有一种叫Tilda Swinton的时尚无法复制

之前，两位大魔王同框的照片刷爆了芭姐的朋友圈，这 历史 性的一幕大家还记得吧？就在第77届威尼斯**节上，大魔王Cate Blanchett为Tilda Swinton颁发了本次威尼斯**节的终身成就奖。

两位顶尖女演员继《Constantine》后终于再次同框了，双厨狂喜！

这捧着终身成就奖的欢喜小表情在Tilda的脸上依旧那么矜持又克制。

同样，芭姐相信Tilda这次的领奖造型也绝对给大家留下了深刻的印象。 （不过哪一次没有呢？）

红毯上的白色缩褶装饰上衣与黑色蛋糕鱼尾裙衬得Tilda仿佛是来自海底的神秘美人鱼，橘金色的发色在灯光下像是阳光洒在海面上的细碎阳光，波光粼粼。

Chanel S/S 2020

Haute Couture

仔细瞧瞧，耳朵上呈散射状的耳环和手上佩戴的羽毛状戒指均来自Chanel，正好与手中面具的环带相呼应。

相比于这身来自Chanel S/S 2020 Haute Couture的灵动裙摆，Tilda手中的金属面具更加吸睛——刺绣艺术家James Merry专门为她打造的“战斧”。

这件具有明显个人特征的“比约克美学”配饰灵感来源于刺魟（大型扁宽海鱼）和威尼斯街头的一尊雕像，童话又夸张的张扬廓形在Tilda手中一点都不突兀。

与导演佩德罗·阿莫多瓦携新作《The Human Voice》亮相红毯时同样一身Chanel + James Merry的搭配，对应着面具也更换了戒指的样式，不得不感叹Tilda的细心。

半浮雕式的蕾丝与Manolo Blahnik青蓝雪花纹样的高跟鞋相撞，这样的组合怎么看都觉得像雪峰山巅之上凌驾的冰雪女王。

而影片《The Human Voice》中的Tilda更让人拍案叫绝。Balenciaga的红裙子所带的末日情结与沉浸在悲伤情绪里的Tilda相互映衬，在导演佩德罗·阿莫多瓦精准的色彩把控下，不必开口，就是一个动人的故事。

依然还是熟悉的Haider Ackermann，Tilda却是千面变化。荧光绿和宝石蓝搭配起来的睡衣风实在是让人想不到，真的是神仙任性。

在**节尾声的那两天，Tilda再次玩起了荧光**的西服，释放出清冷、不凡的气质。即使是Haider Ackermann这种简单廓形中又有精致细节勾勒的高级感，Tilda也能穿出属于她的味道。

如此看来，Tilda Swinton身上好似有一种魔力，一种可以驾驭所有造型的空灵神圣感。

她的气质太古怪了，可以是女人，也可以是男人，甚至可以不是人类，是外星人……是超脱于性别的美。

01

无法被描述的人

Tilda这种看似中性的打扮并非性别转换（男性穿女装、女性穿男装），而是有种“性别流动”之感（Genderfluid）。

Viktor & Rolf的两个设计师曾在2003年邀请Tilda参与设计秋冬系列，评价她为“容颜永驻（Ageless）的女人”。

身高179公分，白金色的短发，灰绿色的眼眸，英气十足的五官，加上自带的贵族气质， “ 时尚 仙后”的称号被她轻易揽下。

“老佛爷” Karl Lagerfed 更是将 Tilda 视为灵感缪斯，甚至盛赞她的表现超越了模特的层次：

“Tilda 是不折不扣的现代女性，又是永不过时的优雅化身，能演绎出一如苏格兰女王玛丽（Mary Stuart）般的文艺复兴时期人物的神髓，同时又能保持 时尚 女子的特质，是演绎这次主题的最佳人选。”

Chanel 2013 早秋系列广告拍摄花絮

而她掩藏不住的中性气质也能够完美地表现出Chanel的优雅与高贵。

她让浪漫的法式优雅，同时拥有了英式的高贵，穿出了自己独有的味道。

可以说，Tilda的美是不设限，她对 时尚 的理解也是异乎寻常的。

2013年就已成为时装偶像的Tilda Swinton携手巴黎 时尚 博物馆（Musée Galliera）的馆长 Olivier Saillard 带来了一场名为《不可思议的衣橱》(The Impossible Wardrobe)的展示。

束胸衣、鱼骨撑等经典类型古董衣让人重拾上个世纪优雅到糜烂的魅力。

两人在2014年再度携手，创造了长达50分钟的《永恒之服》（Eternity Dress） 时尚 表演。

他们试图让人们重新审视时装与身体的关系，重新品味高级定制的魅力，并重新思考起当下时装行业缺乏耐性与创造性的状态。

时尚 界中的Tilda是个怪咖，怪可爱的怪咖。试问有哪一个女演员可以如她一般随心所欲地用玫红色的口红搭配丝绸荧光绿的西装外套？

还是Haider Ackermann的西服。其中这件内搭T恤是卡拉瓦乔的自画像，也是同名、由Tilda主演的第一部影片《卡拉瓦乔》 （1986年） ，这是她演艺生涯的起点。

不论穿什么，Tilda 都能让服装与她本人之间构成强烈、独一无二的风格形象。她的气质赋予了一件衣服独特的内核。

于她而言，服装只是她表达个性的媒介，而不是衬托她气质的物什。

02

特立独行的Tilda Swinton

这种强大又温和、独一无二的气质，从她的内心而来，也是生活带给她的宝贵财富。

生于贵族家庭的Tilda被父母安排前往西希斯贵族女子寄宿学校就读，跟已故的戴安娜王妃（Diana Spencer）成为了同班同学。

天性就是不喜拘束爱自由的Tilda十分厌恶这所号称“盛产公爵夫人”的寄宿学校。直到多年之后她曾表示西希斯是“一个非常孤独和孤立的环境”，甚至因此拒绝了描绘“美好寄宿生活”的《哈利·波特》系列**的演出邀请。

Tilda不仅对“当公爵夫人”不感兴趣，甚至连自己的贵族头衔也没当回事——

“每个家族 历史 都很长，只不过我们家一直没挪窝，所以被记载下来了。”

她走了一条不那么“贵族”的路。1983年以 社会 政治学和英国文学双学位在剑桥毕业，随即加入皇家莎士比亚剧院，开始了她的戏剧演员生涯。

这样忠于自由、精神独立的内心，让她能够驾驭更多的角色，因为她把自己当成了承载角色的容器。

1986年，由英国导演德里克·贾曼执导的传记《卡拉瓦乔》中，她像极了卡拉瓦乔名画中的女性：摩登又古典，美得像一幅油画，柔美且不落凡尘。

这只是Tilda对演艺艺术 探索 的开端。她的美太具有艺术色彩，说美太俗，说帅太虚。

当她化身为影像时，更加难以分辨，雌雄莫辨，千人千面。

作为这个时代最大胆、塑造的边缘角色最多的女演员，她天马行空的想法常常惊呆众人。

和英国女导演 Sally Potter 合作的**《奥兰多》 （1992 年） 里，Tilda第一次让观众如此深切地感受到“雌雄莫辨之美”。

Tilda 饰演一位伊丽莎白女王一世时期的贵族英俊少年，在一次沉睡之后变成了女儿身，但她并没有诧异于这种性别的转变，而是在翻天覆地的 社会 变革中，开始认清自己的身份，思考两性的意义，探寻真正的自我。

《凯文怎么了》 （2011年） 里神经质的母亲。

还有《雪国列车》 （2013年） 里刻薄毒辣的恶魔反派。

以及《布达佩斯大饭店》 （2014年） 里年老的D夫人。完全不在意镜头中自己那骇人的核桃皮皮肤。每次化妆都需要好几个小时。

**《阴风阵阵》 （2018年） 中的她甚至还挑战一人分饰性别不同、年龄跨度巨大的两角。

事实上，她一直钟情于与先锋导演合作，想要挑战各种角色。

“我并不需要在好莱坞大制作的片场待上两个月，除非我和导演很谈得来。”

除了演员，她的身份还有很多：制片人、诗人、作家、教授、艺术家、模特、女权主义者……

她会在克里姆林宫前高举彩虹旗，声援LGBT，而她身后就是匆匆赶来的警车。

比如，她还会把自己变成会动的艺术。

在纽约现代艺术博物馆里，不施粉黛，穿着老旧的衣服和一双球鞋，以最私密的姿态，在狭小的展箱里，一睡就是一天。

这是一场名为“Maybe”的行为艺术。她用实际行动，去抗争现在艺术家们的守旧死板、无生命力。

“这只是蒂达尔本年的第一场表演，接下来一年中，她都会在这里不定期上演‘睡觉秀’(至少还有6次)，每次都会在玻璃箱内待上一整天，从博物馆开门一直到闭馆为止，时间地点仍未确定，也不会事先预告，玻璃箱也会随时移动地方，一切都Maybe(不一定)。”

