丝绸一些名词

　　丝绸简介

　　丝绸 sī chóu 英文：[silk cloth; silk]

　　一种纺织品,用蚕丝或合成纤维长丝织成。用蚕丝或人造丝织成的织品的总称。

　　丝绸来源

　　丝绸，是由蚕的蚕茧抽丝后编制取得的天然蛋白质纤维，再经过精心编制而成的纺织品，人们通过养蚕，当蚕结茧准备羽化成虫时，将蚕茧放入沸水中煮，并及时抽丝。一个蚕茧可以抽出800——1200米的蚕丝。丝绸著名的光泽外表来自于像三棱镜般的纤维结构，这令布料能够以不同的角度折射入射光，并将光线散射出去。在中国，丝绸一词也指代人造的，具有与天然丝绸一样光泽的纺织品。

　　丝是桑蚕在桑树上所吐出的纤维。蚕丝是一种生态学非污染的天然纤维。具有其它纤维及加工品无可替代的独特性能和无可比拟的旺盛生命力。经过染织而成的各种色彩绚丽的丝绸面料，更易缝制加工成各种高级成衣和室内装饰品、旅游纪念品及众多工艺美术品，难怪国外消费者将丝绸誉为“美的源泉”。

　　另外，用真丝绸为衣料做成的丝绸服装，对人体有保健作用。自古以来，真丝就有"丝绸皇后"的美誉。到了现代，人们又赋予了它"健康纤维"、"保健纤维"的美称。因此，真丝纤维的保健功能是任何纤维都无法相比的、无法替代的。真丝纤维中含有人体所必须的18种氨基酸，与人体皮肤所含的氨基酸相差无几。故又有人类的"第二皮肤"的美称。穿真丝衣服，不但能防止紫外线的辐射、防御有害气体侵入、抵抗有害细菌，而且还能增强体表皮肤细胞的活力，促进皮肤细胞的新陈代谢，同时对某些皮肤病有良好的辅助治疗作用。另外，由于特殊的吸湿性和透气性，还有调节体温、调节水份的作用。

　　丝绸的产地

　　盛泽是我国最大的丝绸产地之一，据介绍该镇丝绸出口量占我国丝绸出口量的四分之一，质量比较好，盛泽位于苏州南部的吴江市，距苏州60多公里。

　　盛泽镇有许多丝绸交易市场，据当地人讲，在盛泽舜新中路上买真丝服装一般是比较放心的，买真丝服装，一定要问清是否是真丝的，因为有些商家会用偷换概念的方法，用“丝绸”代替真丝，一般消费者不明其里，认为丝绸就是真丝，就会买来真丝与化纤交织的服装，这种面料做的内衣，穿在身上非常不舒服。

　　丝绸发展简史

　　全新世大暖期（大西洋期）为中国带来了温暖的气候，令桑树和蚕的养殖可以在黄河流域广泛的进行。传说中，黄帝的妻子嫘祖发明“养蚕取丝”，但现实中丝绸究竟是何时被发明尚具争议。中国考古学家在1998年河南荥阳青台遗址的一次考古中，发现了距今约5500年的丝绸碎片。另一种说法是在河姆渡遗址中人们已发现了纺织工具，借此可以推断丝绸的使用至少不迟于良渚文化（卫斯，《中国丝织技术起始时代初探》）。不过世界上最具影响力的说法，是中国科学家在1958年考古发现的，距今公元前3700～前3100年（大汶口文化时期）的丝绸织品。

　　丝绸织品技术曾被中国垄断数百年，由于其编制技术在当时是一种复杂的工艺，又因其特有的手感和光泽备受人们的关注。因而丝织品成为工业革命以前世界主要的国际贸易物资。最早丝绸织品只有帝王才能使用，但丝绸业的快速发展令丝绸文化不断的从地理上、社会上渗透进入中华文化。并成为中国商人对外贸易中一项必不可少的高级物品。

　　起初中国严密控制着丝绸织造业和养蚕业的技术流传，并禁止其流向外国。但韩国则在中国移民的协助下，与公元前200年成功实现养蚕技术的突破。此外，西域和田河流域（前500年——前300年）与印度（300年之前）成功实现养蚕。不过罗马帝国则是在550年左右才得到蚕种并发展养蚕技术的：传说几位为东罗马帝国皇帝工作的僧侣将蚕种放在中空的手杖中，私自从中国带出，并辗转到达君士坦丁堡。虽然这个传说的可信度并不高，但随后的拜占庭人确实发展了丝绸编制技术，在皇宫庭院内设立蚕室和缫丝机，为皇帝服务。当时拜占庭所有的土产丝绸大多被皇室成员享用，剩余的材料也能以一个高昂的价格卖到市场上。

