林允这次赶时髦是认真的！优衣库联名T恤+香奈儿，看着贼舒服

林允这次赶时髦是认真的！优衣库联名T恤+香奈儿，看着贼舒服

林允一直被网友说是 娱乐 圈最幸运的女孩质疑，一出道就是参演周星驰导演的**《美人鱼》，作为女主角的她还和演技派的邓超合作，林允的起点是非常高了，一直在星爷的庇护下，相信很多人都羡慕这个女孩，然而之后没有更惊艳的作品出现照样能活跃在 娱乐 圈内。

Look1：优衣库联名T恤+红色针织开衫

一个人的气质是可以后天提升的，林允就是如此，刚出道时身上还带有一丝青涩的土味，并且前期的衣品简直惨不忍睹，再大的品牌都会被她穿出廉价感。而近几个月机场私服上升的很快，衣服的品牌上也是越穿来越贵。

夏天的穿搭林允简直就可以成为典范，简单的单品用不一样的穿搭方式玩出别样的 时尚 感。她近日飞往三亚的机场私服也是相当清新少女靓丽了，完全就是一位元气满满的girl。只见她上穿一件西瓜红的CHANEL针织衫外套，穿脚踝长度的她是相当任性了，不显拖拉还超好看，小个子的女生还是要少尝试。

她内搭一件最近超火的优衣库和kaws联名的印花T恤，简单干净很休闲，林允就是一位好会追潮流的一个小姑娘，赶时髦她是认真的。下搭一条高腰的牛仔超短裤，秀出美腿格外吸睛，脚踩一双小白鞋与上衣相呼应，休闲舒适。

最近的林允也超级喜欢玩撞色，她在红色的外套下搭了一个清新绿的链条包，CHANEL字母相当高调，两者颜色撞在一起反而一点都没有突兀感，还超级时髦靓丽。梳着高马尾笑起来的林允，两个标志的酒窝超级甜美俏皮，扑面而来的都是元气满满的少女活力。

Look2：T恤叠穿

林允的T恤穿法千变万化，并且每一种都超时髦，这是她之前一套机场私服，大家是不是第一眼注意的都是CHANEL的双包，这也太高调了，然而她的T恤穿法也值得学一学。

她身穿一件Burberry卡其色的短袖衬衫，颜色超级潮流又日常，添上红色字母设计内搭一件同品牌的红色短袖T恤，玩出了别样的 时尚 感，下搭一条黑色的紧身裤就超好看。当天她的发型也配合的恰到好处，高丸子头俏皮可爱又靓丽，配上红色的墨镜时髦感增加好几倍。

除开衬衫叠穿T恤，今年超火的打底衫叠穿T恤的穿法林允也学到了精髓。她上穿一件黑色T恤经典日常，加上字母和衣领处的镂空展现出不夸张的潮流感，内搭一件格纹的的透视打底衫更是如此。林允真的是一位认真赶时髦的girl，下搭一条近几年超火的工装裤酷帅又不失少女感。

Look3：黑色条纹连衣裙

除了机场私服一条简单的连衣裙她也能被她穿的很漂亮，这是她之前参加某活动的一套造型，身穿一件黑色条纹的连衣裙，紧身收腰款勾勒出她的好身材，A字裙摆性感又少女，这腿简直超能抗打，脚踩一双银色的高跟鞋精致纯净。

林允大多数都是以一头直发亮相，中分发秀出她小巧精致的脸庞，格外动人美丽，在头发的两侧加上白色的发卡，扑面而来的都是复古的名媛感，与裙子搭配的相当完美。

你更喜欢林允哪套赶时髦的装备？

编辑/文子

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不难想像时装设计师们总是日理万机，从创意到走上天桥，分分钟似打仗。如何让自己以及设计团队高效快速又灵感充沛的作业，无疑是工作室最重要的使命。荷兰设计二人组Viktor & Rolf喜欢舒适雅致的房间；英国绅士Paul Smith喜欢在房间里堆满别人视为垃圾的“私人宝贝”；伦敦鬼才设计师Gareth Pugh选择零乱随意，无拘无束，他的工作室简直就是工厂车间和建筑工地的结合体；老佛爷Karl Lagerfeld的杂志书籍随意堆积在工作室里，对于他来说，触手可及才是生活要义。而另一些设计师容易被工作狂上身，干脆把工作室和公寓合二为一， 就像古巴裔设计师Isabel Toledo与Ruben Toledo夫妇的那种星空房，而Diane von Furstenberg在纽约翻新后的工作室也是如此，顶层有着类似卢浮宫玻璃金字塔状的玻璃房，别致而充盈著艺术气息，还有什么比抬头即可仰望蓝天更能触发创作的灵感？

除了空间设计外，设计师的个人风格和生活态度也体现在装修陈设的点滴里。Maison Martin Margiela的工作室毫无装饰的极简主义设计，与他的概念设计相得益彰；在各种媒体上，Diane von Furstenberg总会被塑造成事业型的女强人，但在她的工作室里，无处不在的家人合影却了她的母爱和温情；在Toledo夫妇公寓里，仙人掌、呼拉圈和环保家俱体现了主人崇尚朴实自然的生活环境。最让人意外的，要数英国设计师Paul Smith，他的设计总是保持着传统的经典又不乏趣致的英式细节，

可是，工作室里无数有趣的玩意儿，一不小心就泄露了他自认为隐藏甚深的童心。

1 Karl Lagerfeld

Chanel高级成衣、高级订制、Fendi、以及自创品牌Karl Lagerfeld的掌门人

Chanel品牌工作室地址：Place Vendome, 1st Arrondissement, Paris, France

Karl Lagerfeld恐怕是圈内最忙碌的时装设计师之一，69岁的老佛爷身兼数职，时装不断推陈出新，摄影作品也颇受业界好评，Chanel和Karl Lagerfeld的广告都由他亲自操刀。比起外界对他设计的评论，他甚至更希望他的摄影作品获得赞誉，要知道现在他已经将一半的时间精力投入进去了。 他的工作室足以证明这一点，面积如同网球场大小，三十多个只有在温布林顿公开赛上才会看到的裁判椅排列在墙边，

以便他指挥工作室里的六名助手。其中数码工作间放置了最先进的电脑、印表机、扫描器；私人影棚充斥了各种摄影机及灯光布景；还有用于模特化妆和做发型的试衣间，Karl甚至准备了两张铺着纯棉床褥和柔软枕头的大床给那些需要克服时差的模特们略做休整。工作室的墙壁上贴满了各种黑白照片，不过，这些比不上他的主要工作室里那5米高的环绕式书墙来得震撼人心，里面大多都是时尚杂志和设计书籍， “我为书狂，” Karl坦诚道，“他们是我永远也不能治愈的疾病。”

2 Jean-Paul Gaultier

老牌奢侈品Hermes 和同名品牌Jean Paul Gaultier的设计师

Jean Paul Gaultier品牌工作室地址：30, Rue du Fg-St-Antoine, Paris, France

Jean Paul Gaultier的名字总是和那些站在潮流最尖端的人和最古怪的幻想联系在一起：Madonna的尖锥胸衣、吕克贝松**《第五元素》里的绷带紧身衣、阿莫多瓦**里那些充盈了欲望的服装、张国荣在“天使到魔鬼”演唱会上雌雄莫辩的裙装，抑或是他用法式长棍面包做成的“面包服装”……他像一个坏坏的小孩，不懂得约束自己的奇思怪想，

