这种鞋子叫什么鞋？

玛丽珍鞋

玛丽珍鞋，是对绑带鞋的美式统称，尤指低跟、圆面、脚踝搭扣绑带式的鞋子。玛里珍鞋英文名叫Mary Jane shoes：一般来说，在鞋子上有一条脚背带的圆楦头包脚高跟鞋，通称玛丽珍鞋，尤指那些低跟、圆面、脚踝搭扣绑带式的鞋子，款式有点像小时候参加合唱比赛穿的黑皮鞋。

鞋带是其设计的主要元素，材质通常是黑色漆皮。[1]

中文名

玛丽珍鞋

外文名

Mary Jane shoes[1]

简介

绑带鞋的美式统称

诞生时间

1904[1]

特点

绑带、低跟、圆面，以帆布为主

快速

导航

由来

诞生

典范作品

发展

简介

如今，经时尚改良，玛丽珍鞋的色彩更丰富了，用料面也更广，帆布或小羊皮皆有之，而鞋跟更有着翻天覆地的变化———从两三厘米的低跟，到五六厘米的楔型跟。[1]

由来

有人说，玛丽珍源于《Buster Brown》连环漫画中的一个人物，第一次出现在1902年；也有人说玛丽珍源自1926年一部名为《BusterBrown》的**，穿着搭扣绑带鞋穿梭于**中的女主角Mary Jane的名字顺理成章成为该款鞋的代号。不管怎样它肯定来源于Buster Brown，因为是他创造了漫画，然后改编成了**。[1]

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玛丽珍鞋的由来

诞生

1904年以漫画名称Buster Brown命名的玛丽珍鞋诞生，这种鞋的设计跟漫画里面玛丽珍穿的鞋如出一辙，主要特点是绑带、低跟、圆面，面料以帆布为主，并且系有甜美的蝴蝶结，颜色也主要以黑色为主。能充分展现女孩的可爱和柔美，非常的轻盈。[1]

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最早的玛丽珍鞋

典范作品

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Chanel07秋冬玛丽珍鞋

07秋冬Chanel这个系列的玛丽珍鞋比较常规，交错的绑带具有非常强烈的装饰作用。而楔形鞋跟独特的格子设计也与本季的设计风格暗合。采用Chanel经典的钟表镂空山茶花设计。不单纯的玛丽珍鞋的绑带风格，附加了纽扣和粘贴设计。[2]

发展

随着时尚的发展，玛丽珍鞋色彩更为丰富，面料更趋于漆皮式的光泽质感。从平底、乖巧的“芭蕾舞精灵”到修饰完美身型的楔型“武器”，略微垫高的椭圆楦头结合足踝精致的绑带设计, 让你瞬间散发出甜蜜、轻熟的Sexy味道。[1]

潮流变化有多快，不如聊聊女孩“变心”有多快：前半个月还在琢磨购物车里的打折鞋必须买，春季上新才几天，我们就对那些过季单品“不屑一顾”了。虽然这话不绝对，但谁会不喜欢摆放在橱窗C位的闪亮新鞋呢？

换季新鞋买什么？过去我们从秀场上找灵感，现在呢， 时尚 博主的穿搭推荐也成了重要的参考标准。欧美博主圈里很火的乐福鞋，光是Pernille Teisbaek就穿过Chanel、Louis Vuitton、Prada这三双。根据不同场合做搭配：低调日常的奢华感，选这对Chanel很不错；复古怀旧的温暖造型，适合LV的金扣乐福鞋；亮面漆皮的Prada Loafer，跟皮西装搭配可太时髦了。

尽管乐福鞋从来都不是走流行挂的单品，但因为它经典百搭的属性，任何时候穿都不过时。Chanel 2021春夏秀场上就有，样式比秋冬款更轻盈优雅，怎么穿都好看；Gucci的最新产品型录里也少不了，毕竟乐福鞋可以算是Gucci的招牌鞋了。

最近重返 时尚 潮流的木屐鞋 (Clogs) ，我是从荷兰博主Linda Tol的街拍里嗅到端倪的。其实Hermes、Bally都推出了这种看起来有点笨拙但很好穿的鞋子。

聊流行趋势，大方向还是得从T台来，结合博主们的穿搭一起看，可以确保我们紧跟潮流的同时不容易买错。2021大概率会火的鞋款，我选这几双！

想再多买一双的乐福鞋

看了一圈秀场，发现今年经典回潮的鞋子也太多了吧，先来说说前面聊一半的乐福鞋。去年秋冬，欧美博主圈就刮起了一阵乐福鞋狂潮，最火的那一双是Chanel的。

Louis Vuitton和Dior的乐福鞋皮质挺括，配上带有Logo标识的金扣元素，也很受博主喜欢。

Louis Vuitton

Dior

Prada和Roger Vivier出的是更亮眼的漆面款，很容易打造酷酷的造型。

只不过去年怀孕当妈的博主太多，总让人疑惑她们穿乐福鞋究竟是因为舒服，还是真流行。今年回过头一看，这两种因素都有，乐福鞋本身就是好穿又时髦的存在，完全可以继续买。最喜欢Chanel 2021春夏秀上这一双，简约包容的黑色鞋面上落一枚小小的Logo，带点帅气的小优雅，配裙子或裤装都挺好看。

