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米其林公司从轮胎厂到“生活产业”巨人
“百年老店”米其林，借由技术创新、赛车行销和旅游数字化，重又焕发青春。
从打孔机、大型主机、PC到科技服务，蓝色巨人IBM不再称自己是“计算机公司”，但全世界人不会忘记IBM——当今世界，没有永远不变的产品，也没有永恒的定位，却可以有接近永恒的长青企业。
在汽车零配件这个很不主流的产业里，以制造轮胎起家的法国米其林（Michelin）公司，正如IBM般，是全世界家喻户晓的长青企业。在一九九六年欧洲媒体的一项品牌偏好调查中，产品一点都不“时尚”的米其林，竟然仅次于香奈儿（Chanel），成为“最受欢迎品牌”排行亚军，连奔驰车与可口可乐都不是对手！
米其林帝国身价创新高
这家从法国中部的小镇Clermont-Ferrand起家的公司，原本只是制造脚踏车轮胎的工厂，从创业伊始在橡胶化工领域闯荡出“高科技”起，它一路伴随着汽车工业的成长、起飞与成熟，至今已整整117年！即使“轮胎”这一行业已式微到不曾再和流行的语汇如“科技”、“创新”甚至资本社会中的“获利”等被联想在一起，但米其林这家公司的品牌过去五年来在世界舞台上的表现却愈来愈亮眼，其变化幅度之大，连不少年轻的科技公司都望尘莫及。
2004年欧元狂飙，欧洲企业普遍受困出口萎缩的不利形势下，米其林的年营业额却写下156亿8900万欧元的新高点，年度净利高达5亿1500万欧元，每股获利更达3．59欧元，在巴黎证商公会的CAC 40股价指数成分股中排行第三。取得这样的佳绩，米其林靠的是位于巴西与奈及利亚的6座天然橡胶树农场，以及设在19个国家总共74座轮胎生产厂和遍布170个国家的庞大行销系统，全年共生产出约1亿9400万条轮胎，同时向市场推出超过2000万张地图与指南手册，所有这些构筑起米其林跨行业、跨地域的庞大企业帝国。
靠思维和定位创新保第一
翻开长达百余年的米其林历史，它曾靠“技术创新”写下不少第一，包括第一条可拆卸的轮胎、第一条可充气的轮胎、第一条卡车轮胎，此外低压轮胎、彩色轮胎、F1轮胎，甚至1915年出现的世界第一条“水泥马路”，也都是这家公司的杰作。然而真正令米其林传统产业长青的，却不是技术，而是“思维创新”和“定位创新”。
在米其林的百年历史中，它所遇到的转型、扩张、寻找定位难关可谓无数。在两次大战前后的“民族工业”年代，它面临的是德国大陆（Continental）、德国登陆普（Dunlop）这些欧洲品牌的竞争，轮胎厂必须在不同的民族国家设厂，来强调它的区域认同性。在1970年代后，新一波的全球化扩张，又让米其林重新面对严苛的生存竞争。现任雷诺日产集团总裁、有欧洲“经营之神”称号的戈恩（Carlos Ghosn）就指出：“米其林就是到了1980年代，才真正从一家欧洲区域型轮胎公司，走向全世界的。”
不过即使到今天，米其林已建立起如此庞大的全球化体系，但它的公司文化仍然保有不可思议的家族色彩。虽然早在1951年就在巴黎证交所公开上市，但从第一代的老艾铎（Edouard Michelin Jr）到1999年正式接班的现任执行长艾铎（Edouard Michelin），一百多年来的经营权，依然维持在以“Michelin”为姓氏的家族继承者手上，这在全球500强企业集团中，确属稀有。
股权分配强调个人色彩
除了经营者的家族色彩之外，米其林的股权分配方式都相当特殊，除了像一般公司一样持有上市股票的有限责任股东之外，它还有另一种属于公司共同管理人才有的“普通合伙人股东”，换言之，股东必须以自己的财产来为公司财产担负起无限的连带责任。若公司经营不善而负债，普通合伙人在法律规范上，必须以自己的私人财产来承担公司负债，且必须在股东大会同意的前提下，普通合伙人才能被认可或解职，而不能以持股比例自己片面宣布。在这样的制度下，普通合伙人的薪水也与公司经营绩效连在一起，而不是采用固定的薪水制。
也许正是因为这个特殊的文化与制度，让米其林不仅保留了浓厚的家族色彩，也让管理人的权力与个人色彩更为凸显，更让整个公司形成一种既活泼又保守的特殊气质。
从米其林庞大帝国的组织架构来看，全球十二万七千名员工，只分成十个一级的执行委员会来掌管不同产品的生产，以及亚、欧、北美三大区域市场和组织、财务等项事宜，组织架构其实相当扁平。新一代掌门人艾铎接班后，也陆续出台了几个企图心旺盛的大动作，包括重新回到F1赛场，并加码投入大量资源，让米其林成为全球最大的赛车运动赞助商。此外也扩大举办能源车挑战赛（Challenge Bibendem），卡住与未来新能源车的合作开发机会。更有甚者，该公司还大幅打造旅游事业部门，不仅跨足车用导航系统，更结合手机、PDA与网站，形成一个庞大的数字旅游服务网络。
百年旅游事业跟上数字化
很难想象制造轮胎的米其林，发展地图、旅游指南到餐饮评鉴的“出版”事业，同样也有超过百年的历史。早在1900年，第一本包含旅游与美食等生活信息的《红色指南》正式出版，印了35000本，同时《指南》上印了一行宣言：“这本手册在这世纪之初诞生，未来也将走过这个世纪”。一个世纪过去了，这本开启口袋书风气之先的《红色指南》，非但没有消失，气势反而愈来愈盛，从原本独霸的法语系国家，近来更扩张触角，陆续发行纽约等英语文化地区的版本。据米其林自己的统计，目前《红色指南》每年印量都超过55万册，而一百多年来，光是这本小书的总发行量，已经超过3000万册。
但如果只是这样的成就，也难逃托先人庇荫，以及法国精致的文化霸权优势之嫌。在百年基业的优势下，2001年成立的“via Michelin“网站，将米其林的地图、指南等讯息服务，统统合成数字化内容服务，会员可以通过这个网站，从手机中获得旅游的备忘服务。虽然这个网站目前的服务仅限于欧洲，但每年都吸引超过1000万人注册。未来的服务计划，更将从网站扩充到以汽车为基础的”远距离行动通讯“上。
法式生活风格的最佳代表
随着全球汽车产业愈发成熟，借由不断兼并整合来降低成本、提高竞争力，似乎已是当然的选择，轮胎业做为周边零配件厂商，也步上了同样的命运，2004年全球轮胎市场中，约有10亿条轮胎被装配到一般轿车与轻卡车上，约1亿4000万条轮胎被装配到卡车上，整体总产值虽高达800亿美元，但光是前三大集团（米其林、固特异、普利司通），就囊括了近60％的市场。如何在这个寡头垄断市场中持续保持产品竞争优势，在产业结构变化中寻求新的竞争力，成为全球轮胎厂共同的生存考量。
不同于竞争品牌普利司通（Bridgestone）或固特异（Goodyear）仍专注在轮胎全产品线上，或是如德国大陆轮胎分心去生产煞车系统等零配件，甚至像意大利倍耐力（Pirelli）干脆180度调整，直接转投资到新兴的通讯科技产业，米其林尽管难掩其封闭色彩，但从轮胎技术创新、赛车行销到旅游数字化服务，整体战略其实更自成一套完整转型逻辑：从剧烈变化的产业竞争中，寻找属于自己的不变原则。
或许这也正是保守家族企业的特色：既不愿也无法追逐大起大落的流行节奏，干脆更脚踏实地地来编织属于自己的瑰丽梦想。在当今米其林五花八门的生活产业版图中，“Michelin”这个标志不只代表着轮胎，它更是一种生活方式的符号，代表着现代人对法国文化的向往，更是传统产业“高利润“的代名词。
米其林公司简介
1946年6月4日上午11点正，米其林(MICHELIN)公司的一个送信员走进位于巴黎市列宁格勒街26号的法国专利注册局，投递一份厚厚的文件，这是一项对轮胎工业起着革命性作用的专利申请-辐射层轮胎(子午线轮胎)的诞生，辐射层轮胎的安全，耐用，省油及舒适，造成它的问世不仅对现代交通起了决定性的影响，也大大影响了人类的生活，辐射层轮胎的设计所带来的冲击是那么巨大，以至40多年后的今天，传统交叉层轮胎在欧洲几乎完全消失了。现在，人们可看到，摩托车、汽车、地下铁、推土机、飞机都相继使用辐射层的轮胎了。
现在人们一想起辐射层轮胎，也就自然地联想起“米其林(MICHELIN)”这个在轮胎界享有颇高威望的名字，近百年来，米其林为世界轮胎的进步不断地研究、发明、创新……。
