单反晚上拍摄怎么设置

单反相机夜景拍摄技巧：

1、街景灯光拍摄设置

拿出相机，将相机的A档在保障不曝光的情况下把光圈调成F80或以上，如果光线充足，则可以适当递降，光线不足时，可以调节感光度。然后固定好姿势聚焦灯光拍摄，该设计可拍摄美丽的夜灯；

2、失焦拍摄设置

同样将光圈调成F80及以上，然后接下去是最重要的，将对焦模式调成MF模式，如上图，之后再把单反相机的调焦环调至最长，之后慢慢调节对焦环变看镜头取景，调至自己满意的效果即可固定相机后拍摄。这样设置能让镜头中的画面失焦，从而拍出朦胧的夜景；

3、车流拍摄效果设置

准备一个三脚架，将相机固定在三脚架上，然后将相机的VR设置关掉（调至OFF），即关闭防抖功能，这样做主要是为了防止画面模糊，有三脚架的情况下不需要开启防抖。

之后将相机调至M档，M档的作用是增加曝光时间。

随后光圈不要继续用F80，改为F13或以上小光圈都行，在拍的时候记得使用B门或者自动拍摄，因为用手按压快门会产生振动，容易造成画面模糊。设置好后，看看镜头取景效果，如果不是很满意则调节曝光时间直至画面满意后，再按下快门即可。

导语 ：本章节的夜景人像实战拍摄中，尝试不借助人工布光来完成，其中涉及的要点就是要充分利用现有的环境光线。一起来看看吧!

　●光圈: F14 ●快门速度: 1/100s ●焦距:35mm ●感光度: 200 ●曝光补偿: EV-07

　出场模特：艾斯

　拍摄地点：奥城

　拍摄时间：18:00-20:00

　实战要领：学习如何在弱光下充分利用环境光拍摄夜景人像，结合不同场景，掌握夜景人像的相机设置、拍摄思路及具体技法。

　夜景人像的拍摄时间选择

　夜景人像的最佳拍摄时间是在黄昏华灯初上的时刻，这个时刻随着季节有所变化，本组照片的拍摄时间为9月的19:00左右。华灯初上是指街道上的路灯开始亮了起来，而天空还没有完全黑下来，这时的天空不会是一片死黑，还有淡淡的天蓝色，整体的画面会让人感觉更富有层次。如果天色全部暗下来，就会感觉层次有较多的丧失。这也是拍摄夜景风光的最佳时间。

　拍摄夜景人像的相机设置

　曝光模式：光圈优先(A)模式光圈大小：设置为镜头的最大光圈值夜景的现场光一般都处于低照度的状况，这就要求我们尽可能地用最大光圈来保证快门速度。在这个题材上，对相机和镜头的要求提升了很多，弱光下大光圈镜头的不俗表现，也是让很多发烧友不遗余力升级镜头的最大动力。感光度：设置为400-800为了保证安全快门速度(所用镜头焦距的倒数)，在光圈开到最大的前提下，要通过感光度的设置来提升快门。由于是唯美人像摄影，要尽量获得较高的画质，所以除非极端情况，感光度尽量设置在400-800之间。

　曝光补偿

　当光圈、感光度设定完毕后，在拍摄的过程中，主要的调节参数就是曝光补偿了。通过针对不同的光线情况设定增减，以拍摄出不同影调的作品。一般，初学者可能会认为拍摄夜景需要提升曝光补偿，以得到更多的细节，其实在更多的时候，应遵循“白加黑减”的曝光原则。由于夜景大部分处于暗部较多的弱光环境，相机的测光系统为了保证曝光处于正确的灰度，会自动提升曝光量，从而使画面暗部过亮。实际上，这时相机降低了快门速度，使得拍虚的可能性大幅度增加，同时，夜景人像独特的味道也丧失掉了。夜景人像并非要拍亮，合理的暗度正是夜景人像独特的魅力所在，这个在随后的拍摄中，我们会举例说明

