有一种叫Tilda Swinton的时尚无法复制

之前，两位大魔王同框的照片刷爆了芭姐的朋友圈，这 历史 性的一幕大家还记得吧？就在第77届威尼斯**节上，大魔王Cate Blanchett为Tilda Swinton颁发了本次威尼斯**节的终身成就奖。

两位顶尖女演员继《Constantine》后终于再次同框了，双厨狂喜！

这捧着终身成就奖的欢喜小表情在Tilda的脸上依旧那么矜持又克制。

同样，芭姐相信Tilda这次的领奖造型也绝对给大家留下了深刻的印象。 （不过哪一次没有呢？）

红毯上的白色缩褶装饰上衣与黑色蛋糕鱼尾裙衬得Tilda仿佛是来自海底的神秘美人鱼，橘金色的发色在灯光下像是阳光洒在海面上的细碎阳光，波光粼粼。

Chanel S/S 2020

Haute Couture

仔细瞧瞧，耳朵上呈散射状的耳环和手上佩戴的羽毛状戒指均来自Chanel，正好与手中面具的环带相呼应。

相比于这身来自Chanel S/S 2020 Haute Couture的灵动裙摆，Tilda手中的金属面具更加吸睛——刺绣艺术家James Merry专门为她打造的“战斧”。

这件具有明显个人特征的“比约克美学”配饰灵感来源于刺魟（大型扁宽海鱼）和威尼斯街头的一尊雕像，童话又夸张的张扬廓形在Tilda手中一点都不突兀。

与导演佩德罗·阿莫多瓦携新作《The Human Voice》亮相红毯时同样一身Chanel + James Merry的搭配，对应着面具也更换了戒指的样式，不得不感叹Tilda的细心。

半浮雕式的蕾丝与Manolo Blahnik青蓝雪花纹样的高跟鞋相撞，这样的组合怎么看都觉得像雪峰山巅之上凌驾的冰雪女王。

而影片《The Human Voice》中的Tilda更让人拍案叫绝。Balenciaga的红裙子所带的末日情结与沉浸在悲伤情绪里的Tilda相互映衬，在导演佩德罗·阿莫多瓦精准的色彩把控下，不必开口，就是一个动人的故事。

依然还是熟悉的Haider Ackermann，Tilda却是千面变化。荧光绿和宝石蓝搭配起来的睡衣风实在是让人想不到，真的是神仙任性。

在**节尾声的那两天，Tilda再次玩起了荧光**的西服，释放出清冷、不凡的气质。即使是Haider Ackermann这种简单廓形中又有精致细节勾勒的高级感，Tilda也能穿出属于她的味道。

如此看来，Tilda Swinton身上好似有一种魔力，一种可以驾驭所有造型的空灵神圣感。

她的气质太古怪了，可以是女人，也可以是男人，甚至可以不是人类，是外星人……是超脱于性别的美。

01

无法被描述的人

Tilda这种看似中性的打扮并非性别转换（男性穿女装、女性穿男装），而是有种“性别流动”之感（Genderfluid）。

Viktor & Rolf的两个设计师曾在2003年邀请Tilda参与设计秋冬系列，评价她为“容颜永驻（Ageless）的女人”。

身高179公分，白金色的短发，灰绿色的眼眸，英气十足的五官，加上自带的贵族气质， “ 时尚 仙后”的称号被她轻易揽下。

“老佛爷” Karl Lagerfed 更是将 Tilda 视为灵感缪斯，甚至盛赞她的表现超越了模特的层次：

“Tilda 是不折不扣的现代女性，又是永不过时的优雅化身，能演绎出一如苏格兰女王玛丽（Mary Stuart）般的文艺复兴时期人物的神髓，同时又能保持 时尚 女子的特质，是演绎这次主题的最佳人选。”

Chanel 2013 早秋系列广告拍摄花絮

而她掩藏不住的中性气质也能够完美地表现出Chanel的优雅与高贵。

她让浪漫的法式优雅，同时拥有了英式的高贵，穿出了自己独有的味道。

可以说，Tilda的美是不设限，她对 时尚 的理解也是异乎寻常的。

2013年就已成为时装偶像的Tilda Swinton携手巴黎 时尚 博物馆（Musée Galliera）的馆长 Olivier Saillard 带来了一场名为《不可思议的衣橱》(The Impossible Wardrobe)的展示。