不过，这个系列的乐福鞋要到3月才能买到，可以先看看这几双。

前阵子Gucci推出7集迷你剧《无边序曲》，顺便为品牌2021春夏系列打了一手好广告，创意总监Alssandro Michele想要传递无年龄、无性别、无季节的“无边”单品，当然也包括了这双乐福鞋。尤其是那双带皮毛装饰的乐福拖鞋，很容易让人想到2015年Michele为Gucci做的第一个系列，现在重看这双鞋，依旧觉得挺时髦！

Max Mara的乐福鞋在基础设计上增加了金属链条，简单低调的时髦感，就是日常通勤所需。

相似的设计还可以在JW Anderson找到，但金链更粗、外型更酷，而且是拖鞋版本的。这双鞋最早出现在2020秋冬男装秀场，没想到爱它的女孩也不少。Anderson干脆在2021早秋系列里再次推出加了金色粗链的乐福拖鞋，有不同材质和不同配色，选择更多了。

Maison Margiela也不甘寂寞，出了乐福鞋版本的Tabi。当中有一款Tabi Loafer，在鞋后跟拼接了软皮的设计，烦人的新鞋磨脚问题立刻解决，还能从普通乐福鞋秒变拖鞋，太适合身份多元的当代职场人了。

可少女可摇滚的玛丽珍鞋

经典回归的可不止乐福鞋，玛丽珍鞋也是其中之一。它自去年秋冬就以多种面貌出现，有时是流行的厚底款式，有时是浪漫经典的设计，无论哪一种，都足以证明它的实红地位。

今年呢，玛丽珍鞋的热度更高了。Chanel早春系列里，经典双色鞋幻化成Mary Janes的外型，除了常见的皮革材质，还有一双毛茸茸的仿羊毛织物拼接漆皮的平底单鞋，有种轻柔的少女感。

到了早秋高级工坊系列，它又变成了可以搭配高级时装的精致高跟款，以缎面打造，或缀满水钻和亮片，让行走的每一步都迷人闪耀。

Dior 2021早秋系列里也全是这双复古俏皮的玛丽珍鞋，简单搭配芭蕾舞裙穿，或是配迪斯科风格的闪片裙和黑色网袜，都符合叛逆少女的时髦态度。

尖头拼色款的Loewe玛丽珍鞋，让渡了一点点可爱复古，却让双腿看起来更修长了。

Patou秀场上的鞋款结合了流行的方头设计，配上十厘米+的高跟，气势十足。

Miu Miu、Gucci这些原本就钟爱复古少女鞋的品牌，更少不了时髦好看的玛丽珍鞋。Gucci的造型团队还提供了一种搭配思路，就是“万物皆可配白色短袜”。

如果只想买一双实穿性高的玛丽珍鞋，法国品牌Carel可以说是很值得入手了。设计经典又有点小特别，基本两千出头可以拿下，连酷女孩Julia Restoin Roitfeld也超爱它。

直男最看不懂的厚底鞋

厚底鞋上脚舒适又能增高，让不少哈比族女孩都无法拒绝，但这么多年来，它也没能摆脱“ugly shoes”的调侃。但无论你爱不爱，厚底鞋今年依旧流行。

尤其是厚底短靴，最擅长打造爆款的Bottega Veneta，仍然将它列为新一季的主推单品。

时尚 博主们还没来得及上脚，因为最近气温变化无常，大家都还在穿BV另一双厚底短靴The Tire。

Stella McCartney也有一双辨识度十足的厚底靴，独特的锯齿鞋底，增高之余让鞋款看起来不那么笨重。张钧甯在参加活动时穿过一双纯素皮革的锯齿底过膝靴，配短裙穿特别显腿长。

自带超级厚底的Elyse德比鞋，是Stella McCartney 最好卖的单品。随着Flatforms厚平底鞋潮流回归，这双Elyse也有重新走红的趋势。

N 21推出了更好穿的“一脚蹬”厚底鞋，还搭配了吸睛的粗链装饰。虽然是一双男士鞋，但我觉得厚底乐福鞋+饰宝石针织袜的搭配方式值得借鉴，上脚很时髦。

又酷又好穿的木屐鞋

木屐鞋可不是 时尚 圈里的“新鲜货”，它在时装史上由来已久。它并不是指日本服饰里的木屐，而是源自荷兰的传统服饰。其实在2021春夏时装周上，外型最接近传统木屐的，是Louis Vuitton秀场上的这一双。但它更像是二次元的概念性作品，大概除了 时尚 博主，很少有人会穿它上街吧？