　合理理解曝光，保持夜景应有的光影氛围

　夜景人像的特色就在于夜色的独特弱光效果，通过曝光控制合理表现这样的特征，而不是根据相机的自行判断，把暗部提亮。

　利用慢门，拍摄动静结合的画面

　慢门可以让运动的物体出现拖影效果，让主体人物保持相对稳定，一方面可以增加拍实的几率，另一方面可以以运动的对象为背景，拍摄出动静结合的画面

　使用35L定焦镜头拍摄，开到最大光圈14，在弱光情况下也能保证得到较好的细节。注意并没有提高感光度到800以获得更高速的快门，其目的是利用慢门使得模特身后的汽车形成拖影，与模特安静的情绪形成动静对比。注意远处天空的蓝色，这是之前提到的拍摄时机，如果此时天空完全是黑色的，画面的整体色彩和影调就会显得压抑。同时，注意拍摄现场的光线，模特右侧有路灯照射，可以获得更多的光线，所以模特的面部始终都是朝向右侧的。弱光拍摄，对焦会存在困难，一定要注意防止跑焦，以模特的眼睛为对焦点，反复确认后再按下快门。

　充分利用夜景的环境光源

　夜景尽管属于弱光环境，但仍然可以找到可资利用的人工光源，充分利用这一点，可以让人物得到理想的补光。

　依然是利用环境光，路边路灯的照明非常重要。模特脸部冲向路灯，略微仰起，这样脸部就会有自然的、高于环境的亮度，进而从较暗的环境中凸显出来。这样的光不会突兀，与环境光可以较好地融合。

　不同的取景范围，带来不同的环境感染力

　和场景充分融合，互相衬托，通过不同的取景构图，随着场景交代得越来越充分，画面交代的'情境也越来越饱满

　处于建筑物一端的前厅玻璃墙，有充足的照明，并在地面上形成了自然的光影过渡。让模特靠近玻璃窗，脸部得到了柔和的光照，没有强烈的阴影。同时，明亮的光线与远处暗的夜景，彩色的灯光与干净纯色的玻璃墙都形成了良好的对比。拍摄时的对焦和测光点都在模特的脸部，适度降低曝光补偿，保留夜景相对神秘安静的光线氛围。四幅照片分别使用了不同的焦距，可以分别体会在不同场景范围内，环境和人物情绪的结合，以及对画面氛围的渲染

　切换到另一边拍摄，始终以模特的脸部为测光点，将对焦点落在模特眼睛上。由于模特脸部处于最亮的位置，对着脸部测光实际等同于对着亮度测光，相机会自动降低画面的曝光值。为了避免整体环境欠曝，可适度增加曝光补偿，使人与环境的光比达到更协调的平衡。注意不同的取景范围对画面语言表达的影响，模特可以在玻璃窗旁随意走动，以获得情绪的瞬间。模特稍微拽起一点裙角，让整体姿态生动了不少。

　适当的角度，避免杂乱环境的干扰

　仰角拍摄可以有效避免视平线视野里出现杂乱元素，是拍摄复杂环境下精简构图的常用手法。

　夜晚的广场比较凌乱，平拍会有很多杂乱的线条、行人进入画面。拍摄时注意到建筑物顶部有环线排列的建筑照明灯，采用低角度拍摄，将这个弧线利用起来，同时采用仰拍角度，避免了其他干扰性元素进入画面。

　弱光环境下的拍摄技巧

　弱光环境下拍摄对镜头和相机高感性能是最大的考验，采用大光圈的定焦头是这类拍摄的必要保障。

　本组照片在一家时尚家居店的玄关处拍摄，各种装饰灯的光线非常柔和，形成了舒适的明暗过渡。让模特的脸部尽量靠近灯，以获得足够的光照。这个时候要尤其注意前面提到的一个原则，由于大部分场景都在暗部，相机的自动测光系统容易倾向于将整个场景向更亮曝光，那样就失去了一种具有神秘感的暗调光线的效果。所以拍摄的过程中，使用了-03档的曝光补偿，以保证足够的暗部区域。第二张照片将取景扩大，把整个场景纳入画面，获得了足够的细节与信息。左侧亮部与右侧的暗部形成对比，让观众的视线很自然地投向亮部区域，同时右侧绿色的冷调和左侧橘**的暖调也形成较好的对比，让画面变化更加丰富。

