别，主要是通过手感、光泽和防皱性能上看，真丝光泽柔和手感柔软悬垂性好且有“丝鸣”效果，有的可以揉成一团在手里，鉴别真丝绸缎其烧出来的灰和毛料相同是粉状且有烧毛发气味。

这个是用公式计算的，我们是江阴雪莲毛纺厂的，从原料到成品都需要计算的，客人需要1000米成品布，克重600克，成份是50毛50涤的，那需要算出纱线用量，纱支粗细，投原料重量的，这些公式请从下面看： 我们作为纺织面料业务员，一般的情况是这样，客人给了一块样布或者给了详细的规格，需要我们分析报价。关于面料的分析，这方面的文章已经有很多很详细了，我在这里就不再多说。面料的成本核算，总的思路是：

面料成本＝原料成本＋织造费用＋染色印花后整理加工费＋检验打卷包装费用＋税＋各个环节的损耗

一、原料成本

原料成本＝每米用纱量X纱价

怎样计算每米用纱量？

我们把所有的面料分为没有弹力的面料，纬弹面料，四面弹面料来一一说明。

1．

没有弹力的面料

客人给我们的样布或者规格大都是成品，已经染色好了，我们就需要把成品规格还原到坯布规格。

坯布经向密度＝成品经向密度X成品门幅/坯布门幅

坯布纬向密度＝成品纬向密度X(1—染色缩率)

注：染色缩率，大概全棉的2－5％ ，涤棉的3－8%，全涤的8－15％，布越薄染色缩率越大，机缸染色比长车染色缩率要大，成品面料蒸烫缩水率要求越小，染色的缩率越大。

我们来举例说明，比如常规品种全棉纱卡 坯布规格是21s16s/12860门幅63英寸（注意规格的纱支单位都是英支支数，密度的单位都是英寸，门幅的单位也是英寸，有些规格不是这个单位的，可以换算过来，比如化纤的单位是D，那么D数X英支支数＝5314，150D=5314/150=354支）

公式：经纱用纱量＝（经密X门幅X065）/经向纱支 即：128X63X065/21=2496克

纬纱用纱量＝（纬密X门幅X065）/纬纱纱支 即：60X63X065/16=1536克

065是一个系数，很粗糙的一个系数，这里有很多因素影响这个系数的大小，比如织缩率，经向因为有张力的伸长，损耗等等。

这里的每米布的用纱量并不等于成品面料的每米克重，也有一个系数，一般用088，我们计算出用纱量是2496+1536=4032克/米，成品的克重大概是4032X088=355克米，平方米克重是355/15(门幅)=237g/m2，不同的面料这个系数相差很大，在染色的时候，有很多因素影响这个系数，比如缩率，碱减量，前处理等等，很多时候要靠经验去总结这个系数。

假设21支棉纱的价格是20000元/吨＝002元/克，那么经向用纱成本是：

2496X002=4992元每米

同样，假设16支的棉纱价格是18000元/吨，那么纬向的用纱成本是

1536X0018=276元每米

这个规格的面料原料成本就是4992+276=775元每米。

原料的价格可以在各大纺织网站的纺织原料市场行情里面可以找到，也可以打电话问相应的生产工厂，有些纱线比较特殊，比如有些竹节纱，特殊混纺比例的纱，特殊用途的纱，市场上面没有现货，需要定纺的，价格比常规纱都要贵一些，也要影响成本和交货时间。

面料成本核算最新最详细版本(二)

2纬弹面料

常规的纬弹面料都有相对应的坯布，比如：

全棉弹力府绸成品40X40+40D/133X72 57/58英寸对应的坯布是 96X72 上机门幅84英寸

全棉弹力纱卡成品16X16+70D/120X40 48/50英寸对应的坯布是 90X40 上机门幅72英寸

全棉弹力直贡成品 32X32+40D/190X80 57/58英寸对应的坯布是 130X80 上机门幅84英寸

其他的不是常规的纬弹面料门幅的缩率就按这个比例计算，一般的门幅缩率是30％左右，把成品的规格还原成坯布的规格，然后再按没有弹力的面料的用纱量的计算公式，计算出用纱量，原料成本。