随时随地出现，连工作人员都对此措手不及。

对于艺术，她一直有着自己的理解：

“我相信所有伟大的艺术，都拥有消融事物的力量——时间、距离、差异、不公、疏离和绝望；

我也相信所有伟大的艺术，都拥有融合事物的力量——融入、抚慰、在团体里激发希望、与自我和解。

艺术对我的灵魂特别有帮助，因为它提醒我人类是有灵魂的。”

可能就像英国作家伍尔芙说的一样： 伟大的脑子是半雌半雄的。

从她日常的穿着服饰你也能感受到这句话的内涵。

即使是穿着女性象征的高跟鞋，也会不自觉地过滤掉她的性别。

不过这句话只能用来形容Tilda的部分人生，因为她还是独具一格、不羁于世，是随性和终极自由，更是被名誉包裹的天才的人生。

永远负一岁的Tilda Swinton，没有任何标签能够定义她。

昆明在许多外地人眼里，并不是一个生产美女的地方。阳光毒，干燥，绝不利于美女生长。但外地人不知道，昆明女孩是最懂得打扮的。俗话说，三分长相七分打扮，所以只要对流行东东有敏感的视觉，昆明女孩是绝对可以和沿海一带的美女较量一番的。特别是到了夜晚。　　昆明虽时尚，却少有欧美风格的夜宴、酒会、下午茶供美女们挥霍青春。所以昆明美女们想秀一秀她们漂亮的衣服，就只有选择泡吧、跳舞、唱歌的形式。昆明的夜晚比任何一个城市都要热闹，因为只有黑夜是昆明美女秀出自己的舞台。　昆都　　美女类型：时髦、冶艳的都市型美女　　　　昆都是典型的夜晚比白天“靓”的地方。啤酒、咖啡、红茶、迪高、ＫＴＶ、电动、网络、时装、化妆品、小吃…昆都集中了昆明所有可以消费、娱乐的元素，是美女们不能不去的地方。所以，这里是看昆明本土美女的天堂。　　昆明美女很难用一两个抽象的词语来概括，但她们都有一个很明显的特征，那就是晚上比白天更漂亮。说到这里，诚实的昆明美女们一定是会心一笑的。其实这怪不得昆明美女们，正如前面所说的那样，昆明阳光毒，空气干燥，对皮肤的伤害大，所以昆明女孩比起江浙一带的美女，绝对是有些黑，有些粗糙的。更何况，昆明美女大都爱吃辣椒，所以小豆豆总是“此起彼伏”地把头一天的饮食状况暴露在脸上。介于这个原因，聪明的昆明美女就只有择时出门了。白天阳光毒，再厚的粉底也挡不住皮肤上的瑕疵。夜晚就不同了，只要薄薄一层粉底，再加上一片柔和的灯光，皮肤上的小毛病立马荡然无存。越过皮肤这个致命伤，昆明美女剩下的是娇小的身材，玲珑的五官，还会输给谁呢？　　昆都的美女是最有昆明特色的。大胆、活泼，不太在乎别人说什么，这些昆明女人的特点，深深地烙在每一个美丽的背影上。来昆都的美女大都是25岁以下的年轻ＭＭ，她们衣着时尚，总是走在潮流的巅峰。白天，你在这个并不炎热的城市里不大看得到的露背衫、无带抹胸，在夜晚的昆都随处可见。因为年轻，也因为年轻有一个好身材，在昆都徜徉的美女很少有穿成套名牌的。美女们大部分穿着从五一路、国防路、新闻路上的小店里淘来的衣服，款式新潮、面料多变，基本上紧跟广州、深圳的潮流。这似乎应验了一句老话：有身材的时候没钱，有钱的时候没有身材。不过美女们让这句话有了新发展——因为有身材，所以穿什么都是“名牌”！美女们不仅“哈韩”、“哈日”，追逐欧美流行服饰，还模仿欧美地下服饰文化，在耳朵上打上数个耳洞，穿上银质小环，手腕上套着粗粗细细的金属镯，再顶一个被染得花花绿绿如同贝克汉姆般的“莫希干”头，然后做出一副很酷的样子问你，“很ｐｕｎｋ吧！”　　你喜欢吗？创库　　美女类型：先锋、前卫的艺术型美女　　　　创库是昆明艺术家的“左岸”，那里的咖啡和酒不是给一般人准备的，它们都是激发艺术家灵感的味精。自从一群来自四面八方的艺术家们七手八脚地把那个破旧工厂的车间和仓库装上木楼梯、涂上颜色之后，创库就变成了一个与外界浮华世界相对隔离的空间。它模糊地定位于工作室、画廊、展览馆以及私人俱乐部之间。这里展出的东西包括观念、美术、摄影以及行为艺术等。主题活动频频举办，风格前卫如这里的美女。　　创库的美女是最有国际特色的，一到晚上，不单单是昆明本土的女孩，世界各地的美女都可能在这里集合。“诺地卡”里有好多欧洲美女开工作室，有做平面设计的，有画画的，有教英语的，还有搞音乐的。常有一个北欧美女在这里拉小提琴，金发、高鼻梁，碧蓝的眼睛令人想起美丽的北冰洋。她的穿着并不时髦，可气质绝对是一流的。当她拉动琴弦的时候，头发自然地披落下来，丝毫没有浮华世界的跋扈与张扬。这种从心灵到全身的优雅无声无息间就把“哈韩”、“哈日”的女孩打了个落花流水。　　可能搞艺术的人真的是上帝在人间安排的另类，创库的美女绝对个个是另类到极致的绝版。在“红香蕉”举办的一次影视展上，我们实在看不懂屏幕上那个在雪地里抽搐不停的男人到底在影射什么，但屏幕下面的美女却让我们大大地过了一次眼瘾。那天晚上，来自不同国家、不同地区的美女共聚一堂，把美丽和鲜艳发挥到了每一个毛孔里。像从卢浮宫的古典名画中走出来的瑞典美女、闪着小麦色光泽的美国美女，像黑珍珠一般圆润的非洲美女，还有来自昆明本地的黑发美女们，时站时坐，流动不定，就像一本花花绿绿的美女杂志，看得人眼睛都转不过来。精致的刺绣、皮质的流苏、大朵的印花、镶嵌镂空的花边、交叉捆绑的细绳结、永远不嫌多的珠珠链链、无领单肩上衣、兽纹、手绘薄纱的面料制成的宽松上衣、及膝褶皱裙、高筒靴、宽带皮包、波浪乱发、黑色的烟熏眼或紫红眼影、苍白的嘴唇和一张憔悴黯然但又是漂亮时髦的脸庞，这就是创库的美女奉献给我们的感官盛宴。翠湖边上　　美女类型：讲究细节和品位的小资型美女　　　　围绕着翠湖的那几条街被人们称为昆明的“香榭丽舍”，数不清的咖啡厅、茶馆，清新的空气，漂亮的别墅暗示着“翠湖边”在这个最适合人类居住的城市里，是最适合市民休闲的地方。那里有着许多很巴黎的露天座，非常适于怀旧。翠湖边上的文化氛围是真正被时间和实力所磨砺过的，这不是一块普通之地，它的背后有一种真正高贵的底气存在着。在上个世纪的40年代，沈从文、冰心、吴宓、朱自清曾挟着油纸伞悠闲从这里走过。可能从那个时代起，翠湖就被永远定格在老照片般的优雅风格里了。　　夜晚的翠湖边，咖啡馆、酒吧、老爵士音乐、老乡村歌曲深深吸引着那些讲究细节和品位的小资美女们。Ａｙａｌａ、ＡｌｂｅｒｔＢｅｅｒｅｎｓ、卡布其诺、泡沫红茶、芭芭拉·史翠姗的金曲，都是老资、小资美女们的至爱。所以，在每一块落地玻璃窗的后面，在每一个露天靠椅上，你都会看见成群的小资美女们在怡然自得地巧言笑语。　　乍眼一看，美女们穿得似乎很普通，但衣服的针角和折皱却不动声色地传达出它的几个不菲。Ｆｕｒｌａ皮包、Ｃｈａｎｅｌ手表、ＣｈｒｉｓｔｉａｎＤｉｏｒ香水、Ｆｅｒｒａｇａｍｏ眼镜、Ｐｒａｄａ皮鞋、Ａｕｐｒｅｓ眼影及Ｐｏｒｔｓ、Ａｑｕａｓｃｕｔｕｍ、Ｆｉｎｉｔｙ、ＭａｘＭａｒａ的衣服塑造了小资美女们毫不张扬但细致入微的美丽。　　翠湖边上的美女通常都受过良好的教育，深谙素面朝天的特殊魅力，但让她们真正素面朝天，那是不可能的。她们的高明就在于用纯净的颜色营造出透明妆而不露痕迹。薄薄的Ｌａｎｃｏｍｅ粉底、粉色的Ｍａｘｆａｃｔ眼影再加上无色透明唇彩，一个芙蓉般的美女就浮出水面了。　　翠湖边也是小资美女暗自较量的秀场。美女们常常会从别人那里嗅到他人之长处而及时弥补自己之短处。比如，某美女看到邻桌的女孩要了一杯自己从没喝过的“干姜水”，下次来她也会招呼侍者来上一杯，样子一定是漫不经心的，让人丝毫看不出这是她刚刚学来的品位。又比如说，与该美女同来的ＭＭ拎了一只Ｇｉｖｅｎｃｈｙ最新款的手包，下次她一定会拎ＬＶ。档次自不必说，脸上仍要表现出同样的漫不经心。看来做个真正的淑女不容易！不能让人看不起，是小资们最深刻的体会。　　夜晚的翠湖是她们的舞台，更是她们的战场。