细细密密、认认真真地剪裁进服装里，让世界哗然。 拒绝沉闷打破传统规范是他的最大特点，把基本的服装款式，再加上“破坏”处理：撕毁、打结，或加上各种样式的装饰物，或把各种民族服饰的融合拼凑。走进他位于巴黎的工作室，才发现色彩和材质均被他“就地解决”——白色的莱卡布料把墙壁、橱柜、沙发包得严严实实，周遭的一切都变得纤尘不染，仿若达利式的超现实主义之家，抑或是达达主义式的胡闹之家。

3、Esteban Cortazar

Emanuel Ungaro品牌现任设计师

工作室地址：2 avenue Montaigne, 75008 Paris, France

以波卡圆点、斑马条纹、苏格兰方格和艳丽的印花设计闻名的义大利设计师Emanuel Ungaro 荣休后，接棒延续品牌的设计师椅转个不停，现役主帅、年仅25岁的Esteban Cortazar有多少实力仍然未能看透，但拥有无敌青春则是铁一般的事实。 坐在可以远眺埃菲尔铁塔的工作室里，Esteban Cortazar承受了首次发布会失常的压力，也在今年春夏的设计中开始正常发挥，“充满流动感的古典设计柔软而富有女人味，”美国顶级百货公司Neiman Marcus的创意总监说，“这是对Emanuel Ungaro可爱的诠释”。他的第二个系列除了理所当然向Ungaro 致敬外，也趁机向艺术家父亲Valentino Cortazar致礼。时装秀巨大的背景幕布是Emanuel Ungaro老办公室的墙纸 ，更令人瞩目的是模特行走的runway，是一幅写满绵绵情话的巨型情书，正是其父写给女友的情书。 不像老牌设计师工作室铺天盖地的面料、模型和线头，Esteban的设计室看上去更像白领的办公室，所有的资料（包括父亲手书情书的电子档）都存在电脑里；但临近协和广场的办公地点，就远非普通白领能够企及了。

4 Christian Lacroix

同名品牌Christian Lacroix的设计师

工作室地址：73, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France

奢华亮丽璀璨夺目是设计师Christian Lacroix典型的风格，他的高级时装全是纯手工订制，因为Christian Lacroix每一款新装的布料、剪裁、刺绣难度太高，根本不可能在工厂批量生产。Christian Lacroix位于巴黎中区的工作室，也仿佛一个高级订制博物馆，墙上贴满设计师手稿和面料样板，其中最著名的是他为《卡门》歌剧设计的表演服装草图，Christian Lacroix还收藏了大量舞台戏服和古著时装。他的一大爱好就是戏服设计， “为舞蹈与歌剧设计戏服才能让我呼吸。我喜欢奢华的东西，芭蕾舞裙就是其中之一。设计戏服是疯狂而梦幻的，顶级设计师才能设计这种服装。”近日他戏服设计的展览将在莫斯科举办。

5 Diane von Furstenberg

同名品牌Diane von Furstenberg的设计师

工作室地址：874 Washington Street, New York City, USA

俄罗斯犹太裔设计师Diane von Furstenberg建立的同名设计师品牌已成为纽约的一线品牌。出生于比利时的Diane原本修读的是经济而非时装，与德国王室后裔兼时装设计师Egon von Und Zu Furstenberg 结婚后，凭借时装天份，一手创立了自己的时装王国，并被选为美国时装设计师协会“CFDA”(Council of Fashion Designers of America) 的总监。1973年她设计的“围裹裙”(Wrap Around Dress)让她一举成名，并被冠以“纽约时装皇后”的称号，不少时装界的权威人物也形容Diane为继 Coco Chanel 之后最具市场潜力的时装设计师。

Diane的总部坐落在曼哈顿时髦的肉品市场区，是一栋面积达5000平方英尺的19世纪红墙仓库，改造费用高达两千八百万美元，集合了门店，工作室，办公室，展示厅，活动室，顶层阁楼公寓等多功能部分为一体。让建筑师Amale Andraos & Dan Wood自豪的是，顶楼的钻石切割玻璃天花，绿色景观植物群，配合垂直降落的空间，整个大仓库的环保通风，以及自然采光通透到博物馆水准。Diane的私人设计室更是四面落地玻璃墙，可以远眺中央公园；帷幔的设计又可以随时营造隐私空间。黑白的豹纹地毯、黑白的虎纹椅子、桃红色的香妃躺椅、达利娇艳红唇的绘画作品……无一不泄露了Diane对女性的热爱。Diane说她的设计灵感总是来自女人，从柏林女间谍到月份牌旗袍姑娘，她希望自己的设计能够满足女人在不同场合的需要，长时间穿着又不失优雅。

6 Paul Smith

同名品牌Paul Smith的设计师

工作室地址：122 Kensington Park Road, Notting Hill, London，UK

英国设计师Paul Smith是英国传统精神的代表，也是英国雅皮的最爱，他可以在同一天内为银行总裁和摇滚明星做造型，尽管老顽童号称对政治一窍不通，却依然不妨碍他成为前首相Tony Blair的造型师。

Paul Smith的工作室在伦敦创意集市Covent Garden旁边，看起来十分凌乱。从房间内的各种玩意儿看得出来，年过花甲的他内心就是一个童心未泯的小孩。指著一台木制古董相机，Paul对我说：“11岁的时候，爸爸给我买了第一架相机。”从此，Paul把一切会动的东西都拍了下来，作为日后灵感来源。Paul心爱的玩具是一辆电动火车模型，“在和一些重要人物开会的时候，例如在日本，我一句日语都不懂，觉得郁闷的时候，就会玩这个。”他哈哈大笑，很为自己的小伎俩得意。

Paul曾经在年轻时辍学，梦想有朝一日成为职业赛车手。可惜后来发生车祸，出院后，直接卖了自行车去做衣服。44年后他又重新骑上了自行车，还给英国著名的自行车品牌Mercian设计了两款 版，而今，在他的办公室摆放著各种 版的老爷自行车。

春天是万物复苏的季节，Paul也重新回到了工作室，他实在是太怀念活泼多变的伦敦了，在义大利托斯卡纳和萨丁岛的假期虽然美妙，但5个星期的假期对工作狂来说也太漫长了。“幸好Pauline不懂法语，要是她知道我这样说，一定会生气的。我爱她，也爱工作，这只是一个平衡的问题。” Pauline比他大五岁，他们有两个孩子，两条狗，两只猫；她教会了17岁的Paul如何剪裁服装，并陪伴他走过了事业的低谷直至现在的辉煌，他们的爱情依然像年轻时那样炙热，Paul一天能说上无数遍“我爱我的妻子”。

Paul Smith的工作室每天都会收到来自世界各地的粉丝寄来的礼物：热情洋溢的信、毛绒绒的玩具、小雕像、油画……他的助理不得不“抱怨”为了回复这些来信，花了不少的时间，但是，“Paul热爱用自己名字作为设计的小玩意，从纽扣到iPod（iPod的设计师Jonathan Ive为Paul60岁生日特意设计了条纹的iMAC，灵感来自于Paul的logo）。”