　　专家们根据考古学的发现推测，在距今五六千年前的新石器时期中期，中国便开始了养蚕、取丝、织绸了。到了商代，丝绸生产已经初具规模，具有较高的工艺水平，有了复杂的织机和织造手艺。 我国是世界上最早饲养家蚕和缫丝织绸的国家，中华民族的祖先不但发明了丝绸，而且昌明丝绸、利用丝绸，使其在服饰上、经济上、艺术上及文化上均散发出灿烂光艺，进而使丝绸衣披天下。被称为三大名锦的古代四川蜀锦、苏州宋锦、南京云锦是丝织品中的优秀代表，至今在世界上仍享有很高声誉。因此，丝绸在某种意义上说，代表了中国悠久灿烂的文化。

　　随着战国、秦、汉时代经济大发展，丝绸生产达到了一个高峰。几乎所有的地方都能生产丝绸，丝绸的花色品种也丰富起来，主要分为绢、绮、锦三大类。锦的出现是中国丝绸史上的一个重要的里程碑，它把蚕丝优秀性能和美术结合起来，丝绸不仅是高贵的衣料，而且是艺术品，大大提高了丝绸产品的文化内涵和历史价值，影响是很深远的。到了秦汉时期，丝织业不但得到了大发展，而且随着汉代中国对外的大规模扩展影响，丝绸的贸易和输出达到空前繁荣的地步。贸易的推动使得中原和边疆、中国和东西邻邦的经济、文化交流进一步发展，从而形成了著名的"丝绸之路"。这条路从古长安出发，经甘肃、新疆一直西去，经过中亚、西亚，最终抵达欧洲。公元前126年，在汉武帝的西进政策下，大量中国丝绸通过"丝绸之路"向西运输。经过魏晋北朝发展到唐代，中国丝绸发生了很大变化，它一方面条贯、折衷传统遗产，另一方面又兼容了外来技术、纹样的优点。三国、两晋、南北朝的长期战乱，造成对黄河流域经济的严重破坏，到了隋代，中国蚕桑丝绸业的重心已经转移到了长江流域。

　　唐朝是丝绸生产的鼎盛时期，无论产量、质量和品种都达到了前所未有的水平。丝绸的生产组织分为宫廷手工业、农村副业和独立手工业三种，规模较前代大大扩充了。同时，丝绸的对外贸易也得到巨大的发展，不但"丝绸之路"的通道增加到了三条，而且贸易的频繁程度也空前高涨。丝绸的生产和贸易为唐代的繁荣做出了巨大的贡献。

　　宋元时期，随着蚕桑技术的进步，中国丝绸有过短暂的辉煌。不但丝绸的花色品种有明显的增加，特别是出现了宋锦、丝和饰金织物三种有特色的新品种，而且对蚕桑生产技术的总结和推广也取得了很大的突破。

　　明清两代，由于资本主义的萌芽与发展，丝绸的生产与贸易也发生了较大的变化：丝绸生产的商品化趋势日渐明显，丝绸的海外贸易发展迅速。但是，封建制度对生产力的阻碍也十分突出，中国丝绸业在苛捐杂税和洋稠倾销的双重打击下，陷入了十分可悲的境地。

　　中华人民共和国成立后，丝绸业进入了一个新的历史时期。从1980年到1990年的十年间，中国生丝产量从36万吨上升到57万吨，增长了158倍；丝织物的产量增长了2倍多；丝织品消费量也从4亿米增长到了122亿米，增长了约3倍；出口的生丝占世界生丝贸易量的80%以上，绸缎也要占50%上下。经过多年的努力，中国又争得了在世界丝绸市场上的主导地位，丝绸业成为国家的创汇支柱产业。我国丝绸更得到了迅速发展，建成较完整的丝绸业体系，丝绸产品已行销全世界100多个国家和地区。我国古老的丝绸在改革开放的新形势下，正焕发出新的青春，走向灿烂的未来。

　　丝绸与中国民族文化

　　丝绸的出现，使养蚕织绸逐步发展成为中国古代非常重要并且具有高度创造性的手工业门类。丝绸的兴盛则开创了中华民族丝绸服饰文明的新时代，给中国古代民俗、习惯以巨大的影响。与此同时，丝绸对中国汉字的巨大影响，也是不可忽视的。

