男人的颈部毫无疑问象征着权力的欲望，对于长期出现在这其上的领带，从来都不是一条毫无意义的“吊脖索”而已。领带曾经是区分阶层的一种重要的标志，它作为雄性服装中唯一带有梦幻色彩的一个点缀，是男人的概念和风格，是男人全身唯一最能表达自我的工具。它能用多种语言表现穿衣者不同的年龄、背景、品位、风格和地位。至于这条小带子是从何时起开始出现在男人脖子上的，说来可就话长了。
领带的历史
提到领带，不得不提的是克罗地亚。克罗地亚与意大利仅一海之隔，自罗马帝国时代开始，至中世纪威尼斯盛世，都深受意大利半岛的文化影响。目前，克罗地亚仍保留着普拉的圆形竞技场、波雷奇的长方形教堂、斯普利特的戴克里安罗马皇帝宫殿建筑群等古罗马遗迹。在克罗地亚语中，克罗地亚的民族名称与领带这个词还极为相似。克罗地亚人是hrvata，而领带是kravata。早在罗马帝国时期,克罗地亚士兵爱在脖子上系一条装饰性的小围巾,这样显得十分别致。后来,老百姓也纷纷效仿。当然也做了一些改进,进而逐渐演变成系在衬衣外的领带。克罗地亚人到了其他国家,人们都称他们是“戴领带的人”。于是,“领带”就成了克罗地亚的代名词。今天“克罗地亚”和“领带”,用的是同一个词。克罗地亚由此成为了领带的故乡。
关于领带最早的说法是出自古罗马帝国时期。象征着文明的领带，却是从不文明中演变而来的。在古罗马帝国时期，那时的战士胸前都系着领巾，那是用来擦拭战刀的擦刀布，在战斗时把战刀往领巾上一拖，可以擦掉上面的血。因此，现代的领带大多用条纹型的花纹，起源在于此。也有人说，在那时，军队去前线打仗，妻子为丈夫、朋友为朋友把类似丝巾的方巾挂在他们的脖子上，在战争中用来包扎、止血。到后来，为了区分士兵、连队，采用了不同花色的领巾，进而演变发展到今日，成为职业服装的必需品。
另一个说法认为领带最早起源于日耳曼，日耳曼人居住在深山老林里，茹毛饮血，披着兽皮取暖御寒，为了不让兽皮掉下来，他们用草绳扎在脖子上，绑住兽皮。这样一来，风也不能从颈间吹进去，既保暖以防风，后来他们脖子上的草绳被西方人发现，逐步完善成了领带。另有人认为领带起源于海边的渔民，渔民到海里打鱼，因为海上风大而冷，渔民就在脖子上系上一条带子，防风保暖，渐渐地带子成了一种装饰。保护人体以适应当时的地理环境和气候条件，是领带产生的一个客观因素，这种草绳、带子便是最原始的领带了。
领带功用说则认为领土完整带起源是因为人们生活的需要，具有某种用途的，这里有二种传说。一种认为领带起源于英国男子衣领下的专供男子擦嘴的布。工业革命前，英国也是个落后国家，吃肉用手抓，然后大块大块地捧到嘴边去啃，成年男子又流行络腮胡子，大块肉一啃就把胡子弄油腻了，男人们就用袖子去擦。为子对付男人这不爱干净的行为，妇女们在男人的衣领下挂了一块布专供他们擦嘴，久而久之，衣领下面的这块布就成了英国男式上衣传统的附属物。工业革命后，英国发展成为一个发达的资本主义国家，人们对衣食住行都很讲究，挂在衣领下的布化成了领带。
有别于以上传说成分较重的说法，比较有史可循的领带的起源出现在法国。在1668 年， 法国国王路易十四在巴黎检阅克罗地亚雇佣军时，雇佣军官兵的衣领上系着的布带就是史料记载的最早领带。领带的历史由此开始了。
