针织布定型常识

1衣料常识问题

1涤纶：涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。

它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG） 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面 料和工业制品。

涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。

性能 1、强度高。短纤维强度为26~57cN/dtex，高强力纤维为56~ 80cN/dtex。

由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。

2、弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5%~6%时，几乎可以完全恢复。

耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数为22~141cN/dtex，比锦纶高2~3倍。

3、耐热性好。 4、涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，分子间缺少亲水结构，因此回潮率很小，吸湿性能差。

5、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。

6、耐光性好。耐光性仅次于腈纶。

7、耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。

耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。 8、染色性较差2氨纶： 氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的简称，商品名称有莱克拉（Lycra、美国、英国、荷兰、加拿大、巴西）、尼奥纶（Neolon、日本）、多拉斯坦 （Dorlastan、德国）等。

首先由德国Bayer公司于1937年研究成功，美国杜邦公司于1959年开始工业化生产。目前已有近40个工厂、七行 生产，年总产量约为10万吨左右，我国现有生产能力l万吨左右。

氨纶是一种合成纤维，组成物质含有85%以上组分的聚氨基甲酸酯。 氨纶纤维共有两个品种，一种是由芳香双异氨酸酶和含有羟基的聚酯链段的镶嵌共聚物（简称聚酯型氨纶），另一种是由芳香双异氰酸酯与含有羟基的聚醚链段镶嵌共聚物（简称聚醚型氨纶）。

氨纶纤维与弹力聚烯烃纤维和弹力复合纤维统称弹力纤维。 具有高断裂伸长（400%以上） 、低模量和高弹性回复率 的合成纤维。

多嵌段聚氨酯纤维的中国商品名称。又称弹性纤维。

氨纶具有高延伸性（500%~700%）、低弹性模量（200%伸长，004~012克 /旦）和高弹性回复率（ 200%伸长 ，95%~99%）。除强度较大外，其他物理机械性能与天然乳胶丝十分相似。

它比乳胶丝更耐化学降解，具有中等的热稳定性 ，软化温度约在200℃以上 。用于合成纤维和天然纤维的大多数染料和整理剂，也适用于氨纶的染色和整理。

氨纶耐汗、耐海水并耐各种干洗剂和大多数防晒油。长期暴露在日光下或在氯漂白 剂中也会退色，但退色程度随氨纶的类型而不同，差异很大。

氨纶纤维所以具有如此高的弹力是因为它的高分子链是由低熔点、无定型的"软"链段为母体和嵌在 其中的高熔点、结晶的"硬"链段所组成。柔性链段分子链间以一定的交联形成一定的网状结构，由于分子链间相互作用力小，可以自由伸缩，造成大的伸长性能。

刚性链段分子链结合力比较大，分子链不会无限制地伸长，造成高的回弹性。氡纶长丝的横截面大部分为狗骨形（dog-bone-shaped）也有一些长丝 表面光滑或呈锯齿状。

断裂强度在所有纺织纤维中是最低的，只有044~088CN/dtex（聚醚型的强度要高于聚酯型）。吸湿范围较小，一般为 03-12%（复丝吸湿率要比单丝稍高些）。

耐热性视品种不同而有较大差异，大多数纤维在90~150℃范围内短时间存放，纤维不会受到损伤，安全熨 烫温度为150℃以下，可以加温干扰与湿洗。染色性能较优，可染成各种顿色，染料对纤维亲和力强，可适应绝大多数品种的染料，并具有较好的耐化学性，耐大 多数的酸碱、化学药剂、有机溶剂、干洗剂和漂白剂，以及耐日晒和风雪，但不耐氧化物，易使纤维变黄与强力降低。

氨纶一般不单独使用，而是少量地掺入织物中。这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能，多数用 于以氨纶为芯纱的包芯纱，称为弹力包芯纱，这种纱的主要特点，一是可获得良好的手感与外观，以天然纤维组成的外纤维吸湿性好；二是只用1-10%的氨纶长 丝就可生产出优质的弹力纱；三是弹性百分率控制范围从10%到20%，能根据产品的用途，选择不同的弹性值。

易于纺制25~2500旦不同粗细的丝，因此 广泛被用来制作弹性编织物，如袜口 、家具罩、滑雪衣、运动服、医疗织物、带类、军需装备、宇航服的弹性部分等。随着人们对织物提出新的要求，如重量轻、穿着舒适合身、质地柔软等，低纤度氨 纶织物在合成纤维织物中所占的比例也越来越大。

也有用氨纶裸体丝和氨纶与其它纤维合并加捻而成的加捻丝，主要用于各种经编、纬编织物，机织物和弹性布等。3梳棉：梳棉是利用盖板式或罗拉式梳棉机，借助针面运动，把小棉束梳理为单纤维状态，进一步去除杂质和不可纺的短纤维，使纤维平行伸直，最后制成棉条盘入条筒中。

4棉：1 纯棉织物 纯棉织物由纯棉纱线织成，织物品种繁多，花色各异。纯棉织物，透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经。

2针织布料缩率测试流程（方法\时间\干的方式）

和大家一起探讨一下有不对或不足的地方，欢迎大家提出哦

首先，和纤维绝对有关系。但是还没有聼说过这样的相关知识（-----这是我回复 午夜猫。的那个问题），，也许是我是没聼过（见识少啦）。

缩水率是可以控制的：一般的布料做干蒸，洗水。就可以算出缩率了！测出来后计算好，把数据提供给纸样师傅，他们参考后放出适量。就OK了。

以上是基本的流程。

具体的做法是（以下我主要说干蒸和水洗）：

A：干蒸------也是上面鱼说的“烫缩”

1）在要测算的布料上（要有足够的大），画出2块固定的长和宽，------拿针织内衣来说，一般4040CM就可以，意要留出约2CM以上的缝位，因为内衣（~像 ），面积不大，但是针织布料的缩率又很大。像氨纶布，莫代尓等，要是定型没定好，可能会缩的可怕。

2）将这2片的画好固定尺寸的布料反面相对，用平车在画好的痕迹上车好 ，这样布料的正面就路在外面了 ，还可以方便一起看看色差，色牢度什么的 ，省料 ，着时在沿着留出来的2CM以上的缝位用锁边机锁好边

3）现在到了干蒸的关键时刻了 ！ 拿着这块布去烫工那里去蒸吧！！！注意把握好时间 一般的针织布料大概5分钟就OK了缩率大的布料你在蒸的时候还可以用眼睛看到它在缩呢！！！嘿嘿 那种布， 可不是好料 ！！

特别注意哦：：蒸的时候 ，别让熨斗和布料接触！！也就是说 ，不是要向人家烫衣服一样去烫这块布 ！！！但是距离也布要离的远了 ！一寸左右吧！就好了 还要随时给它翻番身，移动位置，这样受热才均匀，才可以算准确点 ！还有 ，尽量布要打开机台的吸风器

