天丝牛仔是什么面料

问题一：什么是天丝牛仔布？ 什么是天丝牛仔布？

天丝又叫做莱赛尔纤维，也叫做Tencel纤维，是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。

天丝的英文名字是：Tencel

使用天丝纱做原料的牛仔布被称为天丝牛仔布，英文名称为 Tencel denim fabric。

天丝牛仔布有什么特点？

Tencel（天丝）纤维是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为天丝，该纤维以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的一种崭新的纤维。它有棉的“舒适性、涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠” ，无论在干或湿的状态下，均极具韧性。在湿的状态下，它是第一种湿强力远胜于棉的纤维素纤维。百分之百纯天然材料，加上环保的制造流程，让生活方式以保护自然环境为本，完全迎合现代消费者的需求，而且绿色环保，堪称为21世纪的绿色纤维。

天丝面料手感特别柔顺，穿着特别贴身，被称为会呼吸的面料！

天丝牛仔布价格如何？

天丝纱基本上都是进口的，价格较高，所以天丝牛仔布的价格也相对较高。

9盎司的1憨0%天丝面料的价格在35元/米。 这个是今天当天的报价，具体还要根据客户要求有所差异。

问题二：天丝牛仔是什么面料 莱赛尔牛仔布是一种全新的纺织、服装面料。莱赛尔（Lyocell）又称天丝,是采用特殊的先进生产工艺从天然植物提取精制而成的纤维为原料，于20世纪90年代中期在大量实验探索试产成熟后，正式生产并向市场推广，在纺织服装界被誉为半个世纪以来在人造纤维的历史上非常具有价值的产品。具有天然纤维和合成纤维等多种优良性能:舒适亲肤，手感柔顺爽滑，透湿性好，透气性好，缩水率稳定，环保健康，布面自然光泽靓丽。莱赛尔是天丝绿色健康生态纤维，其原料是来源于自然生态系统中源源不断的纤维素。

彪琦纺织就TENCEL天丝牛仔布料作四大特点：

一、具有纤维素纤维的优异特性：LYOCELL牛仔面料手感挺爽，吸湿透气性好，具有丝绸的悬垂性，肤感可由棉变到毛、真丝等真实感觉。

二、天丝面料拉力强度高：天丝干强度接近涤纶纤维，湿强在14-16%范围内，它的拉力性能高于粘胶纤维。

三、天丝原纤化：天丝布料在湿状态下，用手搓开面料纱线时，纱线表面被拉出细细的小原纤，能改变天丝牛仔布表面的性能。通过丝光处理，去除布面上较长的线绒，进行二次丝光后，布面效果非常漂亮。

四、天丝牛仔幅宽尺寸稳定性好：牛仔布的缩水率，控制在标准范围内。

问题三：天丝棉是什么面料 天丝棉，是天丝纤维和棉纤维混纺/交织或者拼接后的简称。不是指特定面料品种。

问题四：天丝棉是什么材料 天丝棉是一种新型服装面料，天丝是一种粘胶纤维，用天然木浆加工的，这种面料有棉和丝的特点，是夏天的最佳面料，洗的时候不要用碱性太强的洗剂，不要长时间泡，可以用市场上那种天然皂粉来洗，当然最好不要暴晒。

问题五：天丝面料属于牛仔面料的一种吗？ 天丝面料是指面料的成分是天丝, 也就是说天丝是一种面料成分牛仔面料是只面料的种类 天丝也可以做牛仔面料的,但是很少这样做, 天丝面料手感非常好,一般是很滑爽 的 做裤子的比较多,有很多品牌的裤子穿上去很有垂感很滑,可能就是用的天丝天丝比棉类的贵很多,现在估计天丝纤维产量高了应该便宜了 以前天丝面料很贵的做牛仔裤比较浪费也体现不出天丝的效果

