尼康D7100噪点问题

一般档次的单反相机在弱光处拍摄，ISO到1000以上有些噪点是正常的，你的照片ISO已经1250，所以这个效果是正常的。用50 f18D镜头，在弱光处对焦达到这个清晰度也正常。摄影人一个劲追求更好的器材，就是想照片能更好些。

D7100搭载先进的对象捕捉性能和成像性能，能够忠实还原拍摄细节。高密度的51点自动对焦系统准确捕捉目标对象并进行跟踪，画面中央的15个对焦点采用的是十字型感应器。此外，一个中央对焦点（十字型）支持最大光圈f/8的镜头，在使用增距镜等多样拍摄条件下，可更快、更精确对焦。D7100还搭载一种全新的裁切影像区域13×DX裁切格式。其有效令镜头焦距增加至相当于约2倍2, 使远处的对象看上去更大。另外，当使用13×DX裁切格式时，51个对焦点几乎覆盖整个影像区域，可快速准确地捕捉画面中移动的拍摄对象，有效可以实现约7幅/秒3的高速连拍。

D7100搭载由尼康设计，东芝半导体代工的DX格式CMOS图像传感器，2,410万有效像素以及高性能的EXPEED 3数码图像处理器，不采用光学低通滤镜。这些特性确保成像出色，具有高分辨率。通过使用拥有尼康独有的光学技术实现出色成像的尼克尔镜头，可充分发挥其高像素机型的潜能和高清晰度。

D7100还搭载多个新功能，改善了操作性能，确保更有效舒适地拍摄。其中包括点白平衡(让用户在即时取景拍摄时可选择一个特定的对象进行白平衡测量的白平衡手动预设选项)，32英寸高分辨率宽视角TFT LCD显示屏，以及可直接访问常用功能的按钮。

看现场光线吧 你可以先试验一下iso开到多少画面可以接受 iso高一点可以缩短快门时间 但是太高会造成画质下降噪点增多 你可以自己拍几张试试 要放大看效果

然后用光圈优先吧 开最大光圈 同时注意一下快门速度 太慢的话没法拍动态的人

闪光灯就别开了 太远了 开了也没用

没有三脚架的话 防抖一定要打开

条件允许的话用raw出片 便于后期调整照片 不过raw文件比较大 需要比较大的存储卡

如果不得不用jpge出片 就先试拍 颜色不正的话调整白平衡

镜头的uv镜条件允许的话就拿掉吧 免得出鬼影 毕竟演唱会灯光太复杂 遮光罩有的话尽量装上

暂时想起这么多 再有问题请追问

光圈开得大了，套头在最大光圈时边缘有点肉的。

有闪光灯，就把光圈收小点，F8应该会好很多。

用套头，尽量不要把人物放在边缘了，另外感光值也尽量低一点，不然放大时噪点多。。

首先看你相机端稳没有，用定焦头照的还是变焦头，速度是多少，照片放多大。用单反相机很讲究握法，身体姿势，按快门时呼吸的配合，尤其用变焦头时的长焦端尤为重要，这些都是出片清晰的关键，再一个，定焦头从解像力上比变焦头出片清晰度要高，变焦头各个焦段通俗了说清晰度也不一样，要想出好片就应该是定焦头，速度应该高能克服抖动，但相应的画质就不行了，所以想出好片定焦头，低感光，三脚架是必须的，单反的后期制作很重要，像你的照片发现有些虚可以用锐化后放电脑里看，因为锐化之后放大成照片效果更糟，相机任何不到位的设置不会放大后是虚片，除非是速度太低，不管怎样按快门过程中有轻微抖动小片看不出来但放大后就明显了，我说这些是基本概念，你可以看看是哪个环节的问题。

尼康D7000参数的设置建议参考以下设置：

推荐NEF（RAW）出片，设置全部为“零”、“无”、“标准”——这个很重要，玩单反一定要习惯这样玩；

JPG直出，建议NEF+JPEG精细，这样的好处是直接出片还不理想的情况下还可以用NEF找回来部分细节，有利于后期修改。如果不会NX2，那就JPEG得了。尼康用户一定要学会这个软件；

拍摄菜单，建议用光圈优先A模式，特殊情况用手动模式（M模式），如对比度大或暗环境，夜景、烟花等；

色彩模式，永远sRGB， adobe RGB等你搞懂了再说，估计你也不会用，因为现在的显示器不支持啊；

动态D-Lighting，自动，你想怎么玩就怎么玩，看效果吧！不过现在我发现这个功能打开会影响到图像质量，而且部分菜单变灰，不能设置，因此大家可根据情况设定，最后后期在软件里搞定；

快门模式，建议用单张模式，俺极少用连拍，因为第一张没对准，连拍也无用。但高速运动的情况下可以用连拍。特殊情况下用自动延时或遥控，如用三角架拍合影；

白平衡，还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等；

如果用自动白平衡模式，建议设置成B3，M1 从此你将摆脱白平衡不准的尴尬，几乎不用后期了；

ISO，启用自动ISO很多朋友对这个不太理解，实际上在天气好的情况下相机还是以200为默认值的，当然拍夜景上脚架时最好用手动调节ISO；

对焦模式，大多数情况下用AF-A，拍小孩时建议用AF-C，最近发现AF-C无敌啊，比AF-S强太多了，推荐推荐。特殊情况用手动对焦，如微距、烟花等特殊环境；

AF区域模式，3D；

对焦循环方式，ON；

测光模式，风景用矩阵测光，人像用中央重点测光，微距用点测光。测光不准的环境，拍摄模式改用手动模式。插一句，拍风景最好准备一个中灰渐变滤镜，穷人至少要准备一个偏振镜，你会得到意想不到的效果；

曝光补偿，原则是0，室外人像经常用－03～0，风景经常用－03～－10，雪景经常用+07。记住白加黑减的原则；

最优化影像，风景/鲜艳模式 锐度6，饱和度-2，对比度-1 。人像锐度3~4，饱和度-2，对比度-1。改过后完美超越富士曲线，可以再也不用后期了；

AE-L/AF-L锁定键，全部用曝光锁定保持。按一下AE就锁定曝光(不锁定对焦)，然后可松开AE键，进行对焦构图。但是我后来发现用对焦锁定更有用，一次可以用对焦锁定后重新构图；

降噪消减，全部用on，省事。如果要保留细节，还是关掉的好；

高ISO噪点消减，标准。我是这样干的。如果NEF出片可以关掉，细节更好；

操作流程，

根据题材(人像风景)，选取最优化图像；

环境光线情况，修改白平衡和ISO；

选取拍摄模式(A/M)；

A模式选定光圈，并进行曝光补偿；

M模式选定光圈和快门，进行试拍。

初次使用新机时，机器设置都是默认设定。或许有人还私自设定过。例如在拍摄菜单中，图像品质设定为JPEG标准（中等画质）而不是JPEG精细（最优画质），设定优化校准选项设定为"平面（FL）”，出片就成为极低反差的柔和画面了。将优化校准选项设定为风景（LS）时，出片是高反差的，就不会感觉“有雾”了。