7 Vivienne Wesood

同名品牌Vivienne Wesood的设计师

工作室地址：Vivienne Wesood Design Studios， Battersea, London, UK

早在七十年代，Vivienne Wesood建立的朋克摇滚时装潮流，就为她奠定了时装教母的地位。Vivienne Wesood前期在时装创作上的最大成就，是为朋克乐队《性手枪Sex Pistols》所设计的舞台装。1981年Vivienne Wesood在伦敦举办第一场时装秀《海盗》系列，模特戴着宛如卡通版的海盗帽，微笑露出假金牙，荒诞搞怪，让她从此一鸣惊人。 尽管Vivienne Wesood爱搞怪，但她的许多设计灵感来自英国和法国的传统，对于苏格兰方格呢绒(Tartan)的运用已经成为品牌的标签。如今，Vivienne Wesood服饰的设计都是在伦敦Battersea的工作室进行，确切的说，那是Vivienne的临时工作室。由建筑师Anarchitect设计并改造的工程将在2009年秋完工，而我们从建筑师提供的效果图看来，西太后未来的工作室继承了她一贯的新旧破立理念——旧仓库向地下延伸，从内部把各个空间沟通连贯，而在原有尖顶上架空的空中露台和花园不乏女性的幽默感。

8、Maison Martin Margiela

同名品牌MMM的设计师

工作室地址：163, rue Saint-Maur，75011 Paris, France

Maison Martin Margiela在90年代热捧的大垫肩和锥型肩，如今已成为时尚精英们的必备款。然而，随着这个前卫时装品牌逐渐获得了外界认可和欣赏，这位几乎从未在媒体爆过光的“隐形人”也越来越低调，最终淡出MMM的历史舞台。 现在，MMM已经是位于巴黎总部的一个71人组成的团队和15个分布在罗马和纽约的助手共同主宰著品牌的生命线，“MMM是什么，对于我们来说，已经没有太多的影响，我们看重的是个人的品味和风格对于一件衣服的影响，而不是他们对于创造衣服的某个人或者某个团队的印象。”这个概念也贯穿到品牌的细枝末节，从设计团队的白大褂工作服，到品牌在全球各地的旗舰店，不难发现，白色是MMM的永恒主题色彩，品牌位于巴黎的设计工作室也不例外，一切归零的纯白色调和极简主义的陈列摆设，适合设计师们充分发挥创意奇想，尝试更多的时装实验。不得不提他的白色，那象征了不同的感觉： Purity、 Innocence、 Neutral、 Peace、 Possibility、 Life、Lightness、Experimental、Mysterious……在专卖店里你也会找到这些蛛丝马迹：白墙、白色梳化、白色羽毛原子笔、白色的员工制服、白色的购物袋、白色的购物收据……Martin以白色作为源头，也是终结。时装缝上了他的白布标签后，故事便不同了。

9 Gareth Pugh

同名品牌Gareth Pugh的设计师

工作室地址：Abbot Street, E8, London, UK

身材瘦削、面色苍白的伦敦男孩Gareth Pugh，算得上是英国最炙手可热的新锐时装设计师。他的设计风格前卫阴暗，鬼魅科幻，充满超现实主义色彩。从07年春夏的黑白西洋棋盘装，到08年秋冬的《绿野仙踪》遇上《铁血战士》再到09年春夏的中世纪骑士，他一路从伦敦震撼到巴黎，09秋冬更用前卫艺术视频代替了传统的T台秀。这个不按常规出牌的鬼才设计师，灵感多来自冷门的**或艺术作品，09年春夏系列就是有感于拉斐尔前派巨匠Sir John Everett Millais的一幅名画：奥菲利亚以及伊莉莎白一世。

在我的想像中，Gareth位于伦敦东区的工作室（和Alexander McQueen的工作室就隔一条街）会如他本人一样别致古怪，事实上，他的工作室就像一个建筑工地施工现场一样——“乱”就一个字！未完成的服装随手挂在陈列架上，零碎的原材料遍布一地，杂志、笔记本、缝纫机等各种用品奇妙地相遇，还有数不清的旧唱片随意扔在几块叠放的木板上，这些80年代的流行歌曲以及90年代的锐舞，都是他通宵达旦工作的伴侣。

最让我无法接受的是——还有两天就是秀了，这里没有一件东西是完成了的，虽然助理们都马不停蹄地在裁剪和装饰，但如他所说：“不到最后一刻模特上场，工作就不可能结束。” 在工作室里，我并没有看到设计师手稿，与多数设计师从手稿开始设计的工作方式不一样，Pugh习惯直接从白坯布样衣着手，“照常理应该先画图，可是我总是画不好图。直观地触摸布料更适合我，当我需要解释布料如何悬挂在身体上时，我才会画一些草图。”

以波卡圆点、斑马条纹、苏格兰方格和艳丽的印花设计闻名的义大利设计师Emanuel Ungaro 荣休后，接棒延续品牌的设计师椅转个不停，现役主帅、年仅25岁的Esteban Cortazar有多少实力仍然未能看透，但拥有无敌青春则是铁一般的事实。 坐在可以远眺埃菲尔铁塔的工作室里，Esteban Cortazar承受了首次发布会失常的压力，也在今年春夏的设计中开始正常发挥，“充满流动感的古典设计柔软而富有女人味，”美国顶级百货公司Neiman Marcus的创意总监说，“这是对Emanuel Ungaro可爱的诠释”。他的第二个系列除了理所当然向Ungaro 致敬外，也趁机向艺术家父亲Valentino Cortazar致礼。时装秀巨大的背景幕布是Emanuel Ungaro老办公室的墙纸 ，更令人瞩目的是模特行走的runway，是一幅写满绵绵情话的巨型情书，正是其父写给女友的情书。 不像老牌设计师工作室铺天盖地的面料、模型和线头，Esteban的设计室看上去更像白领的办公室，所有的资料（包括父亲手书情书的电子档）都存在电脑里；但临近协和广场的办公地点，就远非普通白领能够企及了。

4 Christian Lacroix

同名品牌Christian Lacroix的设计师

工作室地址：73, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France

奢华亮丽璀璨夺目是设计师Christian Lacroix典型的风格，他的高级时装全是纯手工订制，因为Christian Lacroix每一款新装的布料、剪裁、刺绣难度太高，根本不可能在工厂批量生产。Christian Lacroix位于巴黎中区的工作室，也仿佛一个高级订制博物馆，墙上贴满设计师手稿和面料样板，其中最著名的是他为《卡门》歌剧设计的表演服装草图，Christian Lacroix还收藏了大量舞台戏服和古著时装。他的一大爱好就是戏服设计， “为舞蹈与歌剧设计戏服才能让我呼吸。我喜欢奢华的东西，芭蕾舞裙就是其中之一。设计戏服是疯狂而梦幻的，顶级设计师才能设计这种服装。”近日他戏服设计的展览将在莫斯科举办。

5 Diane von Furstenberg

同名品牌Diane von Furstenberg的设计师

工作室地址：874 Washington Street, New York City, USA

俄罗斯犹太裔设计师Diane von Furstenberg建立的同名设计师品牌已成为纽约的一线品牌。出生于比利时的Diane原本修读的是经济而非时装，与德国王室后裔兼时装设计师Egon von Und Zu Furstenberg 结婚后，凭借时装天份，一手创立了自己的时装王国，并被选为美国时装设计师协会“CFDA”(Council of Fashion Designers of America) 的总监。1973年她设计的“围裹裙”(Wrap Around Dress)让她一举成名，并被冠以“纽约时装皇后”的称号，不少时装界的权威人物也形容Diane为继 Coco Chanel 之后最具市场潜力的时装设计师。