问题六：什么是天丝棉牛仔裤？？ 天丝棉牛仔裤，是一种面料的名称，面料垂感十分强，光滑，像做旧了的感觉，一般比较薄，适合夏天穿着，面料价位比较高。

天丝系列有：纯天丝斜纹布、天丝平纹布、天丝/涤布、天丝/人造棉布、天丝/棉。 产品用途设计休闲装、职业装、内衣等。具有柔软悬垂、触感独特、飘逸动感、透气透湿、素雅光泽等特点。给人以满足、安全、充满质感、高贵大方的感觉。是人类服饰文化的一场技术革命，引导未来时装供流行时尚，具有潜力巨大的市场开发前景。

问题七：我想知道牛仔裤的布料里加入天丝有什么好处？ 更柔软， 滑爽， 垂感好， 不加天丝的牛仔没有下垂感；而且加了天丝之后， 档次也提高了，

问题八：天丝是什么面料 天丝面料的优缺点 天丝和棉都是纤维素纤维，只不过棉是天然的，天丝是用针叶树的木浆经过溶剂纺丝而来，天丝具有棉的透气亲肤的特性，但同时又具备真丝的垂感和飘逸，光泽非常柔和，不像涤纶类化纤刺眼，强力也非常好。

应为天丝在纺制过程中几乎没有污染，原料又是来自木材，所以天丝是一种绿色环保的面料。

目前国内好像没有听说谁有这方面的技术，应该还是以进口老牌的西欧国家和小日本的东西，所以价格比较贵。

如果是女装的话，不考虑价格，比如裙子，T恤，天丝肯定要比棉好，但是天丝也有局限，如果要做男士的裤子，夹克这种要求挺括的服饰，天丝不是首选。

注意市场上有拿全棉采用仿天丝工艺生产的面料和天丝和棉交织混纺的面料来冒充天丝的。

总的来说天丝是要好于全棉的

问题九：牛仔衣的面料是什么 牛仔布(Denim)也叫作丹宁布，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布。

国内使用的牛仔布以棉（Cotton)为主，使用亚麻（FLAX），苎麻（Ramie)，涤纶(Polyster)生产的牛仔布也有，但占的比重较少。以及近年来从国外逐渐流行过来的环保产品天丝（TENCEL)，也称为莱赛尔纤维（LYOCELL)等等，都是牛仔布的使用原料。

另外：

1采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4%)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱, 织成的弹力牛仔布

2用低比例涤纶与棉混纺作经纱,染色后产生留白效应的雪花牛仔布

3用棉麻,棉毛混纺纱制织的高级牛仔布 用中长纤维(T/R)制织的牛仔布

问题十：天丝面料有哪些缺点？ 5分 天丝(Tencel)是一种新的粘胶纤维，又称LYOCELL粘胶纤维，其商品名为天丝。天丝是采用溶剂纺丝技术制取的，因生产中所使用的氧化胺溶剂对人体完全无害，几乎完全能回收，可反复使用，无副产物。

天丝面料优点：

它有棉的“舒适性、涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠”，无论在干或湿的状态下，均极具韧性。在湿的状态下，它是第一种湿强力远胜于棉的工维素纤维。百分之百纯天然材料，加上环保的制造流程，让生活方式以保护自然环境为本，完全迎合现代消费者的需求。

天丝面料缺点：

天丝纤维截面均一，但原纤间结合较弱且没有弹性，如受机械摩擦，纤维外层会发生断裂，形成长度约1~4微米的毛茸，特别在湿态情况下，更易产生，严重时还会缠结成棉粒。但在湿热的环境下面料会稍微变硬，这是较大的缺点。天丝面料的价格比普通全面面料稍贵，比真丝面料便宜。

“布衣”是什么布做的？古代说的“布”，是今日的麻布！古时中国盛产各种麻类，用麻织布历史悠久，棉花产量曾经甚少。古代衣料的优劣次序是绸缎为首，棉布上乘，麻布是最为普通之物。

