走过那么多秀，为什么这12场最经典？

1973年，巴黎时装周正式开始，这些曾经藏匿于沙龙里的时装创意，也终于进入大众的视线。1980年代到1990年代，秀场越发豪华，超级模特诞生。一场时装秀已经不仅仅是新款时装的展示，更是品牌理念、设计灵感全方位的表达。

社交媒体时代到来后，时装秀成为最热门的话题，当年怕被太多人看到，在新时代是怕没有人看到。2020年，这一切戛然而止。全世界迎来一场始料未及的挑战，生活停摆，社交被切断，时装秀也被迫喊停。

站在时代的分岔路口，得到与失去不过一念之间，回望过去，多么精彩美好。当一切回归正常之后，更多数码技术的加入，我们还能等来如过去一般的盛大吗？

1991秋冬高级成衣系列

Versace

20世纪最后一个十年，范思哲用一场时装秀开启了全新的篇章。这场秀之后常常被叫做 “自由！90年代”（Freedom!’90），因为四大模特——琳达·伊万格丽斯塔，辛迪·克劳馥，娜奥米·坎贝尔和克莉丝蒂·杜灵顿在秀中间，一起手挽着手，唱着乔治·迈克尔（George Michael）那首名为《自由！90年代》的歌。

詹尼·范思哲（Gianni Versace）设计强调女性的线条，总有一种蛇蝎美人的气质。这场秀开场一系列黑色的紧身连衣裙和连身裤，金色头发的模特们演绎出都市女性的活力与性感。之后紧接着一系列彩色套装，对80年代的浮夸致敬，又引领着90年代的热闹，最后以做工精良的装饰性短外套和紧身胸衣结束。

1994 春夏高级成衣系列

Chanel

能够想象作为优雅法国女人的代表可可·香奈儿女士穿着朋克风格的马丁靴吗？或者能够想象可可·香奈儿穿着超短裙的样子吗？又或者可可·香奈儿穿着直排轮溜冰呢？

这场秀可能没有近几年火发射场那样令人惊艳的设计装置，T台方面也只是最传统的样子，但从时装层面，这个系列应该可以被认为是，法国老牌时装屋第一次与街头文化结合。

模特甚至穿着一双香奈儿的直排轮，出现在T台上了。这样象征着青年文化的街头运动，居然跑到了时装秀场上，成为当时轰动一时的话题。作为创意总监的卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）打破了优雅的黑白配色，打破了传统定义下的女性优雅，将丰富又耀眼的颜色带进高级时装中，也将嘻哈文化中的装饰放进系列。

这些创新的设计在日后都成为了品牌的新经典，再一次说明了态度和风格可能才是时装最重要的东西。

1995秋冬高级成衣系列

Thierry Mugler

这是品牌20周年的一场秀，异常热闹，创造了无数经典的时装时刻，被视为整个90年代性感时装的最高点。在这场秀中，品牌回顾了蒂埃里·穆勒（Thierry Mugler）那些最经典的设计。

对于时装的态度，穆勒本人在一次采访中说：“亲爱的，这一切都是为了得到一场完美的性爱而已。”可见“性感”在穆勒设计中的地位，他将女人最撩人的一面呈现出来。这场秀太多作品，其中包括如战衣一般的金色盔甲，还有那条转身露出股沟的优雅晚装。极致的创意，不管不顾的性感，成为那个时代最完美的注脚。曾经饱受争议，如今回头看看，这样的大胆自由，十分令人羡慕。

谢幕最后，所有的模特穿着或优雅、或像外星人一样的衣服，在T台上跟着音乐跳舞，拉着设计师一起，扭动身体，掌声雷动。这种人挤人的热闹，今后是不是很难再有了？

1998春夏高级订制系列

Christian Dior

在巴黎歌剧院里百年大理石楼梯上，约翰·加利亚诺（John Galliano）将所有模特打扮成20世纪初参加舞会或沙龙的样子，以意大利怪异美人玛切萨·卡萨提（Marchesa Casati）为缪斯，以世纪之初的俄罗斯芭蕾舞团为灵感，上演一场穿越时空的歌剧秀。所有评论界都对这场秀赞不绝口，甚至有人说这场秀已经超越了时装本身，超越了想象，而是一场梦。