束胸衣、鱼骨撑等经典类型古董衣让人重拾上个世纪优雅到糜烂的魅力。

两人在2014年再度携手，创造了长达50分钟的《永恒之服》（Eternity Dress） 时尚 表演。

他们试图让人们重新审视时装与身体的关系，重新品味高级定制的魅力，并重新思考起当下时装行业缺乏耐性与创造性的状态。

时尚 界中的Tilda是个怪咖，怪可爱的怪咖。试问有哪一个女演员可以如她一般随心所欲地用玫红色的口红搭配丝绸荧光绿的西装外套？

还是Haider Ackermann的西服。其中这件内搭T恤是卡拉瓦乔的自画像，也是同名、由Tilda主演的第一部影片《卡拉瓦乔》 （1986年） ，这是她演艺生涯的起点。

不论穿什么，Tilda 都能让服装与她本人之间构成强烈、独一无二的风格形象。她的气质赋予了一件衣服独特的内核。

于她而言，服装只是她表达个性的媒介，而不是衬托她气质的物什。

02

特立独行的Tilda Swinton

这种强大又温和、独一无二的气质，从她的内心而来，也是生活带给她的宝贵财富。

生于贵族家庭的Tilda被父母安排前往西希斯贵族女子寄宿学校就读，跟已故的戴安娜王妃（Diana Spencer）成为了同班同学。

天性就是不喜拘束爱自由的Tilda十分厌恶这所号称“盛产公爵夫人”的寄宿学校。直到多年之后她曾表示西希斯是“一个非常孤独和孤立的环境”，甚至因此拒绝了描绘“美好寄宿生活”的《哈利·波特》系列**的演出邀请。

Tilda不仅对“当公爵夫人”不感兴趣，甚至连自己的贵族头衔也没当回事——

“每个家族 历史 都很长，只不过我们家一直没挪窝，所以被记载下来了。”

她走了一条不那么“贵族”的路。1983年以 社会 政治学和英国文学双学位在剑桥毕业，随即加入皇家莎士比亚剧院，开始了她的戏剧演员生涯。

这样忠于自由、精神独立的内心，让她能够驾驭更多的角色，因为她把自己当成了承载角色的容器。

1986年，由英国导演德里克·贾曼执导的传记《卡拉瓦乔》中，她像极了卡拉瓦乔名画中的女性：摩登又古典，美得像一幅油画，柔美且不落凡尘。

这只是Tilda对演艺艺术 探索 的开端。她的美太具有艺术色彩，说美太俗，说帅太虚。

当她化身为影像时，更加难以分辨，雌雄莫辨，千人千面。

作为这个时代最大胆、塑造的边缘角色最多的女演员，她天马行空的想法常常惊呆众人。

和英国女导演 Sally Potter 合作的**《奥兰多》 （1992 年） 里，Tilda第一次让观众如此深切地感受到“雌雄莫辨之美”。

Tilda 饰演一位伊丽莎白女王一世时期的贵族英俊少年，在一次沉睡之后变成了女儿身，但她并没有诧异于这种性别的转变，而是在翻天覆地的 社会 变革中，开始认清自己的身份，思考两性的意义，探寻真正的自我。

《凯文怎么了》 （2011年） 里神经质的母亲。

还有《雪国列车》 （2013年） 里刻薄毒辣的恶魔反派。

以及《布达佩斯大饭店》 （2014年） 里年老的D夫人。完全不在意镜头中自己那骇人的核桃皮皮肤。每次化妆都需要好几个小时。

**《阴风阵阵》 （2018年） 中的她甚至还挑战一人分饰性别不同、年龄跨度巨大的两角。

事实上，她一直钟情于与先锋导演合作，想要挑战各种角色。

“我并不需要在好莱坞大制作的片场待上两个月，除非我和导演很谈得来。”

除了演员，她的身份还有很多：制片人、诗人、作家、教授、艺术家、模特、女权主义者……

她会在克里姆林宫前高举彩虹旗，声援LGBT，而她身后就是匆匆赶来的警车。

比如，她还会把自己变成会动的艺术。

在纽约现代艺术博物馆里，不施粉黛，穿着老旧的衣服和一双球鞋，以最私密的姿态，在狭小的展箱里，一睡就是一天。

这是一场名为“Maybe”的行为艺术。她用实际行动，去抗争现在艺术家们的守旧死板、无生命力。

“这只是蒂达尔本年的第一场表演，接下来一年中，她都会在这里不定期上演‘睡觉秀’(至少还有6次)，每次都会在玻璃箱内待上一整天，从博物馆开门一直到闭馆为止，时间地点仍未确定，也不会事先预告，玻璃箱也会随时移动地方，一切都Maybe(不一定)。”