中国麻纺织的历史比丝绸更为悠久，古人最早使用的纺织品就是麻绳和麻布，大麻布和苎麻布一直作为大宗衣料，从宋到明才逐渐为棉布所替代。

黄麻布和亚麻布自宋代开始生产。在麻纺织技术形成之前，人类用石器敲打，使麻类植物变软，然后撕扯成细长的缕，用以搓绳或编结成网状物。

中国麻纺织技术的发展，经历了三个历史阶段：

原始手工阶段(公元前21世纪以前)，手工机械纺织阶段（公元前21世纪至公元1870年），动力机器纺织阶段（1870年以后）。

脱胶技术

最早的麻脱胶方法是自然沤渍法。在新石器时代晚期，长江流域已用此法。商周时代又盛行于黄河流域。浙江钱山漾新石器时代遗址、河北蒿城、北京平谷商墓、陕西宝鸡西周墓、江苏六合东周墓和湖南长沙战国楚墓出土的麻布，都可辨认出经过脱胶的痕迹。秦汉时期，人们已能准确地掌握沤麻季节，即夏至后20日沤麻，麻的柔软达到类似蚕丝的程度。到北魏时，已比较全面地掌握了一系列脱胶的技术关键。如水质要清，用浊水则麻纤维色泽转黑；水量要足，水少则麻纤维易脆；沤渍时间要适中，太短则脱胶不够而难于剥皮，太长则脱胶过头而损伤纤维。在山区，还有冬天用温泉水沤渍使纤维柔和的经验。到宋元时，人们总结出感官鉴别法，学会从沤池中水色、浓度、水温和麻株表面的滑腻程度来判断脱胶的程度。这一方法直到现代，农村中仍广泛沿用。古代苎麻脱胶是将麻皮放在灰液中煮练，其历史比沤渍法稍晚，大约在春秋时形成。

灰质分为两种：一种是楝木灰汁，属纯碱物质；另一种是蜃蛤壳烧成的灰加上水，即石灰水。陕西宝鸡西高泉春秋墓葬出土的苎麻布，经检验分析，是经过煮练脱胶的，其部分纤维呈单根分离状态。可见当时在掌握灰质比量和煮练时间上已有一定的经验。长沙马王堆一号汉墓出土的精细苎麻布，经检验分析，纤维上残留胶质甚少，大多数纤维几乎呈单根分离状态。湖北江陵西汉墓出土的大量苎麻絮，经金属光谱分析证实是经煮练脱胶的，其纤维分离程度也十分良好。这证明秦汉时煮练脱胶技术又有了提高。

到宋元时，又出现各种麻脱胶的新工艺，主要有：

①先将麻皮绩成长缕并纺成纱，再先后浸入草木灰液、石灰水中各一夜，然后放入草木灰液中煮练，冲洗晒干后织布。

②纺成纱后，先与干石灰拌和3～5天，再放在石灰水中煮练，冲洗干净后，摊放在铺于水面上的竹帘上半浸半晒，日晒夜收，直到麻纱洁白后织布。

③将麻皮昼晒夜露若干天,再绩麻织布,然后将布放在石灰水中煮练。上述工艺中的露水漂白和半浸半晒漂白是煮练脱胶法的新发展。

到明代，半浸半晒与水洗反复交替进行，胶杂质在漂、洗的工序中被不断清除，使纤维白净。这种方法直到19世纪末还在中国农村中广泛沿用。至今在盛产夏布的四川、湖南、湖北、江西等地仍在应用。