　充分利用并调度场景中的各元素

　拍摄中要充分观察拍摄场景的各个元素，并考虑它们之间的关系，创造性地利用，使各个元素都支持画面主题，支持画面构成。

　第一张照片中，模特手扶的门原本是关闭的，让模特将它打开，可以看到门窗上粘贴的各色照片和饰品，这样就获得了更多的场景细节。第二张照片在玄关位置蹲下拍摄，主要是为了集中表现底部的装饰和细节。这是模特姿势与场景的主动配合，一些低矮的场景，都可以尝试蹲下低角度的拍摄。为了保留环境的弱光效果，减少了曝光补偿，拍摄时注意快门速度，如果感觉无法保证拍稳，逐档小幅提升感光度。

　下面的这张照片是一幅密集型的构图作品，画面中的元素比较多，处理这样的画面难度稍微大一些，达到杂而不乱的效果最关键。由于晚上的弱光，画面基本都被店面里的灯光照亮，整体画面都呈现出统一的淡**调。画面中虽然物件比较多，但还没有强烈跳出或者互相冲突的色彩，感觉整体很协调。左侧电动车和右侧的黑板形成了以模特为平衡点的左右对称，各个元素间的关系得到了较好的均衡。

　这张照片中，模特安静的状态确定了画面宁静的氛围基调，其身后橱窗里的各种物品细节给观看者更多的浏览空间，右下角的小兔子给画面增加了趣味感和情节性。

　本张照片在另一个橱窗下拍摄。如果画面具有丰富的细节，就会增加其耐看程度。模特穿的服装以大面积浅色为主，所以尽管橱窗内的各种元素非常复杂，画面并不显得凌乱，这是疏密对比产生的对立统一。

　动态拍摄中的“对焦陷阱”应用

　动态拍摄中的精确堆积始终是拍摄难点，真正地在运动中抓拍不仅要靠丰富的经验，同时也要靠运气。在夜景弱光的拍摄中更是如此，这个时候应用“对焦陷阱”会大幅度增加命中率。本例中的两张照片即为动态拍摄的作品，是比较典型的“抓中摆”和“摆中抓”的拍摄。在大光圈的情况下，这样的作品如果凭真实的动态抓拍是很难实现的。拍摄方法是给模特一个大致的移动范围，是模特处于构图中最佳位置时确定的一个动作区间，范围不能很大，大约在一步前后就可以了。先让模特走到拍摄的位置，对着她的脸部或者眼部半按快门对焦，然后保持半按状态不要松开，机位保持不动，这样就锁定了焦点。这时让模特向后退一步，然后再动态前进一步，当她的脸部到达之前锁定焦点的位置时，全按快门拍摄，就可以得到清晰的对焦，这就是所说的“对焦陷阱”。向前走的过程中，可以充分调动模特情绪，让她进入放松的状态，多试几次，就可以得到放松、自然的瞬间效果。

　由于模特所处的店面前有较为明亮的灯光，打亮了她的身体，从而让她从较暗的背景中凸现出来，背后的幽暗增加了照片空间上的纵深感，也渲染了安静的环境和略微神秘的氛围。橱窗里各种颜色的商品是这个角度拍摄照片的理由，画面中有丰富的色彩和结构，不会显得单调，且本身就具有趣味性，模特低头走过，增加了动感，随意的表情让画面更显生活化。

一般要用M档拍夜景，先用A档拍一张，再根据效果用M档调整下快门时间即可 演唱会和夜景并不一样，但可以参考，也是用A档先拍一张作为参考，然后M档调整快门或ISO 演唱会因为是动态的抓拍，需要较快的快门速度，要大光圈和高一点的ISO来配合，一般的夜景则都是用小光圈低ISO和长时间曝光。追求画质的夜景尽量使用三脚架，光圈优先，根据对景深的要求调节光圈，一般来说光圈不易过大，这样景深小，不适合风景摄影的要求。 也许你会觉得光圈不大快门会很慢，这个不怕，因为你有架子，设置为自拍10秒模式，避免按快门时的触动，再讲究点的可以用快门线和反光板预升，这样画质会更清晰。 两点注意：1，有风天气不适合，因为快门慢，树木花草会虚化。2真正的夜景拍摄是天色即将黑下来的时候，而不是完全黑下来以后。用单反拍夜景，一般拍摄可以用Av档，要拍背景出现光斑的可以用大光圈，尽量虚化背景，虚化的点光源就成为光斑，要拍光源出现星芒的要用小光圈，拍车流车灯光轨的可以用T档，先定1/2—1秒，看光轨长短、疏密的效果再调整快门速度。因为夜景光弱，快门速度慢，为保证照片清晰，建议用三脚架，快门线（或相机的延时自拍）。