4） 蒸完了 ，就拿到通风的地方给它晾干，请注意不是要拿到太阳下晒干哦 ！这样算出来的也是没效果的 ！！

5）干了后就是计算了 ，注意要分布料的经纬方向的。经向也就是直纱，维向就纱横纱（斜纹的例外）例如 ：经向现在缩到了 38CM了 ，拿就是38-40=2 /40=005100%=5%，也就是说这布经向的缩率是5%维向的算发也是如此>>

6）最后，干蒸这部分基本就完了除了提供数据给纸样那边外，还要做的就是把你的原样（也就是测试布料）留底

现在来说说B：水洗：（同样以针织布为例，因为我在以前的公司做的就是针织类的，）

前面的步骤同上面干蒸的 1) 2），也是同样的先做好测试样品

3）水洗，就比较复杂点了 复杂的不是水洗缩率的算法，而是它的洗法太多了！

不过这些是根据布料的特性和客人的要求来定的！下面介绍几种洗缩的名称吧：

干洗 Dry Cleaning

机洗 Machine Washable

商业洗涤 Do not have mercially Launder

家庭式洗涤 Home Launder

手洗 Hand Wash

冷水洗 Cold Wash

温水洗 Warm Wash

热水洗 Hot Wash

重点来说说机洗， 机洗时候，虽然只是你在按键操作，但时间要选择好，以前我们公司有专门用来做测试的洗衣机，不是家用的那种不同的时间和洗法洗出来的布料的缩率是不一样的！

根据时间来分，一般有标准洗，家庭洗，超短洗，加长洗，浸泡洗…不同的机器有不同说法

以上的各种洗法中，还可以根据客人和布料特性的需要，选择在水洗过程中是否要用滚筒，？水温多少？是否烘干（一般做布料的缩率不可以烘干，做成品测试时可以）等…

4）洗好了后，一般是晾干，不要晒干的！

5）计算缩率，和前面的干蒸的算法一样正常情况下，布料干蒸的缩率要比水洗的缩率小

6）同前面的做法把算来的结果书面提供给技术部，自己存档

3你好,我想了解一下关于服装面料的相关知识,比如纯棉,精梳纯棉,

只说市面常见用于服装面料的 原料，特殊原料不再讨论之列

1 起毛球。 理论上，长纤维是不起毛球的。所以以涤纶和锦纶，粘胶纤维的长纤维为原料的面料不会起毛球。但是，这些成分的原料也可以做短纤，或者长纤原料的面料做了磨毛，抓毛等起毛处理（起毛处理是破坏了纤维，起出来的毛都是断开的纤维），这时就会起毛球了，由于化纤的原料经过摩擦后静电很厉害，所以毛球程度也会很厉害。 棉是短纤， 虽然会起毛球，但是不像化纤那么容易有静电，所以毛球程度要轻些。

2 水洗变形。 粘胶纤维最容易变形。棉还好，只要定型整理没什么大问题，而且面料组织不是属于容易变形的织法，不大变形。 其他涤纶，锦纶更不容易变形了。

3 缩水率 粘胶缩水最厉害，全粘胶的针织布，缩率常超出10%。 其他如棉，涤，锦纶都还好。常规面料都能控制在3%以内

4 弹性。不用讲，莱卡是氨纶，最有弹性。涤纶根据不同的纺纱及处理方式，表现出的弹性程度可以差异很大。 其他纤维弹性比较弱。

5 发黄褪色 严格讲，发黄和褪色是两个概念。发黄是色变，褪色是色牢度强弱问题。 涤纶最好， 其他相差不远。但是棉与其它几种纤维比，染色鲜艳度上颇有不如。

6 吸湿 棉和粘胶纤维最好，粘胶比棉还好。 其他纤维几乎不吸水 （特殊处理的除外）

7 透气性 不用说，棉最好，其他都不行 。相对来说，粘胶稍好些。

前面为什么不提莱卡呢？ 莱卡其实是个品牌名字。是第一个生产弹性纤维的杜邦公司（现在杜邦管莱卡的这个部门卖了，新公司叫英威达）为他们的弹性纤维----氨纶纤维注册的商标。 现在非莱卡的氨纶纤维很多，但是由于莱卡品牌推广做的好，而且又是第一家，很多人都将莱卡作为弹性纤维氨纶的代名词，香港人广东人喜欢称弹性纤维为“拉架” ， 也是莱卡（LYCRA）的粤语音译

弹性纤维氨纶，只是为了增加面料弹性而少量纺人其他纱线中来织布，基本上在面料成分中占很小比例，对面料以上物理性能的影响不大（除了弹性和缩水，有氨纶的缩水率高一点点）。所以前面不就不提氨纶了。

补充一下，化纤，合成纤维等非天然纤维，都可以做出短纤形态和长纤形态，短纤形态时，物理特性，手感等会比长纤形态时更加接近短纤的天然纤维（化学特性就基本与长短纤无关）。

4布料要如何检验,具体有哪种检验标准

1）、色差超过允许范围

2）、连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹

3）、规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合

4）、长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个e799bee5baa6e997aee7ad9431333431366366打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。

5）、结纱距少于25码有明显的色差，外观、规格、密度、柔软都、布边、颜色。

扩展资料：

四分制检验：

该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「+分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「+分制J一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。