我们普遍说的木屐鞋，是带有木质鞋底的中低跟皮鞋，在以优雅实穿而非赶时髦为诉求的职场女性那里，尤其受欢迎。

看看有哪些品牌推出这款鞋就知道了。Hermes向来都是有钱有闲的高品位女郎：剪裁简约考究的软皮风衣、针织连衣裙，搭配舒适度超高的木屐鞋，轻轻松松就挺好。

木屐鞋的圆头设计，其实不容易显身材。Bally这双低鞋背设计的鞋款就好多了，不压身高还显腿长，搭一套深色西装， 时尚 “女高管”的气质扑面而来。

Bally

Stella McCartney的木底鞋鞋背偏高，所以要搭配高跟设计，从前面看就像穿了一双时髦的踝靴，也蛮好看。

Stella McCartney

小众品牌Simon Miller新推出了两款改良木屐鞋，去掉了标志性的圆铆钉，增加了鞋跟的高度，或许更对好莱坞时髦妞们的品位。

让双脚变美的优雅小尖头

去年一度大热的方头鞋，渐渐没了踪影，目前热度最高的是自带优雅气质的小尖头。西班牙博主Zina Charkoplia最近常穿的几双，都是Prada的。

但我觉得2021春夏秀场上的那几双更时髦，异色鞋舌的设计，扭成三角玫瑰的细节，搭配舒适性更好的小猫跟，有种高级的美感。

Valentino的这对Slingbacks呢，看点也在鞋头，用皮革鞣制成玫瑰花瓣铺散在鞋面，浪漫又温柔。

升级版的铆钉尖头鞋，好几位博主已经穿上了。放大的酷酷方形铆钉，搭配雅致的尖头，显得双脚很秀气。因为尖尖的鞋头很有存在感，搭配裙装露出脚踝，或是搭配及脚背的阔腿裤，一样有型~

说起来，尖头鞋是最能修饰腿型、视觉上延伸腿长的鞋款，所以完全没必要选累人的高跟，日常穿的话，低矮的baby heel或平底鞋都挺好。Stella McCartney的尖头平底鞋都超显脚瘦，趁着春节将至，可以入手一双古铜金色，精致又百搭。

一双解构主义运动鞋

从小白鞋、老爹鞋到五花八门的潮牌联名，运动鞋可以说是流行时间最久的单品了。它自带一种随性舒适的休闲气质，所以过去提到运动鞋，压根与时髦不沾边。但在我们好不容易接受穿运动鞋也很时髦之后，设计师们开始试图让运动鞋看起来更“精致”。

Miu Miu的春季新款运动高跟鞋，融合了皮质球鞋与小猫跟的设计，并且让鞋身变窄变瘦许多，上脚看起来更秀气，但总觉得有那么点怪怪的？

早春系列里的这几双，则把普通的帆布球鞋变得扁扁的，加长的鞋带系出漂亮的蝴蝶结，搭配蓬蓬裙和短袜穿，就好像在穿一双运动鞋版的芭蕾舞鞋。

Nicolas Ghesquiere为Louis Vuitton打造的春夏系列，强调“性别流动”的抽象概念。落到鞋子上，可以看出传统男士鞋的削尖轮廓，但拼接配色仍是运动鞋常见的样式。有没有变精致不好说，但还挺好看的。

还有Marni的那些结合了日式木屐底的运动鞋，看起来就像童话里的鞋子。

适合宅一族的豪华居家鞋

从方头鞋的流行，到乐福鞋、厚底鞋的 时尚 回潮，这两年的大趋势就是要让双脚更舒服些。去年LYST在总结2020年度鞋履趋势时，也提到了“Sliding into comfort”的概念，以及那些让时髦人又爱又恨的“丑拖鞋”。

考虑到今年的特殊情况，宅家时光比较多，很多品牌都推出了Hi-Fashion版豪华居家拖鞋。光是洛杉矶品牌Rosetta Getty，就推出了皮革编织、针织编织、环保皮草好几个版本，样子都丑丑的，但一看就很好穿。

Proenza Schouler推出的两款拖鞋，同样可被划入“ugly shoes”行列。特别是杂色针织拖鞋的那一双，也太像奶奶辈最爱的手织毛线鞋了吧。

如果光看，会误以为Balenciaga推出了几双毛茸茸的“酒店拖鞋”。看视频才发现，这些拖鞋都是高跟款式，搭配宽宽大大的衬衫裙，挎上手包或大号拎包，随时准备去赶一场派对。

同样可以直接穿出门的还有Celine这一双，不过看它厚实柔软的质感，似乎更像是一双高配版的居家拖鞋。

Marni的这双“云朵鞋”，温柔可爱，穿起来就像踩在棉花糖上一样软fufu的。用品牌的话说，这是一双可以让人感受到幸福感的鞋子。

其实，女孩们想要的特别简单：穿一双时髦好鞋去上班，每天通勤“打怪”的道路似乎变得轻松许多；一双舒适优雅的乐福鞋，或是足够柔软贴己的居家拖鞋，可以让悠闲的宅家时光再放松自在一些。今年推荐的七双鞋，你想pick哪一双？或者，一周七天，我们一天换一双！

你是怎么看待香奈儿将“印象派油画”穿上身的设计的？

于我而言，我觉得这个设计属于是比较

大胆但是又在情理

之中。为什么我会这么说呢？因为将油画作为一种元素设计在衣服上，这种理念很早之前就已经存在了。我觉得再见到这个场景的时候也肯定有人跟我有过同样的想法，就是可不可以直接把油画穿在身上。所以我说，这个想法其实是在情理之中的，那为什么我又要说这个想法比较大胆呢？因为我确实没有想到，将这个想法付诸实践的是香奈儿这个品牌。