设计师在采访中，只是害羞地说，想要通过剪裁和面料，让人们回到某个华丽时代。每一位模特从这个18世纪就已经存在的大楼梯走下来的时候，眼中都有了属于自己的情节和情绪，那些华丽庞大的衣服似乎因此都有了内容、有了故事、有了生命。

谢幕时候，所有模特错落有致分布在楼下上，天空落下缤纷花瓣，时装秀结束，一个绚丽的时代来了。因为裙摆巨大而坐在楼梯末尾的情景，是不是让人不自觉地想起了女演员詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）2013年在奥斯卡颁奖礼现场的“经典一摔”？这也算是一场跨越的时空的戏剧巧合吧。

2000秋冬高级成衣系列

Chalayan

一位奇怪的设计师，穿梭在传统和未来之间，似乎从来不在意潮流，也不是单纯设计只用来穿着的衣服。两个世纪转换的之间，侯赛因·卡拉扬（Hussein Chalayan）创造了太多不可思议的时装秀，主题往往很深刻。其中，就包括这场发布在千年之初的系列。

出生在土耳其的卡拉扬，从小生活颠沛流离，不断的搬家在他幼小的心灵上留下了不可磨灭的印象，而这场秀就在讲述关于搬家、关于离开的故事。卡拉扬的经典瞬间很多，这个家具-时装系列，可能是这些经典中最著名的瞬间。

秀场的设定不是传统的T台，而是一个舞台，模特们穿着简单的衣服从后台走出来。来到家具旁边，开始拆沙发套穿上，甚至把茶几拉至腰间变成裙子。这一切都不像是真的，似乎一个超现实主义的**，或者是动画片。这场秀让衣服本身变成一个行为艺术，而那条茶几裙子，更是告诉所有人，衣服的另外一个可能性。

2003 春夏高级订制系列

Christian Dior

在这个系列之前，设计师约翰·加利亚诺刚刚完成了自己为期三周的中国和日本旅行，回来之后他也立刻把自己旅行中的感觉带进了整个系列。看这场秀的视频，常常会被从T台深处冲出来的武林高手吓一跳，那种“打妖精”的恢弘气势让人印象非常深刻。

除了模特以外，约翰·加利亚诺在中间穿插了武术表演。这会让人觉得在看一部武侠动作片，那些穿着讲究的模特就是传说中的女侠。传统中式服装以平面化的结构为主，但加利亚诺的设计却偏偏非常立体。他将中国元素，变化着放在一件又一件巨大的高级定制上，东西方文化在这个系列中融合。

2013春夏高级成衣系列

Louis Vuitton

让人眼花缭乱的方格纹，最初的灵感来自法国当代最重要的艺术家之一丹尼尔·布伦（DanielBuren），他位于巴黎皇家宫殿内的名为“两个平台”的装置艺术，成为了当时创意总监马可·雅克布（Marc Jacobs）的创作起点。

“两个平台”中不一样高度的圆柱集合，也代表了这场秀三个不一样的创意维度，分别是：迷你裙（mini）、迷笛裙（midi）和迷嬉裙（mixi）。简单来说，就是三种不同长度的裙装。看似非常简单的概念，但在设计师手中变化出32对完全不同的时装款式。秀场的设计也跟布伦合作完成，其中有4部手扶电梯，模特们从巨大的电梯上下来，然后是一条用半透明亚克力做成的黄白格子T台。

模特出来的方式也全是两人一组，这样的形式也非常符合当季的主题，其中有迷你裙与迷嬉裙的组合，也有迷你裙和迷笛裙的组合。两位模特像是一面镜子的两面，在非黑即白的二元世界中，分别成为不一样的人。从时装款式到概念，再从秀场设计到展示方式，这都是一场被记住并且被思考的秀。