米其林逾百年前于法国的克莱蒙费朗建立。在漫长的历程中，米其林集团自1889年发明首条自行车可拆卸轮胎与1895年发明首条轿车用充气轮胎以来，在轮胎科技与制造方面发明不断。现在，米其林集团在五大洲设立74家工厂，6个橡胶种植园；分别在法国、日本、美国及中国设有研究与测试中心，在超过170个国家设立了销售与市场机构。每年，米其林集团在全球生产19020万条轮胎，2230万份地图及旅游指南。
米其林集团全球现雇佣大约125,000名员工，负责集团生产及推广的众多品牌——米其林, BFGoodrich (百路驰), Uniroyal,Kleber, Riken, Siam, Taurus ,Stomil-Olsztyn, Laurant, Wolber, Tyremaster, Icollantas以及回力。集团2002年的综合净销售额为156亿欧元，占全球轮胎市场份额的196%。
除了轮胎以外，米其林集团还生产轮辋、钢丝、地图及旅游指南。其中地图与指南出版机构是该领域的领导者。著名的法国“红色指南”在2000年已有100岁。
赛车运动长期以来与米其林的历史密不可分。1998年米其林集团庆祝其逾世纪的轿车、摩托车及自行车赛车运动。米其林于2001年重返一级方程式。
□米其林集团与中国
米其林1988年在香港成立了销售办事处。为进一步加强在中国市场的发展，又于1989年在北京成立了首个代表处，负责产品推广及筹备分销网络。现米其林在上海，广州，成都，沈阳及香港都设立了营销办事处，销售网络遍布全国。
1995年底，米其林集团与沈阳市达成协议，成立米其林沈阳轮胎有限公司(MSTC)。它是米其林首个在中国的合资项目，为于1973年成立的沈阳轮胎厂提供有效的技术转让。1996年底，沈阳工厂正式投入生产。1997年，米其林又增设三家合资公司,其目的主要生产米其林品牌的轿车，轻卡及卡车轮胎，以满足国内不同消费者的需要。该4家合资企业于2002年1月1日完成合并工作,并于2003年8月1日成为一家外商独资公司。至此，米其林在沈阳合资企业的总投资额为15亿美元。
2001年4月，米其林集团投资2亿美元与上海轮胎橡胶股份有限公司(STRC)联合组建了上海米其林回力轮胎股份有限公司(SMW)。新公司继续生产回力品牌的轿车与轻卡子午线轮胎，并于2002年底开始生产米其林品牌的轮胎。米其林在中国的总部也由北京迁移到了上海。
与此同时，米其林在上海成立了研发中心。研发中心着力满足中国当地以及外资车辆制造商的技术需求。它还为轮胎的原材料供应商如天然橡胶和钢丝厂家提供技术指导。另外，米其林已同意为上海轮胎橡胶集团的卡客车子午线轮胎生产设施提供技术支持。
2001年12月，米其林(中国)投资有限公司在上海成立。它为米其林在中国的进一步发展提供了更多的机会，亦显示出米其林对中国市场的长期承诺。
□米其林轮胎人的故事
米其林轮胎人(米其林宝宝)的构思源于米其林公司在1894年里昂举办的一次展览会上，展台入口处那由许多不同直径的轮胎堆成的小山启发了爱德华·米其林：“如果有了手臂及腿脚，它就是一个人了！”
于是在1894年4月，一个由许多轮胎做成的特别的人物造型出现了，上面有画家奥加罗普的签字。从此米其林轮胎人便开始出现在海报上，他手擎一只装有钉子和碎玻璃的杯子说道：“Nunc est bibendum”这句意为；“现在是举杯的时候了”的拉丁语来自古罗马诗人贺拉思的一句颂歌，寓意是米其林轮胎能征服一切障碍。这句话立刻成为一句口号，在几个月的时间里，“米其林轮胎人”被明确地以法语命名为“Bibendum”。
这是米其林的网站，也有你想要的。
michelin
香水最早起源于埃及、印度、罗马、希腊、波斯等文明古国。十一世纪的十字军东征，给欧洲带来了灿烂的东方文化，随着东西方贸易的不断加强，香水这种悦人悦已的产品，逐渐为欧洲人所接受和喜爱。 制造香水的工艺过程包括预处理、混和、陈化、冷冻、过滤、调色、装瓶、成品检验。 1．预处理：制造香水的原料如酒精、香精和水必须纯净，不能带有杂质，所以使用前要经过预处理，这样才能保证产品外观清澄、气味醇和、香气圆润。 ① 酒精的须处理：包括纯化和陈化。 纯化有两种常用的方法，即酒精中加碱回流法和高锰酸钾氧化法。目的是去除杂质。在酒精中加入氢氧化钠，煮沸回流数小时后，再经一次或多次分馏，收集其香气最纯正的部分用来配制香水。或可以在酒精中加入高锰酸钾溶液，迅速搅拌后静置，滤去沉淀，再加入活性炭。放置数天后，再经过硅胶过滤，进一步吸收杂质。在纯化后的酒精中放入少量香料，在15℃下密封放置数月，即为陈化过程。 ② 香精的预处理：在香精中加入少量预处理的酒精，陈化1个月后使用。 ③ 水的预处理：蒸馏或灭菌去离子。通常用柠檬酸钠或EDTA来去除金属离子。 2．混和：将酒精、香精和水按照一定的比例放入不锈钢或搪瓷、搪银、搪锡的容器中，搅拌混和放置一段时间，让香精中的杂质充分沉淀，这样对成品的澄清度及在寒冷条件下的抗混浊都有改善。 3．陈化：混合好的香水放入装有安全阀的密闭容器中进行陈化。香水的陈化有物理方法和化学方法两种。 物理方法有机械搅拌、空气鼓泡、红外、紫外线光照射、超声波处理、机械振动。 化学方法有空气、氧气或臭氧鼓泡氧化、银或氯化银催化、锡或氢气还原。在陈化期中，香水的气味渐渐由粗糙转为和醇芳馥。但如调配香精不适当，也会产生不理想的气味。对于陈化所需时间长短，有人认为需3个月，有人则认为应更长些或更短些。可以根据生产条件等因素加以调整。 4．冷却：香水碰到较低温度，就会变成半透明或雾状物，此后如再加温也不再澄清，就此始终浑浊。因此，香水必须冷冻后再进行过滤。 5．过滤：陈化及冷冻后有一些不溶性物质沉淀出来，过滤去除以保证其透明清晰。过滤采用压滤机，并借加入硅藻土等助滤剂以吸附沉淀微粒，否则沉淀物阻塞滤布孔道。在加入助滤剂后，应将香水，冷却到0℃左右，并在过滤时维持此温度。压滤机的温度可借已经冷却的香水多次循环而得到冷却。当将陈化和冷却产生的沉淀物滤除后，可恢复至室温再经过一次细孔布过滤，即可保证产品在贮藏及使用过程中保持清晰透明。 过滤时由于采用了助滤剂，可能会有一些香料被吸附而造成香气的损失，应在事先有所估计，并在事后有所补偿。 6．调色：加色一般在过滤工序之后，否则颜色易被助滤剂吸附，但必须与标准样比色后加色。 7．产品检验：用仪器对比色泽、测定比重及折光指数，用常规方法测定酒精含量等。 8．装瓶：瓶子要用蒸馏水进行水洗。装瓶时应在瓶颈处留出一些空隙，防止贮藏期间瓶内溶液受热膨胀而瓶子破裂。 不管是用古老的还是现代的方法，精华油产生后还需要香水师的精心调配。被称为“鼻子”的香水师们在各种精华油之中嗅闻、挑选、测试，由于嗅觉在闻过三四种以上的香味之后就会迟钝，所以需要隔上几小时甚至几天的时间才能再次测试。香水师们花上几个月甚至几年的时间体验数百种香味，然后试验出一个配方。而所有这些过程，只为最终在那个美丽女子的耳垂后留下一丁点的迷人芬芳…… 一小块浸到茶中的玛德莲蛋糕气味可以使普鲁斯特有幸福感，因为每次遇到这种气味就会使他忆起所经历的，是气味促使他寻找逝去的岁月……可见没有了嗅觉的世界会是多么苍白。柏拉图曾谴责过香水，认为它会让人变得软弱，并且向往欢愉；苏格拉底却说一个人的气味反映一个人所属的社会阶层。埃及艳后和约瑟芬皇后都是最爱香氛的，约瑟芬的香氛所用之多曾使女佣昏倒！ 香水能使嗅觉记忆达到一个辨识的高峰，同时也是形象构成的一部分，虽然有科学研究力证香水与种族、个性、情绪有着密切关联，但是，毫无疑问，取悦自己才是香水的最大作用。第一瓶香水是父母托朋友从巴黎带回来的18岁生日礼物，是枣红的包装，传统的纯正香型，那是我的香水启蒙，也是母亲给我的一个女人的启蒙，但是我没有用完它，我很快就自以为是地踏上了“穿香”的征途。第二瓶香水是一个犹太老人送的蜜丝佛佗，当年不知它的名气，用完也不知品名，只记得液体金黄瓶身仿如飞鸟，十分香十分浪漫，其实跟当时爱穿白布衣和长裙的我也是不相称的……然而这种错误在记忆中都是美好芬芳的。如果一个女人经历过的每一种芬芳中都藏有一段细腻的记忆或故事，她的生命一定是从容而华美的。用香水来记录女人的一生，还有比这更贴切的吗？ ▲CHANEL NO5香奈儿五号 香奈儿五号是世界上第一款加入乙醛的香水，属于醛香型香水的代表品牌。