不难想像时装设计师们总是日理万机，从创意到走上天桥，分分钟似打仗。如何让自己以及设计团队高效快速又灵感充沛的作业，无疑是工作室最重要的使命。荷兰设计二人组Viktor & Rolf喜欢舒适雅致的房间；英国绅士Paul Smith喜欢在房间里堆满别人视为垃圾的“私人宝贝”；伦敦鬼才设计师Gareth Pugh选择零乱随意，无拘无束，他的工作室简直就是工厂车间和建筑工地的结合体；老佛爷Karl Lagerfeld的杂志书籍随意堆积在工作室里，对于他来说，触手可及才是生活要义。而另一些设计师容易被工作狂上身，干脆把工作室和公寓合二为一， 就像古巴裔设计师Isabel Toledo与Ruben Toledo夫妇的那种星空房，而Diane von Furstenberg在纽约翻新后的工作室也是如此，顶层有着类似卢浮宫玻璃金字塔状的玻璃房，别致而充盈著艺术气息，还有什么比抬头即可仰望蓝天更能触发创作的灵感？

除了空间设计外，设计师的个人风格和生活态度也体现在装修陈设的点滴里。Maison Martin Margiela的工作室毫无装饰的极简主义设计，与他的概念设计相得益彰；在各种媒体上，Diane von Furstenberg总会被塑造成事业型的女强人，但在她的工作室里，无处不在的家人合影却了她的母爱和温情；在Toledo夫妇公寓里，仙人掌、呼拉圈和环保家俱体现了主人崇尚朴实自然的生活环境。最让人意外的，要数英国设计师Paul Smith，他的设计总是保持着传统的经典又不乏趣致的英式细节，

可是，工作室里无数有趣的玩意儿，一不小心就泄露了他自认为隐藏甚深的童心。

1 Karl Lagerfeld

Chanel高级成衣、高级订制、Fendi、以及自创品牌Karl Lagerfeld的掌门人

Chanel品牌工作室地址：Place Vendome, 1st Arrondissement, Paris, France

Karl Lagerfeld恐怕是圈内最忙碌的时装设计师之一，69岁的老佛爷身兼数职，时装不断推陈出新，摄影作品也颇受业界好评，Chanel和Karl Lagerfeld的广告都由他亲自操刀。比起外界对他设计的评论，他甚至更希望他的摄影作品获得赞誉，要知道现在他已经将一半的时间精力投入进去了。 他的工作室足以证明这一点，面积如同网球场大小，三十多个只有在温布林顿公开赛上才会看到的裁判椅排列在墙边，

以便他指挥工作室里的六名助手。其中数码工作间放置了最先进的电脑、印表机、扫描器；私人影棚充斥了各种摄影机及灯光布景；还有用于模特化妆和做发型的试衣间，Karl甚至准备了两张铺着纯棉床褥和柔软枕头的大床给那些需要克服时差的模特们略做休整。工作室的墙壁上贴满了各种黑白照片，不过，这些比不上他的主要工作室里那5米高的环绕式书墙来得震撼人心，里面大多都是时尚杂志和设计书籍， “我为书狂，” Karl坦诚道，“他们是我永远也不能治愈的疾病。”

2 Jean-Paul Gaultier

老牌奢侈品Hermes 和同名品牌Jean Paul Gaultier的设计师

Jean Paul Gaultier品牌工作室地址：30, Rue du Fg-St-Antoine, Paris, France

Jean Paul Gaultier的名字总是和那些站在潮流最尖端的人和最古怪的幻想联系在一起：Madonna的尖锥胸衣、吕克贝松**《第五元素》里的绷带紧身衣、阿莫多瓦**里那些充盈了欲望的服装、张国荣在“天使到魔鬼”演唱会上雌雄莫辩的裙装，抑或是他用法式长棍面包做成的“面包服装”……他像一个坏坏的小孩，不懂得约束自己的奇思怪想，

细细密密、认认真真地剪裁进服装里，让世界哗然。 拒绝沉闷打破传统规范是他的最大特点，把基本的服装款式，再加上“破坏”处理：撕毁、打结，或加上各种样式的装饰物，或把各种民族服饰的融合拼凑。走进他位于巴黎的工作室，才发现色彩和材质均被他“就地解决”——白色的莱卡布料把墙壁、橱柜、沙发包得严严实实，周遭的一切都变得纤尘不染，仿若达利式的超现实主义之家，抑或是达达主义式的胡闹之家。

3、Esteban Cortazar

Emanuel Ungaro品牌现任设计师

工作室地址：2 avenue Montaigne, 75008 Paris, France

以波卡圆点、斑马条纹、苏格兰方格和艳丽的印花设计闻名的义大利设计师Emanuel Ungaro 荣休后，接棒延续品牌的设计师椅转个不停，现役主帅、年仅25岁的Esteban Cortazar有多少实力仍然未能看透，但拥有无敌青春则是铁一般的事实。 坐在可以远眺埃菲尔铁塔的工作室里，Esteban Cortazar承受了首次发布会失常的压力，也在今年春夏的设计中开始正常发挥，“充满流动感的古典设计柔软而富有女人味，”美国顶级百货公司Neiman Marcus的创意总监说，“这是对Emanuel Ungaro可爱的诠释”。他的第二个系列除了理所当然向Ungaro 致敬外，也趁机向艺术家父亲Valentino Cortazar致礼。时装秀巨大的背景幕布是Emanuel Ungaro老办公室的墙纸 ，更令人瞩目的是模特行走的runway，是一幅写满绵绵情话的巨型情书，正是其父写给女友的情书。 不像老牌设计师工作室铺天盖地的面料、模型和线头，Esteban的设计室看上去更像白领的办公室，所有的资料（包括父亲手书情书的电子档）都存在电脑里；但临近协和广场的办公地点，就远非普通白领能够企及了。

4 Christian Lacroix

同名品牌Christian Lacroix的设计师

工作室地址：73, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France

奢华亮丽璀璨夺目是设计师Christian Lacroix典型的风格，他的高级时装全是纯手工订制，因为Christian Lacroix每一款新装的布料、剪裁、刺绣难度太高，根本不可能在工厂批量生产。Christian Lacroix位于巴黎中区的工作室，也仿佛一个高级订制博物馆，墙上贴满设计师手稿和面料样板，其中最著名的是他为《卡门》歌剧设计的表演服装草图，Christian Lacroix还收藏了大量舞台戏服和古著时装。他的一大爱好就是戏服设计， “为舞蹈与歌剧设计戏服才能让我呼吸。我喜欢奢华的东西，芭蕾舞裙就是其中之一。设计戏服是疯狂而梦幻的，顶级设计师才能设计这种服装。”近日他戏服设计的展览将在莫斯科举办。

5 Diane von Furstenberg

同名品牌Diane von Furstenberg的设计师

工作室地址：874 Washington Street, New York City, USA

俄罗斯犹太裔设计师Diane von Furstenberg建立的同名设计师品牌已成为纽约的一线品牌。出生于比利时的Diane原本修读的是经济而非时装，与德国王室后裔兼时装设计师Egon von Und Zu Furstenberg 结婚后，凭借时装天份，一手创立了自己的时装王国，并被选为美国时装设计师协会“CFDA”(Council of Fashion Designers of America) 的总监。1973年她设计的“围裹裙”(Wrap Around Dress)让她一举成名，并被冠以“纽约时装皇后”的称号，不少时装界的权威人物也形容Diane为继 Coco Chanel 之后最具市场潜力的时装设计师。

Diane的总部坐落在曼哈顿时髦的肉品市场区，是一栋面积达5000平方英尺的19世纪红墙仓库，改造费用高达两千八百万美元，集合了门店，工作室，办公室，展示厅，活动室，顶层阁楼公寓等多功能部分为一体。让建筑师Amale Andraos & Dan Wood自豪的是，顶楼的钻石切割玻璃天花，绿色景观植物群，配合垂直降落的空间，整个大仓库的环保通风，以及自然采光通透到博物馆水准。Diane的私人设计室更是四面落地玻璃墙，可以远眺中央公园；帷幔的设计又可以随时营造隐私空间。黑白的豹纹地毯、黑白的虎纹椅子、桃红色的香妃躺椅、达利娇艳红唇的绘画作品……无一不泄露了Diane对女性的热爱。Diane说她的设计灵感总是来自女人，从柏林女间谍到月份牌旗袍姑娘，她希望自己的设计能够满足女人在不同场合的需要，长时间穿着又不失优雅。