　　在人类历史上，因丝绸贸易而兴起的东西方人民的大规模经济文化交流，对推动整个人类文明的进程，有着不可磨灭的影响。

　　在浩若烟海的中国古典诗词里，不少诗篇是以蚕桑丝绸为题材的。如《诗经》中反映妇女从事农桑事业的情景："春日载阳，有鸣仓庚。女执懿筐，遵彼微行，爱求柔桑。……"大量对蚕桑丝绸的描写，可以窥见丝绸对中国古代诗词文化的巨大影响。

　　作为世界蚕桑丝绸业的发源地，中国流传着许多与此相关的神话和传说。如蚕马神话、螺祖教民、天仙配等等，都以天真美丽的幻想和清新质朴的风格，艺术地概括了人们对蚕桑丝绸的认识，反映了中国古代人民对蚕桑丝绸的亲情。

　　丝绸的特性

　　第一，舒适感。真丝绸是由蛋白纤维组成的，与人体有极好的生物相容性，加之表面光滑，其对人体的摩擦刺激系数在各类纤维中是最低的，仅为74%。因此，当我们的娇嫩肌肤与滑爽细腻的丝绸邂逅时，它以其特有的柔顺质感，依着人体的曲线，体贴而又安全地呵护着我们的每一寸肌肤。

　　第二，吸、放湿性好。蚕丝蛋白纤维富集了许多胺基（-CHNH）、氨基（-NH2）等亲水性基团，又由于其多孔性，易于水分子扩散，所以它能在空气中吸收水分或散发水分，并保持一定的水分。在正常气温下，它可以帮助皮肤保有一定的水分，不使皮肤过于干燥；在夏季穿着，又可将人体排出的汗水及热量迅速散发，使人感到凉爽无比。正是由于这种性能，使真丝织品更适合于与人体皮肤直接接触，因此，人们都把丝绸服装作为必备的夏装之一

　　丝绸不仅具有较好的散热性能，还有很好的保暖性。它的保温性得意于它的多孔隙纤维结构。在一根蚕丝纤维里有许多极细小的纤维，而这些细小的纤维又是由更为细小的纤维组成。因此，看似实心的蚕丝实际上有38%以上是空心的，在这些空隙中存在着大量的空气，这些空气阻止了热量的散发，使丝绸具有很好的保暖性。

　　第三，吸音、吸尘、耐热性。真丝织物有较高的空隙率，因而具有很好的吸音性与吸气性，所以除制作服装外，还可用于室内装饰，如真丝地毯、挂毯、窗帘、墙布等。用真丝装饰品布置房间，不仅可以使屋子纤尘不染，而且能保持室内安静。由于蚕丝具有吸湿、放湿性能以及保湿性、吸气性和多孔性，还可调节室内温湿度，并能将有害气体、灰尘、微生物吸掉。另外，真丝纤维的热变性小，比较耐热。它在加热到100℃时，只有5~8%左右脆化，而大多数合成纤维的热变度要比真丝大4~5倍。蚕丝的燃烧温度在300~400℃，属难燃纤维，而合成纤维的燃烧温度在200~2600C，即易燃、易熔。因此，采用蚕丝纤维作为室内装饰的原料，不但可以起到吸音、吸尘、保温作用，还有起到阻燃功能。

　　第四，抗紫外线。丝蛋白中的色氨酸、酪氨酸能吸收紫外线，因此丝绸具有较好的抗紫外线功能。而紫外线对人体皮肤是十分有害的。当然，丝绸在吸收紫外线后，自身会发生化学变化，从而使丝织品在日光的照射下，容易泛黄。

　　丝绸的制作过程

　　桑蚕的幼虫在变成蚕蛾之前，将自己保护在蚕茧里，每只蚕茧是一根连续2000-4000米长的蚕丝。 从蚕茧到蚕丝 蚕茧聚集在湿热的空气中，潮湿及冷空气将会杀死幼虫，而且也无法吐出蚕丝，将蚕茧放于热水中蚕茧会变软或并慢慢成浆状，脏的表层将脱落，最终露出蚕丝的终端，然后将蚕茧放入第二个大桶，依据丝的粗细程度，可将4-12个蚕茧缠在一起。一只蚕茧可产出1-3公里长的蚕丝。

　　丝绸的分类

　　丝绸的十四大类：

　　根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外，蓁大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素（练、漂、染）或花（织、印花）的表现。