香奈儿作为可可香奈儿一手操办起来的企业，也是老牌的奢侈品企业之一。它的前身实际上是可可香奈儿的一家帽子店。当时欧洲女性的帽子都非常的华贵且臃肿。说一句比较讽刺的话，真的很像在头上顶了一个水果拼盘。当时的可可香奈儿，

打破了装饰堆砌的审美

，转而走向了一条极简的道路。她设计的小黑帽子，小黑裙在当时可谓是风靡全欧洲。各大名流都来到她的服饰店请她来定做他们的帽子和其他的服饰。

再到后来，就是香奈儿五号这一款香水了。这也是可可香奈儿亲自上手的一款香水。所以可想而知，又一次轰动了整个欧洲。各大名流在出席宴会的时候，喷上一点香奈儿五号，那她就是全宴会最靓的那位。

所以从香奈儿的创始以及发展历程，我们不难看出。其实香奈儿这个品牌一直在不走寻常路，走得一直都是突破的路线。所以我觉得，这次香奈儿将印象派油画直接设计上身，这样的做法好像就可以理解了。毕竟这就是人家的设计理念，这就是人家走得路线。但还有一点比较重要的就是，要保护好模特的权益，也要注意维持好现在的稳定理念。

可以突破，但是原本的根基不要动摇

。ChristianBérard|不该是个没人知道的名字

最近，Rihanna登上了杂志《Essence》一&二月刊的封面。

这个封面的「拍摄」形式蛮特别的：一副来自艺术家LornaSimpon的手绘作品，被当做了「头饰」，「戴」在了这位女企业家的头上

事实上，这一期《Essence》的封面大片，统统采用的都是这样「虚实结合」的形式。

过去这一年发生的事儿，很大程度上改变了传统媒体的拍摄和排版方式。

因为各种安全因素和人员流动性的限制，让大型户外拍摄和复杂置景困难重重；

手绘形式的封面，似乎重新流行了起来。

事实上，在摄影技术普及之前，时尚杂志的封面，基本是靠时尚插画师们撑起来的。

从某种层面来说，用绘画形式表现时装，无论是色彩、细节，还是画面构筑的想象空间，可能都更胜实景拍摄。

上世纪上半叶，是时装的黄金年代，这个时期，也涌现了超多出色的时尚插画师。其中有一位，搁现在，那就是每个设计师都想加微信求合作的那种存在

他就是ChristianBérard。

Bérard被认为是诸多插画师中最「天才」的一位，用现在的话说，身份足够斜杠。头顶插画家、艺术家、家居设计师、服装设计师等诸多抬头。

ChristianDior、GabrielleChanel、ElsaSchiaparelli都是他的密友

刚刚过去的牛年除夕当日，恰是他逝世的72周年。

ChristianBérard

01是时装插画亦是艺术

ChristianBérard的故事，没有什么戏剧化的坎坷或是「怀才不遇」；因为出众的业务能力，Bérard刚一出道，就迅速成为业内瞩目的「明星」。

上世纪三四十年代的法国版Vogue，Haper'sBazaar，Annabelle等杂志，经常可以看到他的作品。

他的绘画风格个人特色很强烈，辨识度超高。你或许不知道他的名字，但大概率看过他的插画。

它们多以水彩绘成，线条肆意浪漫、用色轻快明亮；看似是扁平化的速写风格，晕色却极有层次感。

是融合了新浪漫主义的诗意风格~

线条洒脱但克制精准，寥寥几笔就将人物和服装的动态勾勒得很传神。

他的作品还很有想象力，呈现出超现实主义风格。

Bérard的透视技法和氛围描绘也很高超，空间的景深和情绪，在看似随意的几笔晕染里就活灵活现。

毫无疑问，

Bérard提升了时尚插画的艺术水平，

不仅仅是单纯的记录和刻画时装，甚至反过去影响了一部分设计师的风格养成。

ChristianDior先生就曾经在纪录片中提到，Bérard的作品「

为他打开了一个新的世界。

」

而他为Dior创作的这张BarJacket的插图，用他独到的晕染和勾勒方式，描绘出了NewLook的线条之美。也成了时装史中无可逾越的一个经典。

02服装设计的多面手

Bérard不仅是时装的「记录者」，也是「创造者」。

下面这张Bérard为Schiaparelli画的插画，三件衣服都是他为Schiaparelli1938年秋冬的「占星术」系列设计的。中间这件斗篷的背面，是一个融入人脸的太阳，有点超现实主义风格。