2014春夏高级成衣系列

Rick Owens

与其说这是时装秀，不如说是一场非洲战舞的表演。40位体形各异、肤色各异的舞者，穿着瑞克·欧文斯（Rick Owens）最新款的时装，跳着遥远部落里最传统的舞蹈。

根据不同颜色的衣服，舞者们被划分成四个不同的方阵，轮番从后台踏步走出。多元化的模特在今天的秀场上已经成为必需，但在当时还是相对少见的。这场秀上的舞者，从体形到走路的姿态都不是标准的模特，包括她们脸上的表情，都是祖鲁族舞蹈要求的“勇气脸”。

欧文斯一直都说，他想要设计一种衣服，能够集合优雅与粗糙于一身。通过这个系列，他又一次证明了世界上真的有这样的矛盾体。原始的部落舞蹈美学，和巴黎高级时装之间，在这场秀上不分彼此，甚至彼此影响。欧文斯也再一次证明了，不是所有优雅的衣服都会束缚身体的运动，看看这些舞者扩张的动作就能明白。

2015春夏高级成衣系列

Jean Paul Gaultier

如果提到时装秀的戏剧性，这样让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）在2014年9月上演的时装发布本身就是一出戏，从舞台设计到模特的出场方式，都是一部正经戏剧应该有的样子。这场秀选择在欧洲最大的**院大雷克斯剧院（Le Grand Rex）举行，在这之前，设计师就已经宣布，要暂停品牌高级成衣部分，而专心在高级定制和香水的业务上。

从60年代开始，只有品牌因为商业压力暂停高级定制，高缇耶则成为暂停高级成衣系列第一人。所以这场戏剧一般的秀，对于品牌来说也代表着一个时代的结束。

开场就是一段50年代风格的歌舞，有演员有歌手，好不热闹。中间一大段还是传统的T台走秀模式，结尾就又好玩起来，直接变成了选美大会。所以这场秀也被称为2015年让·保罗·高缇耶**选美大赛，在这场大赛中，参选**都穿着高缇耶的经典设计。

大赛最后，只剩下安娜·克里夫兰和可可·罗恰，经过戏剧性的颁奖仪式，大家再次欢乐地唱歌跳舞。虽然是一种结束，但高缇耶还是像每场秀结束时候一样，微笑着谢幕。

2018度假系列

Louis Vuitton

每年都有时装大师离开我们，今年这个人是日本设计师山本宽斋。在他有生之年最后一次出现在主流 时尚 圈，就在路易威登2018年的度假系列上。品牌在位于日本深山中的美秀美术馆中发布新系列，模特穿梭在如梦幻境的建筑之间，设计上也有跟山本宽斋的神交。

山本宽斋是世界时装 历史 上第一位在欧洲走秀的东方设计师，他用一生时间，将张狂的设计、丰富多变的日本传统元素带到西方世界。他用自己的疯狂震撼了欧洲，成为华丽摇滚之父大卫·鲍伊（David Bowie）最亲密的伙伴。他在70年代的大胆设计，曾经启发过一众后辈，其中就包括路易威登现任创意总监尼古拉·盖斯奇埃尔（Nicolas Ghesquière）。

这个度假系列，品牌找来山本宽斋，一起合作演绎了设计师最为擅长的歌舞伎主题。这个系列也成为了这位东方时装先锋的绝唱，时间在前进，而像是山本宽斋大胆表达的人却越来越少，我们失去的不仅仅是一位时装设计师而已。

2019春夏高级成衣系列

Gucci

2015年初，亚历山卓·米开理（Alessandro Michele）被任命为古驰创意总监，从第一季开始就颠覆了所有人对品牌的想象，之后一季比一季好。他将复古、怪异、艺术、情绪一起结合在时装中，每一场秀都吸引着全世界的眼光。

2019年春夏，他将古驰带到位于巴黎9区的夜店Le Palace。原址建于17世纪，70年代传奇夜店Studio 54在纽约掀起了的士高舞厅与夜生活狂潮，促使有“夜晚的王子”之称的法布里斯·埃马尔（Fabrice Emaer），于1978年收购剧院并将其改造，成为当时巴黎最负盛名的夜总会，明星、名流、设计师每晚在此流连，结识新朋友或是寻觅创作灵感。