领带的产生和发展同十七世纪欧洲的男子服装的变化有着十分密切的联系。十七世纪的欧洲男子穿紧身衣，戴耳环，穿花皱领衬衫，丝绒，高高卷起的发型上面戴一顶小帽，敬礼时用一个有流苏的小棒把它举起。衬衫当作内衣穿在里边，衣领装饰相当华丽，高高的领子加了一圈花边，衣领上绣上了美丽的荷叶边，衣领打折迭成花环状，这些领子露在外面，从外衣就可看到。衬衫外是一件背心，然后披上短外套，下身着长统袜和紧身马裤。这种追求华丽、讲究奢侈的服装在当时贵族中最时髦；它带有女性风格的娇艳和柔弱，是“洛可可”风格的典型男服。着这种服装的男人“与女人的差异仅仅是没有纺车”，当时人们曾作过种种努力去改造男人服装，结果却是徒劳的。
直到18世纪法国资产阶级革命宣告了宫廷贵族生活的终结，男人放弃了华丽服装，改换成简单朴素的装束。那时流行类似燕尾服式样的帝国式服装：上衣高腰节，裙摆自然下垂，大领口加灯笼袖，胸部以下略有装束，华丽的衬衫领子没有了，代之以襞领，襞领前系黑丝领带或系领结。领带呈领巾状，用白麻、棉布、丝绸等制作，在脖子上围两圈，在领前交叉一下，然后垂下来，也有打成蝴蝶结状。这在法朗士小说《领带》中可见：“他的暗绿色上装的领子竖得很高，他穿着一件南京紫花布背心，黑绸子宽领带在他的颈子上绕了三圈。”据说诗人拜伦对领带给法很讲究，等到他结好满意的样式时，弃置一旁的领带已堆积如山了。那时女性也结领带，有位安公主喜欢组合黑色缎带和蕾丝制的领带，打出典雅而别致的领结。
1850年左右，西服作为运动服被采用。到1870年左右，人们都开始穿西服了，领带成为时尚，一种与西装搭配而不可缺少的装饰物。根据一些服饰专家的分析，领带正好象胸衣、裙子一样展现了人们的性别特征，象征着二种富有理性的责任感，体现了一个严肃守法的精神世界，而这恰恰是当时男性们所刻意追求的。这时领带形状为带状，通常斜裁，内夹衬布，长宽时有变化，颜色以黑色为主。据说第一个领带给是1868年英国发明的。19世纪末温莎公爵所打出的领带给风靡一时，是19世纪末艺术家的象征，那时领带形状结法基本影响到现在。
1949年，依照当时规定，没有打领带的绅士无法进入正式场合，慢慢地领带成为社会地位的特殊符号，并因此开始风行。19世纪末，领带传入美国。美国人发明了细绳领带（或称牛仔领带），黑色的细绳领带是19世纪美国西部、南部绅士的典型配饰。后来又出现了一种以滑动金属环固定的细绳领带，称保罗领带。现在领带基本沿袭19世纪末的条状款式，45°角斜向裁剪，内夹衬布、里子绸，长宽有一定的标准，色彩图案多种多样。经过几个世纪的演变发展，随着文明程度的提高，领带也越来越讲究艺术和精细，从款式、色彩上趋向更完美、更美丽。
领带杂谈
据说现代男人服装，是仿照十九世纪以来士兵军服，或许可以说现代女人服装，来自农妇。这么说，服装的现代化，有民主色彩。在古代只有贵族有资格讲究服饰，现在则是讲究“装而入时”。入时就是大家认可，群趋若狂。
不过士兵和农妇毕竟不能做时装模特，再漂亮也不行，服装太简单了一些。多少世纪的贵族气派，总得留一点遗产。爵爷们的大花圈领消失了，留下一根领带；贵妇的敞胸露肩消失了，留下一根项链。
所以，服装的传统，在于注视点依旧，男人和女人都明白了脖子和前胸的重要，都知道了这是诱惑的紧要之处。当面眼光，总不能立即直接对视，先看到前胸，然后才能上移，可见男女相悦，初战的战场在领口，一见能否倾心，在于一领，必须慎之又慎。
士兵之中，最讲究服装时兴的是美国大兵。他们打仗不行，靠B-52反复扔炸弹；穿衣服却有来头：上战场着迷彩，上岗哨军服笔挺，上教堂，不论死活，必打领带。这就叫领导世界潮流。
在众多小说**里，我们已经看到男人的领带，那是个标志：装绅士，装No1好情人的必要的符号。临到“动粗”时，就得领带一拽，表示不必再君子了。
马科斯夫人拥有鞋城，据说不少男人拥有领带城。有几个人看到马夫人的脚了？男人的领带，却占着镜头正面的。 ”