此外，中国南方有些地区还在苎麻煮练前先用硫黄熏白。19世纪，中国江西、湖北一带还流行此法。

麻纺技术

古代麻纺有搓法和绩法。原始的麻纺是由手搓开始的，以后才利用纺专纺纱。距今6900年的浙江余姚河姆渡遗址出土了一段三股麻绳和一段两股麻线，同时还出土了最原始的纺纱工具纺轮。大麻纤维短而弱，多用纺专加工成有统体拈度的麻纱。近代四川温江地区大麻纺纱仍沿用此法。苎麻纤维长而强，多用绩法成纱。先用手指将脱胶后的纤维粘片分劈成细长的麻丝（缕），然后逐根拈接。由于麻丝上有胶质糊状薄层加上接头部位的拈合力就使得接头牢固，从而将麻丝续接成细长的麻纱。这个过程称为绩麻。这种麻纱在古文献里称为麻缕或麻。

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植棉和棉纺织技术的起源和传布

历史文献和出土的棉纺织品实物证明，中国边疆地区各族人民对棉花的种植和利用远较中原为早。在古代，由于交通不便，自然经济占统治地位，商品生产不够发达，边疆地区早已发展起来的植棉和棉纺织技术向中原的传布经历了漫长的过程。直到汉代，中原地区的棉纺织品还比较稀奇珍贵。到了宋代，边疆地区与内地的交往频繁，大量棉纺织品输入中原，棉花和棉布在内地广为流行，植棉和棉纺织技术逐渐传入。1979年在福建崇安武夷山岩墓的船棺中发现了距今3200多年的一块青灰色棉布。1966年在浙江兰溪宋墓中出土一条完整的拉绒棉毯。这两件出土文物，为研究中国东南地区的植棉和棉纺织业的发展提供了重要线索。

根据植物区系结合史料分析，一般认为棉花是从南北两路向中原传布的。南路最早出现棉花的地区是海南和澜沧江流域，之后传到福建、广东、四川等地区。北路始于西北地区，即古籍所谓“西域”。宋元之际，棉花从南北两路传布到长江和黄河流域广大地区。到13世纪，北路棉花已传到陕西渭水流域。元代初年设立木棉提举司，大规模地向人民征收棉布实物，每年多达10万匹。虽然不久就撤销了这一机构，但后来又把棉布作为夏税（布、绢、丝、绵）之首，可见棉布已成为主要纺织衣料之一。棉花在中国堪称纺织原料中的后起之秀。唐宋以来，人们越来越看出棉花作为絮衬和纺织原料的优越性。《农书》对此作了较全面的评价，说棉花是“比之桑蚕，无采养之劳，有必收之效。埒之枲苎，免绩缉之功，得御寒之益，可谓不麻而布，不茧而絮”，“又兼代毡毯之用，以补衣褐之费”。元以后的历代统治者都极力征收棉花棉布，出版植棉技术书籍，劝民植棉。到了明代，棉花已超过丝、麻、毛、成为主要的纺织原料，宋应星在《天工开物》中说：“棉布寸土皆有”，“织机十室必有”，由此可知当时植棉和棉纺织业已遍布全国。

鸦片战争前，中国的棉花和棉布不仅自给，而且还输出到欧洲、美洲、日本和东南亚地区。美国商人到中国来贩运货物，以土布为主，不仅销到美国，还转销到中、南美洲乃至西欧。英国也曾经大量销用中国土布。19世纪初30年间，从广州运出的土布平均每年在100万匹以上，最多的一年（1819年）曾经达到330多万匹，直到30年代初才跌落下去，到1831年，中国对美国由出超转变为入超。鸦片战争后，帝国主义国家开始向中国大量倾销机制棉纱棉布，破坏了中国的手工棉纺织业，但同时也为在中国出现大机器生产的现代棉纺织工业准备了客观条件。经过12年的筹办，于1889年开工生产的“上海机器织布局”是中国第一家棉纺织工厂，从此开创了中国棉纺织工业发展的历史。

发展

棉纺织行业在我国国民经济发展历程中扮演着重要角色，其横跨农业和工业两大生产领域，涉及棉花生产、轧花、纺纱、织布、印染、成衣和终端消费等多个环节，已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一。