3四面弹面料

方法是一样的，也要把成品的面料规格还原到坯布的上机规格，再按没有弹力的计算方式计算。

比如全棉四面弹，成品的规格是32s/2+70Dx32s/2+70d 密度是100X60/英寸， 门幅是46英寸，还原成坯布的上机规格应该是密度为65x46 门幅是72英寸，（纬向缩率为35％，经向缩率为23％，一般是长车扎染），按照前面的计算公式就可以计算出用纱量：（65＋46）x72x065/16=325g/m(经纬向的纱支是一样的就把经纬密度相加)，即每米的用纱量是325克。

再比如全涤四面弹，常见的成品规格200d+40dX200d+40 密度是118x80/英寸 门幅是57/58，还原成坯布的上机规格应该是经纬密度是82x56 （全涤四面弹一般都是用溢流缸染色，缩率经纬向都是30％左右）上机门幅是84英寸，200d换算成支数应该是5314/200=266支，按照用纱量的计算公式计算出用纱量：（82+56）x84x065/266=283g/m。

其他的T/R四面弹，T/C四面弹，都是一样的道理，只是经纬向的缩率大小有所不同，具体的缩率数据要咨询有相关生产经验的人。

还有一些特殊的面料，比如经弹罗缎，高收缩面料，起皱面料，等等，我接触的比较少，没有这方面的实际经验，希望知道的朋友给我补充。我的MSN：winterzhang9@hotmailcom，QQ：602933321。

根据坯布的用纱量，再考虑到染色的经向缩率，碱减量等等因素，可以大致计算出成品的克重，这个理论计算出来的克重和实际的克重相差很大，一般误差在正负20克每米左右，只能做为参考。

二、织造费用

织造费主要与纬密有关，其次与织布机有关。

比如一般全棉的用喷气织布机，通常说"一毛钱一梭"即：纬密除以254，再乘以01，就是织造费用，例如常规品种全棉府绸40x40 133x72/英寸 ，纬密是72， 算下来的织造费就是72/254X01=283元每米。如果是全化纤长丝的，不用浆纱，织造费可以按8分算。

有些品种织造难度比较大的，织造费又要高一些，门幅较大的，织造费又要高一点，织布机越高档，织造费越贵，有梭织布机的织造费最便宜，片梭织布机，大提花织布机的织造费用最贵。

淡季比旺季的加工费便宜，上半年是淡季，下半年是旺季。大工厂，上规模的工厂，管理规范的工厂比起小厂的质量有保证一些，加工费也要贵一些，要根据不同客人的质量要求选择合适的工厂。

三、染色印花后整理加工费

一般全棉的用长车扎染，全工艺活性染色，春夏面料的染费在15元每米左右，秋冬面料的染费在28元左右。

普通的全涤面料用机缸染色，春夏面料在1元每米左右，秋冬面料在2元左右 。

普通的印花根据有几套色，门幅的宽窄，加工费从2元到5元不等。

绣花加工费是以每米的针数计算，一般是普通小机平绣是003元/千针，大机绣，亮片绣，毛巾绣，水溶绣，链条绣，贴布绣，多色绣花，加工费有或多或少的增加。

总之，质量要求越高，相应的加工费越贵。

在计算这些加工费的同时，不要忘了算上缩率，加上损耗。比如全棉四面弹面料，经向缩率23％，染费45元每米，如果坯布是15元每米，那么染色好成本是：15/(1－23％)＋45=2398元/米，再加上损耗2%(生产过程中的缝头等等)，2398X102=2446元/米。

其他特殊面料，比如锦纶面料，天丝，莫代尔，等等，或者特别的加工费，比如特富龙三防处理，绣花加工费，涂层，复合，等等，需要详细咨询相应的生产加工企业，得出准确的费用。