Diane的总部坐落在曼哈顿时髦的肉品市场区，是一栋面积达5000平方英尺的19世纪红墙仓库，改造费用高达两千八百万美元，集合了门店，工作室，办公室，展示厅，活动室，顶层阁楼公寓等多功能部分为一体。让建筑师Amale Andraos & Dan Wood自豪的是，顶楼的钻石切割玻璃天花，绿色景观植物群，配合垂直降落的空间，整个大仓库的环保通风，以及自然采光通透到博物馆水准。Diane的私人设计室更是四面落地玻璃墙，可以远眺中央公园；帷幔的设计又可以随时营造隐私空间。黑白的豹纹地毯、黑白的虎纹椅子、桃红色的香妃躺椅、达利娇艳红唇的绘画作品……无一不泄露了Diane对女性的热爱。Diane说她的设计灵感总是来自女人，从柏林女间谍到月份牌旗袍姑娘，她希望自己的设计能够满足女人在不同场合的需要，长时间穿着又不失优雅。

6 Paul Smith

同名品牌Paul Smith的设计师

工作室地址：122 Kensington Park Road, Notting Hill, London，UK

英国设计师Paul Smith是英国传统精神的代表，也是英国雅皮的最爱，他可以在同一天内为银行总裁和摇滚明星做造型，尽管老顽童号称对政治一窍不通，却依然不妨碍他成为前首相Tony Blair的造型师。

Paul Smith的工作室在伦敦创意集市Covent Garden旁边，看起来十分凌乱。从房间内的各种玩意儿看得出来，年过花甲的他内心就是一个童心未泯的小孩。指著一台木制古董相机，Paul对我说：“11岁的时候，爸爸给我买了第一架相机。”从此，Paul把一切会动的东西都拍了下来，作为日后灵感来源。Paul心爱的玩具是一辆电动火车模型，“在和一些重要人物开会的时候，例如在日本，我一句日语都不懂，觉得郁闷的时候，就会玩这个。”他哈哈大笑，很为自己的小伎俩得意。

Paul曾经在年轻时辍学，梦想有朝一日成为职业赛车手。可惜后来发生车祸，出院后，直接卖了自行车去做衣服。44年后他又重新骑上了自行车，还给英国著名的自行车品牌Mercian设计了两款 版，而今，在他的办公室摆放著各种 版的老爷自行车。

春天是万物复苏的季节，Paul也重新回到了工作室，他实在是太怀念活泼多变的伦敦了，在义大利托斯卡纳和萨丁岛的假期虽然美妙，但5个星期的假期对工作狂来说也太漫长了。“幸好Pauline不懂法语，要是她知道我这样说，一定会生气的。我爱她，也爱工作，这只是一个平衡的问题。” Pauline比他大五岁，他们有两个孩子，两条狗，两只猫；她教会了17岁的Paul如何剪裁服装，并陪伴他走过了事业的低谷直至现在的辉煌，他们的爱情依然像年轻时那样炙热，Paul一天能说上无数遍“我爱我的妻子”。

Paul Smith的工作室每天都会收到来自世界各地的粉丝寄来的礼物：热情洋溢的信、毛绒绒的玩具、小雕像、油画……他的助理不得不“抱怨”为了回复这些来信，花了不少的时间，但是，“Paul热爱用自己名字作为设计的小玩意，从纽扣到iPod（iPod的设计师Jonathan Ive为Paul60岁生日特意设计了条纹的iMAC，灵感来自于Paul的logo）。”

7 Vivienne Wesood

同名品牌Vivienne Wesood的设计师

工作室地址：Vivienne Wesood Design Studios， Battersea, London, UK

早在七十年代，Vivienne Wesood建立的朋克摇滚时装潮流，就为她奠定了时装教母的地位。Vivienne Wesood前期在时装创作上的最大成就，是为朋克乐队《性手枪Sex Pistols》所设计的舞台装。1981年Vivienne Wesood在伦敦举办第一场时装秀《海盗》系列，模特戴着宛如卡通版的海盗帽，微笑露出假金牙，荒诞搞怪，让她从此一鸣惊人。 尽管Vivienne Wesood爱搞怪，但她的许多设计灵感来自英国和法国的传统，对于苏格兰方格呢绒(Tartan)的运用已经成为品牌的标签。如今，Vivienne Wesood服饰的设计都是在伦敦Battersea的工作室进行，确切的说，那是Vivienne的临时工作室。由建筑师Anarchitect设计并改造的工程将在2009年秋完工，而我们从建筑师提供的效果图看来，西太后未来的工作室继承了她一贯的新旧破立理念——旧仓库向地下延伸，从内部把各个空间沟通连贯，而在原有尖顶上架空的空中露台和花园不乏女性的幽默感。

8、Maison Martin Margiela

同名品牌MMM的设计师

工作室地址：163, rue Saint-Maur，75011 Paris, France

Maison Martin Margiela在90年代热捧的大垫肩和锥型肩，如今已成为时尚精英们的必备款。然而，随着这个前卫时装品牌逐渐获得了外界认可和欣赏，这位几乎从未在媒体爆过光的“隐形人”也越来越低调，最终淡出MMM的历史舞台。 现在，MMM已经是位于巴黎总部的一个71人组成的团队和15个分布在罗马和纽约的助手共同主宰著品牌的生命线，“MMM是什么，对于我们来说，已经没有太多的影响，我们看重的是个人的品味和风格对于一件衣服的影响，而不是他们对于创造衣服的某个人或者某个团队的印象。”这个概念也贯穿到品牌的细枝末节，从设计团队的白大褂工作服，到品牌在全球各地的旗舰店，不难发现，白色是MMM的永恒主题色彩，品牌位于巴黎的设计工作室也不例外，一切归零的纯白色调和极简主义的陈列摆设，适合设计师们充分发挥创意奇想，尝试更多的时装实验。不得不提他的白色，那象征了不同的感觉： Purity、 Innocence、 Neutral、 Peace、 Possibility、 Life、Lightness、Experimental、Mysterious……在专卖店里你也会找到这些蛛丝马迹：白墙、白色梳化、白色羽毛原子笔、白色的员工制服、白色的购物袋、白色的购物收据……Martin以白色作为源头，也是终结。时装缝上了他的白布标签后，故事便不同了。

9 Gareth Pugh

同名品牌Gareth Pugh的设计师

工作室地址：Abbot Street, E8, London, UK

身材瘦削、面色苍白的伦敦男孩Gareth Pugh，算得上是英国最炙手可热的新锐时装设计师。他的设计风格前卫阴暗，鬼魅科幻，充满超现实主义色彩。从07年春夏的黑白西洋棋盘装，到08年秋冬的《绿野仙踪》遇上《铁血战士》再到09年春夏的中世纪骑士，他一路从伦敦震撼到巴黎，09秋冬更用前卫艺术视频代替了传统的T台秀。这个不按常规出牌的鬼才设计师，灵感多来自冷门的**或艺术作品，09年春夏系列就是有感于拉斐尔前派巨匠Sir John Everett Millais的一幅名画：奥菲利亚以及伊莉莎白一世。

在我的想像中，Gareth位于伦敦东区的工作室（和Alexander McQueen的工作室就隔一条街）会如他本人一样别致古怪，事实上，他的工作室就像一个建筑工地施工现场一样——“乱”就一个字！未完成的服装随手挂在陈列架上，零碎的原材料遍布一地，杂志、笔记本、缝纫机等各种用品奇妙地相遇，还有数不清的旧唱片随意扔在几块叠放的木板上，这些80年代的流行歌曲以及90年代的锐舞，都是他通宵达旦工作的伴侣。

