Vintage分享会之非洲的香奈儿——Vlisco

在荷兰的海尔蒙德，一个不为人知的偏僻小镇里，出品着非洲的高级时装Vlisco。

“非洲蜡”从殖民时代开始就一直以自己的特色印花图案主导非洲市场。而这个看似不起眼的小工厂，凭借其图案鲜艳的蜡染布料，在非洲流行着，如今已经有将近170年历史了，堪称非洲的香奈儿。

那么，为什么作为荷兰的织物制造商，会风靡到非洲呢？

实际上，在最初的时候，Vlisco公司的目标市场是印度尼西亚。在1864年时，阿姆斯特丹企业家Pieter Fentener van Vlissingen开始仿照印尼蜡染技术生产布料。

由于传统的蜡染技术耗时很长，于是Pieter革新了技术，扩大了蜡染布料的生产规模，并开始将成品销往印度尼西亚。

但是，结果却令人大跌眼镜。

虽然技术革新了，生产规模也扩大，但是相对应的，品质却不合当地人胃口。由于大批量的生产，导致了布料在制作的过程中出现了裂痕。所以，即使价格再低廉，在印度尼西亚当地的销售情况可以说是极其严峻。

就在这个时候，这些布料被非洲的买家们意外地看上了。他们被布料的这种不完美吸引了，并且觉得这是独一无二的标志。加上是双面印制，买家们就像捡到了宝一样，十分适合他们当地的审美和使用。

那么，市场基本上就从印度尼西亚转变到非洲。虽然市场整个趋势转变是好的，但是与之前定位不同的是，在科技还不发达的70年代，布料从荷兰运往非洲这个运输过程是很繁琐和艰难的。因此，运输上的价格会提高。同时，也意味着，Vlisco不再是廉价的蜡染印料。