四、其他费用

检验打卷包装的费用一般是01元/米，增值税是17％，比如利润是1元/米，那么要交017元/米的税，如果客人不需要发票，一般可以便宜3％。

化纤的和棉的计算方式是一样的，只是要注意两点

1单位要换算过来，化纤的单位丹尼而和棉的支数的乘积是5314这个常数

2化纤的染色缩率比棉的大 ，一般在15－20％

坯布成本核算方法汇总

要计算首先要弄清两个公式：

1、纱支（英支）也就是我们通常用S表示的，与旦尼尔（用D表示）的换算公式：S＝5315/D

2、旦尼尔数表示9000米纱线的克数，比如我们经常说的100D就表示9000米纱线的重量为100克。

知道这两点，理解公式就很容易了。

举例：40S40S/13372　63"，13372表示的就是每英寸经纱和纬纱的根数，63"表示面料的门幅为63英寸。

计算公式：

每米经纱用量：133×63×（5315÷40）÷9000×11（织缩）＝136克，其中织缩根据纬纱粗细及密度不同而有差别，纬纱越粗、越密，织缩也越高。

每米纬纱用理：72×63×（5315÷40）÷9000＝70克

然后再用每米用纱量乘以纱价，比如40S的精梳纱是25元/公斤，则该面料纱的成本为（136+70）÷1000×25＝515元

然后再加上织造费用，一般箭杆机是3分一纬，即：72003＝216元

该面料的总价则为：515+216＝731，其中有的地方就可以四舍五入了。

再说一下弹力面料：

一般弹力面料坯布做到72"，染色成品门幅仅有48"/50"。

举例说明：40S40S+40D/13372　48"/50"，此为成品的门幅和经纬密，坯布门幅则要做到72"。

每米经纱用量：133×50×（5315÷40）÷9000×11＝108克

每米纬纱用量：72（纬密）×72（门幅）×（5315÷40）÷900011＝84克

72（纬密）×72（门幅）×12（旦数）÷9000=7克，注：40D的氨纶一般换算成12D，70D的氨纶一般换算成25D

每米纬纱用量为：84+7＝91克

后面的算法嘛，同上。

另外在告诉大家一个经验公式：用纱量=063门幅（英制）密度（英制）/纱支（英制） 系数063根据每家工厂实际情况可调整；对于弹力纱40D的纱支减05，如32S+40D算做315，70D的减09即可；

纬向弹力的成品和上机的门幅经纬密关系：坯布门幅/上机门幅=14左右，成品经密/上机经密=14左右；具体根据后整理情况有波动；

面料米重公式的演算过程_致新手

以21S＊140D／104＊66　　57／58　门幅　为例

经纱21S　代表454克纱　所具有的840码的个数是21个

那么就是21＊840＊0．9144米

经纱每米重量　（G／M）＝454／21／840／0．9144　克

现在算经纱的根数　：经密104　代表每英寸有104根

58英寸的经纱根数＝104＊58（根）

我们要求的是米克重　那么每根经纱的米数就是1米

58英寸内经纱的总长度就是104＊58米

经纱的总重量／米＝454／21／840／0．9144＊104＊58

总结公式　　每米面料经纱重量＝454／英支数／840／0．9144＊经密（每英寸）＊门幅（英寸）

我手边没有计算机　简化以后就是：0．59＊经密＊门幅／英支　!!

纬纱140D代表　9000米丝的重量是140克

那么纬纱每米的重量＝140／9000　克

现在算纬纱的根数：纬密66　代表每英寸有66根

我们求的是每米面料所以是1米里纬纱的根数＝　1／0．0254（英寸）＊66

1／0．0254是1米换算成英寸　等于39．74

现在算每根纬纱的长度＝58＊0．0254　米

纬纱的总米数＝39．74＊66＊58＊0．0254　米

每米面料纬纱的重量＝140／9000＊39．74＊66＊58＊0．0254克

简化以后就是　　　旦数／9000＊纬密（每英寸）＊门幅（英寸）

其实这两个公式的演算主要要求我们理解旦数和支数的定义

我刚接触面料的时候也看了一些帖子　没有演算过程　很难理解啊

后来经过朋友点拨才懂　才去理解旦支数

呵呵　有点笨　　自己演算了就懂了

根据以上的公式还可以算出面料平方米的克重　这就让大家自己去算吧

如果是全棉的话也一样算的啦

如果是锦棉　涤棉　等经向用旦数表示的　那就倒一下啦

如果经向或者纬向是2根纱或丝的　那么旦数或支数取平均数啊

这样算法是不是麻烦了一点，我有一种方法：

每平方米=583/纱支SX（ 经密+纬密）X396X0001

"百米用纱量=（经密/经纱支数+纬密/纬纱支数）门幅系数

这个公式适用于快速计算，一般估算。

系数根据不同原料而分，如果是棉：系数为0064--0068"