最让我无法接受的是——还有两天就是秀了，这里没有一件东西是完成了的，虽然助理们都马不停蹄地在裁剪和装饰，但如他所说：“不到最后一刻模特上场，工作就不可能结束。” 在工作室里，我并没有看到设计师手稿，与多数设计师从手稿开始设计的工作方式不一样，Pugh习惯直接从白坯布样衣着手，“照常理应该先画图，可是我总是画不好图。直观地触摸布料更适合我，当我需要解释布料如何悬挂在身体上时，我才会画一些草图。”

万众期待的 CHANEL 香奈儿包包大合集来啦！让你瞬间动力满满呢！

说到 Chanel 香奈儿包包很多人先想到的应该是黑色“五大金刚”，但近两年 Chanel 也玩起了色彩大师出了许多色彩丰富的包包。五彩缤纷的配色，简直美到窒息！反正我是太喜欢了

黑白系列

在修道院长大的 coco **接触的黑与白成了她的印象色。在一次舞会上黑白色改变了 coco **的命运，所以在今后是创作里黑白成了她的主色 也成为香奈儿的经典配色这两个颜色的包包保值度也比较高，尤其是黑色

绿色系列

今年很多博主推的古巴绿其实早在1916年就出过

然而这个颜色今年才正式回归古巴绿出了山羊皮和小羊皮材质山羊皮的着色会更明显一些，也更硬朗一些。绿色金球、19这两款挺多人买的[哇R]

马卡龙系列

19年老佛爷逝世后，新任创意总监 Virginir Viard 就独立执掌之后的早春系列，新任 时尚 总监不仅延续了香奈儿的经典元素，还为品牌带来了不同的色彩养材质是上也进行创新，马卡龙色不再只是小清新

更多了高级的质感晁如果说老佛爷延续了香奈儿的经典那 Virginie 则是从另一个角度为大家展示香奈儿

总而言之，这次依旧完美演绎路香奶奶特有的高级感和现代感优雅又有活力

当我们在谈论娱乐圈内的人跨足新领域，唱歌靠段子大火，演戏靠综艺火了，主持人开店赚钞票，跨界转变从来都不是新鲜事。当我们认为坚持自我风格的奢侈品牌们也加入进来，Fendi这个妖艳货色为庆祝90周年在许愿池畔走起了仙女风，一种风格，两种颜色，玩转历史。

Coco Chanel女士的名字曾经一度被认为是女性解放与自然魅力的代名词。在设计上，她抛开男权社会构建的女性服装标准，让女性在穿着上得到解放，于是，这种追求女性独立的思想深深嵌入品牌文化中， 一直以来，设计师们将黑色和白色几乎运用于每一个服装品类之中，对于表现经典的概念，黑色与白色自然是当之无愧的代表。黑与白纯度低、色感沉稳，及其容易与其他颜色取得协调，适于衬托其他各种颜色，易于搭配；黑色与白色属无彩色系，两者的色彩情感是中性的，当运用到女装当中，常给人以独立、干练又不失个性的感觉。

春夏季的服装发布上多见粉嫩、柔软的色系，冬秋服装则多为深色系，季节对于服装用色的影响仿佛是天然的不可抗力。

如古巴2017早春度假大秀，除了经典的黑与白之外，在色彩上也呈现出一系列耀目闪亮的柠檬黄、湖绿、宝蓝与桃红等颜色，整个系列瑰丽而雅致。湖绿色的斜纹软呢套装里搭配印有Coco Cuba字样的T恤衫，一朵绽放的服饰花朵饰在领口，与看似随意的发饰俏皮呼应，丝巾与腰带为整体造型增添了细节之处看似毫不费力的优雅之姿。为整体造人的视觉长期处于深沉的灰色系会产生视觉疲劳，当春季到来时，从心理上渴望见到鲜艳的、明度较高的色彩。

奢侈品牌是指服务于奢侈品的品牌。它是品牌等级分类中的最高等级品牌。在生活当中，奢侈品牌享有很特殊的市场和很高的社会地位。在商品分类里，与奢侈品相对应的是大众商品。奢侈品不仅是提供使用价值的商品，更是提供高附加值的商品；奢侈品也不仅是提供有形价值的商品，更是提供无形价值的商品。对奢侈品而言，它的无形价值往往要高于可见价值。