随时随地出现，连工作人员都对此措手不及。

对于艺术，她一直有着自己的理解：

“我相信所有伟大的艺术，都拥有消融事物的力量——时间、距离、差异、不公、疏离和绝望；

我也相信所有伟大的艺术，都拥有融合事物的力量——融入、抚慰、在团体里激发希望、与自我和解。

艺术对我的灵魂特别有帮助，因为它提醒我人类是有灵魂的。”

可能就像英国作家伍尔芙说的一样： 伟大的脑子是半雌半雄的。

从她日常的穿着服饰你也能感受到这句话的内涵。

即使是穿着女性象征的高跟鞋，也会不自觉地过滤掉她的性别。

不过这句话只能用来形容Tilda的部分人生，因为她还是独具一格、不羁于世，是随性和终极自由，更是被名誉包裹的天才的人生。

永远负一岁的Tilda Swinton，没有任何标签能够定义她。

Ralph Lauren男装里的经典品牌之一,最近十几年才开发了女装,同样受到了世界时尚达人的追捧

一个牌子G2000 里面的职业装应该符合你的要求 一般在百货商场都有专柜的

ONLY ,播，ETAM,GUESS,季候风的衣服也不错，

再奢侈就是CHANEL

那要看你的消费能力。

穿银灰、乳白色西服，适宜配戴大红、朱红、墨绿、海蓝、褐黑色的领带，会给人以文静、秀丽、萧洒的感觉。

穿红色、紫红色西服，适宜配戴乳白、乳黄、银灰、湖蓝、翠绿色的领带，以显示出一种典雅华贵的效果。

穿深蓝、墨绿色西服，适宜佩带橙黄、乳白、浅蓝、玫瑰色的领带，如此穿戴会给人一种深沉、含蓄的美感。

穿褐色、深绿色西服，适宜配戴天蓝、乳黄、橙**的领带，会显示出一种秀气飘逸的风度。

穿黑色、棕色的西服，适宜配戴银灰色、乳白色、蓝色、白红条纹或蓝黑条纹的领带，这样会显得更加庄重大方。

一九二零年至一九二四年间，香奈儿的名望逐渐蜚声国际。她魅力十足，受到各方邀请。那段短暂的时期里，香奈儿可以骄傲地说：“我不进入社交界，因为我得设计服装。而我设计服装，又恰恰是因为我曾经进入过社交界。我是第一个真正活在这个世纪的人时尚不均存在于服装上，还存在于空气中、天空中和人行道上。时尚融在风中，人们能感觉到它，把它吸入体内。时尚取决于理念、风俗和时代

没有一个女人能像她那样漠视自己在社交界取得的成功。在此之前，“社交界”的大门从未向任何女服装设计师敞开过，不论她们多有才华。那些富有创造力的女士顶多被冠以“女裁缝”的称号（“裁缝”这个词以前仅指男性）。接着，突然之间，一切都因为香奈儿而改变了。但发生在她身上的一切似乎都非常自然，就像她在时尚界引发革命一样顺理成章。一九二五年起，香奈儿风格便逐渐发展壮大，并最终代表整个现代理念。

一九二六年，法国版《时尚》刊登了这幅插图，并配上了如下评论：“这简直就是’福特‘式香奈儿。”此言指的是香奈儿服装就像福特车一样批量生产。尽管男记者们发动恶意攻击，哀叹香奈儿的服装又诸多限制——不显胸、不显臀，还没腰身——但她的那些‘福特’式装束依然如预期一样大受欢迎。唱反调的人无计可施，只能嘲讽：“二十世纪的女性时尚将会被净化得'一无所有’。”这些现今十分出名的“小黑裙”象征着逆反文化的成功，标志着男性左右女性着装的时代的结束。随着香奈儿简约风的流行，女人们才得以彰显自己的个性。

同年，美国版《时尚》预测，香奈儿设计的某款黑裙将获得所有女性青睐，成为一种类似制服的服装。这种裙子用绉纱做面料，并配以长而服帖的袖子。但让一大群女人都穿同样的裙子，这种预测真的合理吗？接着，为了向读者们展示这一巨大的成功或许要归功于该裙装不带鲜明个性的简约风，杂志冒险做了一个对比：有人会因为一辆车没有区别于同类品牌的不同之处，就在购买时犹豫不决吗？相反，它与其他同类品牌车的相似之处，恰恰是其质量的保证。于是，该杂志总结道：”这便是‘福特式’香奈儿时装。“因此，时尚也进入了标准化时代。事实证明，这场革命已经不可逆转。