以下是我对于该公式的回复：

作者：naturetex 时间：2004-05-10 12:14:30 阅读数：117 等级：

我来补充一下吧!steven781123说的公式一般只用于纤维素纤维(棉,麻,或者T/C,T/R),而且很重要的一点,这个公式主要针对短纤维的，中长纤维（比如：T/R仿毛）用这个公式计算会有比较大的误差。而且，这是一个素色坯布（也就是染色布）的计算公式（色织不能用）！

另外要注意一点，公式里面的门幅是坯布门幅，不是成品的门幅。举例说：43/4"（成品）--47“（坯布）；57/8/9"（成品）--63”（坯布），这些都是常规，无弹力的。弹力品种又分四面弹（经纬向都有氨纶）；纬向弹力。用纬向弹力举例说明，72"的坯布，成品通常只有48/50"了。门幅变化很大。因此，现在做弹力的品种通常要说明成分。含棉多少，氨纶多少。总之一句话，纺织品千变万化，不能一概而论。

我现在用上面的公式通过常规品种举例说明：

44”全棉染色布20×16 128×60 要知道它的百米用纱量

百米用纱量＝47×（128/20+60/16）×0059054=2817(KG)

相当于2817G/M

呵呵，再罗嗦一句：其实百米用纱量对于面料的价格计算意义不大，因为这个数值只是得出了原料的用量，坯布的价格还牵涉到人工，机构损耗等多项因素。而且，原料的价格最近两年由于市场放开以后上浮很大，不要说去年和今年的价格完全不同，就是上个月和本月的价格也不尽相同。所以，我认为百米用纱量的结果对于计算面料的理论克重还有一定的意义。

还那上面一个结果来说吧：44”全棉染色布20×16 128×60 每米用纱2817G，那么染色以后的成品克重会是多少哪？

我也提供一个公式仅供参考：每米用纱量×退浆率（通常为09左右，根据品种不同还有所变化）/成品门幅（要换算成米制）。因此44”全棉染色布20×16 128×60 成品克重＝2817×09/112=2263G/SQM(平方米)。看到这里大家也许会有两个疑问。1）为什么染化料不计入总量？这是由于染料对于织物的影响非常小。通常增加总量也在2～5克（根据织物厚薄）。相对于总体总量影响很小。当然，上浆或者涂层整理会明显增加克重，就不能忽略。而一旦生产出现问题，比如返丝光，返还原不仅会使织物手感有明显变差，强力降低，也会使总量下降。2）为什么在实际当中128×60的纱卡只能达到220～225克呢？这就得从我国纺织业的现状说起。由于纺织业这个传统行业性质，决定了我国纺织业除极少一部分企业以外，大家都是采用价格竞争的。互相压价到了瞠目结舌的地步。俗话说“一分价，一分货”，价格降低不可避免会出现偷工减料的现象。事实上，几乎不存在不偷工减料的企业。有些企业由于年代久远，工艺纯熟。在配棉上下功夫，采用低一个标号的原料，甚至有低两个标号的原料。一样可以正常生产。一些年轻的企业他没有这样的技术，就用挂羊头卖狗肉的方法。就拿128×60纱卡来说吧。其实熟悉面料的人都知道，市面上几乎就没有正宗的20S的纱线。通常都是21S，甚至是215S的纱代替的。这样自然克重达不到理论总量了。还有就是，密度尤其是纬密能否达到60根的要求。事实上，多数坯布厂采用降纬密的方法降低成本。因此，购买坯布时一定要在合同中定明经向缩率。是3％还是5％。

综上所述，我要提醒大家的一点就是。理论数据仅供参考。绝大多数情况是要打折扣的。不能盲目迷信！

不知不觉说了这么多，希望我的体会能给大家一定的帮助。如有不同意见希望能与大家交流。谢谢！

今天我再补充一点：“面料700701”和“azhangzhonggu”i两位关于英制支数的解答都有这样的问题。大家可以在教科书上查到这样的内容：公制支数是指在公定回潮率10％的条件下，1000米的纱线的总量。而英制支数是指在公定回潮率989％的条件下，1磅纱线，其长度是840码的倍数。大家应当主意这两个公式的回潮率条件是不一样的。

所以，撇开回潮率不谈，那么公制和英制换算，其系数是5837左右（SORRY，一下子想不具体），但是考虑到两者的回潮率差别，其系数实际应为59054（绝对正确）。也许很多朋友从纺织厂里得来的系数可能为6XXXX，这通常将浆料的重量也算进去了。这是不正确的。有虚高之嫌。