基本介绍 中文名 ：奢侈品牌 繁体 ：奢侈品牌 注音 ：ㄕㄜ ㄔㄧˇㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ 拼音 ：shē chǐpǐn pái 特征,2010年排名,奢侈品牌列表,服装,珠宝,皮具,名表,手机/电脑,汽车,化妆品,眼镜,名笔,家具,行业现状,国内外情况,与电商的发展, 特征 富贵的象征 奢侈品牌的品牌魅力是富贵豪华的。奢侈品（Luxury）源于拉丁文的“光”(Lux)。所以，奢侈品应是闪光的，明亮的，让人享受的。奢侈品通过其品牌视觉识别系统传达了这些内容。从社会学的角度上说，奢侈品是贵族阶层的物品。它有地位，有身份，有高人一等的特权。它是贵族形象的代表。如今虽然社会在民主化，但人们的“富贵观”并未改变，奢侈品牌正好可以满足人们的这种本能需求。 在西方消费者眼中，英国的“劳斯莱斯”汽车就有贵族车的象征。在 1925 年推出的超长型“幻影”（Phantom）就被英国女王选为专车并作为接待外国元首的开道车。自 1875 年起专为英国供应雪茄菸的古巴“罗密欧”品牌，后来打造出了邱吉尔首相最喜爱的雪茄长度（748）的“邱吉尔”（Churchill）型号，至今也早已是举世闻名的雪茄。所以可以肯定地说，“富贵”元素是奢侈品牌的核心价值。 彰显美感 奢侈品必须是最美的商品。不管人们有多少种审美意识，但对奢侈品只有一种，那就是“看见就赞美”。奢侈品牌所服务的产品必须是“最高级的”。这种“最高级别”必须从外观到品质都能逐一体现。奢侈品的高级性应当是看得见的。正因为人们对其美丽奢华赞叹不已，它才能为主人带来荣耀。所以说，奢侈品理当提供出来更多的“可见价值”——让人看上去就说好。那些购买奢侈品的人完全不是在追求实用价值，而是在追求全人类“最好”的感觉。 “江诗丹顿”腕表如此；“迪奥”时装也如此。1847 年在巴黎诞生的“卡地亚”珠宝，不仅代表了阶级、财富、高贵和品位，还是美丽永恒的象征。义大利的“宝格丽”珠宝品牌，一开始沿袭了法国学院派的严谨风格，但在 1934 年融合希腊和罗马古典主义的精髓，又加入义大利文艺复兴时期和 19 世纪罗马金匠学派的形式，逐渐演绎出自己特有的奢华经典。所以说，没有美感享受的产品不是奢侈品。 个性化 奢侈品牌往往以己为荣，它们不断树立起个性化大旗，创造著自己的最高境界。“宾士”追求着顶级质量、“宝马”追求者驾驶乐趣、“劳斯莱斯”追求着手工打造、“法拉利”追求着运动速度、而“凯迪拉克”追求着豪华舒适。他们独巨匠心，各显其能。正是因为商品的个性化，才为人们的购买创造了理由。也正因为奢侈品的个性化很不象大众品，才更显示出其尊贵的价值。 法国的“拉菲堡”（Lafite）葡萄酒，在十四世纪已经相当出名。那时它不仅需要 10 年存放醇化期，而且波尔多地区的海洋气候、沙砾土壤以及平均 40 年的葡萄树龄，让它的风味芳醇馥郁，细腻迥异。在 1985 年伦敦佳士得拍卖行售出的一瓶 1787 年产的“拉菲堡”酒，成交价 16 万美元，成为全世界最贵的葡萄酒。我们看到，奢侈品往往创造著独一无二的商品形式。个性化使它们各领 。 定位专一 奢侈品牌是十分专一的，它不可轻易随意延伸扩张使用。所谓品牌的定位专一性，指的是品牌只服务于某一个产品或某一类产品，并且品牌分类等级不可改变。奢侈品牌不能做出大众品牌的行销策略。我们很难看到一个奢侈品牌分跨多个行业使用，而且还取得了同样的成功。品牌多元化经营本身就是品牌管理大忌。我们知道，上世纪 60 年代“皮尔·卡丹”服装从定制经营到开始普及化特许生产以后，已经不是一个真正的奢侈品了。 皮尔·卡丹先生曾说：“我是一位像詹姆斯·邦德（**中代号 007 的英国特工）一样的冒险者。”正是这样，这位服装大师不仅购买了马克西姆餐厅，还曾经把品牌延伸到酒业上生产了一批“皮尔·卡丹”葡萄酒，结果失败了。行销有规律，假如“宝马”敢推出一个洗发水来，一定会贻笑大方。因此，不要改变品牌性质，保持定位，恪守价值，这对奢侈品牌来说是一项非常艰巨的任务。 不过事实上，真正的奢侈品牌都有很深的底蕴，某些奢侈品牌已经存在几百年历史。经长时间的考验，其主体产品已经根深蒂固，这时候衍生出更多的产品就自然而然。DIOR迪奥、Fozens福盈氏、Louis Vuitton路易·威登、 GERAY&DONEY（格雷东尼）等品牌都跨了不同的行业。 大众距离感 作为奢侈品牌必须制造望洋兴叹的感觉。让大多数人产生可望不可及的感觉是奢侈品牌行销的使命。在市场消费定位上，奢侈品牌就是为少数“富贵人”服务的。奢侈品消费者更不愿意使用一个人人都有的商品。因此，要维护目标顾客的优越感，就当使大众与他们产生距离感。距离产生美。奢侈品牌要不断地设定消费壁垒，拒大众消费者于千里之外。要使认识品牌的人与实际拥有品牌的人在数量上形成巨大反差，这正是奢侈品牌的魅力所在。 制造“大众距离感”的常用方法就是抬高价格门槛，采用超高定价策略，通过极高价格让人自惭形秽。一辆 9 米长的“凯迪拉克”车价格是 60 万美元，约合 500 万元人民币；市场上流行的“劳斯莱斯”幻影车最低价也有 46 万美元；顶级法拉利 Enzo 售价 65 万美元排队还买不到。所以对多数人来说，奢侈品牌只能是“梦寐以求”的品牌。 历史声誉 历史声誉是奢侈品牌的重要内涵。奢侈品牌的文化价值是很高的。品牌的这种文化价值主要来自于它的历史声誉。一个产品的历史越长，它的文化内涵就会越丰富。 从品牌溯源来看，品牌是由血统的。英国“芝华士”威士忌来自于 19 世纪苏格兰的阿伯丁镇的芝华士（CHIVAS）兄弟；中国“茅台”酒演变于贵州的茅台镇的“赖氏”家族。在 1929 年一个名叫赖永初的人在茅台镇继承了公元 135 年汉武帝时期就有的“枸酱酒”酿造之法，兴建了后来著名的“恒昌烧坊”，这就是最早的有品牌名号的茅台酒了。中国的“大红袍”号称“帝王之茶”，因为古代有一个学子进京赶考，途中病危于武夷山下，幸亏僧人以寺庙茶水解救并得以高中状元。又逢皇后腹胀疼痛，御医无术。状元献茶，皇后饮用后即病好如初。皇帝随对茶树赐“红袍加身”，于是该茶树茶叶顿时身价百倍。由此我们体会到，一个奢侈品仅有质量还是不够的，必须要讲更多的品牌故事。 顶级品质代表 从生产管理上讲，奢侈品就是采用“珍贵原材料”加上“神秘工艺”而制造出来的“顶级品质”的产品。“劳斯莱斯”的创始人劳尔斯（ROLLS）和罗伊斯（ROYCE）被称之为“最高级材料提供者”和“最高级技术套用者”的完美结合。他们只使用“斯堪地纳维亚”半岛的最好牛皮和义大利“隆巴尔德”高原森林的最好胡桃木，而且只用纯手工工艺制造汽车内饰。瑞士的“伯爵”手表出自于 1874 年，在上世纪 60 年代率先使用黑玛瑙、绿松石及青金石等彩色宝石做表面，被誉为“表坛珠宝大师”。在 20 世纪 80 年代它制造了一款世界上最昂贵的男装土石腕表，表中使用了 154 克铂金，296 颗钻石，还有一颗熠熠生辉重达 385卡拉的蓝色美钻，总价值 350 万瑞士法郎。因此我们可以毫不避讳地说，奢侈品就是“原料决定一切”。今天，奢侈品已不仅仅是传统精湛工艺的代名词，更是由它制造的顶级产品的代表。 总之，通俗地讲，奢侈品牌包涵了这么 7 个特征：富贵的品牌形象、看上去完美无缺、与众不同的独特性、恪守价值、拥有历史声誉、超高价格、顶级的品质性能。 2010年排名 1 路易威登 (Louis　Vuitton) 去年排名：1 品牌整体价值：增加2%，升至1978亿美元。 