后来它变成了Schiaparelli的一件斗篷，名叫「凡尔赛的阿波罗」，绣着华丽的金色刺绣来表现太阳的光芒。

除此之外，Berard也和一些大公司合作，设计生产服饰。

Berard还为自己的好朋友，剧作家让·科克托（JeanCocteau）的**多次设计戏服。

1946年法国版的《美女与野兽》的服装，正是出自他之手，算是最接近于他绘画风格的「立体呈现」，颇有新浪漫主义的调调。

相比于实用主义的成衣设计，Berard的浪漫天性，在戏服设计领域，显然更有优势。

他曾经为俄罗斯芭蕾舞团、香榭丽舍芭蕾舞团等四支芭蕾舞团，设计过美丽的戏服。

Berard和当时名盛一时的舞者TamaraToumanova有着很密切的合作，为她设计了多部舞剧的服装。

我们之前写过的这条很美丽的缀满星星的薄纱芭蕾裙，就是Berard为TamaraToumanova在芭蕾舞剧《Cotillon》中设计的！

03全能美学设计师

除了负责芭蕾舞剧的服装设计，Berard还可以一手包揽舞美。

Berard认为，舞台布景的功能是为作品增色添彩，而不是要夺取观众的注意力。所以他总是在减少布景的元素，仅保留必不可少的要素——

就像他的时装画一样，人物和服装是主角，环境和氛围寥寥数笔，点到为止，却意犹未尽。

于1936年上演的Moliere的戏剧《太太学堂》（L'EcoledesFemmes），服装以及现场的背景布置都是Berard完成的。现场仅有一个小花园，两个花坛和五个枝形吊灯。

Bérard这一创举是革命性的，可以说是改变了剧场的布局设计。

如今剧院仍在沿用Berard的方式：使用深红色来使观众集中注意力，其余仅保留浅色、柔和的色彩来衬托表演。

那场在战后巴黎举行的，令人叹为观止的Thé_tredelaMode（时尚剧院），Berard也作为至关重要的「总指挥」，为那些精美的微缩的「时装模特」们「搭建」了秀场

Berard在空间和装饰设计上的才能，使得他和一些家具公司以及设计师，合作进行了室内装潢的设计。

前美国副总统纳尔逊·洛克菲勒在第五大道的一间公寓，也特意请Berard为他设计了一款地毯，好与他原本的室内装修风格相匹配。

Berard大胆的用色和笔触，和墙上的那些毕加索、马蒂斯的装饰画很是吻契。

Schiaparelli的CoutureHouse展厅中有一扇三折屏风，也是Berard为她所绘。

如今娇兰法国总部的办公室，有一扇很幽默的错觉视觉手绘门，亦来自Bérard的手笔

他的绘画作品，影响了后来的不少设计师。Prada2021男装春夏发布的场地，是不是就和他的这幅画，有这么点微妙的联系？

Bérard还曾跨界，为NinaRicci的香水，「喜悦之心」Coeur-Joie，设计了一款可爱的香水瓶。

有这么多「斜杠」设计，可见Bérard才华非凡。据说他即使是在和朋友用餐途中，都经常才思喷涌不停地在桌布、餐巾纸和菜单上绘画，构想服装或者布景设计。

最高兴的是服务生，他们都会赶紧把Bérard画过的东西收起来，转手卖给收藏家。

04设计师们的「Bébé」

Bérard金发蓝眼，长了一张红润丰满的脸，据说长得很像彼时巴黎大街小巷所见的一张肥皂广告上的婴儿。所以Bérard的好朋友们都把他亲切地称为「Bébé」。

上文就提到，Bébé与当时许多大神级别的时装设计师私交甚好，他的美学也或多或少影响了他的「闺蜜」们~

Schiaparelli在自传《ShockingLife》中写道：「

能受到贝贝的赏识和钦佩，甚至成为朋友，是在巴黎的社交圈和知识分子中一种莫大的认可。

」

据说正是Bérard所说的一句「Isn'tpinkalovelycolour？」，引发了巴黎设计师使用粉色的狂潮，也许Schiaparelli对ShockingPink的应用就是受他影响

众所周知，Schiaparelli和Chanel是死对头。

但Bérard，和嘉柏丽尔女士，也是好闺蜜。游走在这两位慕强的女性之间，这人格魅力，非同一般

香奈儿于丽兹酒店的寓所里挂着Bérard送她的装饰画（乌木屏风上）

Bérard和香奈儿在巴黎丽兹酒店，1938年

Bérard为香奈儿创作的时装插画

而ChristianDior先生的NewLook的诞生，也颇有可能受到他的影响——Bérard的时装插画和他所设计的芭蕾舞服，都非常强调女性腰部的曲线

ChristianBerard在Dior首秀前夕送给他一幅水彩画

ChristianDior1947年的时装首秀

不仅如此，如今Dior钟爱的「茹伊印花」，也是采取了Bérard的建议。

Dior位于蒙田大道的首间店里，墙身、家具、摆放的盒子全都用是茹伊印花布置的。Dior先生的回忆录《DiorbyDior》中记录着：

是贝贝建议我们在店里挂上茹伊印花布料，把印有店名的帽子纸盒摆放于四周，包括衣柜柜顶上和每个角落。骤眼看似一片混乱，他却赋予了生命。

Bérard还启发引导了YvesSaintLaurent对时装的热爱。

我们前文提到Bérard为《太太学堂》设计了服饰和布景。年幼的YSL就是看了这场戏，「

感到无与伦比的感动，我一生中最不寻常的感觉

」，开始尝试制造自己的小剧院，用母亲的废布料和旧床单制作服装。

我马上就被Bérard的力量打动了。他让我确定了我想要投身的方向，我想像他一样，为戏剧做设计。他知道如何塑造角色，他知道如何构建服装，捕捉轮廓和时间的精髓，他重塑了服装。