1 按疵点长度计分。

1"-3"扣1分 3"-6"扣2分。

6"-9"扣3分 9"以上扣4分。

2疵点的评分原则：

A、同一码中所有经纬向的疵点扣分不超过4分

B、破洞不问大小扣4分

C、布边一英寸内不扣分

D、连续性疵点须开裁或降等外品

E、任何大于针孔的洞均扣4分。

F、论经向或纬向，无论何病疵，都以看得见为原则，并按疵点评分给予正确扣分

G、除了特殊规定（比如涂层上胶布），通常只需检验布的正面。

——纺织面料

5箱包材料的布料知识

包袋用料一般分为主料、配件，主料可分为：布料的构成为：上胶 纱：纱的丹尼数的定义（定长）：取长9000公尺的纱，若重70G称70D,210G称210D，依此类推，丹尼数越高，纱越粗，布越厚（通常用于长纤纱）纱的支数的定义：取1磅重的纱，其长度为840码的几倍长，即称为几支纱，若长为840码的10倍长即称为10支纱，若有840码的20倍长即称20支纱，依此类推，支数越大表示纱越细（通常用于短纤纱）纱的种类 A依材质分：1自然纤维：1）植物纤维：棉（COTTON）麻（JUTE、LINEN、RAMIE）2）动物纤维：毛（WOOL）丝（SILK）2合成纤维：尼龙（锦纶）（NYLON） 特多龙（涤纶）（POLYESTER又叫TETRON） 亚克力（ACRYLIC） 聚丙烯（PP） 聚乙烯（PE）3人造纤维：嫘萦（RAYON）又叫人造棉 人造丝（VISCOSE）4混纺纤维：长/短纤混纺纱，有T/R T/C两种 B以亮度分：半光纱/有光纱/三角亮光纱 C以加工分：1原丝（未加工）：UDY（无延伸） POY（半延伸） FOY（全延伸）2加工丝3纺纱4包袱纱 D以纱的股数分：单股 双股 多股 纱材质的分辨：1 棉：立即燃烧，火焰稳定，逐渐熄灭，生白烟，烧焦味，灰色灰烬，SOFT2 嫘萦：立即燃烧，火焰稳定，立即熄灭，生白烟，烧焦味，无灰烬，SOFT3 尼龙：先收缩卷曲融化，逐渐燃烧，生白烟，似芹菜味，灰色硬块，有光泽4 特多龙：先收缩卷曲融化，逐渐燃烧，生黑烟，臭味，黑色硬块，无光泽5 PE：：先收缩卷曲融化后立即燃烧，生黑烟，石蜡味，黄褐色硬块6 PP：先融化后迅速燃烧，火焰跳动，生黑烟，刺鼻味，黑色不规则硬块胚布：A 依织法分（织布机不同）：1 针织布：网布 美佳布 长毛绒 剪毛绒 耐磨布 KEVLA L LYCRA2 平织布：塔夫塔 牛津布 CORDURA BALLISTIC3 斜纹布：3/1斜纹 2/2斜纹 大斜 十字提花 格子布 沙丁布4 提花布：色纱格子布 窗帘布 LOGO提花 床单 桌布5 不织布：丽新布 针轧棉（注意厚度/码重/纹路/颜色） 平织布，斜纹布，提花布都是由经纬纱上下十字交叉织成其织物结构由经纬纱材质不同/条数不同及织法不同，可变化出各种不同规格的布其规格表示方法为：420D（经纱丹尼数）420D（纬纱丹尼数）/50T（经纱条数）36T（纬纱条数）针织布则是由经纬纱以线环的方式互相编结而成，通常分为经编和纬编两种常以丹尼数/码重/宽度表示其规格尼龙布常用规格：70D: 70D170T+PU1 70D190T+03MM PVC 70D菱形格+PU2+WR/210D:210D116T+PU1 210D116T+PU2 210D118T+035MM 平纹PVC420D:420D86T+PU2 420D86T+04MM PVC 420D大斜+PU2+WR 420D十字提花PU2+WR840D+PU2/PVC 1680D+PU2/PVC CORDURA:500D+PU2+WR/PVC 1000D+PU2+WR/PVC 特多龙布料常用规格：75D印花布+03MM PVC 150D人字斜+PU1 300D110T+PU2/03MM PVC600D300D64T+05MM PVC 600D64T+055MM PVC 600D76T+PU2+WR1200D+PU2+WR/06MM PVC 1800D+065MM PVC 其它常用布种规格：1 PP布：1000D PP平织布+PU2+WR 1200D PP斜纹布+PU2+WR 350D PP斜纹布+PU2+WR PP布的特性质量轻，牢度及固色佳，强度及耐热性好，具抗污及抗菌性，且能够自然分解2 PE淋膜布：又叫PE塑胶布，是PE平织布上下两面淋膜PE形成3 经纬纱混织布： 420D300D N/T 双色十字提花+PU2（有双色效果） T/麻布：300D12'S/2+04MM PVC（进口美国的关税较低） 染整的流程：胚布→打色→配布→卷布→投染（褪浆/精炼/染色）→定型（树脂/泼水）→包装之后送印刷/上胶或贴胶1打色是应考虑后加工贴PVC2染色分常温（尼龙） 高温（特多龙/平织布/皱皱布），要注意色牢度（日光/水洗/摩擦/抗紫外线）及非偶氮染料（欧洲共同体要求所有的布料不可含有偶氮染料）3将染出的色布送入定型机，以140~190℃的高温将纱的组织固定住，控制幅宽，手感（加树脂），并做泼水或防火加工4色布完成之后处理有以下几种：1）印刷：油墨（滚筒印） 糊印（转轮印） 纸印（热转印） 自动网版2）热压：以高温刻有图案的滚筒接触布面形成图案3）磨毛/起毛/刷毛：以砂纸/针/毛刷接触布面形成绒感毛感4）上胶：在布面平均涂上一层胶水（PU/ULY/色胶/防水透湿），以达 到防水/固纱及补强的效果，要注意防水透湿的要求，胶面光雾度及手 感不可太硬5）贴胶：主要分为PVC胶/CPU胶（即EMB胶）/TPE胶/FLEX胶等几种（1）PVC胶：将PVC薄膜与布贴合，以达到防水固纱及强化的效果，要注意手感/纹路/厚度/耐寒低毒（2）CPU胶：将CPU胶以淋膜的方式均匀的涂抹在布面同样可达到 防水/补强/固纱的效果具有低毒，可自然分解及燃烧不产生毒气等环保特性，要注意手感/纹路/胶色/耐寒等要求（3）TPE/FLEX胶：目前最环保的胶，用以取代PVC/EMB等胶，TPE胶较为柔软4）贴合：指将布与PU泡棉/EVA/海棉贴合在一起，以达到补强或其它功能性的作用（垫衬/保温/耐压） 皮料可分为：A天然皮革：（构成的要素为：厚度/纹路/光雾度/上色或透染）1牛皮：真皮（头层皮）用于皮鞋/皮衣/高级皮。

6怎样计算服装用料

面料计算公式：面料价格=纱价+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）

上衣的用料：

大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重 X (1+总损耗)

袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X （袖长+4CM）X 24 X克重 X(1+总损耗)

领子用料：（领宽X2+2）X领高 X 12 X 克重 X (1+总损耗)

每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料

裤子的用料：

（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X (1+总损耗)

扩展资料：

面料的种类：

1、棉布

是各类棉纺织品的总称。棉布分全棉，人棉等品种。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布

是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

3、丝绸

是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒

又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

5、皮革

是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。

6、化纤

是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。

它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。

7、混纺

是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。

8、莫代尔

莫代尔 （Modal） 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。

Modal纤维的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔软、丝的光泽，麻的滑爽，而且其吸水、透气性能都优于棉，具有较高的上染率，织物颜色明亮而饱满。

Modal纤维可与多种纤维混纺、交织，如棉、麻、丝等，以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽，发挥各自纤维的特点，达到更佳的使用效果。

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江南古镇清一色的都是水乡，水文化的特征在这里有着最典型的呈现。没有哪一座古镇不浸润着水色，小桥流水，正是江南小镇最鲜亮的名片。走过一座座古镇，穿梭于铺着青石板的街巷，总有一条条清流从远处蜿蜒而来，穿过小镇又蜿蜒而去。这些小河虽然不够宽阔，却通往太湖、运河、长江，是小镇通往外界的交通要道，也是文明接纳与传播的路径，那些从古流到今的一条条小河，是古镇人生活的清泉，也是滋养文明的泉流。

在江南大地纵横密布、状若经纬的水网中，古镇犹如一颗颗镶嵌在网上的闪亮钻石。小镇上，民居依河而建，人们枕水生活。有了水的滋润和水的便利，人们的生活就有了最基本的保障。既没有远离城市，又没有尘世的喧嚣。与水相依相生的生活方式和舒适环境，让小镇犹如世外桃源，足以让人安适地居住，也可以让人心灵有了归依。正因此，在竞争激烈的 社会 ，这些古镇才能让如此多的人流连忘返，归去来兮。