　　（1） 纺：应用平纹组织，采用生织或半色织工艺，经纬一般不加捻或弱捻，绸面较平挺，纺的牲是质地轻薄而又坚韬。

　　（2） 绉：应用平纹或其他组织，经或纬加强捻，或经纬均加强捻，呈明显绉疚并富有弹性的织品。

　　（3） 缎：应用缎纹组织，绸面平滑光亮的织品。

　　（4） 绫：应用斜纹组织或变则斜纹组织，绸面呈明显斜向纹路的织品。

　　（5） 纱：全部或部分应用纱组织的织品，由甲、乙经丝每隔一纬丝扭绞而成的。

　　（6） 罗：全部或部分应用罗组织的织品，由甲、乙经丝每隔个一根或三根以上的奇数纬丝方扭绞成的，即谓罗。

　　（7） 绒：全部应用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织品。

　　（8） 锦：应用缎纹、斜纹组织，花纹精致多彩绚丽的色织提花织品。

　　（9） 绡：应用平纹或收纱组织的轻薄透孔织品。

　　（10） 呢：应用各种组织和较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛型感织品。

　　（11） 葛：应用平纹、斜纹及其变化组织，经屈纬疏，经细纬粗，质地厚实，绸面呈横向梭纹的织品。

　　（12） 绨：应用平纹组织，长丝作经，棉或其他纱线为纬，质地较粗厚的织品。

　　（13） 绢：应用于平纹组织，质地细腻、平整、挺括的织品。

　　（14） 绸：应用平纹或变化组织，经纬交错紧密的织品。

　　丝绸的三十四小类：

　　主要是按绸面的表现划分:

　　（1） 双绉：就用平纹组织，经无捻，纬采用二左二右强捻丝，绸面呈均匀绉效应的织品。

　　（2） 乔其：应用平纹组织，经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄，绸面有纱眼和绉效应的织品。

　　（3） 碧绉，经无捻，纬采用碧绉线（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m），是细密绉纹的织品。