自20世纪20年代问世以来，一直保持其王牌地位,而且，其瓶体造型简洁大方，成为香水包装的经典之一。香调：花香 乙醛调。 ▲雅顿Splendor颤动女士香水 颤动香水有着精致的东方花香，这种女性香味，混合着睡莲、木兰花和白蔷薇的芬芳。适合于超凡脱俗的你！香味介绍：揉合了甜豌、紫藤、风信子、白牡丹、野生鸳尾花、黑檀木、水仙、茉莉、香甜木兰等的香味。 同时出品的还有同香型的沐浴露和润肤露，用同种香型的洗涤品是保护香水的重要一环。 ▲GUCCI古姿新款女士香水 此款香水由GUCCI创意总监TOMFORD亲自设计，代表着Gucci品牌精髓（Excellence、Magnificence、Glamour）的经典香水。这一瓶与Gucci品牌同名的香水，有着恒久魅力的东方花香调，加上独特而尊贵的水晶瓶身，诉说出经典传统与摩登现代！这瓶有着科涅克白兰地色彩的香水是永恒的精品。 ▲I Love Dior限量纪念香水 迪奥2002年推出的限量版香水—ILoveDior。此款香水在瓶身设计上充满了休闲风味。创新的粗斜纹牛仔布拓印在香水瓶身上，宣示了女人追求自我的愉悦，包装上鲜明的ILoveDior标语更是整瓶香水的精神所在。香甜清爽的芬芳让人久久难忘，它适合年轻的心，年轻的爱，适合真实的女人。 ▲Dior真我女士香水 初调：清新的常春藤叶，甜美的柑桔果，还有一丝淡淡的黄兰香，在这幽幽的时刻，你也能聆听到来自心底的声音。中调：随着兰花一同沉醉，紫罗兰和最后的玫瑰也将它浓郁的芬芳带来，在这里，你不该再忧伤。基调：将回忆中最悲痛的片段封存起来，大马士革的李子、最后一滴的葡萄酒，混合着麝香与木头味的黑醋栗会将所有的不快乐统统抛开。 ▲雅顿5thAvenueE’Arden第五大道 第五大道香水由美国ElizabethArden公司1996年出品，第五大道表达女性自信、现代以及智慧优雅的一面，适合现代都市中自信、时尚又追求个人风格的女性。瓶身设计线条简洁大方，颇具现代节奏感，以纽约曼哈顿的摩天大楼为瓶侧的线条，优雅利落。 ▲雅顿GreenTea绿茶女士香水 “绿茶”香氛灵感来源于古老的茶道传统，它混合了葛缕子、柠檬、柑橘、佛手柑、薄荷、芹菜、橡树藓、麝香、琥珀等多种成分，创造出天人和一的氛围，清新的气味能舒缓紧张的情绪，给人们清新的感觉。 含有极其独特的成分———绿茶，主要成分还有茉莉、攻瑰、水果香等等，香味清新雅淡而脱俗，有着非人间俗尘的淡泊之味。 ▲纪梵希GIVENCHY热流女士香水 融合了花香、木香和水果香，核心香气玉兰花清新甜美，再加上琥珀香根草，为这支香水增添了温暖的木香气，创造出感性女人的极致香气。瓶身上，银色的古典仕女图案印搭配着黑色的底色，瓶子背面的脚架设计，让整支香水有如一个优雅的模特。（黑玛亚） 香水随着香精香料工艺的发展，形成了自然派、真实派、印象派、表现派等不同派别。 自然派： 18世纪以前，合成香料尚未出现，这一阶段的香水均属于自然派。其原料构成是纯天然的植物和动物提取物，其代表产品是1710年著名的“古龙水”（Eau de Cologne），至今仍风行不衰。 真实派： 18世纪以后，合成香料出现。香水中多采用天然香料与合成香料进行调香，其香气强调与天然香气接近，以赋予香水天然而成的真实感。这一派别的代表产品为1902年法国的Roger & Gallet公司生产的“Vera Violette”香水，它是由合成紫罗兰酮调配而成。 印象派： 以自己对现实中的某种印象为主题而创拟出的香气，其创意是主创人对当时、当地某种自然香气的复制，它蕴涵了许多的人文（主观）气息，由其命名可见一斑：如“五月初的香水”表示的是五月初的紫丁香鲜花香气；又如“我家的香豌豆”香气指的是我家当时（气候、温度情况下）的香豌豆的香气。 表现派： 第一次世界大战后，调香师更强调香水的香气主题及感情色彩，不但从大自然中得到广泛的香气题材，而且从实际印象出发充分发挥想象力，表现事物、记忆、感情。如“香奈尔五号”（Chanel No5，1921年生产），“惊奇”（Shocking，1935年生产），“我的印记”（Ma Griffe，1944年生产）。从近期的调香创拟来看，偏于“表现派”和“真实派”的融合，打开香水瓶人们宛如在花丛中散步，香气极为优雅、接近天然花香，给人无限遐想，与人们追求华美、自然、个性浑为一体。 名贵的香水，有“液体钻石”之称。虽价比钻石，仍然吸引着那些爱美之心。当今世界上最昂贵的香水是哪些品牌呢？它们中排列前十位的是： Bijan（毕扬）由名牌服装设计师毕扬调制，最昂贵的香水，有浓郁而神秘的东方香味，每盎司300美元。 Joy（欢乐）由巴黎服装设计师尚巴度推出，其茉莉香味，名副其实能带给女性欢乐，每盎司230美元。 Tiffany（第凡内）优雅的欧洲风格，以茉莉与玫瑰香味为主，混合森林基调，每盎司200美元。 Diva（狄娃）繁复的香味，适合最时髦和最浪漫的女人，由恩加罗公司出品，每盎司190美元。 Opium（鸦片）浓郁的东方香味，神秘而具诱惑力，圣洛朗公司出品，每盎司175美元。 Caleche（小马车）艾尔媚的招牌香水，每盎司170美元。 Arpege（艾佩芝）雅致的花香味，同时散发纯朴的气息，由浪漫公司推出，每盎司170美元。 ChanelNo．5（夏奈尔5号）1921年上市，“5”是夏奈尔女士的幸运数字，在其精品系列中，不论珍珠表链、首饰，均以5为单位，其开瓶香味为花香乙醛调，持续香味为木香调，No．5的花香，精致地注释了女性独特的妩媚与婉约，每盎司170美元。 Shalimar（夏尔美）娇美的香水，有东方松脂味道，每盎司170美元。 Ivoire（象牙）帕门推出的女性香水，清新风格，每盎司165美元。 太详细了 参考： 制造香水的工艺过程包括预处理、混和、陈化、冷冻、过滤、调色、装瓶、成品检验。 1．预处理：制造香水的原料如酒精、香精和水必须纯净，不能带有杂质，所以使用前要经过预处理，这样才能保证产品外观清澄、气味醇和、香气圆润。 ① 酒精的须处理：包括纯化和陈化。 纯化有两种常用的方法，即酒精中加碱回流法和高锰酸钾氧化法。目的是去除杂质。在酒精中加入氢氧化钠，煮沸回流数小时后，再经一次或多次分馏，收集其香气最纯正的部分用来配制香水。或可以在酒精中加入高锰酸钾溶液，迅速搅拌后静置，滤去沉淀，再加入活性炭。放置数天后，再经过硅胶过滤，进一步吸收杂质。在纯化后的酒精中放入少量香料，在15℃下密封放置数月，即为陈化过程。 ② 香精的预处理：在香精中加入少量预处理的酒精，陈化1个月后使用。 ③ 水的预处理：蒸馏或灭菌去离子。通常用柠檬酸钠或EDTA来去除金属离子。 2．混和：将酒精、香精和水按照一定的比例放入不锈钢或搪瓷、搪银、搪锡的容器中，搅拌混和放置一段时间，让香精中的杂质充分沉淀，这样对成品的澄清度及在寒冷条件下的抗混浊都有改善。 3．陈化：混合好的香水放入装有安全阀的密闭容器中进行陈化。香水的陈化有物理方法和化学方法两种。 物理方法有机械搅拌、空气鼓泡、红外、紫外线光照射、超声波处理、机械振动。 化学方法有空气、氧气或臭氧鼓泡氧化、银或氯化银催化、锡或氢气还原。在陈化期中，香水的气味渐渐由粗糙转为和醇芳馥。但如调配香精不适当，也会产生不理想的气味。对于陈化所需时间长短，有人认为需3个月，有人则认为应更长些或更短些。可以根据生产条件等因素加以调整。 4．冷却：香水碰到较低温度，就会变成半透明或雾状物，此后如再加温也不再澄清，就此始终浑浊。因此，香水必须冷冻后再进行过滤。 5．过滤：陈化及冷冻后有一些不溶性物质沉淀出来，过滤去除以保证其透明清晰。过滤采用压滤机，并借加入硅藻土等助滤剂以吸附沉淀微粒，否则沉淀物阻塞滤布孔道。在加入助滤剂后，应将香水，冷却到0℃左右，并在过滤时维持此温度。压滤机的温度可借已经冷却的香水多次循环而得到冷却。当将陈化和冷却产生的沉淀物滤除后，可恢复至室温再经过一次细孔布过滤，即可保证产品在贮藏及使用过程中保持清晰透明。 过滤时由于采用了助滤剂，可能会有一些香料被吸附而造成香气的损失，应在事先有所估计，并在事后有所补偿。 6．调色：加色一般在过滤工序之后，否则颜色易被助滤剂吸附，但必须与标准样比色后加色。 7．产品检验：用仪器对比色泽、测定比重及折光指数，用常规方法测定酒精含量等。 8．装瓶：瓶子要用蒸馏水进行水洗。装瓶时应在瓶颈处留出一些空隙，防止贮藏期间瓶内溶液受热膨胀而瓶子破裂。