因为成本的增加，导致布料销售价格提升，因此那时在非洲当地来说，这中蜡染银料算得上是昂贵的奢侈品。

而且还曾一度被称为“非洲香奈儿”。

之后的几十年，不断慢慢打破荷兰和非洲的隔阂，在1894年为了更好的打入非洲市场，Vlisco对布料的印花进行了大胆的革新，使之更加适应了非洲客户的需求。

一直到1930年，Vlisco都作为一个顶级时尚品牌在西非和中非影响深远。

非洲女性们喜欢购买这种面料后交给当地的裁缝，然后一对一设计出具个人特色和品味的服装。

那么，Vlisco除了面料质感上的特别，还有其他么？

是的，Vlisco面料上的印花有超过30万种图案，而且直到现在不少款式还是依旧畅销。下面来介绍几个比较有代表性的印花图案作品：

这款图案，名为“如果你要走，我也不会留下”（Si tu sors, je sors），女人们用这种图案告诫自己的男人要勇敢承担起婚姻的重任：

在这款图案上，描绘着一群小鸡、母鸡和只有头部的公鸡，这暗示着女人是家庭的顶梁柱，而她的丈夫就如同那没有身体的公鸡一样，毫无本事：

牧场的女人一般会穿着画着马匹图案的布料，因为这样十分呼应她们：

这一款图案设计于1940年，名为“六个气缸”（Six Bougies）。这款图案随着历史的演变和发展也有了不同的解释。

最初，它暗示着经济的繁荣，富有的人一度可以买得起六辆汽车，但后来“八个气缸”出现时，它的寓意变成了巨大的异性吸引力：

这种叫印着“ABC”图案的布料，上面有着黑板、字母和书籍的图案，暗喻着受教育背景：

值得一提的是，在奥巴马夫人访问了加纳后，这款名为“Michelle Obama的手提包”的图案应运而生，这无疑体现了非洲人民对于奥巴马总统的敬意。

同另一个角度来说，也说明了Vlisco的图案设计跟随着时代去设计，体现了不断创新的精神。

除了这些外，Vlisco还会设计创作一些以会用到的日常小物品、爱好等为灵感的图案，体现着生活中的点点滴滴，把平凡的东西变得有趣起来。

在布料的图案上，只有你没想到的，没有你找不到的。

于是，非洲女性们在制衣过程中，不得不故意保留下布匹边缘的“Guaranteed Dutch Wax Vlisco”字样，以表示她们穿着的才是真正的Vlisco。

当然，除了非洲当地的女性们，厂商也不能容忍这种山寨的情况出现。在这种情况下，Vlisco为提高价值，与英国集团合作，开创了属于自己的品牌。

除此之外，还与很多著名设计师渡边淳弥、老顽童Jean Paul Gaultier等合作，探索更多创新性。

Vlisco与Duro Olowu合作：

Vlisco“Hommage a l’Art”系列服饰：

Vlisco“The Funky Grooves”系列：

通过合作，不仅拓宽了品牌立足于高级时装的渠道和提高了品牌在不同人群的知名度。

除了与大师级别的服装设计师合作，Vlisco也会和Adidas、Eastpak、Woolrich等品牌进行合作，推出了不少带有印花商品，试图开拓年轻消费群体的市场。

Vlisco与Adidas合作:

Vlisco与Eastpak合作:

一百多年来，这来自荷兰的品牌，不仅仅立足于非洲市场，而且试图突破本有的局限。就像它的印花图案一样，不断地去创新和与时俱进，渐渐的一步步稳稳的走向了世界，改变人们对印花固有印象。

再见~

（文字由Vintage分享会，图文由唇点丹砂红整理）

这两天又被CHANEL包包涨价的消息刷屏了，但其实你知道嘛，除了包包，CHANEL的各种配饰也很值得入手。甚至很多经典款式在Vintage市场都是硬通货，保价升值完全不输包包。