图为两条出现在巴黎，后被刊登在了一九二七年一月那期法国版《时尚》的香奈儿裙装。一条是巴里纱裙，一条是黑缎裙。它们激发了保罗·普瓦雷的灵感，促使他写下了一句著名的评论：“香奈儿创造了什么？奢华的灾难！”他接着写道，“以前的女人极具形体美，就像勇往直前的大船。可如今，她们却都一副营养不良的电报员样。”

道格拉斯·波兰德为法国版《时尚》画的插图。图中出现了更多黑色服饰，更多香奈儿风格，以及两样让人们更激动的新玩意儿：摩洛哥绉绸和钟型女帽。塞姆之类崇尚旧日风格的权威人士们进一步讽刺道：“那些帽子简直就是柔软的滤茶器。女人们双手抓着帽檐，就把脑袋往里塞一切都消失了，都被吞进了那个有弹性的口袋里——除了鼻子，头发、额头、耳朵、脸颊都不见了。如此看来，她们还不如直接用鞋拔好了。”

一九二八年，大获成功的香奈儿在康邦街三十一号三楼再开新店。直至她去世，那间房子都依然存在。里面除了反光镜营造出的空间感，主导风格就是彻底的简约节制。这幢建筑的底层，便是盛大的高级订制时装展示沙龙。经过构思和建造，这个房间看起来仿佛没有墙壁，其镜面护墙营造出了一种无限空间之感。简约的盆式吊灯发出一团团光晕，继而又被无数面镜子反射。总之，香奈儿的这个大沙龙成了“爵士乐时代”向二十世纪三十年代过渡的象征。

香奈儿在家中。事业的成功让嘉柏丽尔得以在圣奥诺雷近郊二十九号的贵族酒店——“私人客栈”的底楼拥有一处居所。

一九二五年三月，嘉柏丽尔·香奈儿和威斯敏斯特公爵在全国跑马大赛上。上流社会的女士们都效仿香奈儿，穿着厚厚的、手工编织的米**长袜。

伊顿堂——威斯敏斯特公爵的乡间别墅。二十世纪三十年代，香奈儿看见的伊顿堂便是这个样子。

一九二六年至一九三一年和威斯敏斯特公爵相恋期间，香奈儿爱上了英国风格。不论是在伊顿堂，还是在公爵游艇上，她把每样令她着迷的东西都利用了起来，并把那些新发现作为自己时装系列的主题。

一九二八年，在和公爵钓鲑鱼的时候，香奈儿和另一位客人——英国人薇拉·贝特拿走了主人的衣服：夹克、毛衣、长裤和鞋子。这种跨界穿衣惹来了好一阵嘲笑，但与此同时，它也让香奈儿接触到了苏格兰粗花呢。

回到巴黎后，香奈儿将带黑袖的西装背心变成了时装。该背心正面饰有公爵色的条纹，是伊顿堂的男仆们早晨做家务时穿的。如今，优雅的女士们也开始戴贝雷帽。这种一直拉到眼皮上方的帽子，是威斯敏斯特游艇——卡蒂萨克号上的水手们戴的。

处在英国时期的嘉柏丽尔·香奈儿。没有任何一位英国上流社会的女士敢像她那样，把配晚礼服的珠宝用来配便服：珍珠项链像瀑布一般垂在制服马甲胸前，而贝雷帽上则镶了一簇宝石。可以说，香奈儿的这身装束洋溢着一股奢华之风，却又是一股极为内敛的奢华之风。嘉柏丽尔·香奈儿一生都认为：让简单的东西显得不平凡，是奢华唯一的目的。

一九三二年至一九三七年，两方面因素对香奈儿的生活影响巨大。一是她与让·科克托基于创作层面的热烈友谊，二是她不断提高的创作才能。这时，这位女设计师已经誉满全球。

两件香奈儿晚礼服，科克托绘于一九三二年至一九三五年间。

一九二九年发生了一场意料之外的邂逅。在摩纳哥，季米特里大公，这位沙皇后裔安排了香奈儿与好莱坞的独裁者——萨姆·戈尔德温会面。戈尔德温决定说服嘉柏丽尔·香奈儿投身**事业。而且，他最希望她每年能来好莱坞两次。他起草的合同给了她难以置信的高薪：一百万美元。因为这位**大腕不仅需要这位法国女装设计师为好莱坞名媛们设计服装，也希望她能改变她们的品味。那简直就是道圣旨：从此以后，那些迷人的演员们不论是私下里，还是在荧屏上，都只能穿香奈儿的服装。可是，明星们会乖乖听话吗？协商了很长一段时间后，香奈儿终于如戈尔德温所愿，同意去加利福尼亚。可以说，她待在**业大本营的那段时间，还是过得非常成功的。