1、相加除二的企划，是最差的企划。——加贺见俊夫（东方土地公司总经理）
2、对商人而言，最重要的莫过于灵活。——伊藤忠兵卫（伊藤忠商事公司创办人）
3、在商场上，可能有人会说“要是能够提早六个月该有多好”，但恐怕不会有人说“若能延迟六个月该有多好”——杰克·威尔许（奇异公司董事长兼执行人）
4、成功会蕴育出保守主义，一旦安于现状，脑筋就无法理解外界的变化。——法兰克·波波夫（陶氏化学公司前董事长兼执行长）
5、过去是迈向未来的踏脚石，若不知道踏脚石在何处，必定会被绊倒。——罗柏特·高兹耶达（可口可乐公司前董事长兼执行长）
6、用心带脑，用脑带人。——严凯泰（裕隆汽车公司副董事长）
7、遭逢最恶劣的状况时，无论再怎样愁眉苦脸也无济于事，正因已经发生的事不可能再倒回到从前。——诸井虔（秩父水泥公司前董事长）
8、我做决定时，相当重视数据资料，也很依靠直觉，绝不会光靠感情来决定事情。——麦可·戴尔（戴尔电脑公司董事长兼执行人）
9、任何公司不管拥有多么优秀的产品，都不可能永远立于不败之地。——乔瑟夫·威尔森（全录公司前总经理）
10、棘手的事千万不可放任不管。——吉越浩一郎（黛安芬公司总经理）
11、文学表达与文学思维并不是一回事，前者能让一个有成就的企业家更有魅力，而后者却能让一个有魅力的企业家失去成就。——刘建强《企业家的“文学主义”》
12、在经历各式各样的失败之后，多少就应会有一些畅销的商品出现。——浦上浩（棱备公司总经理）
13、人一旦成功，就会成为众所瞩目的焦点。——乔治·所索斯（量子基金创办人）
14、一开始设定高目标，日后才能构思出崭新的方法。——伊克德·皮费佛（康柏电脑公司前总经理兼执行长）
15、经常把竞争对手想成比自我聪明。——渥鲁达·拉达诺（奇异电子德国公司前董事长）
16、我自是行动主义者，坚信跟我有同样构想的人必定为数不少，只是我能付诸行动，而他们什么也没做。——诺兰恩·布希奈尔（雅达利电脑公司创办人）
17、不管什么时候，人都不能够自暴自弃。——田部文一郎（三棱商事前董事长）
18、未来经济将朝数位化发展，对企业而言最重要的是速度。——比尔·盖茨（微软公司创办人）
19、不管应对多么严重的消息，领导阶层就应具备说服众人坚信最后必须会有好结果的潜质。——罗伯·何顿（英石化学美国公司前董事长）
20、有反对声的想法是健全的想法，正因这是真正有实力的想法，也因此值得咱们尝试。——盖瑞·托克（摩托罗拉公司前董事长）
21、不赚钱的公司是不道德的。——王永庆（台塑集团董事长）
22、出钱出力，为国家做事。——辜濂松（中国信托商业银行董事长）
23、若能做出对社会有所贡献的事，利润自然随之而来。——樱田慧（摩斯汉堡公司创办人）
24、不了解自我公司的产品，如何向客户推销？——史帝夫·贾伯斯（苹果电脑公司执行长）
25、如果不继续成长，就会开始走向死亡。——华特·迪士尼（华特·迪士尼娱乐公司创办人）
26、经常想着如何往前进一步，一旦停止了这种想法，就代表开始退步。——野村德七（野村证券公司创办人）
27、我不会问“为何做不到？”而是问“该怎样做？”——小林阳太郎（富士全录公司董事长）
28、为公司注入新血，将可增加机会和发展性。——孙正义（日本软体银行总经理）
29、赢得所有业务往来关联人的信赖，是十分有价值的资产。——安海斯·布希（安海斯·布希公司创办人）
30、最初的计划如果只订出低目标，到达的成果必定在目标之下。——威廉·弗斯特（层云电脑公司董事长兼执行长）
31、与其把石头从山下一颗一颗堆积到山顶，不如把石头从山顶上滚下来比较快。——江崎利一（江崎Glico公司创办人）
32、推出迎合市场动向和消费者喜好的产品，是失败者的作法。——帕崔兹欧·贝泰利（普拉达公司董事长兼执行长）
33、厌恶的工作即使勉强去做，最后也不会成功的。——本田宗一郎（本田技研工业公司创办人）
34、想要成为无可代替的人，就务必经常标新立异。——CoCo·香奈儿（香奈儿公司创办人）
35、就应当机立断，却延迟一天才做决定，可能让企业置身险境。——饭田亮（西科姆公司创办人）
36、经营企业只是追求愉悦的手段。——许文龙（奇美集团董事长）
37、点子不可太花俏，越具有乡土气息，越可能成功。——松本和那（松本清公司总经理）
38、这是早晚都务必有人出面做的事，因此干脆由咱们来做。——左治敬三（三得利公司前董事长）
39、尚未成熟才有成长的空间，一旦成熟，接下来只会走向衰退。——雷·卡洛克（麦当劳公司创办人）
40、追求营业额固然愉悦，但同时也失去了革新的机会。——铃木敏文（伊藤羊华堂总经理，-Japan公司董事长）
41、能够完全了解所有优缺点，并能指出发展性的所在，惟有当事者自我能办到，而所有的资料也全在他身上。——卡拉斯·格森（日产汽车公司营运长）
42、有缺点的工作，正是商机所在。——小仓昌男（大和运输公司前董事长）
43、尽管每个人都有各种不一样的潜质，但大多数的人都不知道自我到底拥有何种优秀的潜质。——盛田昭夫（新力公司创办人）
44、不需要只有表面上的和谐气氛。从一开始就很合作的人，反而不会有大成就。——河合光二（三宝乐啤酒公司前总经理）
45、事情的真相要用双手去掌握，光靠阅读或是用眼睛看是无法了解的。——丰田章一郎（丰田汽车公司荣誉董事）
46、想要具备突破力，务必在专精的领域深入扎根才行。——山本卓真（富士通公司荣誉董事）
47、失败值得自豪，正因你已经冒过这种风险。——班杰明·罗森（康柏电脑公司董事长）
48、组织架构排行第二的公司，最后在市场上也只能居于老二的位置。——韦恩·戈接威（百事可乐公司前总经理兼执行长）
49、成为好企业没有特效药，如果有的话，每家公司就应都会成为好公司。——艾柏何德·柯汉姆（宝马汽车公司前董事长）
50、一旦决定好自我的态度，接下来就能够安心的松口气。——小林宏治（恩益禧公司荣誉董事）
51、坏消息务必尽早公诸于世。——比尔·盖茨（微软公司创办人）
52、要让目前市面上已经开发出来的商品，一件也卖不出去。——井植岁男（三洋电机公司创办人）
53、我本身并没有什么个性的策略，对咱们公司来说，策略并不重要。——路易斯·葛斯特纳（国际商业机器公司董事长兼执行长）
54、如果运气不好的话，干脆忘掉命运这回事，全力以赴地工作吧！——稻盛和夫（京都陶磁公司名誉董事）
55、自认从事有好处工作的员工，所制造出来的产品，必定是高品质的产品。——P·G·吉勒汉莫（富豪汽车公司前董事长兼执行长）
56、任何自不量力的人，最后必须会身败名裂。——上原昭二（大正制药公司董事长）
57、虽然我钟爱冒险是不争的事实，但冒险之前的领悟，才是真正最具有魅力的地方。——理察·布朗森（维京集团董事长）
58、不管多么伟大的企业，都务必仰赖员工各自贡献才能和力量，才能创造出辉煌的成果。——华特·克莱斯勒（克莱斯勒汽车公司创办人）
59、若缺乏工作的愿景，不可能看见成效。——贺来龙三郎（佳能公司荣誉董事）
60、咱们受到全球的标准化的影响，已经完全失了理性。——约翰·奈斯比（奈斯比集团董事长）
61、总经理并没有什么了不起，他只但是是能把命令系统清楚地转换成符号。——本田宗一郎（本田技研工业公司创办人）
62、想要自我开发发展出1条路，就不就应具有跟别人一样的想法和行为。——盛田昭夫（新力公司创办人）
63、没有雄心壮志或是老想凑合过日的人，不可能改变现状。——裘根·崔瑞普（戴姆勒宾士前董事长兼执行长）
64、任何事都有极限，当然也有卷土重来的机会。——大川功（CKS公司董事长Sega公司董事长）
65、没有必要做超越正常限度卑躬屈膝的发奋。——松下幸之助（松下电器产业公司创办人）
66、没有一击奏效这种事，凡事都是靠一点一滴累积而成的。——彼得·柯恩（协利兄弟公司前董事长）
67、制造让人模仿的商品。——早川德次（夏普公司创办人）
68、经营企业时的决定不可能全然正确，准确率才是重点所在。——宫内义彦（欧力士公司总经理）