据《中国棉纺织行业产销需求预测与转型升级战略分析报告前瞻》部分数据显示。近几年来，我国棉纺织行业高速发展。截止2011年，我国环锭纺、转杯纺和织机的数量分别达到12亿、232万头和126万台，纺纱生产能力更是达到了全球总产量的50%。全国规模以上纺织企业实现工业总产值547865亿元，同比增长268%。进一步巩固了我国的棉纺织大国地位。虽然棉纺织行业高速发展，但是其头顶的“三座大山”正越来越重，高速发展的棉纺织行业亟待减负。

从国内供给看，我国的棉花种植主要分布在长江、黄河两大流域以及新疆产区，其中新疆产区产量约占全国总产量的45%，黄河流域产区的产量占全国总产量的25%，长江流域约占10%。

棉花的种植区域过于集中，给棉纺织行业产生了一定的不良影响。由于棉花的产量与质量受天气因素影响较大，因此棉花种植过于集中，相当于把鸡蛋放在一个篮子里，如果某年气候条件不利，影响了棉花的产量和质量，那么会全国棉纺织行业都会受到极大影响。最典型的例子莫过于2010年前后，由于受极端天气影响，新疆产区棉花产量受到较大影响，全国棉纺织行业顿时一片哀嚎。

虽然我国现有三大棉花产区，然而仅有新疆产区的棉花种植形成一定规模，其他产区的种植分散，缺乏统一规划，受上年价格因素影响较大，种植面积很大程度上取决于棉农的意愿，不利于棉纺织行业的整体稳定。

在进口方面，我国棉花进口采用配额制度。根据WTO协定，我国每年配额进口894万吨棉花，实施1%的优惠关税;配额以外的进口棉花，征收5%—40%的滑准税。滑准税的征收，相当于为进口棉价设置了底限，其目的在于减少进口棉对国内棉花市场的冲击，确保棉农收益。然而，由于中国棉产量与纺织业需求之间有近300万吨的缺口，这就意味着无论棉价高低，都有逾200万吨棉花刚性需求通过缴纳高昂的滑准税进口。

配额制、滑准税在一定程度上妨碍了企业利用市场手段进行资源配置，造成了中国棉纺织行业成本偏高。澳洲棉花18000元/吨，印度棉花16000多元/吨，但是碍于配额制度，企业不能自主进口，而中国新棉要21400元才能买到同等质量的棉花。

分析认为，要解决棉花产量供不应求的现状，首先应该加大内部供给，从棉花种植入手，增加国内棉花产量。我国幅员辽阔，将鸡蛋放在多个篮子里，能够有效的降低风险。尤其是长江、黄河流域两大产区，需要尽快将棉花种植规模化、规范化，相关部门应该采取有效措施，保障棉花种植面积。

粘胶纤维以“木”作为原材料，从天然木纤维素中提取并重塑纤维分子。

粘胶纤维是最早投入工业化生产的纤维素纤维之一。由于吸湿性好，穿着舒适，可纺性优良，常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织、用于各类服装及装饰用纺织品。高强力粘胶纤维还可用于轮胎帘子线、运输带等工业用品。粘胶纤维是一种应用较广泛的纤维素纤维

扩展资料：

来源

粘纤是古老的纤维品种之一，在1891年，克罗斯（Cross）、贝文（Bevan）和比德尔（Beadle）等首先以棉为原料制成了纤维素磺酸钠溶液，由于这种溶液的粘度很大，因而命名为“粘胶”。粘胶遇酸后，纤维素又重新析出。

根据这一原理，1893年发展成为一种制造纤维素纤维的方法，这种纤维就叫做“粘胶纤维”。到1905年，米勒尔（Muller)等发明了一种稀硫酸和硫酸盐组成的凝固浴，实现了粘胶纤维的工业化生产。因此，粘胶纤维的名称是其工艺过程中间产物的状态，其实粘胶纤维是一种由天然木纤维提取出来的纤维素纤维。

-粘胶短纤维

-粘胶纤维