　　（4） 顺纡：经无捻，纬用单向强捻丝，绸面呈直向绉纹的织品。

　　（5） 塔夫：应用平纹组织，经纬先练染，质地细密挺括的熟织品。

　　（6） 电力纺：桑蚕丝（柞于蚕丝）生织平纹织品。

　　（7） 薄纺：应用桑蚕丝生织，平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。

　　（8） 绢纺：经纬均采用绢丝的平纹织品。

　　（9） 绵绸：经纬均采用抽丝的平纹织品。

　　（10） 双宫：全部或部分采用双宫丝的织品。

　　（11） 疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹节丝，呈疙瘩效应的织品。

　　（12） 星纹：应用绉组织的织品。

　　（13） 罗纹：单面或双面呈轻浮横条的织品。

　　（14） 花线：全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。

　　（15） 条：绸面呈现横直条形花纹的织品。

　　（16） 格：绸面呈现格形花纹的织品。

　　（17） 透凉：应用假纱组织，构成有似纱眼的透空织品。

　　（18） 色织：全部或部分采用色丝的织品。

　　（19） 双面：应用三重组织，正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。

　　（20） 凹凸：具有凹凸花纹的织品。

　　（21） 山形；应用山形或锯齿斜纹组织，呈明显山形或锯齿花形的织品。

　　（22） 花：提花织品。

　　（23） 修花：经过修剪的提花织品。

　　（24） 有光：有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。

　　（25） 无光：无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。

　　（26） 闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织，呈闪光效应的织品。

　　（27） 亮光：采用金银钱（铝皮）纯织或交织，呈亮光效应的织品。

　　（28） 生：采用生丝织造，不经精练的织品。

　　（29） 特染：经或纬丝采用扎染等特种染色工艺，呈二色及扎染花色效应的织品。

　　（30） 印经：经丝印花后再行织造的织品。

　　（31） 拉绒：经过拉绒整理的织品。

　　（32） 立绒：经过立绒整理的织品。

　　（33） 和服：门幅在40cm以下，或整幅中织有各40cm以下的开剪缝，供加工和服专用品。

　　（34） 大条：经纬采用柞大条丝的平纹织品。

　　绸缎种类：

　　绸缎按不同的标准有许多分类，按原料和组织方式分为：

　　真丝绸：以真丝为原料生产的绸缎，是用蚕丝加工成绸缎的统称。

　　人丝绸：以人造丝为原料生产的绸缎。

　　合纤绸：用合成纤为原料生产的绸缎。

　　交织绸：用两种不同原料交织成的绸缎。

　　按用途分类：

　　服用绸：绸缎作为衣物加工的原料（服装、围巾、头巾、领带等）。

　　装饰类：装饰方面的用绸（装饰墙壁、裱画、书封、提包等用的绸）。

　　工业绸：工业用绸（打字机色带等）。

　　保健绸：医疗用绸（真丝人造血管、人工皮等、绿色绸）。

　　按加工方法分类：

　　机织绸：用丝织机械以经纬线交错织成的绸。

　　针织绸：用针织以丝线构成的线圈相互串套而成的绸。

　　无缫织绸：不用机织和针织，是将废丝加工成纤维网，再经机械加工而构成的绸。

　　按绸面表现及染色等分类：

　　提花绸：用提花机织成的绸（大提花绸，小提花绸）。

　　印花绸：用染料在坯绸上用网印花机（印花台板）印成花的绸。

　　染色绸：用染料在坯绸上用染色机（染缸）染成的绸。

　　扎染绸：用棉纱线根据设计安排结扎在坯绸的一定部位，然后进行染色，待染色后去掉结扎纱线，就是扎染绸

　　按工艺分类：

　　坯绸：未精练的绸，称生坯绸。

　　练白绸：已精练的绸。

　　漂白绸：已精练并经漂白的绸。

　　熟绸：经纬丝先精练脱胶成练丝（熟丝）再织成的绸。

　　闪色绸：经、纬线精练后染成不同色，即不同色的经纬线交错织成的绸。

　　如何选择丝绸

　　鉴别真丝绸的简便方法是：

　　1眼观。看面料光泽是否柔和明亮，色泽是否鲜明匀称，有无色差、色档、色花。表面有无毛丝夹起，有无断经、缺纬等疵病。

　　2手摸。手感是否柔软糯滑，手抚绸面时有无拉手感。如无上述感觉，则不是真丝绸。

　　3摩擦。比较干燥的真丝绸，互相摩擦时会发出清脆的声响，俗称丝鸣。如无丝鸣现象，则是化纤绸而不是真丝绸。

　　4燃烧。从面料断边抽取一束丝纱，用火柴点燃。真丝绸燃烧缓慢，先是卷缩成一团，散发出类似烧毛发或禽毛的气味。燃烧后成黑褐色小球状，手触即碎成粉末状。丝束离开火焰后，即停止燃烧。

　　丝绸织物的养护

　　以下是有关丝绸织物养护的几个小常识：

　　（1）深色的服装或丝绸面料应该同浅色的分开来洗；

　　（2）汗湿的真丝服装应立刻洗涤或用清水浸泡，切忌用30度以上的热水洗涤；

　　（3）洗涤丝绸时，要用酸性洗涤剂或淡碱性洗涤剂，最好用丝绸专用洗涤剂；

　　（4）最好用手洗，切忌用力拧搓或用硬刷刷洗，应轻揉后用清水投净，用手或毛巾轻轻挤出水份，在背阴处晾干；

　　（5）应在八成干时熨烫，且不宜直接喷水，并要熨服装反面，将温度控制在100-180度之间；

　　（6）收藏时，应洗净、晾干、叠放为宜，并用布包好，放在柜中，且不宜放樟脑或卫生球等。

棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱。属于天然纤维面料，其材料为棉花。棉纱的种类按照工艺，可分为普梳纱和精梳纱。按粗细度习惯分：粗支纱、细支纱。按纺纱原理分：自由端纺纱、两端握持纺纱（如环锭纺、紧密纺）。按照配棉尘桥等级分：普梳纱、精梳纱、废纺纱、新型纺纱。按捻派桥猛向分：反手捻(又消漏称Z捻)纱、顺手捻(又称S捻)纱。按纱线用途分：经纱、纬纱。(6)按纱线染整及后加工分：本色纱(又称原色纱)、染色纱、色纺纱(包括混色纱)、漂白纱、丝光纱、烧毛纱

       纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，是纤维制成织物的中间物，由纺织纤维经纺纱加工而成，具有纺织特性、长度连续的线型集合体，是纱与线的总称。

       纺纱基本原理：

        1、开松梳理：将紧包的纤维开松、混合、梳理，使去除杂质，纤维得到平行伸直并制成纤维条。

       2、并合牵伸：将所制成的纤维条，经过多根并合和牵伸拉细，制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。

      3、加捻卷绕：在细纱机上，将粗纱进行进一步的牵伸，同时施以捻度并卷绕在纱锭上，制得具有一定强度的纱线。

       纱线的分类：

        一、按纱线形态结构分：

       1普通简单纱线：具有普通外观结构，截面分布简单、规则。

        (1)单纱:由单股短纤维束捻合而成的纱线。或由纤维纺成的一根纱。

       (2)股线:由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。

       (3)复捻多股线:由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。

       2复杂纱线：具有较复杂结构和独特外观的纱线。如花式纱线、包芯纱等。

       二、按纱线原料分：

       1纯纺纱线：是由一种短纤维原料构成的纱线。

       2混纺纱线：是由两种或两种以上的短纤维混合纺成的纱线，混纺的目的：

        ①取长补短，提高纱线性能，克服了单纤维的弱点, 利用各自的长处取长补短；降低成本，如毛涤混纺。

       ② 变化风格质感。如普通纤维中混入三角异形纤维能得到闪光的效果；两种纤维混纺,能取得纯纺时所不能得到的特殊效果。如两种不同染色性能的纤维混纺,经两次染色能得到特殊的混色效应。高收缩纤维与正规纤维混纺,可以获得膨体效应。