一九三一年的香奈儿。从嘉宝到斯特罗海姆，从迪特里希到丘克，每个与她交往的人都觉得很荣幸。当地媒体称她为“时尚界有史以来最有头脑的人”。

然而，尽管反响极佳，香奈儿还是离开了这个**中心世界，再也没有回来过。她无法忍受从属于明星的感觉。明星们拒绝接受强加于他们的风格，即便那是香奈儿风格。虽然这样的烂摊子只能由萨姆·戈尔德温来收拾，但他从未讨要过自己为此投入的钱。

一九三二年十一月，一场罕见的个人展览在巴黎拉卡帷幕。那是香奈儿的展览，地点就在设计师自己位于圣奥诺雷近郊皮耶·威尔酒店底层的房间里。从理发师们那里拿来的诸多半身蜡像上，挂着由她设计的首饰。为求完美，每尊半身像都由配有左轮手枪的守卫严密监视着。因此，这些首饰得到了犹如钻石一般的保护。

如今，这个曾劝女性们戴假珠宝的女人也开始接触真东西了。事实很快便证明了，真正的革新在这些首饰的形式和适应性上——它们都可以被拆成两件或四件首饰。

这是件很有巴洛克风格的首饰，一条适合“法老之妻”的刘海式头饰带。

这场展览的主展品：一对手镯中的一只。这只手镯额外附有一个搭扣，解开之后可以变成一条项链。

香奈儿没有选择项链的设计，而是给出了一件彗星状珠宝首饰。

一九二八年，四十五岁的香奈儿来到罗克布吕纳高处，送给自己一件礼物——一片面朝地中海，带橄榄树丛的美景的宅子。这是一幢夏季别墅，很有皇家气派，是她拥有的第一处度假屋。

莫朗曾转述香奈儿说过的话：“我不让人们奉承我的虚荣心，也习惯了不去羞辱他们（我有别的报复方法，我承认，我能把他们找出来）。但是，正如我所说，因为他们还有用，他们会在巴黎附近以我的名义传播很多事。而我自己呢，我每天很早就睡觉了。多亏了他们，我才能跟上每件事的进度。正如普鲁斯特足不出户，却对多有头天晚上的餐桌话题都了如指掌一样。”同样，“因为我很少外出，所以知道人们的动向，尤其是跟我的衣服有关的动向，就很重要了。我养成了一个习惯，一个全新的习惯，即既让达官贵人们聚在自己身边，又要保持自己跟社会的联系。俄国、意大利和法国贵族们，以及英国上流社会的女士们都来到康邦街，助我一臂之力。”接着，香奈儿又补充道，“我从不请游手好闲的人。”因此，会出现什么情况便很清楚了。乍一看，那群达官贵人好像都是寄生虫，全由一个出生平凡的女人供养着。而且，他们好像还完全不在乎她的社交史。一个塞文商贩的女儿，如今却依靠贵族子弟让自己过上了与他们相似的生活。不过，那种生活是他们与生俱来的权力，但却不是她的。

穿着海魂衫和泽西面料宽松长裤的香奈儿。一九二九年，穿宽松长裤显然还只是富有的女性才能负担得起的自由。不过，禁忌还是被打破了。一旦休闲时代和标准化服饰的风潮到来，香奈儿风格就讲席卷大街小巷，让成千上万的女性穿上长裤。通用牛仔普及和兼具两性服饰风格的时代，已经不远了。如今，有些偏好工作服的人认为自己的着装品味很有革新性。殊不知，香奈儿早已对这点有过预期：比如海员的套衫、码头工人的T恤衫和粉刷工人的传统白外套，都将成为一种着装潮流。她赶在所有人之前，将下层社会平民的服饰变成了时尚。

整个爵士乐时代（即“民谣时代”）的风格都听命于香奈儿：全都青睐黑色。然而，这一情形在一九二六年发生了改变。人们再也不穿筒状裙了。时尚自有一套调节方式，每十年都会发生一次改变。一九二六年至一九二九年，服饰逐渐变得越来越长，也越来越有魅力。在愈见灰暗的新时代里，时尚却朝着白色发展了。