上榜理由：路易威登的目标是游客消费者，注重品牌文化，关注核心消费者。 品牌背景：路易威登是法国历史上最杰出的皮件设计大师之一。于1854年在巴黎开了以自己名字命名的第一间皮箱店。一个世纪之后，路易威登成为皮具领域数一数二的品牌，并且成为上流社会的一个象征物。如今路易威登这一品牌已经不仅限于设计和出售高档皮具，而是成为涉足时装、皮鞋、箱包、珠宝、手表、传媒、名酒等领域的巨型潮流指标。 2 爱马仕 (Hermès) 去年排名：2 品牌整体价值：增加8%，升至846亿美元。 上榜理由：爱马仕的大部分股份还是由家族控股(734%为家族股份，266%为大众流通股)。公司勇于尝试，2009年底收购了中国新品牌Shang　Xia，主攻中国市场。同时公司相当注重品牌文化遗产，善于利用传统精髓。 品牌背景：爱马仕，法国时尚品牌，早年以制造高级马具闻名于法国巴黎，及后推出的箱包、服装、丝巾、香水、珐琅、饰品及家居用品，令品牌更全面多样化。 3 古驰 (Gui) 去年排名：3 品牌整体价值：增加2%，升至759亿美元。 上榜理由：佳士得2010年联手古驰向全世界玩家征集古驰古董包进行展览及回收拍卖。这是古驰首次与拍卖行合作，召集古董古驰包。古驰由PPR所拥有，对于代理市场控制严格。 品牌背景：古驰是义大利最大的时装集团。产品包括时装、皮具、皮鞋、手表、领带、丝巾、香水、家居用品及宠物用品等，古驰时装一向以高档、豪华、性感而闻名于世，以“身份与财富之象征”品牌形象成为上流社会的消费宠儿，一向被商界人士垂青。 4 香奈儿 (Chanel) 去年排名：4 品牌整体价值：减少11%，跌至555亿美元。 上榜理由：香奈儿品牌价值的下降是一个时代的标志。经济衰退时期，消费者转向更为实用的产品。尽管香奈儿的经典手袋、化妆品以及香水还是吸引了许多人的目光，但是真正买成衣的顾客却为数不多。 品牌背景：香奈儿1913年创立于法国巴黎，产品种类繁多，有服装、珠宝饰品、配件、化妆品、香水，每一种产品都闻名遐迩，特别是香水与时装。香奈儿时装永远有着高雅、简洁、精美的风格。 5 轩尼诗 (Hennessy) 去年排名：6 品牌整体价值：下降1%，跌至537亿美元。 上榜理由：轩尼诗是LVMH集团旗下的干邑品牌，在中国市场超受欢迎。 品牌背景：轩尼诗是法国白兰地的著名品牌之一。世界销量第一，始创于1765年，轩尼诗秉承其家族对酿制干邑一丝不苟、力臻完美的优良传统，严格控制生产的每一个环节，并贯彻轩尼诗的原创精神，例如以“星”来划分干邑的等级，就是源自轩尼诗。 6 劳力士 (Rolex) 去年排名：5 品牌整体价值：下降14%，跌至474亿美元。 上榜理由：劳力士与许多其他高端手表和珠宝制造商一样，极大地遭受经济衰退的影响。 品牌背景：劳力士是瑞士著名的手表制造商，前身为Wilsdorf　and　Davis公司，由德国人汉斯·威斯多夫与英国人戴维斯于1905年在伦敦合伙经营。1908年由汉斯·威尔司多夫在瑞士的拉夏德芬注册更名为Rolex。 7 酩悦香槟 (Moêt & Chandon) 去年排名：8 品牌整体价值：下降12%，跌至428亿美元。 上榜理由：尽管与曾经相比，不如当年风光，但是Moêt　&　Chandon仍是世界顶级香槟品牌。 品牌背景：酩悦香槟属法国最大的LVMH奢侈品集团所拥有，是世界上最大的香槟酒生产厂。拥有260年酿酒传统的酩悦香槟，曾因法皇拿破仑的喜爱而赢得“皇室香槟”的美誉。 8 卡地亚 (Cartier) 去年排名：7 品牌整体价值：下降19%，跌至396亿美元。 上榜理由：卡地亚由于销售额下降，从而影响其排名。卡地亚是瑞士历峰集团旗下品牌，据悉，卡地亚的精品店销售额和第三方零售商销售额均有下降，低于预期值。 品牌背景：卡地亚1847年创立于法国，曾被英王爱德华七世赞誉为“皇帝的珠宝商，珠宝商的皇帝”的卡地亚，代表了阶级、品位、财富、高贵、坚贞和永恒，卡地亚不但是上流社会的表征外，也是见证永恒恋情的经典品牌。 9 芬迪 (Fendi) 去年排名：9 品牌整体价值：下降8%，跌至32亿美元。 上榜理由：芬迪在美国市场以“It”包包闻名，在亚洲市场也是相当有知名度和分量的品牌。芬迪隶属于LVMH旗下，目标竞争对手古驰，目前品牌成衣系列由Karl　Lagerfeld设计。 品牌背景：以皮草起家的芬迪，是一个从创立开始就以母系为中心的家族企业。当第二代的5个女儿都全数投入家族事业之后，将芬迪成功地带入国际市场。 10 蒂芙尼 (Tiffany & Co) 去年排名：未上榜 品牌整体价值：增加6%，升至238亿美元。 上榜理由：虽然Tiffany　&　Co并未登上去年的榜单，但是该品牌由于2009年坚持不打折，因此也成为了先锋品牌，而且品牌具有扩张亚洲和西欧的计画。 品牌背景：蒂芙尼，珠宝界的皇后，以钻石和银制品著称于世。蒂芙尼创建于1837年，刚开始是以银制餐具出名，在1851年推出了银制925装饰品而更加著名。蒂芙尼是美国设计的象征。以爱与美、罗曼蒂克与梦想为主题而享誉了近两个世纪 奢侈品牌列表 服装 Louis Vuitton（路易威登）、Dior（迪奥）、Chanel（香奈儿）、俪丝娅RELLECIGA、Gui（古驰）、PRADA（普拉达）、Calvin Klein Collection、Hermès（爱马仕）、GERAY&DONEY（格雷东尼）、Valentino（华伦天奴）、Armani（阿玛尼）、Elie Saab、Lanvin、Burberry、Celine。 珠宝 CEPHEE卡地亚、蒂芙尼、ENZO、Oxette、宝诗龙、伯爵、萧邦、御木本、Darry Ring、Graff、Georgjensen、波米雷特、宝格丽、尚美、海瑞温斯顿、NORMAN NORELL 皮具 爱马仕、Louis Vuitton、Chanel、Dior、Analeena、Gui、Valentino、PRADA、阿玛尼、登喜路、芬迪、COACH、Burberry、GERAY&DONEY、Bally、杜嘉班纳、Calvin Klein、kate spade、Michael kors、Cole Hann、MiuMiu、Furla、Hammitt、lamarthe、NORMAN NORELL等。 名表 百达翡丽、江诗丹顿、ALANGE & SOHNE 朗格、Glashütte Original 格拉苏蒂、卡地亚、劳力士、百年灵、法兰穆勒、积家、IWC万国、芝柏、CEPHEE、NORMAN NORELL、TAG Heuer豪雅 手机/电脑 Fozens福盈氏、VERTU威图、Bling My Thing、Goldvish、Ancort、gresso_steel、mobiado_stealth、苹果amosu版iphone、 汽车 劳斯莱斯、法拉利、Porsche、宾士、宝马、宾利、帕加尼、奥迪、迈巴赫、兰博基尼、阿斯顿·马丁、布加迪、麦拿轮、玛莎拉蒂、科尼赛克 化妆品 La Prairie、赫莲娜、SK-II、海蓝之谜、娇韵诗、Lancome、Guerlain、Clinique、伊莉莎白·雅顿、雅诗兰黛、资生堂、Dior、Chanel、NORMAN NORELL 眼镜 普拉达、奥克利（oakley）、珠迪丝·雷伯(judith leiber)、圣罗兰、唐纳·卡兰、路易·威登、夏奈尔、迪奥、卡地亚、NORMAN NORELL 名笔 派克、万宝龙、威尔·永锋、华特曼、卡地亚、犀飞利(sheaffer)、地球牌、奥罗拉、高仕、Montegrappa、NORMAN NORELL 家具 埃奇奥·拜洛迪（EZIO BELLOTTI）、卡帕奈利（Carpanelli）、卡特·扎里（C·Zi）、阿列维（Fratelli Allievi）、芬迪 行业现状 国内外情况 中国奢侈品市场与西方成熟市场相比的显著不同还体现在奢侈品的消费形态。