69、力有未逮之时，担忧毫无好处。——吉尔·艾迈利欧（苹果电脑公司前董事长兼执行长）
70、正因以前是靠日积月累的经验做出来的，因此一向沿击，但是之后想如法炮制，却怎样样也做不出来。——井深大（新力公司创办人）
71、光靠一个人，是不可能展现出这种潜质。——伊藤雅俊（伊藤羊华堂公司荣誉董事）
72、大原则不能轻易改变。——史考特·麦可尼利（升阳公司董事长兼执行力）
73、交人交心，浇树浇根。——高清愿（统一集团总裁）
74、拿出勇气！即使被称为胆小鬼也没关联！——松尾静磨（日本航空公司前董事长）
75、我工作并不是为了使苹果电脑的业务蒸蒸日上，而是想要创造出一家最棒的电脑公司。——史帝夫·贾伯斯（苹果电脑公司执行长）
76、别人的辛酸史，听得再多也无法使你成长，不如亲自尝尝辛苦的味道。——濑户雄三（朝日啤酒公司董事长）
77、“效率”是名名词不太好，就应用“创造性”才对。——杰克·威尔许（奇异公司董事长兼执行人）
78、最初如果认为不行，从开始有想法的那一刹那，就已经注定办不到。——泽田秀雄（HIS公司总经理）
79、决定放下或是忍耐，将左右人生命的成就。——冢本幸一（华歌尔公司前董事长）
80、开创难，守成更难。——蔡宏图（国泰人寿公司董事长）
81、再高级的美食也会吃腻，激不起人们的食欲。——孙正义（日本软体银行总经理）
82、我坚信，人生中没有解不了的问题。——中山素平（兴业银行前董事长）
83、人世间虽然有相当大的部份是能够用钱买通的，但当然也有钱行不通的时候。——铃木庆（SOFMAP公司总经理）
1、梦特娇
法国巴黎梦特娇（Montagut ）创立于1880年，是一家拥有上百亿美元资产的时装品牌。
2、PIERRE CLARENCE
PIERRE CLARENCE于1970年，诞生在法国著名的服装品牌公司ROUSSEAU旗下，ROUSSEAU 1886年成立以来在设计和制作高档时装方面久负盛名。
3、Yves Saint Lauren
Yves Saint Lauren，是法国著名奢侈品牌，由1936年8月1日出生于法属北非阿尔及利亚的伊夫圣罗兰先生创立，主要有时装、护肤品，香水，箱包，眼镜，配饰等。
4、Lacoste
法国LACOSTE品牌的传奇故事诞生自1933年，时装涵盖了男装、女装和童装。
5、Chanel
香奈儿（Chanel）是法国奢侈品品牌，该品牌产品种类繁多，包含服装、珠宝饰品及其配件、化妆品、护肤品、香水等。
-梦特娇
-PIERRE CLARENCE
-YSL
-LACOSTE
-香奈儿
香水制做及相关常识
香精提取方法
蒸馏法: 当植物原料放在沸水里面的时候，包含着香味的精华油随着水蒸气逸出，当蒸汽冷凝成水，油脂便漂于水面之上，然后就可以把它们收集起来了。这个过程可能要重复几遍以得到纯度尽可能高的香油。19世纪晚期，蒸馏萃取技术的运用使这项工艺改进了很多，用这种方法时，蒸汽是通过在冷水里的细管子冷凝的。
萃取法: 用可挥发的溶媒提炼 香料被放在有孔的金属盘里面，再放进提取器中，让挥发性溶剂（比如乙醚）通过提取器，然后进入蒸馏锅，在那里变成一种半凝固的物质，叫“凝冻”（concrete）。“凝冻”包括精华油和一种叫玫瑰蜡的蜡状物质。用另一项使用酒精的技术可以使两者分开。这样制成的尽可能纯粹和高浓度的精华油，被称为香精（absolute）。这种香精很昂贵。拿晚香玉香精来做例子，它现在比同等重量的黄金还要贵。
油吸法: 这是一项古埃及人运用的方法，一直沿用到20世纪。方法是把花头放在油里或者脂肪里，将其香味吸收下来。香水师在这里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下来了，还能够继续分泌油脂。在法国，从17世纪起，特别喜欢用茉莉花提取花香。用涂了特制脂肪的玻璃铺放花朵，再用酒精来提炼精华油。这种方法需要大量的劳动力，现在已经不用了。
压榨法: 这种方法通常用来提炼柑橘类果皮里面的香油。果皮被放在滚筒中间，香油就在离心力的作用下分离出来了。换句话说，是旋转的力量将油抛了出来。
香水业中，还用一种新近才发展出的方法获取香味。这是一种被称为“真空提炼技术”或者“活花技术”的系统，在理论上，它可以使任何物质的味道被保留下来，比如花香，或旧靴子的味道也可以（如果你真想要的话）。
实施这种方法的时候，先把一种有香味的物质，比如一朵花，放在一个特制的容器里面，容器被抽成真空状态，过了一会儿，花香就散逸在容器里，约一个半小时以后，散出的味道被抽进一个气体分化仪，它会对逸出物的基本成分进行精确的分析和测量。
在更大规模的生产中，可以对分析的结果进行比例相似的化学模拟，香味就可以被大批量地复制出来了。
这是一种新技术，现在还非常昂贵而且工序比较复杂，但是它为香水师提供了全新的香水制作方式，现在已经有一些香水在制造中使用这种方法了。
调 香 常 识
香精调配需要经过三个阶段：处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。
形成过程：小样试配-->按工艺加入加香媒介-->将小样放大。
形成阶段：处方试验-->试样试验-->大样调配和加香实验。
目的：头香、体香、基香-->香气通过定香剂的作用-->按工业化生产检验香精实际效果，满足人们的使用要求。头香、体香、基香要连贯，香气和谐、优雅、扩散性好，香气通过定香剂的作用使香气长久保持原来香型及香气特征。
制作过程
大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过香水制作艺术的。比如著名的设在法国格拉斯(Grasse)的纪芳丹．若勒香水学校(Givaudan-Roure)。那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。
制造新型香水是调香师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。调香师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。
整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。有些还要用其它的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多调香师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制"迪奥之魔"(Diorissimos)和"光阴的味道"(L'air du'Temps)这样的新品香水的任务要繁忙得多。
在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。因此，调香师在研制一款新香水之初，就须考虑香水的类型和价格。当然，也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。销售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是还须设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是，整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。
当前，几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉(Nicolai)和伊莎贝尔(Isabell)。只有几个超级香水企业比如娇兰(Guerlain)、夏奈尔和巴铎(Patou)等有自己的调香师，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过洛卡斯女士(Madame Rochas)和古驰一号 (Gucci No1)的纪．罗伯特(Guy Tobert)。
随着对香水要求的明朗化，制造公司有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位调香师来具体负责调制工作，等等。