“我是第一批把小地毯染成米色的人。它让我想起久经践踏的土地。很快，家具都变成了米色。直到室内设计师们都大呼受不了，我才说：‘试试白锻吧。’于是，白色席卷了一切”此外，香奈儿还注意到这场寻找“纯真和白锻”的行动也带来了远东风格的复兴：墙上的白色漆器、中国白的古董储藏柜，以及花瓶里的白色花朵。

图中的裙子香奈儿用了白色蝉翼纱。斯泰肯为法国版《时尚》摄于一九三零年。

图为香奈儿一九三五年的设计。这里，她采用了圆形小光片和薄纱。塞西尔·比顿为法国版《时尚》摄。

毫无疑问，香奈儿有时会在不经意间再次流露出“表演咖啡馆”女歌手那种优雅而魅惑的模样。看见她穿着为瓦伦丁·雨果所做的服装，出现在“华尔兹舞会”上时，人们会不由得想起她在低级咖啡馆招待穆兰驻军的日子里，唱着自己主打歌的年轻模样。

一九三六年五月：人民阵线组织了一场罢工运动，向在巴黎公社运动中牺牲的人们致敬。香奈儿的雇员们也罢工了，那些女人们要通过罢工来维护自己的权益。在一个薪水极地、工作极无保障的国家里，这种行为激怒了香奈儿。因为无法容忍这种行为，所以香奈儿不仅对诸如雇佣合同、周薪、有限的工作时间、带薪假期等最合理的要求充耳不闻，还解雇了三百名拒绝让步的雇员。双方僵持了很长一段时间，直到顾问们说若再不尽快达成协议，秋装系列便要泡汤的时候，香奈儿**才终于让步。毫无疑问，在嘉柏丽尔·香奈儿漫长的职业生涯中，这种她没能隐藏自己内心极度惊慌的情形，是极为少见的。伊瑞普死了，她只剩下事业了。这世上，又只剩下她一个人，独自面对叛乱。

在这场已经演变为革命的动乱中，有一天，嘉柏丽尔·香奈儿到位于福煦大街的朋友家吃晚饭。司机开着劳斯莱斯将她送到了那里。这辆车的椅垫是极为高雅的小山羊皮。司机将车停在那条优美的大道旁，便下车去喝红酒、吃晚餐了。不幸的是，他忘了锁上车门。于是，一个叛逆的路人让自己的狗在后座上拉了一泡屎。香奈儿发现的时候虽然大为光火，但她也立刻开始思考怎样让时尚适应新时代。

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先不说其他，能够送Chanel的，必然都是很钟爱你的了。功利点来说，若是不喜欢你到一定程度，根本不会花这么多钱买这么贵的香水给你吧。

而一瓶Chance，可能不能说明他对你的印象。男人买香水送女友，如果这个男人不是对香水有研究的人，那么多数是听专柜的BA吹嘘之后买的，所以不必太执着在这个问题上。

再说Chance，国内是翻译成“机遇”或者“邂逅”的。如果是根据香水名字来选择的话，你男友大概很重视你们之间的相遇吧。如果以前发生过不愉快的，也可以看作让你再给他个机会的意思，不过我看你们不像是有矛盾啊，呵呵。

他是怎么想的大概都不清楚，但是于一点可以肯定的就是，你在他心里很重要的人。

嗯，建议跑去直接问本人，为什么选了这款香水送你。

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我也觉得不中性，完全不中性。只是香味这东西都是很主观的，经常有这种情况：同一个香味被不同的人闻到，感觉非常不一样。

而分辨真假的办法就是，你到专柜去，把专柜的Chance喷在另一边的手腕，再在另一边的手腕喷上他送你的Chance，对比下味道是否一致。如果是一致的那么他送的自然就是正品了。

当然，这支香水是非常多假货的，同一容量，假货的价格仅仅只是专柜价格的1到3折。你可以问下他买来的价格，和正品的价格进行对比，这也可以作为辨别真伪的参考。

退一步来说，即使买的不是正品也不要责怪他。Chanel这种世界顶级品牌，假货可以仿到外观完全一样的，加上很多平时不用香水的人根本也不会区分真伪。

有一种味道可以让他觉得“很像你，很适合你”从而联想起你，从感情上来说，这其实已经很足够了。

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那多数是真的了。