在中国的奢侈品消费者中，一类是富有阶层的消费者，他们喜欢避开人潮，追求个性化服务，经常光顾奢侈品零售商店，购买最新、最流行的产品，一般不会考虑价格问题。而更主要的消费群体是“透支"型奢侈品消费者，他们多为月薪数千元的白领上班族，其中以大、中型企业中高层的雇员最为典型，他们会花上一整月工资甚至不惜透支来购买一件奢侈品，俗称“月光族"。中国市场一个有趣的现象是，只有一小部分雷达表是戴在真正的品牌目标消费者的手腕上，而大多数雷达表则是被成功的年轻人拥有，中国人在尚未完全满足基本生活需要(衣食住行)的时候，就存在着炫耀消费的需求。 在中国，奢侈品消费仍然多以产品为主，即消费者追求最新款式或新产品。而西方成熟市场的消费者则偏爱尊崇的体验，例如奢华的假期或者为省时而提供的服务和送货上门的宅配服务等。相比欧美消费者，中国的奢侈品消费者更加关注产品的品牌、生产商和原产国，喜欢购买高公众知名度、有明显可见的品牌logo和从国外原装进口的奢侈品，而很少光顾不熟悉的、在国内不具有知名度的奢侈品。谁是奢侈品的生产商、奢侈品的品牌是什么，对中国消费者来说非常重要。 在购买奢侈品的渠道方面，在美国等成熟市场，几乎人人都有能力购买某些奢侈品，导致奢侈品随处可见，常常被戏称为“民主化的奢华"。在超市里，人们可以买到最顶级的美食，甚至还可通过网上和电话订购。而在中国，购买奢侈品代表的是财富和社会地位。全球各大奢侈品商家在中国销售奢侈品，多是抢占发达城市中心商业圈的黄金位置开设专卖店乃至旗舰店，因为这样才能让消费者体会到品牌的尊贵和其象征价值，才能满足中国消费者购买奢侈品所追求的某种内在需要。 提起奢侈品品牌，一般率先想到的就是国外的那些奢侈品牌，问及中国奢侈品品牌，能答上来的却寥寥无几。中国奢侈品消费群体正在逐年增长，目前已经成为全球第三大奢侈品消费国，仅次于美国和日本。据统计所选购的奢侈品中，却难觅中国本土奢侈品身影。 中国有着丰富的文化底蕴，中国元素也越来越被人所接受，很多国外的奢侈品牌，在设计的时候已经考虑把中国元素与奢侈品文化完美结合，而国内的品牌似乎还没有认识到这一点。中国元素首当其冲地当然是龙的形象，而Cartier在这方面打造出了“龙”系列，巧妙地将西方理念和东方风情融合在一起；京剧脸谱、太极也成为西方设计师争相运用的中国元素。 其实中国也并非没有本土的奢侈品牌，只是缺少响亮的品牌。质量上本土奢侈品不亚于国外奢侈品，只是在知名度上略逊一筹。说起中国第一个奢侈品牌，这个光鲜的头衔可能要落在了“上海滩”（Shanghai Tang）的头上，水井坊、竹叶青等也在尽力打造高端奢侈形象。但是，相对于国外奢侈品品牌的琳琅满目，中国奢侈品品牌显得寥寥无几，且距离顶级奢侈品还有一定的距离。 如今在欧洲百货公司里，人们已经可以看到Shanghai Tang(上海滩)、Vivienne Tam(一个诞生于香港的中国时装品牌)和Chiatzy Chen(夏姿，诞生于台湾的中国时装品牌)等中国顶级时装品牌的身影。时尚产品和奢侈品最明显的区别就在于时尚品牌产品单一，而奢侈品牌拥有诸多衍生产品。 想成就一个品牌并不是一朝一夕就能成功，需要用相当长的一段时间来积淀起一个品牌的内涵和传统。另外成就一个品牌，还需要花大量的人力和物力。中国本土品牌不能建立长远影响还有一个原因就是中国商人似乎缺少长远的目标，缺少培育奢侈品品牌的文化涵养。 尽管中国本土奢侈品之路还挺漫长，但是相信深厚的文化底蕴将会是中国奢侈品产业发展提供丰富的品牌内涵。中国元素已被越来越多的人所接受，相信中国本土奢侈品牌在不久的将来也会在世界风行。 与电商的发展 奢侈品遭遇电商：墙里开花墙外香 VC谨慎布局 传统奢侈品牌习惯在小众群里维持高端形象，凭借精英圈子里的口碑相传，曲高不怕和寡；与生来便以大规模、低价位示人的电子商务实在不像是一拍即合的盟友。 根据中51报告线上研究中心不久前发布的《2012年中国电子商务行业研究报告》显示，中国奢侈品网购市场规模2010年68亿元，2011年市场规模达112亿元，增长率为672%。而截至2012年上半年，中国奢侈品网购市场规模更高达138亿，同比增长58%。 一边是迅速扩大的市场规模，另一边却是奢侈品电商纷纷转型调整。走秀网、优众网、唯品会、佳品网、尚品网，这些近年内以不同模式切入奢侈品领域的电商们，纷纷把希望放在了价格更易接受也更好合作的中高端时尚品牌上。 水土不服转向 在发展历程中，奢侈品牌早已习惯于在小众群体里维持着高端形象，凭借精英圈子里的口碑相传，曲高不怕和寡；而生来便以大规模、低价位示人的电子商务实在不像是一拍即合的盟友。然而一路走过来，奢侈品牌所要面对的世界似乎也已经不再等同过去，尤其在中国。 51报告线上研究数据显示，预计到2015年，中国市场的奢侈品销售额将达270亿美元，超过日本成为世界上最大的奢侈品消费市场，届时将会有20%的全球奢侈品销售额来自中国。因此在奢侈品大牌眼中，已居世界奢侈品消费第二位的中国市场自然成为他们的市场重心之一，而如何更有效地争夺中国高端消费群，也成为奢侈品大牌眼前最重要的课题。 然而，当真正筹划涌入中国市场之际，国外奢侈品牌要面对的却是一个更为年轻和个性化的群体。贝恩资本年初发布的《2011年中国奢侈品市场研究报告》显示，中国有55%的奢侈品消费者介于25岁-34岁之间，而国外的奢侈品消费者大多在40岁以上，这比全球平均水准低15岁。奢侈品牌自然也看到了年轻一代与老一辈客户截然不同的价值评断和消费习惯。 事实上，中国的富裕阶层是从改革开放之后才涌现出来的，不同于西方传统顾客历经几代相传的品牌认同，中国新贵们对于奢侈品的品牌认知即使到现在仍处于摸索与积累之中。这从之前coach上线淘宝引来的是否是奢侈品的争论就可见一斑。再加上生活方式的快节奏和科技的迅猛发展，相对于有没有服务员帮忙穿鞋子这些老一辈顾客颇为注重的服务细节，方便及时地看到品牌最新款式和搭配才是年轻一代的着眼点。 这就是摆在众多奢侈品牌面前的中国市场：份额巨大，消费客群相对年轻，品牌认知仍处于成长期。没有哪个奢侈品大牌愿意放弃中国市场，而若想全线覆盖中国的200多个大中型城市，必然需要高额租金和运营成本。店面一旦走向三四线城市的市场深处，管理线控制不足而造成的品牌损害则难以避免。因此即便是实力再雄厚的大牌对此也颇为谨慎。为了拓宽推广渠道，奢侈品牌就不得不调整思路。 而随着智慧型手机、平板电脑的迅速发展，通过网路查看产品信息、参与评论，下载Gui、Velentino等品牌的APP软体也成为年轻人更习惯做的事。这与贝恩资本的报告也相吻合，该报告数据显示，对网购奢侈品持积极态度的奢侈品消费者已经达到80%。 一些奢侈品牌开始了试水。Armani、LV、Gui等都开通了自己的中国网上官方旗舰店，但收效甚微。通过网路实现的交易在其整体销售额中几乎无足轻重。究其原因，对于中国网路商业环境的水土不服或许占了很大因素。