相比较其他大牌的高级珠宝，CHANEL的配饰更有时髦味道，风格也更强烈，性价比也高，是很多潮人博主的最爱。

而且你知道嘛，Coco Chanel还是“时装配饰”的创始人！

那究竟什么是 时装配饰 （Costume Jewellery）呢？

其实说白了就是用来搭衣服的装饰品，而且和高级珠宝（Fine Jewellery）刚刚好相反，时装配饰的用料也并不是真金真银。

那敢情Coco Chanel女士戴的都是“假货”啊？这还得从她对风格的着迷和叛逆的个性说起。

时装配饰的由来

早在上个世纪20年代，珍贵的宝石和珍珠是名流贵族阔太们的专属。

不过因为当时物资匮乏，珠宝的造价极高，就算是阔太也只能戴一到两件而已。普通人连想都不要想！

Coco也很喜欢戴珠宝，尤其是叠戴来搭配她的纯色极简设计，所以只戴一两件根本不能满足她。

而且她很瞧不上炫富这个事，她自己说过“把一大串昂贵的珍珠戴在脖子上，还不如直接往身上贴满钞票”。

所以她干脆就戴假的，并且认为这是很叛逆又充满个性的 先锋行为 。

不仅要自己酷，Coco还想让所有女性都能拥有戴珠宝的自由。

她干脆用便宜的链条、人造珍珠、玻璃等等做成配饰，放在店里给自家客户搭配衣服用，于是就有了首个CHANEL“时装配饰”系列。

因为童年的经历，Coco对教堂情有独钟，她的大部分设计灵感来自 拜占庭风 和 巴洛克风 。而且这种古典建筑风格还一直贯穿在现在的CHANEL中。

Coco认为 时尚 就该有自己的品位和态度，并不是一味展示富有和地位。

一开始人们并不能接受她的理念，还嘲笑她买不起高级珠宝。

但她坚持自己，直到这张海滩上的照片一下子就让“时装配饰”火了起来。

越来越多的姑娘不仅模仿她的穿着，也开始慢慢意识到，即使带假珠宝，也可以很潮！

除此之外，“时装配饰”也让当时的女性有了 精神自由 。

姑娘们可以不再依靠男人的接济，而是靠自己的能力就能买得起配饰。

珠宝配饰不再代表身份地位，也从“奢侈品”变成了时髦单品。

常见材质

CHANEL时装配饰常用材质以下 3种

01

# 珍珠

珍珠配饰是Coco女士的最爱，一戴就是n多年不带换样的。

而且最大的优点就是 不轻易过时 ，什么时候拿出来看都依旧时髦。

白色珍珠搭配Coco最爱的黑色礼服就是优雅和精致的化身。

珍珠饰品做为CHANEL的拳头产品，别看用的是人造珍珠，但制作工艺一点不逊色，全部来自于 高级工坊Gripoix ，所以售价嘛也并没有想象中的便宜。

Gripoix出品的每一刻珍珠都是手工打磨制作出来的，所以无论从密度、手感还是质地上几乎能和天然珍珠差不多。

而且和天然珍珠相比，Gripoix珍珠的光泽感更强，即使放再久也不会氧化变黄。

更重要的是，人造珍珠完全可以根据设计师要求来定制大小size，搭配出更多款式。

02

# 琉璃

琉璃配饰也是Coco 最早 开始设计的款式之一。原材料依旧是Gripoix提供。

但其实用琉璃混搭珠宝做配饰还是Maison Gripoix的idea，这一点刚好和Coco想法一致。

于是两人一拍即合，一个出设计，一个出材料，就有了一套打破传统的琉璃配饰。

从1924年开始Gripoix就和CHANEL合作，为CHANEL打造出很多经典配饰。

Gripoix一直坚持手工制作琉璃，所以出品少而精，也成了CHANEL最受欢迎最有价值的系列。很多中古款式现在看过去就是满满的 时尚 感。

03

# 金色

金色在配饰上的大面积应用要感谢CHANEL旗下的Goossens金银手工坊。

而且金色作为CHANEL五种 标志性 颜色之一，对于Coco来说意义非凡。

金色是她的灵感来源，是她在孤儿院看到的宗教圣物和神父圣袍上灿烂闪耀的刺绣。对于Coco来说金色就是希望和胜利。

其实可以看出来，虽然Coco女士对真假珠宝并不是很在意，但在制作工艺和原材料的把控上还是很有准则的。

她的目的不是成为珠宝商，而是让当时更多姑娘通过自食其力获得追求美的 自信 。

哪些值得买

CHANEL的配饰每年都会出很多很多款式，一不小心就容易挑花眼。如果是第一次入坑CHANEL配饰的姑娘，可以先从下面几个系列入手。

01

# 马耳他十字手镯

第一名非它莫属呀！为什么呢？

首先这款手镯同时兼具了巴洛克风格、夸张几何图形和宝石鲜明的颜色，风格非常突出，在当时是前无古人后无来者，一举成为CHANEL 最具代表性的配饰之一 。

其次这副手镯Coco女士本人的最爱，看看她很多照片都能发现它们的影子。

而且Coco女士还说过这副手镯因为够宽，还可以直接套在Tweed外套的袖口，秋冬带出去也没问题。

虽然是1937年设计的款式，但因为太经典，CHANEL一直再以各种形式复刻这个手镯。

马耳他十字手镯

12500

02

# 链条元素

链条配饰这两年算是C位出道了吧，上到眼镜，下到鞋子，如果没有根链条，都不好意思叫 时尚 达人。

而且CHANEL早在90年代已经把链条配饰搬到秀场上去了，也是经典的当家元素了。

金链条设计虽然简单，但带着股酷劲，即使搭配最简单的衬衣，也可以很飒很性感。

高级选手还可以用长短不一的款式来叠戴，一下子很有层次感。

如果觉得链条项链太夸张，可以看看链条耳饰，既能修饰脸型，同时又很酷。

珍珠+金链条的组合也ok呀，珍珠的女人味刚好平衡掉链条的粗狂感。

珍珠链条手链

6800

链条手链

5300

链条耳饰

5600

03

# 香水瓶

香水瓶一直是CHANEL中古市场的热门。

因为很受欢迎，CHANEL这几年也开始出复刻，在秀场上一出来就注定成为爆款。

CHANEL No5+经典皮穿链 ，谁还能有抗拒的理由！

香水瓶项链

6500

香水瓶项链

8300

香水瓶手镯

8000

04

# 双C logo

双C还用说吗！

看到就能想到是CHANEL，作为品牌logo元素，你给我个不买的理由！

双C耳饰

5000

双C胸针

5800

01 关于 CHANEL 中古首饰，那些你不得不知道的关键词。

#Bijoux de Diamants#

不得不说，香奶奶真的是难得的营销鬼才。CHANEL 真正意义上涉猎珠宝领域是从1932年的 Bijoux de Diamants 系列开始的。不同于一系列假首饰，它是一个真钻石珠宝系列。