调香师的“鼻子”： 由于香水业需要极敏锐的嗅觉，所以，有时候人们称调香师为“鼻子”调香师让自己的鼻子进入状态，面前的桌子上满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选可以架构新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味，从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响，怎样使某一种香味变得明显，或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格－比如特别喜欢用某种成分，或者偏爱某种配方的比例，因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求，而这些要求有时是相当难以满足的。这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特．达尔多夫(Ernest Daltroff)调制一种香水，能让人联想到在香槟酒里沐浴，令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖，并且在某种宗教仪式中派上了用场。
当佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克．卡佛里尔(Jacque Cavallier)接到三宅一生第一款香水的定单时，客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信，但是"一生之水"后来确实成了最畅销的香水。
快速地调制出香水是不可能的，只要嗅几次，鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间，可能要经过几小时甚至几天的时间间隔，才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法，客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。这样，推出一款香水，把它送进市场的过程也许要持续数年，可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美，花了整整5年的工夫。不过还有更过分的，娇兰推出"爱之歌"(Chant d'Aromes)竟然准备了7年的时间。
香水的成份: 专业的调香师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50～100种成分，有的还会更多，200种也很常见。乔治欧．比弗利山(Giorgio Beverly Hills)的"翼"(Wing)牌香水就号称有621种成分。另一款"红"(Red)则有近700种。
这些成分中，最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物，而更多的来自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。每种成分的用量必须得到精密的控制，在科技高度发展的现代，计算机等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生产提供了很好的前期准备工作。
香水制造步骤: 制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油，有些品种可以用较长的时间提炼，有的却要在极短的时间里完成。比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手萃取。因此萃取的设备就设在香油树的周围，蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。香水师在现场得到萃取物或者向当地的批发商和其它二手公司购买原料。
下一步，根据那些"鼻子"提供的配方，将所有用到的成分混合到一起，这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物，达到预先设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里，使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。
制香业现在是大规模生产的行业，香料不仅用在香水上，而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上，还被广泛运用在调味料上。香味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲，而香味剂的原料可能正是香水用的原料。
有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味剂，与较小一点的公司一起，给大多数调香师提供了就业机会。但是还有一些调香师是游离于主流的香水工业之外的。他们用少量的工人以传统的方法制作香水，并且在自己的铺子里销售，产品还包括其它一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品：用龙涎香和沉香木制作的香水；为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水；还有为鉴赏家们特制的香水。其中如贵德香水公司(Perfumers Guild)的约翰柏里(John Bailey)就曾为英国作家巴巴拉．卡特兰德(Barbara Cartland)度身定制了"浪漫之香"(Scent of Romance)。 这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。从店堂的环境和氛围上看，非常接近娇兰早期推出的第一款香水的格调，那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。
香 水 的 原 料
调制香水的原料很多，按传统分类，一般划分为人工和天然两种。事实上，这种划分并非准确无误。与香水原料有关的最频繁的争议之一，就是天然与人工原料之争。一种原料是天然的还是人工的，并不就此决定它是否安全，其中还有许多其它因素。由于天然原料使用历史长达数千年，而人工原料的使用还不到一百年，天然原料自然会得到更高的认同度。但是，天然原料却不一定能达到人工原料的功效，原因就在于有进行分离，天然原料中其它物质也发挥着功能，并影响了主要物质的作用。
☆天然原料☆
所谓"天然原料"，按传统意义，是通过物理分离方法，例如蒸馏和提取，从生物或动物材料中获得的物质。最终得到的原料与原材料的化学成分基本相同，只是以一种浓缩的形式存在。这些精练香精通常含上百种不同化学元素。甚至通过这种方式得到的物质与原物质并不确切相同。
在古文明时期，浸软的香料使身体散发香味；在中世纪，阿拉伯科学家发明了蒸馏技艺；到19世纪，浓缩的乙醇可以用来制造酊；在20世纪初期，溶剂提取的技艺已经可实施了。 如今的技艺能够从天然原料中提取或分离某种单个的化学物质。然而，虽然这种物质占了主导地位，但还是会附带地含有原材料中的其它物质。因此，一般说来，提取的原料越纯，则越昂贵。因为其它杂物会改变香水的质量。
在香水业，"天然"这个术语指的是原料的来源及物理提取方式，而并非某种物质如何与其来源物相似。
☆人工香料☆
人工香料是经过化学反应获得的物质，原料通常是石油或松节油。一些人工化学制品可以从自然中分离或只能以人工合成方式产生。
自从由化学反应可以获得人工香精的技术产生以来，大量的人工香料随之诞生，而它们各自的纯度各异。众所周知，增加纯度即意味着提高成本。非纯杂质会影响香味质量，化学反应中残留物也会产生影响，因为其中有些物质反应程度强烈，会影响物质的安全性。现代香水中大多数化学成分都是人工合成的。人工香料的使用日渐广泛，毋容质疑，人工合成香料要比调制天然香料更经济。