逐水而镇，亲水而居，依水成街。江南的古镇一定是处在水系的最佳位置上，不是被水环绕，就是小河穿城。而镇内小河一定连通着外面的大河，河与河交合相汇，又必定沟通着更庞大水系，可以绕太湖，入运河，或溯长江。水为路，船为车，在交通不便的从前，小镇人最早拥有了自己的“公路”和“ 汽车 ”。船，是水乡人的翅膀，也是古镇一道流动的风景。河与船的作用之巨，还在于经济和文化的意义。

江南古镇大多形成与明清时期，最早时，这里应该是一些因为市场贸易需要而逐渐形成的“市”，主要具有经济意义。后来人口越聚越多，规模日渐扩大，便形成了“镇”。因此，“镇”也是最早城镇化的表征，而宜居的江南之地是古中国城镇化速度发展最快、人口密度最高的地区。至明末时，周庄、南浔、同里、荡口等古镇，居民都在万人以上，荡口的住户更是高达5000多户，可谓人烟密集，商贸繁荣。

交通是一座城镇最重要的因素之一，古镇的繁荣也从来离不开河与船。在地面交通欠发达的时代，河就是路，船可当车，水上交通遂成为陆上交通最重要的补充。介于城乡之间的城镇，是当年物资交流的中转与集散之地，也是连接城市与乡村的经济中心，乡村农民的采购往往是在较近的镇里完成，因此水路交通的便利首当其冲。镇民多以商工为业，街巷商铺鳞次栉比，商品云集，贸易兴隆，所以“前店后家”的建筑模式成为小镇上最普遍的居家与从业方式。

商品意识就这样在小镇上开始萌芽，经济贸易活动也为小镇居民带来了不错的收益。河道纵横、桑榆遍地的江南，古来为蚕丝重要产地，蚕桑生产 历史 可以追溯至春秋时期,作为副业的蚕丝生产也已有千年之久。早在宋代，南浔镇便“商耕之富，甲于浙右”，因为近在咫尺的辑里所产的桑蚕丝，白亮柔韧，质地优秀而名甲天下，故坊间有 “蚕桑之利，莫盛于湖，湖丝为南浔七里为佳” 的说法。“辑里”是村名，原名叫“七里”，因为从这里到南浔镇正好是“七里”的距离，后改名“辑里”。辑里水柔而丝韧，普通的蚕丝只能吊起一个铜钱，而辑里丝却能承受十个铜钱的重量，后来皇帝龙袍的织造全部采用辑里丝作为原料。

南浔镇因此成为了生丝、丝绸的贸易中心，庞大的水网为南浔织就了一张四通八达的交通图。19世纪上海开埠后，随着生丝出口量的剧增，南浔镇迅速成为了江南最大的丝市，呈现出 “熙熙而来攘攘往，一日贸易数万金” （《南浔丝市行》）的繁荣景象。被灵活机智开放的水文化所养育的南浔人，性情敏察而善为，不仅把生意做得风生水起，还凭借着市场培育的灵活机智与精明务实走向了大上海这个更广阔的天地。南浔古镇上，有所谓的“四象八牛”、“七十二墩狗”之说，这些“象”“牛”“狗”所指的，都是镇里因商致富的豪门大户，遍及海内外的蚕丝生意，让他们获利不菲而成为当地巨富。

乘坐小船，听船娘唱着吴歌，沿着河道悠悠穿越古镇，领略沿岸的风景胜迹，是最令人惬意的事情。在南浔，岸上蜿蜒长达400米的一组建筑令人惊诧不已，这就是盛名远播的 “百间楼” 。据传，百间楼是明代万历年间礼部尚书董份所建，距今已有400多年的 历史 。这组粉墙黛瓦的宏大建筑群，空间骑楼相连，筑封火山墙，院落之间以券门相隔，楼前有廊檐可避雨遮阳，建筑高低错落，风格古朴雅致，既气势宏大又不失江南建筑特质，在两岸建筑中显得别具一格。百间楼是跨河建筑，两岸楼宇之间，有一座石桥相勾连，沿河条石砌成的护岸整饬划一，门前的河埠码头，既方便货物运输和乘船出行，又方便了日常的汲水浣洗。

“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花” ，那份绵长而清丽的诗意只属于江南的古镇。当小船在水中悠悠划过，如若临水的花格窗扇忽然被推开，该有明眸少女莞尔倚窗；如若夕阳西斜，水岸农家女儿在船稍卖花，那又该是怎样的旖旎？清代诗人张镇的《浔溪渔唱》果然有诗：

比起周庄、乌镇那些 旅游 热地，荡口古镇显得低调和安静，在这里，白鹅仍然悠闲地浮水，木船上的鱼鹰仍在捕鱼，两岸茶肆里的客人稀少，但更适宜小坐品茗、闲叙，留宿街东头设施一新的民宿，亦可安享小镇的宁静。 “东南巨浸首鹅湖，绝妙烟波万叠图。云外青山遥映带，风光得似邑西无” ，这是清代诗人杜汉街对荡口景色的赞美，想来那时荡口就很让墨客心仪。这里也是吴门才子唐伯虎、沈周、文徵明等常来之地，因为这里有座“真赏斋”，主人华夏是位著名收藏家，也是才子们的同道好友。那晚，唐伯虎偕美女在鹅湖月下泛舟，留下了 “柳含雾气濛濛重，月荡湖光愰愰明。翠幙坐船红拂妓，鹅肫荡口欲三更” 的诗作。而文徵明不仅多次往还，还为真赏斋画了两幅同名画作，他们是在这里找到了“家”的感觉？

向晚的古镇，常被比喻成一首首温婉的小令，将诗意的水乡文化演绎得淋漓尽致。坐在古镇的长廊之下，看云起云落，船来舟往，烟雨聚散，是一种都市体验不到的奢侈，也是一种现实版的“诗和远方”，所以都市人趋之若鹜。其实，今天宁静安谧的古镇，古时候却都是商业繁华热地，这些古镇临近都市、出行便利，又无车马之喧；拥有各种生活之便，市镇繁荣又能享受宁静安适。西塘古镇别具特色的长廊，最早便缘于一个商家为满足客人遮风避雨之需而搭建，他的善举为其带来了好名声、好生意，引得众商家纷纷效仿，由此廊棚与廊棚相连，绵延而成为一条千米长廊。更有人在临河一侧安置靠椅长凳，供人休憩，在营造良好购物环境的同时，也成为古镇的一道独特景观，折射出那个时代人本意识、服务意识的觉醒。

江南古镇或傍水而建，或有水环绕，大多古镇则有小河汩汩流过；有河就有桥，因为桥下要行船，因此古镇的桥大多是拱形桥。如果说，水赋予了小镇以诗意和灵气，那么桥则为隐鱼郊野的小镇添了一份通达。