一、抓准黄金时间

我碰到许多新手认为夜景就是在夜幕完全降临的时候，扛着相机穿梭在城市的大街小巷，高楼大厦，记录城市冷暖更迭，车水马龙，人来人往。

抓准黄金时间

实际上，我是非常喜欢在夜幕将至未至的时间拍摄夜景的。此时，华灯初上，晚霞刚隐，天空的颜色不是黑，而是带着一抹淡淡的彩霞余光，而此时城市的夜生活已然开始，人头涌动，好不热闹。

这时候拍摄的好处是画面的色彩层次感强，色彩华丽，但城市的夜景也勾勒得十分恰当，十分漂亮。

这时候的天空肉眼看上去基本上已经算是全暗了，但因为相机的长曝光，所以你还是能看到些许的云彩和晚霞的余光。

二、三脚架，快门线，低ISO

这个不用多说了，拍夜景你一般都需要好的机位和长曝光，所以这两样东西是最基本的了。而在这两样东西的支撑下，你就没有必要用高ISO了，毕竟低ISO的质量更好。

三、用RAW

前几天在知乎上面看到一个问题，大意是RAW相对于直出最大的优势是什么，如果要我来回答，具体到夜景拍摄中，三个字：白平衡。

RAW对白平衡的调整基本上是无损的，这在夜景中更是体现得无比明显。大家看夜景，实际上会发现一个共同点：夜景的主色调十分明显且在画面中占据着较大比例。

原因很多，主要是两点：其一，夜间光照不强， 不足以支撑世间万物表现出各自的色彩差异。 其二，因为长曝光的运用，会让相对固定的色彩不断强化。比如天空的色彩，反之，涌动的人群因为在动，在画面停留的时间短，所以对色彩的影响要弱于天空。

明白了以上这一点，你就会发现拍夜景用RAW模式是多么的必要。毫不夸张的说，它可以让一张变成N张。具体的大家可以自己去试一试。

四、善选机位

   我在这里介绍我经常用的几个经典机位：

1天桥

为什么要选天桥？相信有人已经猜到了，天桥可以很好的运用车流，而车流营造的光线正是我们需要的，车流的灯光一是可以形成一条自然的延伸线，二是可以增强画面的色彩，比如**的车灯，红色的车灯等。

2水边

如果你住在长江边，如果你家在西湖边，恭喜你，你在夜景拍摄上就比人家的基点高了一点儿。这点我就不展开讲了，总之就是利用水的倒影营造梦幻夜景。水面的好处就是：其一,可以营造对称美。 其二，可以增强画面的整体亮度和色彩的丰富度。

3人行道

有人说，人行道拍夜景？嗯，真的很不错。

在人行道（不要太多人的），架上三脚架，对着夜景测光，让人从镜头四周走过，最后形成的效果就是“人流”与夜景的相得益彰。不过这个有一点儿难度，特别是脸皮要厚一点儿。

五、创意玩法

这个就太多了介绍几个：

光绘这个大家都知道了，不展开讲了。出效果很容易，出彩啊，难！

2变焦摄影

这个应该大家也玩得多把，选好机位是关键，

3追焦摄影

夜景追焦很难的哦，一是快门时间不能过长，二是能够迅速对焦，三是机身要稳。实际上是对机身和摄影者的要求都有。机身的话高感好，对焦系统强大，摄影者基本功要扎实。

六、大光圈，小光圈

    大光圈可以拥有梦幻般的的焦外，小光圈可以获得更久的曝光时间和星星般的点光，根据你的需要选择光圈。

用三脚架作慢同步闪光。入门机有场景模式，选取夜景人像即可。相机将以背景亮度作曝光依据，同时调整闪光量使主体被闪光灯照亮。慢同步闪光可以保证背景曝光合理，主体又不过曝光。如果直接用普通闪光拍摄，背景就一片漆黑了。借用一张夜景人像闪光样片：

未用慢同步闪光的普通闪光失败的照片，背景漆黑一片。

入门机的夜景人像场景模式图标为一个半身人头侧面有颗星星的图标。如下