☆介于天然和人工香料之间的原料☆
对天然和人工香料的划分并非十分绝对。一些化学物质既可以人工合成也可以自然提取。虽然基本物质的化学结构是相同的，但其它附带品使天然和人工香精的香味质量有所不同。
经过化学处理的天然香料，可以归入天然类；但事实上它并非完全源自天然。产品标准化程度、甚至其原料贵贱经常成为区分原料是天然与否的标准。这种情形下，问题也随之出现：那就是，许多原料冒充是天然的，可事实并非如此。更深的问题在于很难区分一种原料是人工还是天然属性。
自从有了气相色谱技术后，分辨一种物质是天然还是人工原料已不成问题。一些公司利用高新技术来确认一种原料是化学原料还是生物原料。这种测试用在香水原料上似乎有点大材小用，但是天然与人工原料相抗衡的市场价值，势必要求这种验证。举例来讲，一公斤人工合成的乙醛可能能卖47美元；而买同样重量的天然乙醛要花费500美元左右。
主要的香料植物和香油品种
香脂(Balsam) 香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂，也叫香胶。在现代香水业中，常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂，还有安息香料等。它们的形状为**至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体，所散发出来的香味都有点香草香精的味道。
香柠檬油(Bergamot) 产于意大利，是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油，愉快、凉爽、芳香的香气，青香带甜的果香，有清灵新鲜之感，33%的女用香水用到了这种原料。
苦柑橘(Bitter orange) 这种香油是压榨果皮得到的，苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。
乳香(Frankincense) 是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料，至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。
波斯树脂(Galbanum) 一种胶状香料，是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香，混合了绿叶和麝香的味道。
茉莉(Jasmine) 是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发，有清新之感，为鲜韵花香，现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约04公顷)土地的茉莉可产500磅(约045公斤)茉莉花，但绝对产量很低(大约01%)，因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘，如果被阳光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。
劳丹脂(Labdanum) 劳丹脂也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。
熏衣草(Lavender) 最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。一公顷熏衣草大约可以出产15磅香油。
柠檬油(Lemon) 柠檬油不仅用在香水里面，也用在调味品里面，具有浓郁的柠檬鲜果皮香气，香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的，亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里，多数是为了使香水的前调更具有清新感。
幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到，现在也只能通过提纯而得到凝结物，却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味，该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。
没药(Myrrh) 从没药树上收集的胶状物质，产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地，很早以前它的重要地位就不只体现在香水上，它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花，而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体，在现代的香水中用到它的比例大约是7%。
奈若利橙花油(Neroli) 从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取， 奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑橘(Bitter orange)词条。
橡树苔(Oak moss) 从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合气息，持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。
香鸢尾花油(Orris) 室温下为浅黄至棕**固体，香气平和留长，是蜜甜香中的隽品，散发着紫罗兰般的香味，由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。
广藿香(Patchouli) 来自远东的薄荷味香料，是植物香料中香味最强烈的一种，通常用于东方调香水中。其香气浓而持久，是很好的定香剂。在蒸馏之前，原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈，所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显，这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪，那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味，并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。
玫瑰(Rose) 是一种宝贵的香料，属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为"花后"。其品种很多，最早的品种是洋蔷薇，或者叫画师玫瑰，也就是通常所说的五月玫瑰，原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味，通常情况下，总含有蜜甜香的甜韵香气，三甜合一，芬芳四溢，属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，纯香精的比例更是少而又少，只有003%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。
檀香(Sandalwood) 檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取，为**略带粘稠的液体，东方型香气，以迈索尔(Mysore)地区出产的最好，亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的，根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最珍贵的原料，它的留香非常持久，在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。