甪直 ，一向被称为江南“桥都”，在一平方公里的镇区内竟有石拱桥72座。这些桥分别建于宋、元、明、清，现有41座得以保留。这些桥形制多样、造型可以各异，有多孔大石桥，单孔小石桥，有较宽的拱桥，也有窄窄的平顶桥。桥多，是因为水多，甪直处于阳澄湖、淀山湖、澄湖、金鸡湖、独墅湖“五湖”之中，多条河流环绕小镇，居中的一条直河沟通了六个方向，水陆相交，组成了一个大大的“甪”字，“甪直”之名由此而来。

所有的古镇都浸润于水，运河之东的同里古镇，选址和甪直异曲同工，小镇环抱于同里湖、九里湖、叶泽湖、南星湖、庞山湖等五湖之中，被誉为江南“小威尼斯”。现代园林专家陈从周的一句“同里以水名，无水无同里”，揭示了同里与水的密切关系。整座古镇被15条小河分隔成七块陆地，这七块陆地又被49座古桥连缀成一个整体。明代，一些风雅文人在这里聚会，一起评出了“同里八景”： 九里晴澜、林皋春雨、莲浦香风、西津晚渡、水村渔笛、东溪望月 ……几乎没有一个不沾着湿漉漉的水汽。

小桥与流水，串连起了古镇，也串连起了 历史 的风情。从周庄、同里、甪直、乌镇，到西塘、南浔、荡口……，无论哪座古镇，有水必有桥，河上的古桥一座连一座，犹如翱翔在五线谱上的一串串音符，构成了一首旋律悠扬的乐曲。自然，桥的主要价值在于交通的意义，并非只为满足眼睛，但作为一种综合了文化艺术的劳动创造，各式各样的桥梁也维系着人们的审美、文化、生活、习俗与愿景。

在同里，镇子里每逢有人家办喜事，披红挂彩的迎亲队伍一定要吹吹打打地过几座桥。第一座叫吉利桥。在这里，新郎须按照旧俗完成婚礼的第一环节——“一背二抱三牵手”与新娘一起走过 吉利桥、太平桥、长庆桥 ，在鞭炮齐鸣、鼓乐齐奏和亲友邻里的贺喜声中，完成传统婚礼。在城市里，婚礼早已被酒店司仪的固定程式所取代，只有在古镇，久远的传统还有着延续的土壤。同里古镇的“吉利、太平、长庆”三桥，呈品字形鼎足而立，其间相距不过数十步，“走三桥”的习俗早在清代就已流传，凡婚嫁、祝寿、庆生、孩子满月，人们都要走一走三桥。

当地民谚曰：

走桥，作为江南水乡流行的习俗，始兴于明清。明代的《走三桥词》曰： “细娘吩咐后庭鸡，不到天明莫浪啼。走遍三桥灯已落，却嫌罗袜污春泥。” 那时的走桥，主要是流行于民间的一种祛病方式，在其演变过程中，逐渐衍化为一种内涵更为丰盈的祈福习俗。在乌镇，走桥就演化成了一场全镇人参与的祈福活动。元宵节的晚上，人们吃完夜饭，便三五成群，提着花灯，开始了一年一度的走桥。随着参与人群越聚越多，走桥队伍蜿蜒成了一条长长的灯龙。与同里不同，乌镇人的走桥，不少于十座桥，且只能一路前行而不能走回头桥，因此走桥之前需规划好路线，人们边走还要边念走桥谚语： “元宵夜走走桥，人生太平百病消；小孩子走走桥，聪明活络念书好；小伙子走走桥，事业兴旺步步高；姑娘家走走桥，青春靓丽更苗条；老人家走走桥，鹤发童颜身体好。” 从内容看，显然是新编的俗谚。

最早开放的古镇周庄，四面环水，全镇依水成街，桥街相连，船桥相望，特有的水环境造就了周庄的灵秀风韵和独特的人文景观。如今，被陈逸飞纳入画框的“双桥”已成为周庄的文化标志。双桥有自己的名字，跨越南北市河的叫“世德桥”，另一座横穿银子浜的叫“永安桥”。桥名透露着小镇人的价值认知，而造形质朴、构造精巧的外形，也显示出水乡人崇尚自然、与世无争的生活情趣。

古镇最重要的桥梁的周边，往往环绕着酒肆茶楼，这里人流密集，游客络绎， 美食 荟萃，往往是小镇的文化经济与信息中心。坐在临河的酒馆茶肆里，人们或品茗，或小酌，把酒临风，举杯望月，一边欣赏桥下船影波光、桥畔岸柳行人，一边随意闲聊，散淡闲适之中最是小镇迷人的风情。

周庄中市河的西口，有一座建于清雍正年间的单孔石拱桥——贞丰桥。桥两端连接着贞丰弄和西湾街。桥下有一家“德记”菜馆，有一个很魅惑的绰号——迷楼。据说，当年老板的独生女儿阿金，容貌清丽如出水芙蓉一般，当垆卖酒，芳名远播，远近食客闻香而来，菜馆生意很是红火。民国才子陈去病、柳亚子等南社成员，那时也频繁出入德记，酣饮畅谈之余，亦饱餐秀色。他们在此指点江山，诗兴勃发，激扬文字，日积月累竟汇集了百余首诗作，遂辑成了一本《迷楼集》。“迷楼”之名也就成了德记菜馆的别称。今天，迷楼里的一组蜡像，无声地向人们讲述着百年前的这一故事。

- END -

作者：庄若江

庄若江，江南大学教授，市政府智库成员，吴文化江南文化研究专家，全国人文社科系统优秀科普专家。历任中文系主任、影视传播系主任、文学院副院长、江南文化研究中心主任，兼任江苏台港与海外华文文学研究会副会长、无锡江南文化研究会副会长，全民阅读促进会副会长等，长期从事地域文化研究、两岸三地文学比较研究和影视剧策划创作，曾为多位党和国家***解读吴地文化，受到高度评价。

著有《城市文化论》 《说吴》《吴文化内涵的现代解读》等21部著述，在各类期刊发表论文140余篇，多次获省部级、市级哲学社科优秀成果奖。另有大型人文纪录片文本《说吴》《惠山祠堂群》《诗画江南》，电视剧《江南望族》，**《锡城往事》，舞剧《中华酒歌》《千年运河》《风雨锡商》等文本创作，曾获第六届国际纪录片选片会“十大金奖”、最佳撰稿奖、文学艺术突出贡献奖等。

审核、发布 ： 张一哲

面料知识大全

　面料知识大全，衣服的面料档次从高到低来说羊绒,超细羊毛,羊驼毛等纯天然毛丝织物档次是最高的,其次是普通的纯羊毛、毛涤混纺、下面看看面料知识大全。

面料知识大全1

　面料的基础知识

　1面料的分类

　面料主要分为非纺织面料和纺织面料，从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看。

　天然

　a植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维

　b动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝

　c矿物纤维，如：石棉

　非天然

　a再生纤维，如：粘胶、醋酯、莫代尔、莱塞尔等

　b合成纤维，如：锦纶、涤纶、腈纶、氨纶等

　c无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等

　2从纺织工艺上来看：

　梭织：织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了

　针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。

　个人认为的等级是：（不区分印染工艺）

　低级面料：普通化纤

　普通面料：一般棉、麻。

　中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等

　高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草

　顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草

　个人对于一些普通面料织物的缺点总结：

　棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬

　彩棉：只有棕色绿色两色

　麻：不抗皱、易褪色、易缩霉

　普通真丝：易缩水、不耐碱、拒晒

　羊毛羊绒：易生虫。

　人造棉：易粘身

　莫代尔：易起球，发皱

　天丝：湿热环境变硬

　冰丝：易脱丝、变硬

　竹纤维：易坏

　3面料的好坏

　从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。

　那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？

　是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。

　未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。

　美国就是这样时尚品位堕落的烊例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫，也是三宅一生的精纺羊毛，St Croix上盛惠175美金的不过是仿版。