6 Paul Smith

同名品牌Paul Smith的设计师

工作室地址：122 Kensington Park Road, Notting Hill, London，UK

英国设计师Paul Smith是英国传统精神的代表，也是英国雅皮的最爱，他可以在同一天内为银行总裁和摇滚明星做造型，尽管老顽童号称对政治一窍不通，却依然不妨碍他成为前首相Tony Blair的造型师。

Paul Smith的工作室在伦敦创意集市Covent Garden旁边，看起来十分凌乱。从房间内的各种玩意儿看得出来，年过花甲的他内心就是一个童心未泯的小孩。指著一台木制古董相机，Paul对我说：“11岁的时候，爸爸给我买了第一架相机。”从此，Paul把一切会动的东西都拍了下来，作为日后灵感来源。Paul心爱的玩具是一辆电动火车模型，“在和一些重要人物开会的时候，例如在日本，我一句日语都不懂，觉得郁闷的时候，就会玩这个。”他哈哈大笑，很为自己的小伎俩得意。

Paul曾经在年轻时辍学，梦想有朝一日成为职业赛车手。可惜后来发生车祸，出院后，直接卖了自行车去做衣服。44年后他又重新骑上了自行车，还给英国著名的自行车品牌Mercian设计了两款 版，而今，在他的办公室摆放著各种 版的老爷自行车。

春天是万物复苏的季节，Paul也重新回到了工作室，他实在是太怀念活泼多变的伦敦了，在义大利托斯卡纳和萨丁岛的假期虽然美妙，但5个星期的假期对工作狂来说也太漫长了。“幸好Pauline不懂法语，要是她知道我这样说，一定会生气的。我爱她，也爱工作，这只是一个平衡的问题。” Pauline比他大五岁，他们有两个孩子，两条狗，两只猫；她教会了17岁的Paul如何剪裁服装，并陪伴他走过了事业的低谷直至现在的辉煌，他们的爱情依然像年轻时那样炙热，Paul一天能说上无数遍“我爱我的妻子”。

Paul Smith的工作室每天都会收到来自世界各地的粉丝寄来的礼物：热情洋溢的信、毛绒绒的玩具、小雕像、油画……他的助理不得不“抱怨”为了回复这些来信，花了不少的时间，但是，“Paul热爱用自己名字作为设计的小玩意，从纽扣到iPod（iPod的设计师Jonathan Ive为Paul60岁生日特意设计了条纹的iMAC，灵感来自于Paul的logo）。”

7 Vivienne Wesood

同名品牌Vivienne Wesood的设计师

工作室地址：Vivienne Wesood Design Studios， Battersea, London, UK

早在七十年代，Vivienne Wesood建立的朋克摇滚时装潮流，就为她奠定了时装教母的地位。Vivienne Wesood前期在时装创作上的最大成就，是为朋克乐队《性手枪Sex Pistols》所设计的舞台装。1981年Vivienne Wesood在伦敦举办第一场时装秀《海盗》系列，模特戴着宛如卡通版的海盗帽，微笑露出假金牙，荒诞搞怪，让她从此一鸣惊人。 尽管Vivienne Wesood爱搞怪，但她的许多设计灵感来自英国和法国的传统，对于苏格兰方格呢绒(Tartan)的运用已经成为品牌的标签。如今，Vivienne Wesood服饰的设计都是在伦敦Battersea的工作室进行，确切的说，那是Vivienne的临时工作室。由建筑师Anarchitect设计并改造的工程将在2009年秋完工，而我们从建筑师提供的效果图看来，西太后未来的工作室继承了她一贯的新旧破立理念——旧仓库向地下延伸，从内部把各个空间沟通连贯，而在原有尖顶上架空的空中露台和花园不乏女性的幽默感。

8、Maison Martin Margiela

同名品牌MMM的设计师

工作室地址：163, rue Saint-Maur，75011 Paris, France

Maison Martin Margiela在90年代热捧的大垫肩和锥型肩，如今已成为时尚精英们的必备款。然而，随着这个前卫时装品牌逐渐获得了外界认可和欣赏，这位几乎从未在媒体爆过光的“隐形人”也越来越低调，最终淡出MMM的历史舞台。 现在，MMM已经是位于巴黎总部的一个71人组成的团队和15个分布在罗马和纽约的助手共同主宰著品牌的生命线，“MMM是什么，对于我们来说，已经没有太多的影响，我们看重的是个人的品味和风格对于一件衣服的影响，而不是他们对于创造衣服的某个人或者某个团队的印象。”这个概念也贯穿到品牌的细枝末节，从设计团队的白大褂工作服，到品牌在全球各地的旗舰店，不难发现，白色是MMM的永恒主题色彩，品牌位于巴黎的设计工作室也不例外，一切归零的纯白色调和极简主义的陈列摆设，适合设计师们充分发挥创意奇想，尝试更多的时装实验。不得不提他的白色，那象征了不同的感觉： Purity、 Innocence、 Neutral、 Peace、 Possibility、 Life、Lightness、Experimental、Mysterious……在专卖店里你也会找到这些蛛丝马迹：白墙、白色梳化、白色羽毛原子笔、白色的员工制服、白色的购物袋、白色的购物收据……Martin以白色作为源头，也是终结。时装缝上了他的白布标签后，故事便不同了。

9 Gareth Pugh

同名品牌Gareth Pugh的设计师

工作室地址：Abbot Street, E8, London, UK

身材瘦削、面色苍白的伦敦男孩Gareth Pugh，算得上是英国最炙手可热的新锐时装设计师。他的设计风格前卫阴暗，鬼魅科幻，充满超现实主义色彩。从07年春夏的黑白西洋棋盘装，到08年秋冬的《绿野仙踪》遇上《铁血战士》再到09年春夏的中世纪骑士，他一路从伦敦震撼到巴黎，09秋冬更用前卫艺术视频代替了传统的T台秀。这个不按常规出牌的鬼才设计师，灵感多来自冷门的**或艺术作品，09年春夏系列就是有感于拉斐尔前派巨匠Sir John Everett Millais的一幅名画：奥菲利亚以及伊莉莎白一世。

在我的想像中，Gareth位于伦敦东区的工作室（和Alexander McQueen的工作室就隔一条街）会如他本人一样别致古怪，事实上，他的工作室就像一个建筑工地施工现场一样——“乱”就一个字！未完成的服装随手挂在陈列架上，零碎的原材料遍布一地，杂志、笔记本、缝纫机等各种用品奇妙地相遇，还有数不清的旧唱片随意扔在几块叠放的木板上，这些80年代的流行歌曲以及90年代的锐舞，都是他通宵达旦工作的伴侣。

最让我无法接受的是——还有两天就是秀了，这里没有一件东西是完成了的，虽然助理们都马不停蹄地在裁剪和装饰，但如他所说：“不到最后一刻模特上场，工作就不可能结束。” 在工作室里，我并没有看到设计师手稿，与多数设计师从手稿开始设计的工作方式不一样，Pugh习惯直接从白坯布样衣着手，“照常理应该先画图，可是我总是画不好图。直观地触摸布料更适合我，当我需要解释布料如何悬挂在身体上时，我才会画一些草图。”

以波卡圆点、斑马条纹、苏格兰方格和艳丽的印花设计闻名的义大利设计师Emanuel Ungaro 荣休后，接棒延续品牌的设计师椅转个不停，现役主帅、年仅25岁的Esteban Cortazar有多少实力仍然未能看透，但拥有无敌青春则是铁一般的事实。 坐在可以远眺埃菲尔铁塔的工作室里，Esteban Cortazar承受了首次发布会失常的压力，也在今年春夏的设计中开始正常发挥，“充满流动感的古典设计柔软而富有女人味，”美国顶级百货公司Neiman Marcus的创意总监说，“这是对Emanuel Ungaro可爱的诠释”。他的第二个系列除了理所当然向Ungaro 致敬外，也趁机向艺术家父亲Valentino Cortazar致礼。时装秀巨大的背景幕布是Emanuel Ungaro老办公室的墙纸 ，更令人瞩目的是模特行走的runway，是一幅写满绵绵情话的巨型情书，正是其父写给女友的情书。 不像老牌设计师工作室铺天盖地的面料、模型和线头，Esteban的设计室看上去更像白领的办公室，所有的资料（包括父亲手书情书的电子档）都存在电脑里；但临近协和广场的办公地点，就远非普通白领能够企及了。

4 Christian Lacroix

同名品牌Christian Lacroix的设计师

工作室地址：73, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France

奢华亮丽璀璨夺目是设计师Christian Lacroix典型的风格，他的高级时装全是纯手工订制，因为Christian Lacroix每一款新装的布料、剪裁、刺绣难度太高，根本不可能在工厂批量生产。Christian Lacroix位于巴黎中区的工作室，也仿佛一个高级订制博物馆，墙上贴满设计师手稿和面料样板，其中最著名的是他为《卡门》歌剧设计的表演服装草图，Christian Lacroix还收藏了大量舞台戏服和古著时装。他的一大爱好就是戏服设计， “为舞蹈与歌剧设计戏服才能让我呼吸。我喜欢奢华的东西，芭蕾舞裙就是其中之一。设计戏服是疯狂而梦幻的，顶级设计师才能设计这种服装。”近日他戏服设计的展览将在莫斯科举办。