零陵香豆(Tonka) 从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取，产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后，就可以用朗姆酒进行处理，它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。
树藓(Tree Moss) 在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣，提炼物的香味很像某种焦油。常用在馥奇香型的香水中，并且有良好的固香作用。
晚香玉(Tuberose) 俗称夜来香，它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息，香气幽雅，这种花提炼出来的香油在20%的优质香水中可以找到，特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低，每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约2835克)的香精，所以它比同等重量的黄金还贵。
香子兰(Vanilla) 香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区，提取前要经过发酵。气味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用于"吸引"(L'AIMANT)之后，其在香水业中的运用越来越普遍，目前大约四分之一的香水用到它。
香根(Vetiver) 是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油，为棕色至红棕色粘稠液体，有着泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久，不仅可作为定香剂，还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优质香水中。
紫罗兰(Violet) 在香水中用到的紫罗兰有两个品种：维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰，前者质量较好，后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的，但是因为成本比较高，现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。
香油树(Ylang-ylang) 在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精，在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚，香气类似于大花茉莉，但更粗强而留长。开花2周以后，茉莉般的馨香才弥漫开来，这时就要立即将香味采集下来，所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花，而两磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。
香水详细资料杂谈
香水这个词，从拉丁文"per fumum"衍生而来，意思是"穿透烟雾"。旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。
14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。
15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。
到了1709年，意大利约翰玛利亚法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳德梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。
种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。
19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。
20世纪初第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出奔放的激情和成熟的韵味。此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。
40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜里奇(Nina Ricci)的香水比翼双飞(L'Air du Temps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年，法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作——“新风貌”(New Look)，同时推出他的香水迪奥**(Miss Dior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥**”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。
50年代的雅丝兰黛(Estee Lauder)女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝兰黛公司推出朝露(Youth Dew)，这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。
60年代的青年反叛思潮兴起， 摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。
70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味的Eau Sauvage最受时髦女性的青睐。迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代，香水中的杰作当为伊夫圣罗兰(YSL)的鸦片(Opium)，散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。
传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫劳伦(Rauph Lauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用(for men)、一种是女用(for women)。80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文克莱恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful)，并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing)，馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。
对于90年代的香水潮流，法国著名香水师Jacques Cavallier如是说：“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，
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