　这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因，如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板，就是潜规则。例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。

　而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳肯尼迪——“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中，任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。

　而天丝、莫代尔、莱塞尔什么的，都是化纤，不是天然纤维。 当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。

　4面料的价值

　面料的价值不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服。

面料知识大全2

　1、羊毛

　羊毛手感丰满，具有弹性好、吸湿性强、保暖性好等优点。

　最大的缺点就是起球，这是所有纯羊毛服饰无法避免的，所以养护羊毛衣物需要花点心思。

　2、羊绒

　羊绒的保暖程度是羊毛的8倍，重量却只占它的五分之一，是冬季着装面料的不二之选，但也比较娇贵，耐穿度低于羊毛。

　羊绒质地轻盈，极其亲肤透气，集轻薄、柔软、保暖于一身，并有天然柔和的色泽。

　而且羊绒衫的吸水性是所有纺织纤维中最强的，洗涤后不缩水，保型性好。

　3、丝绒

　丝绒面料手感丝滑，有韧性，耐皱性、弹性都很好。

　虽然会掉点毛，但清洗过后柔软、亲肤。丝绒面料其实有很多优点，隔热、防紫外线、防潮、易清洗等等。

　4、麦尔登

　麦尔登原本是羊毛粗纺织物，是粗纺呢绒中的高档产品之一。

　它表面细洁平整、富有弹性，而且挺括不易皱、耐穿耐磨，关键还不起球，主要作为冬季服装的面料。

　5、锦纶

　也就是尼龙。最突出的优点就是耐磨性，比棉花耐磨性高10倍，比羊毛高20倍。

　具有良好的防蛀、防腐蚀性能，容易保存。

　而且它防风、弹性和弹性恢复能力特别好，但是容易褶皱变形。通风和透气较差，容易产生静电。

　6、丹宁

　丹宁布Denim/粗支纱斜纹棉布，俗称的牛仔布。

　以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱，采用三上一下的右斜纹组织交织而成的织物。质地厚实，透湿，透气性好，穿着舒适。

　7、纯棉

　以棉花为原料，经纺织工艺生产的面料，具有吸湿、保湿、耐热、耐碱、卫生等特点。吸湿抗热性较好，而且穿着舒适。

　8、麻

　是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。

　9、桑蚕丝

　天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的'感觉。

　磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。

　10、粘胶

　以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵。

　具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。

面料知识大全3

　 一、工装面料的特点

　1、经济性

　工装面料最主要的特点就是经济实惠，很多企业在员工进公司之后，都会配备工作服，因为员工数量问题所以选择一种经济性的来源尤为重要，工装面料就是为各企业的工作服制作而存在的最经济的来源。

　2、功能性

　根据企业性质的不同,工装面料也有不同的种类,如：建筑公司，应该选用耐磨性高的帆布(平布)或者牛津布类的工装面料；电子公司，应该选用防静电工装面料等

　3、舒适耐穿性

　因为工作服是员工穿着时间最长的衣服,所以必须要舒适且耐穿,工装面料基本都有这一特性!

　 二、工装面料的选择

　1、选择原则

　工装面料的选择需要根据你所需要的工作服的特性及行业来选择合适的面料制作工作服。它的的吸湿性、吸水性、保温性、通气性、含气性、导热性、抗热辐射性、防水性、耐汗性等能保护人体不受外界和内部的污染。尘土、煤烟、工业气体及其粉尘等，这些就要求工装面料的选择应根据实际情况来定。

　2、常用工装面料的优点

　贡爽呢：

　既有涤纶纤维的挺阔，又不失粘胶纤维的柔顺，经高温处理后，布纹紧密华丽，回弹性好，易机洗，抗皱性佳。成份：涤纶纤维65%，粘胶纤维35%。组织：二浴法全工艺环保染色。重量：265-275克/米。幅宽：150-3875px。

　全工艺涤卡：

　纹路清晰，布面光洁，不褪色、不起球、防缩水、易机洗。成份：涤纶纤维80%，棉20%。幅宽：112CM。规格：126X60。工作服定制常用面料。

　全工艺涤棉纱卡：

　纺路清晰，布面光洁厚实，不易褪色、抗起球、抗磨耐洗、汲湿透气。成份：涤纶纤维65%，棉35%。组织：3/1斜纹组织。幅宽：150CM。规格：108X58。

　厨师格：

　手感柔顺舒适，吸湿性和透气性佳，不起球，是厨师服上选面料。成份：涤纶纤维65%，棉35%。重量：315-325克/米。幅宽：150-155CM。

　精工呢：

　（还有加厚和防静电的）--面料采用涤纶长丝与棉纱交织，斜纹为面，布面既有化纤的抗皱、防起球（毛）之功效，背面又不失棉的舒适、吸湿透气之特性。成份：涤纶纤维55%，棉45%。组织：1/2斜纹组织。工艺：环保染色。重量：255-265克/米（加厚：325-335克/米）。幅宽：150-3875px。

　抗静电绸：

　采用进口导电纤维、化纤为原料以先进的科技工艺加工而成，适用石油、化工、电子、煤矿等导电行业。成份：经：100D涤弹有光丝加30D抗静电丝；纬：100D有光丝。工艺：环保染色。重量190-200克/米。幅宽：150-155CM。

　精品牛津纺：

　由涤纶纤维和双股全棉交织而成，具有纹路清晰大方、点网结合，含棉量高，穿着舒适、来整等特点。组织：1/1平纹组织。重量：195-205克/米。幅宽：148-150CM。

　全棉纱卡：

　纹路清晰，布面光洁厚实，不易褪色、抗起球、尺寸稳定、抗磨耐洗、吸湿透气，不易产生静电，对皮肤亲和力佳。成份：100%棉。组织：3/1斜纹组织。工艺：丝光烧毛，防缩大机轧染、全工艺环保染色。幅宽：150-155CM。规格：128X60。

　全工艺涤平：

　挺阔抗皱，悬垂性好，布面光洁平整，吸湿透气，耐磨不起球，色牢度强，具有优良的涤棉效果！成份：涤纶纤维65%，棉35%。组织：1/1平纹组织。幅宽：150CM。规格：100X53。

　羊毛面料：

　由纯羊毛精纺而来的面料具有保暖、厚、视觉效果好等优点。但是它易皱，易变形，易虫蛀，易缩水，它的护理比亚麻和纯棉更加麻烦。在选择这种面料的衬衫时，一般只有在冬季才购买。