领带学不比面相学简单：不光看领带质地，更看领带花纹。鱼水图案，表明这男人有心有情，但比较花，不专一；条纹宽带，这男人一般处事呆板，陈旧灰暗；原色单彩，这男人可靠认真，值得依赖；杂色杂花，这类男人大多是没有主意，喜欢绕着圈子办事，对感情矛盾重重；至于靠“民族性”图案表现自己，那就不如T恤文化衫，降级了。
最近听到一点考证，西欧某大学社会学教授所作，原始出典，密密加注，规范性学术著作。要点是：领带为阳具的艺术性象征升华。听起来，似乎是弗洛依德又一次滥用，但你拿项链配起来想一下，难道没有道理吗？
名人与领带
在领带发展史上有一个不得不提的重要人物出生于十九世纪，他就是威尔斯王子，短暂的英王爱德华八世，他还有一个最着名的封号—“温莎公爵”。他对世人的最大馈赠就是他的时装品味。温莎公爵以他的前瞻性时尚触觉远远领先于当时世界，更是创造了一系列影响深远的发明。其中最有名的就莫过于他的“温莎结”了。打法繁复的温莎结原是为了配合温莎公爵偏好的宽领结打法所发明，在发明之初轰动了全世界，连冷漠傲慢的战争狂人希特勒也不由赞口不绝。温莎结如今看来极为正式，但在二十世纪末却是受广大艺术家们的追捧，甚至造成了“不系温莎结就莫当艺术家”的尴尬局面。
温莎结是一个形状对称、尺寸较大的领带结，因温莎公爵的喜爱而得名。由于系法较复杂，所以要用薄质地的领带来打结，如果使用厚的领带打出来的温莎结会太大。虽然温莎结的打法一直保留到现在，但当年被视为艺术家表征的温莎结，由于造型方正宽大，如今已显得不那么时髦，而后衍生的介于单结和温莎结之间的“半温莎结”，打法更加简单，造型也清爽了许多，因而更受现今男士的推崇。
说起最爱领带的名人，大概要数拜伦了。在“Croatta”之后，1668年的法国依旧流行着领带，并且已发展成了男子服装的重要组成部分。那时候领带的外观已与现代领带相距不远了，不过佩带方式却颇为特别，那时候的领带在脖子上要绕两圈，两端随意地耷拉着。而领带下面还有三或四个花结的波形绦带。如今看来可能是滑稽无比，但在那时候可是一种礼仪的象征。到了十八世纪领带正式绽放了它的光彩。十八世纪法国资产阶级革命宣告了以往宫廷贵族生活的终结，男人们放弃了华而不实的装束，转而换成了简单朴素的打扮。这时领带的存在为当时自我标榜绅士风度的普罗大众所惊喜，霎时间巴黎“满城尽是领带军”。无论是“下里巴人”抑或“王孙贵族”纷纷钻研起领带的独特魅力。当时的著名大诗人拜伦亦不免俗，甚至当时由于他对领带系法的苛刻态度而“威名远扬”。大文豪巴尔扎克也为领带的魅力所倾倒，早在1827年时就将领带的魅力用文字的表达方式将其推广于整个法兰西。据闻，巴尔扎克还是第一个以文学作品的方式来论述领带的人，对领带的推广实是居功至伟。
而要说起在领带上吃亏的，则不得不说说美国前总统布什。布什的领带让您感觉不舒服吗？ 在美国，从学者到观众都说“YES”。 美国总统布什13日晚间出席新闻发布会时所佩戴的蓝底白点领带引发美国公众强列反应，从学者到普通观众普遍认为，布什的领带像能催眠一样使人昏昏欲睡。前CNN记者吉姆·希尔表示，从镜头上看，布什所带蓝底白点的领带不停的晃动，对观众构成了一种干扰，即使领带不动时看起来也好像在晃。
希尔说，布什犯的是一个十分低级错误，领带晃起来会让人错以为是电视台调试的时候出现的那种屏幕的雪花。另有专家认为，布什那条蓝底有细密白点的领带和犬牙状条纹领带一样，范了上镜之大忌。他们都认为，布什的领带转移了观众的注意力，这样一来，他讲话的内容反而被忽视了。一些网民也抱怨布什的领带给人不舒服的感觉。一位白宫媒体代表周三曾表示他没有注意到领带这种细节。但记者想做进一步调查时却无功而返，显然总统办公室不想涉入到此事之中。