       ③丰富花色品种。利用多种原料混纺,如二合一、三合一、四合一等不同组合,花色品种将以某种级数增加

       3、混纤纱线：将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线，或利用两种长丝并合成一根纱线，以提高某些方面的性能。

       4、交捻纱线：由两种或两种以上不同纤维原料单纱捻合而成的纱线，目的在于改进纱线的性能，产生装饰效果。

       三、按纱线中的纤维状态分：

       1、短纤维纱线：由短纤维经纺纱加工而成的纱线，或用一定长度的短纤维(包括天然短纤维和化学短纤维)经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。

       短纤维纱线特点：通常结构较疏松,手感丰满、光泽柔和。广泛用于机织物、针织物和缝纫线中。

       2、长丝纱线：由单根或多根长丝组成的纱线，或由一根或数根长丝并合或加捻在一起形成的纱线。

       ①单丝：由单根长丝组成的纱线。即一根长丝。

       ②复丝：由两根或两根以上的单丝并合或粘合的连续丝束。

       ③捻丝： 复丝加捻即成捻丝，由多根单丝并合加捻而成。蚕丝和化纤长丝都可制成捻丝纱，可增加复丝的抱合性和耐磨性，但所织制织物的柔软性不如复丝。

       ④复合捻丝 ：捻丝再经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。蚕丝和化纤长丝都可制成，但以天然长丝为多。

       长丝纱线特点：长丝纱一般具有良好的强度与均匀度，可制成线密度较低的纱线，其表面光滑、摩擦力小、覆盖能力较差。单丝用于丝袜、头巾等轻薄而透明的织物；复丝、捻丝在丝绸中有着广泛的应用。

       四、按纺纱工艺分类 ：

       1、精梳纱（分精梳棉纱和精纺毛纱）：精梳纱是经过精梳工艺纺制而成的纱线，与粗梳纱相比，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱线条干均，光洁度好，纱线细，多用于织制较细薄、高档的织物。

       2、粗梳纱（分普通棉纱和粗纺毛纱）：粗梳纱是未经过精梳工艺纺制而成的纱线，纱内纤维长短不匀,纤维排列不够平行顺直，表面毛羽多，纱线粗。普通棉纱多用于织制中、低档的织物，粗梳毛纱用于织制粗纺毛织物。

       五、按用途分：

       1、机织用纱：用于织制机织物的纱线。分为经纱和纬纱，经纱强力和耐磨性要求较高，捻度较大，纬纱要求相对较小。

       2、针织用纱：用于织制针织物的纱线。要求细度均匀、接头和粗细节少，手感柔软（柔软度与延伸性要符合针织弯曲成圈的要求），捻度略小于机织用纱。

       3、缝纫线：用于缝制服装、鞋帽、包袋等的纱线。

       4、编织线：用于编织服装、装饰品等的纱线。绒线属此类，分手工编织与机织。

       5、其它用纱线：绣花线（用于手工和机器刺绣的纱线）、绳索用线（生产绳索的纱线，要求强度高，抗腐蚀）等。

       六、按纱线的加捻程度分类：有常捻纱（普通捻度纱线）、强捻纱线、弱捻纱（低捻度纱线）和无捻纱等。

       七、按细度分类：

       1、粗特纱（粗支纱）：32tex以上的纱线。

       2、中特纱（中支纱）：21-31tex的纱线的纱线。

       3、细特纱（细支纱）：11-20tex 的纱线。

       4、特细特纱（特细号纱）：10tex以下的纱线。

       八、按纱线的后加工分：

       1丝光纱 ：经过丝光处理的棉纱线。

       2烧毛纱 ：经过烧毛加工的纱线。 烧毛：用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽,使纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。

       3本色纱（又称原色纱）：是未经练漂或染色加工保持纤维本色的纱线。

       4漂白纱：经过煮练和漂白加工制成的纱线。

       5染色纱：经过煮练和染色加工制成的纱线。

       纱线的性状与作用：

       纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的，纱线的结构特征及其服用性有以下几点：

       1、纱线的捻度：加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标，一般用捻度表示。

       捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”。前者用于短纤纱线，后者用于长丝纱线的捻度计量。

       捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。随着纱线捻度的增加，其强力是增大的，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。一般在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。