　真丝面料：

　是纯桑蚕白织丝织物，是全球公认最华贵的面料，浑然天成地散发著美丽光泽，高克重的真丝面料一直都是顶级奢华衬衫的面料。传统而贵气的丝绒面料重新演绎优雅高贵的绅士气质。真丝面料由于打理保养比较繁琐，所以就更加体现出“贵族”的特性。

　亚麻面料：

　这种面料被称为衬衫面料中的贵族，衬衫的最好原料。它的优点是穿着舒适，柔软，吸汗。但是它极易皱，易变形，易染色或者变色。

　100%化纤面料：

　这种面料是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。它的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。

色牢度是衡量纺织品内在质量的重要指标之一，纺织品在服用过程中所受外界作用的性质不同，就有各种相应的色牢度，例如日晒、皂洗、气候、摩擦、汗渍、熨烫、氯漂色牢度等。 虽然还原染料悬浮体轧染和活性染料轧烘轧蒸染色工艺都早已是成熟工艺，但在生产实践中，由于染料或工艺控制等方面的原因，仍然会碰到最终产成品某项色牢度不合格的问题1 红色活性染料的耐光色牢度 为了提高红色活性染料耐光牢度，染料厂商往往采用两种方法对染料分子结构加以改进。一种方法是在偶氮基的两个相邻位置引入羟基，利用其配位能力，与重金属铜形成稳定的螯台环，提高耐光牢度，此类染料有CI．活性红23(雷马素红3B、国产红KN-5B)和CI活性红49 (国产红KN-B)；另一种方法是在染料合成过程中采用“偶氮基保护技术”，即在偶氮基的邻位引入强吸电子基，如磺酸基等，利用其吸电子效应，降低偶氮基氮原子的电子云密度，提高偶氮基的耐光稳定性，此类染料有C．I．活性红194(国产红M-2BE、B-2BF)、C．I．活性红223(国产艳红M-GE)等。 虽然《染料索引》上给出的上述几只染料的耐光色牢度都是6级，但实际上，这几只染料在应用中的表现并不能令人满意。如国内几家活性染料厂商的产品色卡上标注的红B-2BF在标准色深下的耐光牢度只有4级，与染料索引上的数据差了2级。德司达公司的雷马素红3B是只不错的高耐光牢度染料，在1／12标准深度时的耐光牢度都能达到5～6级，但是由于染料分子中含有重金属元素铜，汗渍目光牢度较差，另外匀染性也存在问题，使其应用受到了一定限制。 近几年来，国内外各大染料厂商相继开发了新一代的高耐光牢度红色活性染料，如亨斯迈公司的诺威克隆红C-2BL、台湾永光公司的活性红LF-2B以及德司达公司新近推出的丽华实坚牢红CA等，这几只染料的母体中都不含金属元素，而是通过特殊的分子设计使染料同时满足耐光和耐汗光牢度要求。表1～3分别给出了诺威克隆红C-2BL、永光红LF-2B和丽华实坚牢红CA三只染料的耐光和耐汗渍目光牢度数据。 2 染料的选择 与普通红色活性染料相比，高耐光牢度红色活性染料属于高档染料，使用成本较高，建议只用于中浅色织物的染色。对于深色织物的染色，由于耐光军度会随织物上染料浓度的增加而提高，使用普通染料即能达到较高的耐光牢度。 不同染料厂家生产的高耐光牢度红色商品染料力份也不同，经过试验测得，轧染时，在染料用量相同的情况下，永光红LF-2B得色量较低，丽华实坚牢红CA和诺威克隆红C-2BL得色量基本一致，诺威克隆深红CD和雷马素超级洋红RGB得色最深。因此染浅色应选用永光红LF-2B、诺威克隆红C-2BL和丽华实坚牢红CA；而当染中色时，诺威克隆深红CD雷马素超级洋红RGB具有明显的优势。 一般而言，染料组合的耐光牢度取决于拼色组分中耐光牢度最低的那只染料。因此，在选择了高耐光牢度红色活性染料后，与之拼色的染料必须也是高耐光牢度的，才能保证最终染色织物的耐光牢度。实践证明，下列组合能够满足这一要求。 表5中，组合2仅在染中色时有较高耐光牢度，组合1、3和组合4、5、6在染中浅色时有极佳的耐光牢度。组合1中的诺威克隆蓝CR、组合3中的丽华实蓝CA和组合5中的蓝LX、组合6中的蓝BRF(蓝221)都是甲�3�9型染料，虽然母体结构中也含有金属元素，但结合较牢固，不易脱去，因此组合1、组合3和组合5、组合6在染中浅色还具有极佳的汗渍目光牢度。 3生产过程控制 在生产过程中主要应注意两点，一是织物染后要充分皂洗，如果皂洗不净，未固着染料和水解染料残留于布面上会影响染色布的最终耐光牢度，可供选择的净洗剂有巴斯夫公司的德固SN-S、汉高公司的FLUIDOL W-100、LOCANIT B和亨斯迈公司的ERIOPON R等阴离子型或非离子型净洗剂；二是阳离子多胺型固色剂和阳离子柔软剂应用于织物后整理时，会使织物的耐光牢度明显下降。对于中浅色活性染色来说，经过充分皂洗后的染色织物的摩擦牢度和熨烫牢度等一段都能满足要求，不必再进行固色处理。在进行柔软整理时，可以选用聚醚改性有机硅类等非离子柔软剂，既不会造成整理后的织物变色，又不会影响织物的耐光牢度。

服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。这里，主要给大家介绍服装面料的一些知识。

一、服装面料概念:是指体现服装主体特征的材料。

二、常用服装面料

一)棉型织物:是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。

二)麻型织物:由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬韧、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两类。

三)丝型织物:是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。

四)毛型织物:是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为住，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点，深受消费者的欢迎。

五)纯化纤织物:化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维可根据不同的需要，加工成一定的长度，并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。

六)其它服装面料

1、针织服装面料:是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈，并相互串套而成的。

2、裘皮:英文pelliccia，带有毛的皮革，一般用于冬季防寒靴、鞋的鞋里或鞋口装饰。

3、皮革:各种经过鞣制加工的动物皮。鞣制的目的是为了防止皮变质，一些小牲畜、爬行动物、鱼类和鸟类的皮在英语里被称为(Skin)而在意大利或一些其他国家往往用“Pelle”及其同意词来表示这一类的皮革。

4、新型面料及特种面料:蜡染、扎染、太空棉等。

三、常用服装面料的鉴别

一)感观法

1、纯棉布:布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。

2、粘棉布(包括人造棉、富纤布):布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。

3、涤棉布:光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。

4、纯毛精纺呢绒:织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。

5、纯毛粗纺毛呢:呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。

6、毛涤混纺呢绒:外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。

7、毛晴混纺呢绒:大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。

8、毛锦混纺呢绒:呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。

9、真丝绸:绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。

10、粘胶丝织物(人丝绸):绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。

二)燃烧鉴别法

几种常用纤维燃烧时特征一览表:

棉

靠近火焰，不缩不熔。接触火焰，迅速燃烧，火焰桔**，有蓝色烟。离开火焰，继续燃烧。烧纸起味灰烬少，呈线状。灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。

麻

同上，灰烬少，浅灰色，或灰白色，手触易成粉末。

丝

靠近火焰，卷缩不熔。接触火焰，缓慢燃烧。离开火焰，自行熄灭。火焰桔**，并很小。烧羽毛或烧毛发的起味黑褐色小球，手触易成粉末状。

毛

靠近火焰，卷曲不熔。接触火焰，冒烟燃烧，有气泡。离开火焰，继续燃烧。有时自行熄灭，火焰桔**。烧羽毛或烧毛发的起味灰烬多，形成有光泽的不定形的黑色块状物，手触易成灰末状

粘胶

靠近火焰，迅速燃烧，桔**火焰烧纸气味灰烬少，深灰色或浅灰色

涤纶

靠近火焰，先收缩，后熔融。接触火焰，熔融燃烧。离开火焰，继续燃烧。火焰黄白色，亮，顶端有线状黑烟。特殊芳香味、黑褐色不定形硬块或小球状，用指可压碎。

服装面料总成

纤维分类

植物纤维:棉、麻

动物纤维:蚕丝、毛

人造纤维(再生):粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维

合成纤维:涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶)

纱的分类:

纯棉纱:普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色)

化纤纱:涤、腈、粘胶、氯纶纱

混纺纱:T/C、C/C、T/R

股 纱:由二条以上纱合捻而成的纱

长 丝:分单丝和复丝

变形丝:高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱

花式纱:竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱

织物分类

--按纱线所用的原料分类

纯纺织物

织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。

混纺织物

由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有:麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。

命名原则:混纺比大的在前，混纺比小的在后;混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。

交织物

织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。

--按形成织物加工的方法分类

梭织物

指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。

针织物

指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。

非织造织物

指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。

梭织棉织物

--分类

按织物组织分:平纹布、斜纹布和缎纹布

按印染整理加工分:漂白棉布、染色棉布、印花棉布

--性能特点

吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内)

舒适性优良，光泽柔和，坚牢耐用;

手感好，弹性较差，易折皱;

耐碱不耐酸;

耐光耐热性一般;

不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂变质。

--风格特征

平纹布类

平纹布的基本特征是采用平纹组织，纱线在织物中的交织点多，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高，布面匀整且正反面相同。

斜纹布类

采用各种斜纹组织使织物表面呈现经或纬浮长线构成的斜向纹路。

斜纹布----属中厚的低档斜纹棉布。有粗、细两种(20-40支)。均采用2/1左斜纹组织，质地比平布稍厚实柔软，正面纹路清晰。

卡其----采用3/1右斜或左斜织成的高密织物。手感挺实，布面光泽好。

缎纹布类

采用各种缎纹组织，其经纱或纬纱具有长浮线覆盖于织物表面，沿浮纱方向光滑而

富有光泽，棉缎质地软而细腻，有弹性。花纹图案比棉斜纹织物富立体感。

其它组织织物

蜂窝织物----经纬纱的浮长均较长，在布面呈现菱形几何图形的立体效果，质地松软，吸水性好，丰厚柔软，穿着中易钩丝。

灯芯绒----属纬起毛棉织物，由一组经纱和两组纬纱交织而成，地纬与经纱交织形成固结毛绒，毛纬与经纱交织割绒后绒毛覆盖布面，经整理形成各种粗细不同的绒条。

灯芯条----以一定的方式把平纹或斜纹和平纹变化组织组合而成，使织物外观具有经向的、纬向的或倾斜的凸条效应，凸条表面呈现平纹或斜纹组织，凸条之间有细的凹槽。

绒布----棉坯布经拉绒处理，在织物表面形成一层蓬松绒毛的织物。这种绒布因绒毛的存在而使空气增加，保暖性增强。因此，绒布常用做内衣或婴儿服装，使人感到柔软厚实、有舒适感。绒布有单面绒与双面绒之分。

针织棉织物

梭织面料和针织面料的主要去区别是:梭织面料是由经、纬两组纱线垂直交织而成的，针织面料是一组纱线由织针等成圈机件使纱线形成线圈并互相串套而成的，类似我们打毛衣。

--性能特点

柔软的手感

较大的延伸性和弹性

良好的透气性和抗皱性

易脱散、卷边，易勾丝，不及梭织面料坚固耐用

--常用品种

平纹--连续的单元线圈单向相互串套而成。有脱散性和严重卷边性，易纬斜。

罗纹--横向有较大弹性和延伸性。不易脱散，无卷边性，尺寸稳定性好。法国罗纹系双面罗纹，横向弹性延伸性较小，尺寸稳定性差。

针织提花--变化纱线粗细、数量、颜色等形成面料花形。

化学纤维织物

--人造纤维织物

人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们熟知的人造棉、人造丝织物及粘胶纤维混纺织物。

特征

吸湿性能在化纤中最佳，其穿着舒适性与染色性比合成纤维织物好，但缩水率较大;

手感柔软、色泽艳丽、透气舒适;

悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性差，服装的保形性差，易产生褶皱;

耐酸碱性、耐光的性能好。

--涤纶织物

具有较高的强度与弹性恢复能力。坚牢耐用，免熨烫，易洗快干。但吸湿性差，穿着有闷热感，易产生静电而吸尘沾污。耐酸碱性、耐光的性能好，不怕霉菌、虫蛀。

--腈纶织物

有合成羊毛之美称，其弹性与蓬松度可与天然羊毛比美，色泽鲜艳。不仅抗皱，而且保暖性较好，比同类羊毛织物高15%左右。具有耐光、耐热性，质量较轻，但吸湿性较差，穿着有闷气感。

--氨纶弹力织物

氨纶是聚氨酯类纤维，因具有优异的弹性，又名弹性纤维。一般产品不使用100%的聚氨酯，多在织物中混用5%--30%的比例。外观风格、吸湿、透气性均接近棉、毛、丝、麻等天然纤维同类产品，适合做紧身衣。

纤维鉴别

燃烧法是鉴别纤维简单而常用的方法之一。它是利用各种纤维燃烧特征的不同来鉴别纤维种类的。但只适用于纯纺织品及交织产品。对于混纺新产品、包芯纱产品及经过防火整理的产品不适用。

棉:在火焰中迅速燃烧，冒灰白色烟;

麻:在火焰中迅速燃烧，冒白烟;

毛:渐渐燃烧，有毛发味，燃烧后有松脆黑灰;

涤:先熔后燃，燃烧后有玻璃状黑褐色硬球;

粘胶:强度低，下水后变硬。

特点对比

褪色:棉＞混纺＞化纤;

易变形:针织＞梭织;

起毛、起球:棉织物＜混纺织物(涤棉)＜毛腈织物;

起静电:化纤＞棉;

缩水:棉＞混纺＞化纤;

抗皱:棉＜混纺＜化纤。