这个用蜡像作为模特的珠宝展，我一直觉得有点吓人。

那为什么说她是鬼才呢，因为那个时候正值欧洲经济大萧条，钻石市场彻底崩盘，钻石价格一落千丈，然后香奶奶看准时机，用超便宜的价格买了一堆真钻石，做了这个 Bijoux de Diamants 系列。这个系列当时反响很热烈，结果好家伙，凭一己之力把钻石的价格又扳回来了（当然也和后来的经济反弹有关系）。

CHANEL 近几年推出的 Comète 彗星系列，灵感就是源自1932年的 Bijoux de Diamants。

#高仿达人#

要不说香奶奶是一个猜不透的女人呢，Bijoux de Diamants 的成功并没有让香奶奶转向高定真珠宝的道路，相反的，她依旧专心做仿款假珠宝，这个思维说实话，不是一般人能有的。

1920年的 Coco Chanel，这时候她也37岁了，成熟的审美体系是一个品牌的基石。

这得益于她的初代贵妇粉丝，为了让香奶奶可以出更多与服装搭配的 " costume jewelry " （时装珠宝/人造珠宝），贵妇们纷纷献出自己保险箱里的真珠宝让香奶奶仿造。当然，香奶奶自己的珠宝盒也并不贫瘠。然而，做着做着，香奶奶觉得没意思，她要做自己的爆款。

#Verdura#

严格意义上来说，Verdura 的创始人 Duke Fulcodi Verdura 是 CHANEL 初代首饰设计师，据说因为他和香奶两人都是拜占庭迷，所以迅速看对眼，开始搞创作。

CHANEL 真正意义上的第一个首饰类爆款 Maltese Cross Cuff 就是 Fulcodi Verdura 设计的，香奶奶个人是非常喜爱这个手镯的，很多照片都能显示这是她最常戴的首饰单品之一。

香奶奶手上拿的就是初代 Maltese 十字手镯，如今还在产。

不过30s开始，纽约接替了巴黎“宇宙中心“的地位，Fulcodi Verdura 也于1934年离开 CHANEL 去了美国。之后他设计了我个人最喜欢一个系列，是和达利合作的饰品。

设计稿和首饰部分都是 Fulcodi Verdura 做的，

首饰中间的微缩画是达利画的。

很多时候一提起 CHANEL，一些正义人士就忍不住要来骂“二 nai 牌”“na-cui表“，其实用香奶奶一个人来全盘肯定或者否定这个品牌并不公平，而用道德标准去衡量美学价值在我眼里也没什么意义。总之，一码归一码。

CHANEL 历经那么长的 历史 ，不是一个人甚至不是一代人能单独代表的品牌，每个人多多少少都在这个品牌里留下了自己的吉光片羽，Fulcodi Verdura 也好，后面我们会提到的设计师和工坊也好，是他们所有人，一起构成了现在我们所认识的 CHANEL。

#Gripoix#

Gripoix 是香奶奶最早合作的工坊之一，从20年代开始就帮她做看起来像宝石般闪耀的彩色玻璃，也就是琉璃。直到现在，Gripoix 为 CHANEL 制作的琉璃饰品依旧是中古市场单价最高且越来越贵的爆款之一。

Gripoix 为 Chanel 制作的中古款琉璃珍珠项链

有人可能会觉得不值，怎么玻璃那么贵？玻璃确实不贵，一扇玻璃窗也没几个钱，贵的是手工。普通琉璃饰品用的工艺是 molded glass，也就是先按照需要的形状做好琉璃，然后镶嵌或粘合在所需要的地方。而 Gripoix 有一个至今也没其他品牌能完全掌握的 poured glass 技术，可以理解为浇注琉璃，直接在需要镶嵌的金属圈内一边加热一边填入琉璃，这样做出的首饰更天衣无缝。