Bérard的设计和时装插画，一直都是YvesSaintLaurent灵感的主要来源。从YSL留下来的一些手绘图中，不难看出他的绘画风格很有Bérard的影子。

1949年2月11日，Bérard在为戏剧《斯卡潘的诡计》设计布景和戏服时，从舞台上站起来突发心梗，永远地倒在了舞台上。

对于一个热爱舞台和设计的天才来说，这或许是一种很戏剧却壮丽的离开方式。

巴黎几乎所有的艺术家和知识分子都参加了他的悼念会，Bébé被所有人深切缅怀着。

时尚圈也从来没有忘记过他的存在。Givenchy在1987年的秋冬系列，曾经致敬ChristianBerard，秀场布景以及服装设计，都采取了Berard的插画。

AnnaSui1995年的春夏系列，有几条裙子，是从Berard在40's为ZikaAscher设计的面料中，提取印花重新着色，使它焕发了新的生机。

Berard为Ascher设计的面料

AnnaSui1995SS

在Dior创立60周年之际，彼时执掌Dior的JohnGalliano，没有忘记品牌和ChristianBerard的深厚渊源，设计了一条裙子专门致敬Berard。

Schiaparelli2015年春夏高定，也有几件look的印花图案，深受Berard画风的影响。

ChristianBérard，这样一位潜移默化影响了上世纪诸多时装设计大师的天才人物，理应被大家记得名字。

当代最炙手可热的时装插画师！是怎么炼成的？他是最炙手可热的插画师也是时尚的最佳代言人大卫唐顿DavidDownton，1959年生于伦敦。从孩提时代开始，对他最好的款待就是一大页白纸。然而，大卫没有想到的是，很久以后他可以依靠画为生。▲大卫唐顿年轻时在画画▲工作室自成一幅画，和毕加索的工作室比美起来也丝毫不逊色。▲在“有趣有料”的工作台上更能创作出惊艳的作品。大卫最初学习的是平面设计专业，他的第一幅作品是20世纪80年代早期，为WhichComputer杂志设计的封面。▲大卫唐顿1998年在纽约绘制的时装插画。材质为墨水和醋酸纤维纸。▲大卫唐顿1998年为克里斯汀拉克鲁瓦绘制的时装插画，材质为墨水彩盒纸张。曾有15年时间，大卫一直是自由职业插画师。无论有什么事情发生，他都很享受这种自由插画师的生活。▲大卫唐顿1999年为让保罗高缇耶设计的时装绘制的插画。黑色连衣长裙搭配黑色墨镜更为出彩。大卫以凯特摩斯为原型，以波普风格表现出时装的经典魅力。这一作品在时尚界颇为有名，是时装插画界近年来最有代表性的作品之一。▲大卫唐顿1999年为华伦天奴绘制的时装插画。同拉克鲁瓦、Eric等人的画风类似，他运用的色彩富有现代性。▲大卫唐顿1999年在伦敦创作的时装插画PalomaPicasso。材质为水粉、墨水盒纸张，醋酸纤维纸覆膜。▲大卫唐顿1999年在伦敦完成的剪纸瓶贴画，模特为Iman。在潘通纸上以醋酸纤维纸覆膜后用墨水绘制。大卫的作品线条简洁流畅，很有质感，风格也不矫揉造作，可以很好地展现出人体的优美体态。因为这种独特的绘画风格，有一些人开始邀请他制作时装插画。其中，就包括85岁的不老神话卡门·戴尔·奥利菲斯，她也是大卫的缪斯之一。▲大卫唐顿2000年的纽约绘制的时装插画，模特为卡门戴尔奥尔菲斯，服装由ThierryMugler设计。这幅作品先用油画棒在潘通纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水绘制。▲大卫唐顿2001年为欧洲著名时尚杂志主编安娜佩姬绘制的肖像，他十分成功地抓住了这位“时尚教母”的灵魂。夸张的配色、戏谑的表情、不羁的态度结合看似狂野却十分娴熟的笔触结合在一起～完美！▲大卫唐顿2002年为香奈儿的设计总监阿曼达哈莉齐绘制的肖像。他一直对拉克鲁瓦、安东尼奥、Eric这些艺术家心存景仰。因此，在早期的画风上颜色和线条也有相似之处。1996年他为杂志制作过高级时装展的插图，1997年他便开始活跃于巴黎高级女装秀。最开始他眼花缭乱完全没有准备，但是，巴黎时装秀实实在在地，激发出一个艺术家的灵感。巴黎有最漂亮的女人和最优秀的设计作品。而这里的一切都让人神魂颠倒。在模特走秀的时候，大卫从来不作画。因为他发现那根本无法进行，他仅仅是摄影或者在一旁观看，并实实在在的感受每一个打动人的瞬间。他抓住其他的任何机会来画，模特静止不动的任何瞬间都逃不过他的眼。比如：试衣的时候，有时候甚至是在参加发布会上模特休息的瞬间▲化妆品也是他的工具，起笔和落笔之间动人心扉，浓淡皆宜。大卫说：“我最开始画的时候，认为按照舞台上的走秀还原衣服本身的样子就是我的责任。然而，第一次参加时装发布会是在范思哲的秀场上，在凯特摩斯消失之前，我仅仅才画出她的胳膊！所以，享受当下模特所展示的任何细节才是最佳选择。”▲草稿也动人大卫认为最重要的是对衣服表层之下的身体的感觉，然后才是比例、颜色等一些细节，然而，这一点是较难做到的。▲草稿也动人大卫画无数份的设计草样，然后从中挑选出最好的，画得差不多的时候他就开始剔除，“分解—重建”它们。他持续地画，一直到它们看起来自然为止。他为世界各地的知名媒体，如《泰晤士报》《独立报》，以及Harper’sBazaar(a澳洲版）等，撰写时装的相关报道。并在伦敦举行过三次个展，在纽约也举行过一次个展。近年来，他还为香港的购物中心设计视觉图像，以及为Vogue女性时装系列绘制插画。▲大卫唐顿2004年为《星期六晚邮报》绘制的封面。这幅作品创作于巴黎，材质为水粉、水彩和纸张。▲大卫唐顿为TopShop2004年9月的时装发布会设计的广告招贴。这个品牌为年轻设计师的作品。▲大卫唐顿2005年受Vogue（中国版）委托绘制的插画ValentionFitting。材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装插画。材质为墨水、水彩和纸张。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装画，材质为墨水、水粉、炭笔和纸张。▲大卫唐顿2007年受Madame杂志（德国版）委托绘制的时装插画。这幅作品先用油画棒在纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水和水粉绘制。▲大卫唐顿2007年受伦敦《泰晤士报》委托绘制的插画。材质为墨水、水粉和纸张。▲大卫唐顿2008年为自己的杂志PourquoiPas绘制的插画，模特为蒂塔万提斯，服装由拉克鲁瓦设计，材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸覆膜。大卫是不是把性感舞娘画的淋漓尽致~要想功夫深铁杵磨成针～想拥有超越别人之外的能力，就要将能力修炼到极致！