       此外捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。

       总之，纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；针织和机织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。

       2、纱线的捻向：加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。

       捻向分Z捻和S捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻；若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻也称作左手捻或左捻。

       捻向的表示方法是有规定的，单纱可表示为Z捻或S捻，实际使用中单纱多以Z捻出现。股线则因其捻向可与单纱捻向相同或相反，须将二者的捻向均加以表示，故可写成第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向，经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。例如单纱为Z捻，初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，其捻向表示为ZSZ捻。事实上，股线捻向与单纱捻向相反时，对纱线强度、光泽、手感等较好，因此实际使用中股线以S捻居多。

       纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响，合理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。如平纹织物，经纬纱捻向不同，则织物表面反光一致，光泽较好，织物松厚柔软。而当若干根S捻、Z捻纱线相间排列，织物可产生隐条隐格效应，如某些花呢衣料。当捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，会产生波纹效应。

       3、纱线的细度：细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。

        纱线细度的不同，不仅反映其用途不同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺较细的纱需用较高质量的纤维。

       纱线细度可用直接指标（直径）和间接指标来表达。但直径和截面积等直接指标测量不便，因此广泛用与截面积成比例的间接指标。间接指标分为定长制和定重制两种。

       （1）定长制：定长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。其计量单位包括特数Tex和旦数D两种。

       特数即特克斯，是指1000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。Nt =1000 G/L（式中L为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。

       旦数即旦尼尔，是指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为“纤度”。Nden= 9000 G/L。旦数一般多用于天然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。

      （2）定重制：定重制是指一定重量的纱线所具有的长度，其数值越大，表示纱线越细。其计量单位包括公制支数Nm和英制支数Ne。 

       公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线或纤维所具有的长度米数。Nm=L/G。目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。

       英制支数是指1磅（454克）重的棉纱线有几个840码（1码=09144米）长。 Ne=L/(GX840)。英制为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位，现已被特数所替代。

       在纱线的细度指标表达中，术语公定回潮率是反映纱线或纤维吸湿能力的一个指标。纺织材料的回潮率不同，其重量也不同，为了消除因回潮率不同而引起的重量不同，满足纺织材料贸易和检验的需要，国家对各种纺织材料的回潮率规定了相应的标准，称为公定回潮率。它在数值上接近标准温湿度条件下测得的平衡回潮率。

       纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量，而且对其外观风格和服用性能也构成一定的影响。纱线越细，其织造的服装材料越轻薄，织物手感越滑爽，加工的服装重量越轻便，反之亦然。