听起来好像没什么了不起，但要做到极其精致，或者制作出特别大块的琉璃，失败率很高，且特别费手工，所以每一件 Gripoix 出品的琉璃首饰，都是难得的。

Gripoix 老工坊经历几代人，如今主要分成三个分支，其一加入了 CHANEL 集团，其二是 Gripoix Paris (https://gripoixpariscom) ，其三是 Augustine Paris (https://enaugustine-pariscom) 。而 Gripoix 也并不仅仅为 CHANEL 制作琉璃饰品，之后会仔细说说新老 Gripoix 琉璃首饰的购买建议。

#François Hugo#

在20s 30s这段耀眼的时光里，天才收藏家香奶奶女士还“收藏”了 François Hugo，他是将服装扣子珠宝化艺术化的关键，那个时代著名的时装屋，包括Chanel、 Paul Poiret、Schiaparelli, Christian Dior 等等，都是他的客户。 直到现在 CHANEL 还是在按照生产人造珠宝的等级生产扣子。

François Hugo 设计的古董扣

François Hugo 也是一位艺术家，和毕加索 (Pablo Picasso)、恩斯特 (Max Ernst)、让·阿尔普 (Jean Arp), 多萝西娅·坦宁 (Dorothea Tanning) 等人做了很多艺术合作，这批作品至今都仍旧能在拍卖行和博物馆看到。对 François Hugo 感兴趣的，可以看看左边这本书。

Ateliers Hugo 现在还是存在，François Hugo 的孙子 Nicolas Hugo 依旧在用家传的古法制作镀23k金的饰品，虽然没什么突破，但传承本身就已让人欣慰。

#Robert Goossens#

我基本是按照时间轴排序的，所以说到这会儿，鼎鼎大名的 Robert Goossens 才出现。Robert Goossens 的在职时间很长，整整20年都在为 CHANEL 设计首饰。当然他也为别的品牌设计饰品，最出圈儿的单品要数这根为 Yves Saint Laurent 设计的珊瑚项链了。

生产 CHANEL 中古琉璃饰品的两大工坊，一个是之前说的 Gripoix，另一个就是 Goossens 了（当然也有别的）。两者设计和技术有区别，但都是极美的，之前有幸接触过一对别人私藏的 CHANEL 镶钻绿琉璃耳夹，应该出自 Goossens 的手笔。

Goossens 的任期是1953年以后，直到香奶奶去世（1971年）。Goossens 和香奶奶有非常一致的兴趣爱好，就是对考古珠宝的喜爱，据说俩人一直流连忘返于卢浮宫（和女生带着“购物心情”逛博物馆并无不同 ）这一点下篇提到 CHANEL 饰品元素的时候会展开，同时会简单聊一下19世纪末的“考古复兴主义珠宝”。

这段时期里面他俩共同创作了很多现在依旧是爆款的首饰，比如山茶花胸针、穿皮链、 星座 硬币吊坠等等。也有一些只有在中古店才能买到的收藏款，比如我个人很喜欢的鸟窝系列：

将琉璃嵌在缠绕的金丝间，实在是太美了！虽是假珠宝，但也不得不说一句“这就是艺术！”。更过分的是，标榜“假珠宝”比“真珠宝”更好的香奶奶，成为富婆之后戴的基本上都是真珠宝

Goossens 在任期间经常会用真金白银和真宝石，为香奶奶一人制作独一无二的真珠宝。如果香奶奶喜欢，他再让工坊照着原版真珠宝，用铜镀金+琉璃水钻制成贩售的 CHANEL 假珠宝。（Goossens 工坊在2005年被 CHANEL 集团收购，这是很成功的一个商业案例，也引出了下面两位大佬。）

#Karl Lagerfeld#

在回顾 Karl 对 CHANEL 的贡献时，不能跳开一个人，他就是 CHANEL 集团的实际控股人 Alain Wertheimer。Wertheimer 家族和香奶奶旷日持久的斗法真的可以拍成一部精彩绝伦的商战连续剧，在此简单说说，就当一个插播小故事看了。