5 Diane von Furstenberg

同名品牌Diane von Furstenberg的设计师

工作室地址：874 Washington Street, New York City, USA

俄罗斯犹太裔设计师Diane von Furstenberg建立的同名设计师品牌已成为纽约的一线品牌。出生于比利时的Diane原本修读的是经济而非时装，与德国王室后裔兼时装设计师Egon von Und Zu Furstenberg 结婚后，凭借时装天份，一手创立了自己的时装王国，并被选为美国时装设计师协会“CFDA”(Council of Fashion Designers of America) 的总监。1973年她设计的“围裹裙”(Wrap Around Dress)让她一举成名，并被冠以“纽约时装皇后”的称号，不少时装界的权威人物也形容Diane为继 Coco Chanel 之后最具市场潜力的时装设计师。

Diane的总部坐落在曼哈顿时髦的肉品市场区，是一栋面积达5000平方英尺的19世纪红墙仓库，改造费用高达两千八百万美元，集合了门店，工作室，办公室，展示厅，活动室，顶层阁楼公寓等多功能部分为一体。让建筑师Amale Andraos & Dan Wood自豪的是，顶楼的钻石切割玻璃天花，绿色景观植物群，配合垂直降落的空间，整个大仓库的环保通风，以及自然采光通透到博物馆水准。Diane的私人设计室更是四面落地玻璃墙，可以远眺中央公园；帷幔的设计又可以随时营造隐私空间。黑白的豹纹地毯、黑白的虎纹椅子、桃红色的香妃躺椅、达利娇艳红唇的绘画作品……无一不泄露了Diane对女性的热爱。Diane说她的设计灵感总是来自女人，从柏林女间谍到月份牌旗袍姑娘，她希望自己的设计能够满足女人在不同场合的需要，长时间穿着又不失优雅。

6 Paul Smith

同名品牌Paul Smith的设计师

工作室地址：122 Kensington Park Road, Notting Hill, London，UK

英国设计师Paul Smith是英国传统精神的代表，也是英国雅皮的最爱，他可以在同一天内为银行总裁和摇滚明星做造型，尽管老顽童号称对政治一窍不通，却依然不妨碍他成为前首相Tony Blair的造型师。

Paul Smith的工作室在伦敦创意集市Covent Garden旁边，看起来十分凌乱。从房间内的各种玩意儿看得出来，年过花甲的他内心就是一个童心未泯的小孩。指著一台木制古董相机，Paul对我说：“11岁的时候，爸爸给我买了第一架相机。”从此，Paul把一切会动的东西都拍了下来，作为日后灵感来源。Paul心爱的玩具是一辆电动火车模型，“在和一些重要人物开会的时候，例如在日本，我一句日语都不懂，觉得郁闷的时候，就会玩这个。”他哈哈大笑，很为自己的小伎俩得意。

Paul曾经在年轻时辍学，梦想有朝一日成为职业赛车手。可惜后来发生车祸，出院后，直接卖了自行车去做衣服。44年后他又重新骑上了自行车，还给英国著名的自行车品牌Mercian设计了两款 版，而今，在他的办公室摆放著各种 版的老爷自行车。

春天是万物复苏的季节，Paul也重新回到了工作室，他实在是太怀念活泼多变的伦敦了，在义大利托斯卡纳和萨丁岛的假期虽然美妙，但5个星期的假期对工作狂来说也太漫长了。“幸好Pauline不懂法语，要是她知道我这样说，一定会生气的。我爱她，也爱工作，这只是一个平衡的问题。” Pauline比他大五岁，他们有两个孩子，两条狗，两只猫；她教会了17岁的Paul如何剪裁服装，并陪伴他走过了事业的低谷直至现在的辉煌，他们的爱情依然像年轻时那样炙热，Paul一天能说上无数遍“我爱我的妻子”。

Paul Smith的工作室每天都会收到来自世界各地的粉丝寄来的礼物：热情洋溢的信、毛绒绒的玩具、小雕像、油画……他的助理不得不“抱怨”为了回复这些来信，花了不少的时间，但是，“Paul热爱用自己名字作为设计的小玩意，从纽扣到iPod（iPod的设计师Jonathan Ive为Paul60岁生日特意设计了条纹的iMAC，灵感来自于Paul的logo）。”

7 Vivienne Wesood

同名品牌Vivienne Wesood的设计师

工作室地址：Vivienne Wesood Design Studios， Battersea, London, UK

早在七十年代，Vivienne Wesood建立的朋克摇滚时装潮流，就为她奠定了时装教母的地位。Vivienne Wesood前期在时装创作上的最大成就，是为朋克乐队《性手枪Sex Pistols》所设计的舞台装。1981年Vivienne Wesood在伦敦举办第一场时装秀《海盗》系列，模特戴着宛如卡通版的海盗帽，微笑露出假金牙，荒诞搞怪，让她从此一鸣惊人。 尽管Vivienne Wesood爱搞怪，但她的许多设计灵感来自英国和法国的传统，对于苏格兰方格呢绒(Tartan)的运用已经成为品牌的标签。如今，Vivienne Wesood服饰的设计都是在伦敦Battersea的工作室进行，确切的说，那是Vivienne的临时工作室。由建筑师Anarchitect设计并改造的工程将在2009年秋完工，而我们从建筑师提供的效果图看来，西太后未来的工作室继承了她一贯的新旧破立理念——旧仓库向地下延伸，从内部把各个空间沟通连贯，而在原有尖顶上架空的空中露台和花园不乏女性的幽默感。

8、Maison Martin Margiela

同名品牌MMM的设计师

工作室地址：163, rue Saint-Maur，75011 Paris, France

Maison Martin Margiela在90年代热捧的大垫肩和锥型肩，如今已成为时尚精英们的必备款。然而，随着这个前卫时装品牌逐渐获得了外界认可和欣赏，这位几乎从未在媒体爆过光的“隐形人”也越来越低调，最终淡出MMM的历史舞台。 现在，MMM已经是位于巴黎总部的一个71人组成的团队和15个分布在罗马和纽约的助手共同主宰著品牌的生命线，“MMM是什么，对于我们来说，已经没有太多的影响，我们看重的是个人的品味和风格对于一件衣服的影响，而不是他们对于创造衣服的某个人或者某个团队的印象。”这个概念也贯穿到品牌的细枝末节，从设计团队的白大褂工作服，到品牌在全球各地的旗舰店，不难发现，白色是MMM的永恒主题色彩，品牌位于巴黎的设计工作室也不例外，一切归零的纯白色调和极简主义的陈列摆设，适合设计师们充分发挥创意奇想，尝试更多的时装实验。不得不提他的白色，那象征了不同的感觉： Purity、 Innocence、 Neutral、 Peace、 Possibility、 Life、Lightness、Experimental、Mysterious……在专卖店里你也会找到这些蛛丝马迹：白墙、白色梳化、白色羽毛原子笔、白色的员工制服、白色的购物袋、白色的购物收据……Martin以白色作为源头，也是终结。时装缝上了他的白布标签后，故事便不同了。

9 Gareth Pugh

同名品牌Gareth Pugh的设计师

工作室地址：Abbot Street, E8, London, UK

身材瘦削、面色苍白的伦敦男孩Gareth Pugh，算得上是英国最炙手可热的新锐时装设计师。他的设计风格前卫阴暗，鬼魅科幻，充满超现实主义色彩。从07年春夏的黑白西洋棋盘装，到08年秋冬的《绿野仙踪》遇上《铁血战士》再到09年春夏的中世纪骑士，他一路从伦敦震撼到巴黎，09秋冬更用前卫艺术视频代替了传统的T台秀。这个不按常规出牌的鬼才设计师，灵感多来自冷门的**或艺术作品，09年春夏系列就是有感于拉斐尔前派巨匠Sir John Everett Millais的一幅名画：奥菲利亚以及伊莉莎白一世。

在我的想像中，Gareth位于伦敦东区的工作室（和Alexander McQueen的工作室就隔一条街）会如他本人一样别致古怪，事实上，他的工作室就像一个建筑工地施工现场一样——“乱”就一个字！未完成的服装随手挂在陈列架上，零碎的原材料遍布一地，杂志、笔记本、缝纫机等各种用品奇妙地相遇，还有数不清的旧唱片随意扔在几块叠放的木板上，这些80年代的流行歌曲以及90年代的锐舞，都是他通宵达旦工作的伴侣。

最让我无法接受的是——还有两天就是秀了，这里没有一件东西是完成了的，虽然助理们都马不停蹄地在裁剪和装饰，但如他所说：“不到最后一刻模特上场，工作就不可能结束。” 在工作室里，我并没有看到设计师手稿，与多数设计师从手稿开始设计的工作方式不一样，Pugh习惯直接从白坯布样衣着手，“照常理应该先画图，可是我总是画不好图。直观地触摸布料更适合我，当我需要解释布料如何悬挂在身体上时，我才会画一些草图。”