       纱线对织物外观和性能的影响：

       一、纱线对织物外观的影响：

      （一）长丝纱和短纤纱：

       1、长丝纱织物表面光滑、细致,光泽明亮。长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。

       2、短纤纱有毛茸，其织物比较丰满，较普通长丝纱透气、透湿性好。

       3、短纤纱光泽不及长丝纱织物明亮。

       4、短纤纱织物不及长丝纱织物轻薄。

      （二）普梳纱线和精梳纱线：

       精梳棉纱较普梳棉纱纱中纤维更加平行顺直，条干均匀，纱线光洁，纱线细度细，相应的织物表面更加细洁和平整。

      （三）捻度对纱线性能、用途的影响：

       1、捻度对光泽的影响：

      （1）短纤纱：无捻时，无光泽，随着捻度的增大，光泽增加，当捻度达到一定值（临界点） 时光泽达最大值，当捻度继续增加时，随捻度的继续增加光泽减弱。

      （2）长丝纱：不加捻时的光泽最亮，光泽随捻度的增加而减弱。无捻长丝织制的丝绸光亮平滑。

       2、捻度对起毛起球的影响：

      （1）短纤纱表面有毛羽，捻度大，表面较光洁，起毛起球性小。

      （2）起绒面料，捻度要小，便于起绒，并使织物柔软、蓬松。

       3、捻度对织物起皱的影响：利用强捻度可获得皱纹效应，如真丝双绉是利用强捻度织出有皱效应的织物。

       4、捻度对强力的影响：纱线捻度越大，纤维间的抱合越紧密，强力也随之增大，但捻度超过临界值强力反而下降。

       5、捻度对手感、吸湿、保暖的影响：

      （1）捻度大，手感偏硬，蓬松度小，透爽、凉快。滑爽感强的织物，则捻度要大，如乔其纱等夏季薄型织物。

      （2）捻度小，纤维之间的抱合小，纱线疏松，手感柔软、蓬松，吸湿好，保暖性好。弱捻纱 用于需要蓬松、柔软的织物，宜做冬季保暖服装。仿毛面料采用低捻纱，增强毛型感。

       6、捻度对捻缩的影响：

      （1）捻缩：纱线加捻前后长度的差数对捻前长度的百分率。

      （2）捻度越大，纱线的捻缩增大。

       7、捻度对纱的延伸性的影响：捻度大，则延伸性能差。

       8、捻度对染色、缩水的影响：捻度小染料容易渗入纤维内部。强捻纱线的面料缩水率 大，染色性不好。

      （四）纱线捻向对织物外观的影响：

       由于不同捻向的纱线对光的反射明暗不同，利用经纬纱捻向和织物组织相配合，可织造出不同外观的织物。

       1、纱线捻向对织物光泽的影响：

      （1）在平纹织物中，当经纬纱捻向不同时，织物表面反光一致，光泽较好。当经纬纱采用相同捻向时，织物表面光泽较差。

      （2）在斜纹织物中，当经纬纱捻向与斜纹方向相垂直时，织物纹路清晰。

      （3）当若干根S捻、Z捻纱线相间排列时，织物表面将产生隐条、隐格效应。

      （4）当S捻和Z捻纱捻合在一起时，或捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，表面会呈现波纹效应。

      （5）利用强捻度及捻向的配置，可织制皱纹效应的面料。

       2、纱线捻向对手感的影响：单纱与股线异向捻的纱线比同向捻纱线手感松软。

        二、纱线对织物舒适性的影响：

      （一）对织物保暖性的影响：纱的结构越是蓬松，能够容纳的静止空气也越多，保暖性越好。

      （二）对织物接触冷暖感的影响：表面有茸毛的纱线织制的织物有温暖感，表面光滑的纱线织制的织物冷感较强。

      （三）对织物粘体感的影响：纱线表面有茸毛或圈圈的织物，粘体感弱；细而光滑的长丝纱织物粘体感强。

       三、纱线对织物耐用性能的影响：

      （一）纱线结构对织物强度的影响：

       1、其他条件相同时，用强度大的纱线织制的织物，其强度相应也大。

       2、通常长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。

       3、简单纱线比复杂纱线的强度大。

       4、膨体纱的拉伸断裂强度较小。

      （二）混纺纱的强度：混纺纱的强度总是比其组分中性能好的那种纤维的纯纺纱强度低。

      （三）纱线结构对织物耐用性的影响：

       1、无捻或弱捻长丝纱织物比短纤纱织物容易勾丝和起球。

       2、短纤纱采用中等捻度时耐用性最好。捻度太低，纱很容易瓦解，纱线易使服装表面勾丝、起毛起球；捻度过大时，又因内应力增加而使纱的强力减弱。

       3、花式纱线织物比普通短纤纱织物强度低，容易起毛起球和勾丝。

丝绸分类：

一、十四大类，纺、 绉、缎、绫、纱、罗、绒、锦、绡、葛、绨、绢、绸、呢。

根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外，其它大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素（练、漂、染）或花（织、印花）的表现。

二、三十五小类

双绉、乔其、碧绉、顺纡、塔夫、电力纺、薄纺、绢纺、绵绸、双宫、疙瘩、星纹、罗纹、花线、条、格、透凉、色织、双面、凹凸、山形、花、修花、有光、无光、闪光、亮光：、生：、特染、印经、拉绒、立绒、和服、大条、缂丝。

扩展资料：

1、天然纤维

丝绸所含的天然纤维主要是蚕丝纤维，是熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的连续长纤维，也称天然丝，是人类利用最早的动物纤维之一，包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。

蚕丝纤维是唯一得到实际应用的天然长丝纤维，由蚕改粘液凝固而成。蚕丝纤维因蚕的食性不同分成多种，其中有食桑叶形成的桑蚕丝纤维、食柞树叶形成的柞蚕丝纤维以及食木薯叶、马桑叶、蓖麻叶形成的其他野蚕丝纤维。

2、人造纤维

人造纤维是指通过物理化学的方法制得的非天然纤维，分为再生纤维和化学纤维两种。再生纤维是用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，经溶解后制成纺织溶液，然后喷丝纺制成纤维状的材料；

化学纤维是利用石油、天然气、煤和农副产品作原料制成的合成纤维。丝绸中加入人造纤维，主要是为了使丝绸抗皱缩、防虫蛀、更易保存等。

参考资料：

-丝绸 （用蚕丝或人造丝纯织或交织而成的织品总称）