突如其来的番外

经人介绍，Alain Wertheimer 的爷爷 Pierre Wertheimer 出钱建立了香奈儿香水公司，按照出资比例和当时的合同约定，分红比例是香奶奶1，Pierre 7（另外两成归老佛爷的老板）。后来生意越做越大，香奶奶觉得分的钱太少不公平，就想通过自己厉害的人脉，打官司把 Pierre Wertheimer 挤掉。这个时期就各种斗法，可惜没成功。

后来巴黎被 na-cui 占领，香奶奶做了 na-cui 情妇，兼职 na-cui 间谍，而 Pierre Wertheimer 刚好是 you 太人，于是她就动用 na-cui 势力争夺股权，没想到还是失败了……

因为 Pierre 早就料到她会搞这一手，很早之前就将股权让给了一个非 you 太白人朋友，自己逃去美国避风头，导致德占期间香奶奶还是没能得逞。战后 Pierre 的朋友守信地又将股权转回给了 Wertheimer 家族，而香奶奶因为叛国，到瑞士避风头去了。

总之，香奶奶晚年回到法国后，还是继续在搞这个股权争夺战（撇开道德层面，不得不说，这个人精神能量是真的很足，也确实很有创造力）。

香奶奶不止一次表示，自己恨死了 Wertheimer 家族。但恰恰也正是她的宿敌，Pierre Wertheimer 的孙子，CHANEL 集团如今的实际控股人 Alain Wertheimer 看到了 CHANEL 这个品牌的价值，在八十年代力挽狂澜，慧眼识珠，花重金挖来 Karl Lagerfeld 一起重振了这个当年几乎快要死掉的品牌 CHANEL。

梳理了那么多过往，其实就是想再次告诉大家，我们对 CHANEL 的认识不应是狭义的。CHANEL 这个品牌的发展是几代人的接力赛。而玩中古的更知道，如今比较热门的 CHANEL 中古首饰，像是熔岩、鸟笼、葡萄藤之类的，大部分都是 Karl 时期的，也就是说是1983年以后的作品。（不是说 Karl 之前的就见不着了，这里强调的是一个比例关系。）

现在大部分 CHANEL 的消费主力都非 Coco Chanel 同时代的人了，尤其是中国消费者，70、80、90甚至00后，所喜欢的 CHANEL 大部分是由 Karl 创造且重新定义的。Karl 对 CHANEL 的复兴又可以写一篇单篇，在此不多说了，简单罗列几个我个人非常看重的点：