汤是谁发明的

是喝的汤吗？

如果是的话。

在我国新石器时代（前6000-前2000年）之时，人类就已经能够掌握用火的技术，以及制取不同陶器的技术，那时已经有碗、盘、杯、钵、壶、豆等工具，而且饮食文化也有很大的提高。陶器的出现，为蒸、煮等水熟法烹饪的产生提供了条件。一开始的先民们多是用水来加热食物的。因此，应该是在那个时候发现汤的、

汤圆是谁发明的

元宵节的来历，有许多种说法。一说，汉武帝时有一个宫女名叫元宵，做得一手好汤圆；元宵想念家里的父母姊妹，感动了东方朔；东方朔就编了一个玉帝要火烧长安城的故事，让汉武帝批准在正月十五日，家家户户做汤圆、点灯笼，同时允许娘娘、宫女出宫，与民同乐，以避邪；到了那一天，元宵在自己的灯笼上写着“元宵”两 个字，带着自己做的汤圆出了宫，并顺利地与父母姊妹团圆，从此汤圆就又被称为元宵。 另一说，唐王李世民当了皇帝后，不断有外敌侵扰，于是派大将军郭子仪出征；郭子仪打了胜仗回师时，已过了春节这个年；李世民决定在正月十五、十六这两天，为郭子仪补过一个小年，还要用一种新鲜的食物款待郭子仪；皇宫里的御厨都犯了难，最后才想出了做一种把米磨成面再包馅的食物；李世民和郭子仪、魏徵等大臣吃了这种食物都说好，问叫什么名字；御厨灵机一动说就叫“白面团”，魏徵说：“这些白面团圆溜溜的，象征著天下一统、人民团圆，就叫唐圆吧！”李世民听了大喜，传令天下这一天都吃唐圆；老百姓说叉了音，就变成了汤圆；正月十五本是道教的上元节，从此又改叫元宵节了。 据网友北强介绍，民间相传楚昭王正月十五乘船过长江，见江面上漂浮着一些外白内红的甜美食物，随向孔子请教，孔子说：“此浮萍果也，得之主复兴之兆。”其实，上述说法恰恰表明元宵的来历，很早就已经被人们忘掉了。记不得哪年，笔者读到苏轼的《浣溪沙》“谁家煮茧一村香？隔篱娇语络丝娘”，当时忽然产生一个念头，这煮蚕茧的形象与味道，实在与煮元宵太相似了。 事实上，中国人最早发明养蚕、抽丝、织作丝绸面料的技术，可以追溯到7000年前，并留下了许多传说故事；例如，黄帝正妃嫘祖养蚕的故事，马头娘的蚕马故事，《山海经》还记有“呕丝之野”的内容。在很早的时代，每年开始养蚕之前，都要由正宫娘娘（国家的第一夫人）主持祭祀蚕神的仪式（皇帝则主持开耕仪式，符合男耕女织）。一般来说，祭神如神在，即祭神活动要模拟再现有关的场景。因此，笔者推测，祭祀蚕神的场景之一，就是模拟煮蚕茧的形象，以预祝当年的蚕业丰收。那么，用什么来象征蚕茧呢？估计曾用过许多种食物，不过最后流传下来的乃是元宵或汤圆（可能是它们特别耐煮的缘故），雪白的米粉面在外圈象征蚕茧丝，里面的红褐色的馅代表蚕蛹，应当说是维妙维肖。 有趣的是，《易经》的剥卦，笔者在《神奇的八卦文化与游戏》一书（中国对外翻译出版公司出版）中解释为“养蚕的行为和注意事项”（易经实际上是一部行为知识规范手册）。其中，初爻的“床”，指得正是养蚕的蚕床，“剥”即剥茧抽丝；六五爻的“贯鱼以宫人宠”，表明女人是养蚕的主角；上九爻的“硕果不食”云云，即是指吃蚕蛹（当然也可能指吃蚕蛹的替代品元宵了）。 历史悠久的民族，每一种古老的食物或饰物，可能都是一个“文化整合”品，信否？ 说明一：2001年元宵节的中午在读书论坛贴了一句“据我考证，元宵起源于古人煮蚕茧”，以示对元宵节的庆祝。下午原准备接着一部山海经童话故事的创作，不料看了一眼BBS，有海外网友符号先生要求快快写出有关的考证来。只好来一篇急就章，供网友欣赏，并共渡元宵佳节。 说明二：2002年的元宵节，将上述文字重新发布在网上BBS，有网友对此观点提出若干质疑。一是认为正月十五祭蚕神，时间早了些，这么冷的天，既没有桑叶，蚕宝宝也没有出世。其实，正月初一作为春节，表明产生这种习俗的那个时代，春天的到来要比今天早；而且祭祀蚕神的时间，有一些提前量也是可以理解的，它实际上有点类似养蚕生产的动员令，当然要提前释出了。 另一种观点则是从语源学角度分析问题，认为元宵是指元夜，即每年第一个月的月圆之夜，正如人们要把每年第一个太阳升起的日子称之为元旦一样，因此与祭祀蚕神不沾边。这种观点的失误在于把时间的名称与食品的名称完全割裂开来，用时间的文化内涵取代了食品的文化内涵。事实上，古人用煮元宵来象征煮蚕茧，从而达成祭祀蚕神的作用，并不妨碍这一天可以是元夜（估计祭祀蚕神的时间最初并不固定，后来才选定元夜这一天，因为这是一个大家都很容易掌握的时间）。 在笔者看来，上古时期人们很少离家外出打工，因此元宵的圆球形状最初并没有什么团圆的意思；至于用元宵来象征满月并煮了吃，更是后人的不伦不类观点强加在了古人身上。事实上，元宵这种食物，如果它真的有什么文化内涵的话，恐怕没有比象征著煮元宵祭蚕神更贴切的了。至于蚕神在当时人心目中的地位，则可以从黄帝正妃发明或改进养蚕技术得到证明，也可以从远古行为手册《易经》有养蚕知识介绍的剥卦得到证明。 解读易经，一种方法是从卦爻的结构形状、相互关系来解释，一种是从卦爻辞的占卜功能进行解释，还有一种是从卦爻辞的社会文化内涵进行解释。我对易经的解读采取的是第三种角度，即认为易经是周初的行为规范手册。关于剥卦，关键是如何解释“床”，以及古人为什么要“剥床”。我的解释是这里的“床”是指蚕床，即蚕上架结茧的地方，剥床即从蚕床上剥离下蚕茧。由于蚕很容易生病，因此养蚕有许多禁忌，剥卦讲述的正是养蚕的禁忌，以及可能的后果。

孟婆汤是谁发明的

还没到那时侯就不要去想的啦，大千世界无奇不有，也许真的存在也不无可能啊，我想应该是没有味道吧，即使有味道在你喝完的一刹那应该也就忘记了；既然问出这个问题我想你应该是相信这些事是存在的吧？现在的你是不是轮回转世的呢？那你记得它的味道吗？答案是否定的，所以人生在世就过好每一天，不错过一切的酸甜苦辣，也不枉此生了，但愿你能明悟吧！

+，— ，×，÷是谁发明的？

数学符号的发明和使用比数字晚，但是数量多得多。现在常用的有200多个，初中数学书里就不下20多种。它们都有一段有趣的经历。

例如加号曾经有好几种，现在通用"+"号。

"+"号是由拉丁文"et"（"和"的意思）演变而来的。十六世纪，义大利科学家塔塔里亚用义大利文"più"（加的意思）的第一个字母表示加，草为"μ"最后都变成了"+"号。

"-"号是从拉丁文"minus"（"减"的意思）演变来的，简写m，再省略掉字母，就成了"-"了。

也有人说，卖酒的商人用"-"表示酒桶里的酒卖了多少。以后，当把新酒灌入大桶的时候，就在"-"上加一竖，意思是把原线条勾销，这样就成了个"+"号。

到了十五世纪，德国数学家魏德美正式确定："+"用作加号，"-"用作减号。

乘号曾经用过十几种，现在通用两种。一个是"×"，最早是英国数学家奥屈特1631年提出的；一个是"· "，最早是英国数学家赫锐奥特首创的。德国数学家莱布尼茨认为："×"号象拉丁字母"X"，加以反对，而赞成用"· "号。他自己还提出用"п"表示相乘。可是这个符号现在应用到集合论中去了。

到了十八世纪，美国数学家欧德莱确定，把"×"作为乘号。他认为"×"是"+"斜起来写，是另一种表示增加的符号。

"÷"最初作为减号，在欧洲大陆长期流行。直到1631年英国数学家奥屈特用"："表示除或比，另外有人用"-"（除线）表示除。后来瑞士数学家拉哈在他所著的《代数学》里，才根据群众创造，正式将"÷"作为除号。