在这座巴黎传奇夜店中，米开理用意大利实验剧场先锋莱奥·代·贝迪尼斯（Leo de Berardinis）和佩拉·佩拉加洛（Perla Peragallo）的作品开场。中间又请来英国女歌手，也是时装偶像的简·铂金（Jane Birkin）用法语演唱一首温柔抒情歌。最后，模特们在舞台上汇聚一堂，厚重的幕布慢慢拉上，结束一场关于美好记忆的时装秀。

2020秋冬高级成衣系列

Balenciaga

因为 科技 的发展，声光电技术的运用，能够让时装秀整个视觉更加炫酷，比如这场发布于2020年初的巴黎世家时装秀。大型的室内空间，天花板上是可以变化颜色的光电屏幕，投影出海洋、火焰、天空、光线和城市影像。地板侧一层薄薄的水洼，映照着半空中的屏幕。天地投影，像是一个无尽空间。模特走出来，脚踩在这层水洼之上，打破的是天地之界限。

新款时装因为夸张的肩线设计，被评论界称之为“魔鬼的肩膀”。秀场上的某些模特将眼睛弄成了全部的红色或是黑色，使眼神里散发着非人类的光芒，就像是吸血鬼一样，近看更是让人心里发毛，这特殊的小细节，也让现场氛围更加诡谲。

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撰文／卢笛 编辑／叶超William Yeh

设计／Shengyu 新媒体设计/Dean

很高兴为亲解答这个问题哦，大概36年前。CHANEL HC S/S 2006

走秀开始时候，这个圆柱旋转楼梯的罩子并未开启，在下部的某一处，有一个活动的小门。而模特们围绕圆形T台行走一圈以后，就会走到这，待小门自动开启，模特就面对观众，退一步走进去，仿佛消失了一样，而实际上，待秀结束，你才会知道这个冲天“烟囱”里暗藏了的玄机了。

2008春季

圆形场地的中间矗立着一个巨大的由木头和石膏制成的“香奈儿经典外套”，整个后台就位于这个大外套中，而微微掀开的衣角则成了模特进出的通道。

10-11的秋冬季走秀，奥拉维尔·埃利亚松是横跨半个地球冰川安装，拉格菲尔德运输240吨冰来自斯堪的纳维亚到大皇宫这个北极风格的时装秀是我觉得最高端大气的。整个会场完全被寒冷笼罩，干净利落的T台可以说让人眼前一亮，尤其是大大的冰墙。

在Chanel秋冬女装成衣秀前，有传闻说这将是Karl Lagerfeld在Chanel的最后一季当然不是真的，老佛爷在Dior真的非常有名，他真的非常有才华，对时尚也有自己的见解，在圈内的名声也非常的好。有分析人士表示，如果Karl Lagerfeld离开，这将是自去年10月Raf Simons离开迪奥艺术总监以来，时尚界最重大的人事变动，这意味着传统时尚的正式终结。

据美国媒体最新消息，下月在古巴推出的假日系列时装秀可能是卡尔·拉格菲尔德为香奈儿设计的最后一部作品。据karl lagerfeld的一位朋友说，这位82岁的创意总监“真的很累。”“他最近表现不太好，所以他已经准备好停止工作了，”消息人士说。

　传闻已经流传了几个月，特别是考虑到香奈儿2016秋冬时装秀的设计审查，卡尔·拉格菲尔德很可能已经准备好离开1983年加盟的品牌。至于传闻中的继任者，赫迪·斯利曼最近辞去了圣罗兰的创意总监一职。在赫迪·斯里曼的领导下，圣洛朗进入了一个快速增长期。尽管整个奢侈品行业陷入低迷，但圣洛朗很快就超越了大多数其他品牌。