1 对 Coco Chanel 时期美学理念的整理及再创作；

2 评估及收购一众高定工坊（比如饰品类相关的 Goossens 和 Desrues），持续 稳定地输出 CHANEL 品质；

3 扩展 CHANEL 这个品牌的文化内涵（比如藏家都很喜欢的埃及系列，还有拜占庭系列，虽然年份上称不上中古，但堪称精彩）。

埃及系列里的圣甲虫元素饰品

经常关注中古首饰的人肯定知道，成色好的CHANEL中古首饰，和原价差不多。

特别是近几年鹅家的价格涨了好几倍，十几年前的首饰价格跟现在的基本齐平，可见得鹅家首饰有多受欢迎了。

金属与人造珍珠胸针 价格：4800元

这一季的彩宝和珍珠都很美丽，基本保留了鹅家传统。用的是人造珍珠，是小香非常经典的元素。

这个珍珠桃心胸针，一圈珍珠配合桃心形状，可爱又复古十足。

所以，如果你也很喜爱Vintage CHANEL，可以不用去中古店淘货了，直接入手这一季就可以啦~

首推双C基础款

如果，要推荐CHANEL家一款胸针作为必入款，那双C logo款式的肯定是首推。

双C logo款式的胸针十分具有辨识度，无论你穿什么衣服搭配Ta家的胸针，都有小香风的感觉。

比如一件休闲感的牛仔外套，在搭配双C logo胸针之后，就显得好像很高级的样子。

冬季里，一件的黑色大衣搭配了CHANEL的胸针，顿时点亮了整个衣服。

有“人间香奈儿”之称的Jennie，自然不会放过鹅家的经典胸针，普通的外套加入胸针的点缀，精致感提升~

或者搭配着叠戴，很chic~

这种叠戴的方式，男神陈伟霆也尝试过~造型看起来很特别

不只在胸前

相比昂贵的Fine Jewelry和High Jewelry，CHANEL的时装珠宝没有那么贵价但设计感满满，同时还可以提升服饰的质感。

胸针的佩戴位置，也可以不局限于胸前的位置。

Jennie演出时，别出心裁地把胸针别在了正胸口，可以说是简直是美少女本人。

穿衬衫时，可以选择一枚小巧的胸针戴在中央，非常吸睛。

也可以像李现搭配西装佩戴，李现的这款胸针是CHANEL 19年走秀款的字母胸针。

新品系列也有类似的字母款，同样运用了人造珍珠与水钻和金属等材质。

Vintage有多种释义，广为流传的是复古、复古风、古着这三种解释。Vintage还有古董的解释，但是严格来讲，真正的古董叫Antique，近代的“古董”则称之Vintage（原则上应该直译为“旧货”）。现在2020年都快过去了，还有好多人认为Vintage是不在的人用的东西，有这种认知的小伙伴们也该摒弃这个想法了。



1不是所有二手奢侈品都叫Vintage

Vintage风潮始于20世纪90年代全世界最时髦又最富庶的地带，纽约、巴黎、伦敦这些经历过一波又一波时尚风潮。

有些人可能会很奇怪,好莱坞那么大牌的明星,为何会选择旧衣服走红毯呢

能被称上Vintage的物品，从诞生至今不得低于20年的历史。衣物的品牌、当初的设计师、剪裁的细节，甚至当初的用途都是考核它能否被称为Vintage的条件。有些衣服出自名设计师之手,是绝版珍藏的,专柜再也不会售卖这一款,或者是高定,市面上也销声匿迹,根本没有全新这一说的可能了。

一件正宗的Vintage的单品，不会因为曾经被使用过，就会因此贬值。有时候甚至恰恰相反，同样一件单品，Vintage的价格还会高于新款的价格。



2不是所有二手都叫中古

中古这个词来源于日文ちゅうこ，是二手的意思。但是稍微了解点中古文化的小伙伴们都知道，日本的中古都是指奢侈品，并不是所有的二手商品都能被称作中古。

让日本二手中古文化经久不衰的，除了与时代发展有密切关系，更重要的是循环经济的理念被日本人所普遍接受，且日本的二手奢侈品行业有非常完善的行业标准，中古店里售卖的每一件产品在上架之前都会经过专业的保养维护和清洗消毒，售卖时也会标明明确的来源渠道，几乎不用担心假货问题，买起来比较放心。

Vintage、中古、二手三者像一个个不断扩大的圆圈，二手的涵盖面最广，中古次之，Vintage的范围最小。也就是说二手包括了vintage和中古，但是并不是所有的二手产品都能被称作Vintage和中古。

陀枪师姐2中，鲍国平因为认定陈三元是自己所痛恨的背夫偷汉之人，所以恨三元。

在《陀枪师姐2》当中，鲍国平年幼时母亲因重病入院，其兄顶天又需去警校受训，故闪电迎娶一女子以求照顾国平生活。不料该女子在顶天面前假作温良，顶天走后便对国平非打即骂，在国平撞见其红杏出墙后变本加厉，威胁要将国平活埋。

国平不敢告知其兄，唯有独自生活在恐惧中。一日国平终于不堪忍受跑出家门，被一计程车司机翁志豪及其子翁文成所救。此后国平视文成为唯一好友，更将计程车司机当作英雄化身。顶天得知弟弟遭遇立即回家，无奈国平内心所受之重创已无法抚平，经医生诊断为精神病。

但其母笃信神佛，不信儿子会得此病，遂请庙中乩童为国平作法驱邪。几番治疗后国平有所好转，其母兄唯恐其再受刺激，从此不再提及此事。

谁知国平并未真正痊愈，文成死后，国平无法接受这一事实，竟开始出现人格分裂症状，时而是懦弱胆小的鲍国平，时而又化身计程车判官翁文成，到处惩罚行为不检之女子。并且认定了陈三元被夫偷汉，所以十分痛恨三元。