平方根号曾经用拉丁文"Radix"（根）的首尾两个字母合并起来表示，十七世纪初叶，法国数学家笛卡儿在他的《几何学》中，第一次用"√"表示根号。"r"是由拉丁字线"r"变，"--"是括线。

十六世纪法国数学家维叶特用"="表示两个量的差别。可是英国牛津大学数学、修辞学教授列考尔德觉得：用两条平行而又相等的直线来表示两数相等是最合适不过的了，于是等于符号"="就从1540年开始使用起来。

1591年，法国数学家韦达在菱中大量使用这个符号，才逐渐为人们接受。十七世纪德国莱布尼茨广泛使用了"="号，他还在几何学中用"∽"表示相似，用"≌"表示全等。

大于号"〉"和小于号"〈"，是1631年英国著名代数学家赫锐奥特创用。至于≯""≮"、"≠"这三个符号的出现，是很晚很晚的事了。大括号"{ }"和中括号"[ ]"是代数创始人之一魏治德创造的。

香水是谁发明的，怎么发明的？

香水这个词，从拉丁文"per fumum"衍生而来，意思是"穿透烟雾"。旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。埃及历史表明，香精和油膏，用于沐浴及沐浴后。它们通常储存在精致的容器里，这在古埃及坟墓中发现了一些例证。在中东和远东的其他地区，还有中国，人们也早已学会运用香料的芬芳来实现对美的追求。公元前1500年，香水的使用已日趋普遍，埃及艳后克娄巴特拉奥(Cleopatra)就经常使用15种不同气味的香水和香油来洗澡，甚至还用香水来浸泡她的船帆。古罗马人喜欢把香水涂在任何地方，马的身上，甚至造墙的砂浆中。古埃及时期，在公共场所中不涂香水是违法的。古埃及人死后，用香料裹尸，使之永存(干木乃伊)。古希腊妇女在宗教仪式上也要撒泼香水。有人认为，是波斯人发现了如何通过蒸馏，从花朵中提取香精的技巧；阿拉伯人创造了一种使用香水的宗教礼仪。正是他们对于奇异香料的使用奠定了他们在接下来几个世纪的香水发展业中的重要地位。亚洲人对于香水用途的发展有重大影响，他们相信，香水不仅使人更增美丽，而且助人长寿。其后，随着罗马帝国没落，香水的发展也分成了两个不同的领域。一方面，德国教士发明了蒸馏技术；另一方面，香水王国——法国从东方进口的独特香料中，发掘其中的芳香特质。于是，欧洲香水工艺开始进入了繁盛时期。 14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。 15世纪至19世纪末，义大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。 到了1709年，义大利约翰玛利亚法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳德梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。酷爱服装和化妆品的法国人对香水表现出了异乎寻常的热情，趋之若骛。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。他甚至号召他的臣民每天换涂不同的香水。路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，宫内上上下下纷纷效仿，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。路易十六的皇后玛丽安托瓦内特尤其喜欢一种以堇菜、蔷薇为主要原料的香水。这时，再次掀起香水沐浴的潮流，回复罗马时期之后不曾有过的奢华。当时香水更被认为具有缓解疲劳、松弛神经和治疗疾病之功效。当时人们在手帕上洒以香水，随身携带，令全身散发香气。后因玛丽安托瓦 内特在法国大革命期间被处以绞刑而死，故而得名“绞刑之精”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。 随着香水业的发展，种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。随着香水业的发展及香水日益增长的特殊性，对基本香料的需求有所增加。结果致使世界各地都生产用来制造香水的花草、水果、树木及防挥发剂。 19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。 20世纪初的欧洲弥漫一片自由和独立的风气。第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。当时因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代的女性是浪漫的典范，她们从有限的选择中选取富有女性韵味的花香香气来展示自己的魅力。随着时代的演进，妇女走向社会拓宽了眼界，于是香水的香味少了几分浓郁甜美，混合了干薹温謦古雅的香气。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO5。这款经典香水飘散著清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水 Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗，令人倾心。随着妇女社会活动领域的扩大，妇女开始在不同的场合使用不同的香水。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出了奔放的 和成熟的韵味。此后，散发著东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。

麻烦采纳，谢谢!

+是谁发明的

一、“加减乘除符号”是何时开始有的？最早发明了“加减乘除”中的哪个符号？ 在数字诞生很长一段时间里，人们只知用数字来记数，还不能把演算的过程写出来。直到距今500多年前， 德国数学家魏德美 在演算实践中体会到，首先必须要有一种表示加、减的书写符号，而且必须简单明了。于是他按照大写字母T的书写规律，先写横，在横上再加一竖，以表示增加的意思，即成了现在的“+”的样子。不久，他又发明了减号。根据减法的定义，他认为从“+”号上去掉一竖，意即比原来的减少了。大约在300多年前，英国数学家欧德莱认为乘法是加法的一种特殊形式，于是他便把前人所发明的“+”转动45度的角，这样“×”也就问世了。 二、“加减乘除符号”中的除号是什么时候发明的？ 也是在300多年前，瑞士数学家哈呐发明了“÷”号。他认为除法是将一个数分解出来，于是他便用一条横线将一个完整的东西切开，表示分界的意思。 大约在400年前，英国学者列科尔德发明了“=”号，他根据当时人们喜欢把平衡的东西看成是相等的习惯，认为平衡的最形象的书写方式莫过于用两条长短一样的平行线来表示，这样，等号“=”便诞生了。

是谁发明的上学？而又是谁发明的考试！

看看上古史，你会有答案的。如果你是真的想弄清楚这个问题的话。

不过我看你好象是在闹情绪。冷静下来后还是该干嘛干嘛。

算盘是谁发明的？是哪年发明的？

算盘，又作算盘，是汉族劳动人民发明创造的一种简便的计算工具。2600多年徐岳发明的。

中国是算盘的故乡，在计算机已被普遍使用的今天，古老的算盘不仅没有被废弃，反而因它的灵便、准确等优点，在许多国家方兴未艾。因此，人们往往把算盘的发明与中国古代四大发明相提并论，北宋名画《清明上河图》中赵太丞家药铺柜就画有一架算盘。由于珠算盘运算方便、快速，几千年来一直是汉族劳动人民普遍使用的计算工具，即使现代最先进的电子计算器也不能完全取代珠算盘的作用。联合国教科文组织刚刚在亚塞拜然首都巴库通过，珠算正式成为人类非物质文化遗产。这也是我国第30项被列为非遗的专案。

算盘是中国传统的计算工具。中国人在长期使用算筹的基础上发明的，是中国古代的一项伟大、重要的发明，在阿拉伯数字出现前是全世界广为使用的计算工具。

关于算盘的来历，一说最早可以追溯到汉末三分时期，关羽所发明，据说我国当时就有了"算板"。古人把10个算珠串成一组，一组组排列好，放入框内，然后迅速拨动算珠进行计算。

据公开资料显示，“珠算”一词最早见于东汉徐岳所撰的《数术记遗》，

其中有云：“珠算控带四时，经纬三才。”北周甄鸾为此作注，大意是：把木板刻为3部分，上、下两部分是停游珠用的，中间一部分是作定位用的。每位各有5颗

珠，上面一颗珠与下面四颗珠用颜色来区别，后称之为“档”。上面一珠当五，下面四珠每珠当一。而今天的解释是：算盘为长方形，木框中嵌有细杆，杆上串有算

盘珠，算盘珠可沿细杆上下拨动，通过用手拨动算盘珠来完成算术运算。[2]

古时候，人们用小木棍进行计算，这些小木棍叫"算筹"，用算筹作为工具进行的计算叫"筹算"。后来，随着生产的发展，用小木棍进行计算受到了限制，于是，人们又发明了更先进的计算工具--算盘。

到了明代，珠算不但能进行加减乘的运算，还能计算土地面积和各种形状东西的大小。

最先想到的就是蒙德里安，彼埃•蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian，1872年3月7日－1944年2月1日），荷兰画家，风格派运动幕后艺术家和非具象绘画的创始者之一，对后代的建筑、设计等影响很大。其自称“新造型主义”，又称“几何形体派”。生于荷兰中部的阿麦斯福特，逝于纽约。他出身于一个严格信奉加尔文教的家庭，父亲是位小学教员，要求儿子也从事教育。但最终,，他的儿子还是拒绝了这一职业，并在两个公共学校获得了图画教学证书之后，进了阿姆斯特丹美术学院，成为一名勤奋刻苦，颇受教师赏识的学生。然后，他经历了一个困难时期，画的很多，卖掉的很少，靠在博物馆临画卖和绘制科技挂图过活。他主要画阿姆斯特丹周围的风景，并经常重复一个题材。例如，他以同一角度多次重画杜旺德里兹农庄，他的颜色尽管以灰和暗绿为主，却往往柔和秀美。他的画风爽直，笔法也非常肯定。1908年夏，他到瓦尔申岛东布尔的首次旅行彻底改变了他的画风，颜色有了光泽，淡紫色渐渐消失，作为一个画家，却对设计与建筑产生了巨大的影响。前面有贴就说点别的艺术家作品吧。无论是简单直接的印花，局部素材重复，还是色彩的提取，点线面的模仿，时尚一直都在艺术中汲取养分，印象派的花卉，抽象主义的构成 ，日本的浮世绘，还有直接改良于画中人物的服装