在伦敦留学的时候，对vintage真的爱不释手。

vintage是一种风格，一种经典的潮流，也叫“古着”。

而我对vintage的喜爱，始于同学的一件西装。

当时有一个男同学，晚上带了一件西装回来，剪裁非常好，细节感很强，设计也很特别，面料是很典型的英国男装面料。这是英国威尔士亲王很喜欢穿的一种格纹面料，所以这种格纹以他的名字命名，叫威尔士亲王格纹。

我为此感到着迷。从那时起便开始了我的探寻vintage之旅。

地址： 51 Endell Street Covent Garden London WC2H 9AJ 考文特花园

这家店是去附近剪头发时发现的，因为被橱窗吸引进去之后出不来，导致剪发预约直接被取消。

这家店最大的特色就是店主和员工永远在门口抽烟，开店至今已经有20年历史了。

进门就是各种搭配好的整体造型，主要还是呈现50/60年代经济大繁荣时期的女士造型。

以条纹格子的羊毛套装为主，比较像从政女性的穿着，但是经过店主的巧手搭配又增添了柔美的女人味。

正眼望去，镶满奇趣装饰的小盒子，丝绒手提包，女士出门专门装口红和香粉的小盒子，桌面打火机还有各种稀奇玩意儿陈列在透明的玻璃柜里。琳琅满目，光这些都可以研究上一整天。

桌子上还摆满各式各样从短到长从黑到白过渡的羊皮、丝绒、蕾丝手套。迅速完成自己是贵族**的想象，毕竟劳动人民是不戴装饰手套的。

进门右手边是男士西装上装及套装，英伦男士服装一直被全世界所称赞，在这里可以轻易找到各种手工制作面料上乘的古老英式西装。

多以乡村格子、威尔士亲王格、千鸟格羊毛面料为主。即便是女生随便来一件当oversize穿也是帅出鼻血。

楼下有各种鞋款、和服装还有包包。鞋款的设计完美诠释了年代感并让我领会到古着的真正含义：将自己置于那个年代，重新领会时装的魅力。

我曾经在这里淘到一双60年代的麂皮手工鞋，尽管鞋楦设计很窄，穿进去非常修脚，却不会又有任何挤脚的感觉。关键是，这样的设计完全不会撞款，去到哪里都是点睛之笔。

这间店的包款收藏款式比较一般，主要以丝绒或者缎面手提包为主，保存情况也比较一般，不是太推荐。

楼下有很多好的服装款式，但是基本没有小号，都是大到两个我都还可以穿得下的，无法想象当时的欧洲女性是有多放飞自我。

推荐指数： ❤❤❤❤❤

价格指数： £ £ £ £

优点： 比较正宗英伦风格的款式收藏

缺点： 衣服都太大了，首饰款式比较少

地址：Islington, Angel 区域，黑线Northern Line出来问问人就能找到

这家店不得不提的是古怪的老太太店主。第一次经过的时候被橱窗古怪离奇的商品吸引就蹲下来拍照，结果店主出来骂街（70岁的老太太，粉红色头发，穿着50年代百褶裙配豹纹小披风）：

“You haven’t asked me, we are not allowing to take pictures, that’s very rude of you!”（你怎么问都不问就拍照，我们不允许这么做，你太粗鲁了）