卡尔·拉格菲尔德出生在德国，定居在巴黎。同时，他还是意大利品牌芬迪的创意总监。卡尔·拉格菲尔德曾暗示，继任者没有选拔规则。他说：“因为我和香奈儿签了一份终身合同，在某种程度上，谁将成为我的继任者取决于我想把这个职位交给谁。”关于赫迪·斯里曼加盟香奈儿的决定，卡尔·拉格菲尔德决定退役，似乎是理所当然的。理论上，卡尔·拉格菲尔德已经不年轻了，但对于品牌来说，它每年需要展示6个系列的作品。香奈儿是世界上最大、最神秘的奢侈品牌之一。2014年，公司收入75亿美元，净收入14亿美元。香奈儿需要一个全面和持续的稳健计划。鉴于Karl Lagerfeld对Hedi Slimane设计的肯定和认可，分析人士表示，换代并不不合逻辑2016年5月3日，香奈儿将在古巴首都哈瓦那举办2017早春假日秀。即将上映的假日系列是卡尔·拉格菲尔德在香奈儿的最后一部作品吗？我相信很快就会有答案。

香奈儿CHANEL 2021春夏时装秀 刚刚在巴黎大皇宫落下帷幕。

本季作品致敬 经典** 和品牌 灵感缪斯 ，秀场上布置模仿好莱坞标识的巨型 CHANEL 灯牌。

模特们身着黑白斜纹软呢套装、飘逸的连衣裙登台，就像是穿梭于**场景和红毯上的女明星。

新一季手袋作品呈现 「迷你化」 趋势。

经典 CF 口盖包、Vanity 手袋幻化为模特指尖、腰畔、手腕或者脖子上的小配饰，与项链、手镯等珠宝混搭叠戴出别样风情。

这么小用来装什么？装满可爱和别人羡慕的眼光咯~

这款 金属材质的超迷你口盖包 是新季主角，采用浅金色金属丝编织成镂空包身。

搭配立体菱格纹包盖和浮雕双 C 徽标，还原经典 CF 口盖包的每个细节，像一件精致的珠宝配饰。

推出 挂脖、斜挎、腰链包和手腕包4个款式 ，短项链款恰好落在锁骨位置，更像是一款包包造型的抢眼吊坠。

长链版本搭配一条皮革穿链肩带和一条 珍珠链 ，可以与长项链叠戴，或者当作斜挎包。

腰链 版本可以作为整身造型的点睛配饰，让焦点聚集在纤细的腰部。

最精致的是 手腕包 ，配有珍珠镶嵌的拱形手柄，通过金属镯佩戴于腕间。

还有一只黑色斜纹软呢制成的 迷你腰包 也超级可爱。

袖珍尺寸的 Vanity 化妆包 透着娇俏气息，以 粉色、白色、银色 菱格纹皮革演绎，仔细看还泛着珠光。

推出 Top Handle 手（指）提版本和稍微大一个轮廓的平口版本，搭配灵动的皮革穿链肩带，个头虽小但是存在感超强。

珍珠 依然是新一季手袋的核心设计元素，毕竟 Coco Chanel 曾经说过「珍珠是女人的必需品」。

翻盖包和迷你抽绳包的 珍珠肩带 一直延伸至包身两侧，还有直接将大大小小的珍珠缝制于包身的迷你水桶包，充满梦幻气息。

薄荷绿色卡包在链条与包身衔接处点缀一颗 镶嵌双 C 徽标的大珍珠 ，优雅复古。

经典 CF 口盖包 也推出春夏全新材质， 黑白撞色 款采用硬质树脂演绎，黑色漆面透着低调光泽；

还有一款以 镂空金属材质 演绎经典菱格纹，搭配黑色拉链内胆包，让包包充满力量感。

还有 玫粉色 小羊皮、 银色 和黑白经典款皮革口盖包，是永远不褪潮流的常青包款。

粉色帆布 制成的翻盖包洋溢青春活力，还有印满 霓虹色标语 的帆布托特包，配有黑色皮革翻盖和皮革穿链肩带，看上去可以折叠成小包收纳。

好了，这次的新包赏析就到这了， 这里是奢品优选，致力于最新最全的奢侈品 时尚 资讯 ，期待您的关注。