关于领带与名人，最后要提及的是一个关于马克吐温的小段子：马克·吐温经常不修边幅。有一次他从邻居斯托夫人家里回来，他妻子吃惊地问他怎么不结领带就去了，因为不结领带是一种失礼。妻子怕斯托夫人见怪，为此闷闷不乐。 于是，马克·吐温赶忙写了一封信，连同一条领带装在一个小盒里，请人送给斯托夫人。信是这样写的： “ 斯托夫人： 送上领带一条，请您仔细瞧瞧，今天早晨我在您那里呆了大约30分钟，可忘了结领带。半小时后请您把它还给我，因为这是我唯一的一条领带。"
女权也领带
二十世纪初女权运动的打响，鼓励女性们毫不掩饰的表达自己的欲望，追求应得的自由和权利。妇女在生活、自由和对幸福的追求上应具和男性相同的权利。而她们首先第一步就是将领带从男权主义城堡中作为战利品掠夺了过来，证明了男女平等。在心理学之父弗洛伊德的理论中，“领带”就象征了男性的生殖器官，同时也是权力的象征。男女平等主义者们也表示，此举并不是为了多一个装饰物，而是为了得到一种男性刚毅的符号、一种象征。在如今德国，每年的1月31日依旧保持了这种“猛女”活动的传统。每当这天，如果你在马路上走，恰巧还不合时宜的一身西装笔挺，那你可得留意随时可能会迎面奔来的几个手持大剪刀的女士了。因为在那天，女士们的一个重头节目就是剪断男人的领带。所以有经验的男士们当天大多都会休闲打扮，当然也有慷慨大方并乐于作乐的绅士会特意寻一条将要“退休”的领带给那些“猛女们”剪个酣畅淋漓。
女权意识在衣着上的体现尤为鲜明。Coco Chanel女士在1909年引发了女装的“裤装革命”。在六十年后的法国，著名设计师“Yves Saint Laurent”先生同样大胆地开创了中性风格。他为当时前卫的女士们设计了一系列原先只属于男性的“吸烟装”，男式礼服的经典设计与女性高雅、柔媚等元素完美结合的中性风迅速引领了那个时代的潮流。1975年著名摄影师“Helmut Newton”为名模Maria Carla Boscono拍摄了史上最经典的烟装时装照，她优雅地手持香烟，头发用发油向后梳的发亮服帖、一丝不苟。一袭三件套烟装，宽裤脚的喇叭西裤契合身形地柔软垂地，白色衬衣的蕾丝边，在硬朗中又带有一种阴柔美。颈上的男款领带表现出刚柔并济的魅力。中性打扮在21世纪已成为女装时尚中的一种风格，名模Kate Moss则是其中代表。她与前男友，英伦坏小子“Pete Doherty”被无数时尚爱好者供奉为珠联璧合的“最佳情侣”。特立独行的衣着品味和两人脖子上随意耸拉着的细领带则宣扬着这种不分性别，帅气的纯正英伦摇滚风格。
巴尔扎克曾说过“领带是男人的介绍信”，它让男士正装变得完整。而在心理学之父弗洛伊德的理论中，“领带”更是象征了男性的生殖器官，象征着权力。王尔德则寓意深刻地做出过这样的总结：“选择领带是一个男人走向成熟的象征;重视并学会使用领带,是他走向成功的开始”如今的领带已不仅是男士们的必需品，越来越多的女性们也纷纷爱上了这一气质非凡的装饰品，虽说希拉里也许不会戴着领带演讲，但谁能肯定以后的女政客不会更趋于中性呢？领带凭着它独特的魅力占据了无数男女的心，它已成为了现代服饰文化的一个亮点。毫无疑问的是，这条装点着从脖子到胸前的空地的小带子，已成为了现代服饰的一个文化符号。
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