虽然我知道很多古着店不让拍照，但是连橱窗都不让拍的还真没有。

而且就店主那气势我连骂回去的勇气都没有，只好say sorry 说你们也没写不让拍照啊。结果又被骂说你难道不知道这些物品都是有版权的吗，我是反网络主义，不给拍就是不给拍！

一般人这样不是骂回去就是掉头就走了，可是没出息的我还进店仔细端详起来，因为她的东西实在是太独特了！

40年代的金属娃娃发簪，哥特风黑色斗篷，40-70年代各种精致的手袋，很像是贵族府邸门扣环、 巴洛克风格写满奇怪符号的耳环，迪斯科风格的耳夹，奇趣的动物胸针，在别的店连相似风格都没有见到过。

就在我看得入时时，店主瞥见我手上的购物袋，又开始了对我的嘲讽：

“你竟然去xx买东西（附近的另一家店），他家东西都是垃圾！太没追求了你！“我说：“不会啊，我刚刚买了一件40年代的男士衬衫，做工非常好！”店主：“嗯，这件衬衣是他家唯一能买的东西，你买走了，其他都是垃圾！”

这时我看上一件披风，但是是大垫肩设计，这种垫肩在现在穿会稍夸张（脑中不知为什么浮现了毛阿敏）

我问她能不能帮我把垫肩拆掉，结果又是自取其辱，对方说：“这件衣服的灵魂就是在垫肩上！你要拆就别买了。”

而我最后不争气地不仅买了这件披风还买了一堆配饰。这时她才语气缓和点，说你拍照吧，但别拍太多了。

没有志气的我隔了一周又去了，一进门老太太就说：“I remember you, you bad bad girl！Do you bring enough cash with you” （你这个坏女孩又来了，这次带够现金了吗）

只不过是因为上次买的时候她坚持只收现金，我现金没带够就决定少买两件，隔了一周又被她嘲讽一番。

也许正是因为店主的古怪个性，她家配饰都非常独特，没有任何奢侈品牌或设计师品牌，设计却自成一个派系。每一件商品都处理得非常干净。尽管店铺很小，却可以找到很多古怪的设计。服装只有两个rails，比较少。

推荐指数： ❤❤❤❤

价格指数： £ £ £ £

优点： 饰品都是孤品，保存也非常好，成色新

缺点： 店主脾气古怪火爆，不仅爱买不买，还有事没事鄙视一下你，一周只开三天店，店铺连名字都没有，找到全凭缘分咯！

Absolute Vintage，原位于Brick Lane正入口，和店名一样，这家店绝对不新旧掺卖，全部都是精致的好物。不管你身材各异、有何需求，都可以在这里找到各年代的精品。

vintage是一种风格，一种经典的潮流，也叫“古着”。

80年代爱马仕的马衔扣丝巾，菲拉格慕的舞台头鞋子，Gucci靴子，Chanel芭蕾舞鞋，各种50年代的Crepe褶裙，60年代的A字裙，当年流行波普色块的拼接服装，70年代的卡夫坦长衫及斗篷披风，80年代专为远东市场设计的、符合亚洲身材的连衣裙远赴重洋又回到欧洲总之各种好物应有尽有。

但不知为什么现在已经关门大吉，所以也只能缅怀。

推荐指数： ❤❤❤❤❤

价格指数： £ £ £ £

优点： 店主品味高，以奢侈品牌及设计师品牌古着为主

缺点： 原店已关店，品牌转入Brick Lane其他大店内的店中店以及临时店之后，选品就大不如从前了。

地址：Basement Unit 2 ,Block F, Old Truman Brewery, 85 Bricklane, London E1 6QL

这家店的店主是一个香港的女生，因此选品比较符合亚洲审美，每件都很精致，加上陈列挺有故事性，蛮有艺术感地配合了选品，价格不菲。

比如旧时的敞开式柜子用来陈列配饰，每一件珠宝都陈列在独立的格子里，用旧英文书籍来衬托珠宝的年代感等。选品也是从维多利亚时期的裙子到1960年代设计师品牌的西装外套都有。

推荐指数： ❤❤❤

价格指数： £ £ £ £ £

优点： 每件都是精品，可以说没有题主看不上的款式

缺点： 因为店主对其品味的自信加上选品的独特性，价格实在太高太高

地址：28, Pembridge Road Notting Hill London W11 3HL

建立于1967年，这家店商品主要以服装及配饰为主，如果是钟爱奢侈品牌的，在这里不难找到70/80年代的Louis Vuitton, Hermes包款，Dior钱包，Chanel小羊皮鞋，华伦天奴铆钉手链等等。服装的款式选择尤其多，尤其是晚装款式，完全可以满足一些一次性场合的需求，不撞衫。

装修和陈列上没有多大特色，在知名的Notting Hill区域，以古着市场及设计师、生活方式店铺闻名，但是此区域经打探题主觉得久负盛名的区域往往因为臣服于现代商业运作，吸引力已经没有那么大了。

推荐指数： ❤❤❤❤

价格指数： £ £ £ £

优点： 很多保存情况完好的奢侈品牌商品，服装选择很多

缺点： 款式比较现代，年代不够久远，饰品选择很少

这是大龄出国女lulu在伦敦的第1个日常。

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