　　应该是这个任务：Canvas the Castle。

　　城主Valga心爱的名画失窃了，现在她委托你来找回丢失的油画（要求好感50以上）。Valga为你的破案特别提供了进入城堡内部的钥匙以及嫌疑犯的名单。

　　最主要的嫌疑犯是两个人：首席法师Chanel和门房Orgnolf Hairy-Legs。下面先提供此二人的口供（这些口供都需要好感一定程度方能得到，不赘述）。

　　Chanel：那天晚上我先是在城堡的院子里观察星象，然后到餐厅读书一直到睡觉的时候。

　　Orgnolf：那天晚上我和一个送货小子大吵了一架，之后我一直在自己的房间里看书。

　　城主还提供了一些可以提供线索的人员。

　　Wavrick：我不是很了解那天的情况，那天下雨我很早就睡了。不过Orgnolf嗜酒如命，听说他最近在四处找人借钱。

　　Orok gro-Ghoth：通常晚上的时候我会在城里散步，不过那天下着暴雨，我只好在自己的房间里喝酒。我并没有见到Chanel和Orgnolf。

　　Bittneld：那天我在巡逻，雨很大。我看到Chanel从West Tower出来，我问她在做甚么，她说自己在进行一些魔法试验。

　　事情到这里应该有一定眉目了。Chanel的最大疑点就是她说自己在油画失窃的当夜是在观察星象，而所有人都说那天下着大雨，请问暴雨倾盆的时候如何观察星象？（在这里制作组耍了一点小把戏，大部分人对Orgnolf的第一印象不会很好，很容易联想到他才是罪犯，而真相恰恰相反）

　　下一步首先是根据Bittneld的证词去西塔搜集证据，从城堡进入西塔，然后从地板上的暗门进入下层，这里有一幅很特别的油画，调查之日志更新。

　　接下来要去Chanel的房间，在正对大门的墙上悬挂着一幅同样色调的油画，下面的桌子上还有一个颜料盒，调查之日志再次更新。此时证据依然不足。

　　最后我们需要根据Chanel自己的陈述到城堡的餐厅搜集最后的证据，她说自己曾经在这里读书，而我们则在餐桌下的地板上找到了颜料的痕迹。

　　人证物证齐备，首先来找Chanel劝她坦白，在好感70以上的时候Chanel供认不讳了。丢失的油画是Chanel为死去的城主所作的肖像，而Chanel一直暗恋着城主，看到Valga终日对着这副油画使她妒火中烧，所以她就将油画偷走。Chanel交出了偷走的画像，并且愿意为自己所作的一切负责。现在到了做决定的时候了。

　　我的选择是隐瞒了真相，将画像交给了女城主Valga并且告诉她谁也没有偷走油画，油画只是失踪并且又回来了。Chanel很感激我保护了她，并且答应为我画一副油画，让我三个星期以后回来取。任务到此圆满完成。

　　PS：这个任务也是TES4里面最优秀的任务之一。除了我上面所写到的解决方法之外还有其他的途径，比如供出Chanel或者其他方法。我只是写出了我认为的完美解决方案。

快被秋冬枯燥的穿搭打垮？总觉得自己的穿搭差了点什么？从平平无奇走向时髦发光，只差这5个关键点！

大仁哥曾说：

“

Anyone can get dressed up and glamorous,but it is how people dress in their days off that are the most intriguing

任何人都可以打扮得光鲜亮丽，但个人品味流露于日常穿着。

”

—Alexander Wang

面对萧瑟的秋冬

满衣柜的黑灰蓝

想要我穿着平庸泯然于街上？

下辈子吧！

衣服的超常规穿法

衣服买来一定要穿吗？

今年秋冬解锁一门新技能

把普通的针织衫系起来当外披！

这样做，一来 增加了整体造型的层次感 ，二来可以 给套装增加一点颜色或是丰富一些元素 ——波点、条纹、印花。

as you wish

也不必担心这种穿法过时哦。 19春夏的秀场上也有涉及到这种小心思， 选择同色系、材质相似的衣服与内搭做呼应，搭配感极强。

Maison Margiela

小tip：为了照顾到心态不良好的人，觉得你太过做作。一定要系得随意自然，仿佛随手一搭，斜着系毛衣效果是不错的。

饰品的小把戏

/ 项链叠戴 /

朋克女孩们早就将这种戴项链的方法收入囊中了。

最新的趋势是粗、细项链混合搭配

尤其适合秋冬

为什么说粗细混搭呢，因为戴一排粗项链怕是真的要得颈椎病。。。看起来实在有点out of style

过细的链子又容易淹没在秋冬衣着的厚重颜色里，所以粗细搭配起来就更值得借鉴。

长短不一的项链叠戴也建议尝试～

叠戴项链 增加了饰品的层次感 ，也使得秋冬的灰色西装告别无聊。更重要的是，是可以 利用起曾被你遗弃在角落的过季款的超优办法， 好划算的。

/ 夸张耳饰 /

近几年的秀场对耳饰也未放松要求，不对称是从未过气的趋势。

从左至右：Chanel, Alexander Mcqueen,

Prabal Gurang18A/W

怪异、猎奇、强调造型感的耳饰在19年的春夏还差点抢掉了成衣的风头。

从左至右：Balmain, Maison Margiela,

Miu Miu19S/S

这种给秋冬增色的小技巧当然可以pick起来， 茫茫人海中一眼看到你 ，靠的就是这一对造型感极强的耳饰，同意吗？

连老太太都已经赶起的新时髦

你有什么理由偷懒！

对于太过炫目的耳饰

记得不对称感

戴一边足够

不要怕配饰「重」抢走了光环

正确使用的耳饰

能修饰脸型、点亮造型

夸张耳饰大胆用起来吧

丝巾点亮造型

未入冬天，羊毛围巾应该还是要放一放。秋冬交际，脖颈感到寒冷的时候，把丝巾先拿出来吧。

丝巾的这一抹活泼的颜色真是招人喜欢呐

你应该把它系在任何地方

脖颈

包包上

当作腰带

将丝巾替代凉鞋皮带穿在鞋子里

你想过吗？

18秋冬秀场设计师将丝巾图案用在真丝、绸缎材质的成衣上。华丽夸张的色彩和繁复的印花入侵视线，贵气逼人。

左：Toga 中：Self-Portrait 右：Salvatore Ferragamo

如果这些T台上划的重点不够日常，法国博主Justine Leconte亲手教你法国人爱用的丝巾佩戴方式。

Shoulder volume style

50’s style

视频指路：

小箱子上街

当撞包比撞车还频繁的时候，和别人一样的包可绝对不会给秋冬增色，添堵还差不多。

老娘真的很开心，对，超开心的。

但是拎小箱子逛街的人相对不多了，撞款？几率应该更小。

比起斜挎、肩背的包包

手拎款造型感极强

秋冬会更适合箱型handbag，这种相对皮质厚重、轮廓硬挺材质的包包。 若是秀款，更加吸睛百分百，精致女孩你本人。

也可以尝试圆桶形、球型手包

当下正时髦着

一只漂亮的箱型包搭配丝巾

当你穿成这样走过时

没有人会抱怨周遭生活缺乏灵感、

乏味无趣了

袜子的玩法

/ Logo Socks /

袜子早就不是藏在鞋里不敢见人的丑媳妇，Gucci、Off-White、Fendi等大牌们不遗余力的出潮袜，时髦er们也绝不会放过让它们给自己增色的机会。

在「标志」大行其道的今天

印满身logo的袜子自然超流行

中筒袜堆堆在踝靴里

露出来的一截儿做得到 点亮造型且修饰小腿

袜色与整体颜色风格的和谐搭配很重要哦

/ Sports Socks /

运动袜的可塑造性也太强。虽然和凉鞋搭配这种方法对身材不苗条的人、整体造型不够fashion的人不够友好，但 袜子+靴子=袜子靴 还是很多人可以尝试的。

这样看黑色的靴子是不是有趣多了？

配色统一的袜子和鞋子也是非常推荐的～

基本不会踩雷

/ Funky Socks /

都说袜子透露人的性格，那选择有趣的袜子的应该就是有趣的灵魂了吧。 现在超多网红喜欢涂鸦、拼色、以及比以上两种风格更“疯狂”的袜子。

Badgalriri（Rihanna）就喜欢袜子配靴子。

还联名了袜牌Stance，出了自己形象的袜子。瞧这斑斓的配色和婀娜多姿的形象，riri本人骄傲鬼马的神韵可是一点儿没少

这双用的就是Rihanna Instagram账号的头像

Stance家其他袜子也超有趣

各种球星、名画发烧友可以去淘淘看~

记下这五个关键点

气温骤降的秋冬天

并不意味着只有单调的色彩

举手投足间都可以是小心思

时髦的人从来都够努力哦！

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