单反手持拍摄夜景的技巧

　用单反拍摄夜景是很多摄影爱好者喜欢做的事情，因为大部分手机都很难拍到好看的夜景，下面是我为大家整理的单反手持拍摄夜景的技巧，欢迎参考~

单反手持拍摄夜景的技巧

　 1、器材选用

　在拍摄夜景中大部分都不要长时间曝光，要想拍出细腻、高质量的夜景照片，在拍摄时一定要注意画质，在长时间的曝光过程中要保障相机的稳定性，为防止照片模糊，要使用三脚架进行拍摄，如果想追求更好的画质，可以选择10秒的自拍模式或者选用快门线、遥控器，将相机震动降到最低。

　如果想拍摄出高质量的摄影作品，最好选择感应器较大的器材，这样可以接受更多的光线，具有较好画质和较强的降噪功能。比如，佳能EOS 70D，5D3等。

　 2、光圈、快门参数选择

　如果拍摄场景比较大的夜景，想要使画面很清晰，就要选用比较小的光圈(如F22、F16等)，以获得较好的景深效果，使远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。如果拍摄较小的物体可以选用较大的光圈，利用浅景深效果突出细节也能拍出好照片。夜晚光线相对白天要暗许多，为保障画质选择低感光度，小光圈的情况下，快门速度就会比较慢，慢速快门能拍摄出一些特别的照片，比如马路上行驶的车的灯光画出的'车轨。如果曝光时间比较长，可以根据需要选择B门曝光。

　 3、感光度的设定

　随着ISO感光度的提高，数码单反相机拍摄的图像会出现被称为噪点的图像劣化现象。如果感光度过高会使画面出现噪点，感光度越低画质越好，ISO感光度可以选50或者100，将可能出现的早点降到最低。

　 4、进行准确的测光、曝光

　拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是进行正确的测光、曝光了。当拍摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过度。此外，如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响，某种程度上照片便会曝光不足。由于相机测光会默认拍摄物体为百分之十八中灰 ，如果根据相机提供的参数曝光进行曝光，最后拍出来的照片一般都会过亮。所以为了拍摄迷人的夜景，如果拍摄的画面较暗的面积比较大，曝光补偿要适当地减少1-2档，以获得准确的曝光。

　 5、对焦模式的选择

　由于夜景一般光线较暗，对焦有些困难，要想拍摄出清晰的高质量就要进行精确的对焦。有些人会把对焦距离选择在无限远，如果拍摄比较大的场景，这样也可以获得不错的对焦效果。如果拍摄需要较小景深的，就需要手动进行对焦了，具体操作方法是，切换到实时显示拍摄，使用放大显示对画面任意位置进行切实对焦，将镜头的对焦模式切换成手动对焦，手动调整好对焦点，防止对焦点移位。

　 6、拍摄模式的选择

　如果对曝光有较高的控制水平的话可以选择手动曝光模式，一般情况下推荐使用光圈优先模式，设置好感光度、光圈、曝光补偿，然后选择自拍模式，可以把相机的抖动降到最小，在拍摄行驶在路上的车流时，由于曝光时间较长，车辆的灯会在画面上形成线性的图案。

　在按下快门时要留意行人，尽量选择在没有人从镜头前走过的时候拍，但有时人影走过画面留下的影子拍摄的好的话也会有较好的效果。拍摄时除了相机设置以外，其他需要注意的地方也很多，要多拍，还要多看别的优秀摄影师拍摄的照片，从中学习拍摄方面、构图等方面的一些技巧和知识。

一、抓准黄金时间 

我碰到许多新手认为夜景就是在夜幕完全降临的时候，扛着相机穿梭在城市的大街小巷，高楼大厦，记录城市冷暖更迭，车水马龙，人来人往。 

 

 

抓准黄金时间 

实际上，我是非常喜欢在夜幕将至未至的时间拍摄夜景的。此时，华灯初上，晚霞刚隐，天空的颜色不是黑，而是带着一抹淡淡的彩霞余光，而此时城市的夜生活已然开始，人头涌动，好不热闹。 

这时候拍摄的好处是画面的色彩层次感强，色彩华丽，但城市的夜景也勾勒得十分恰当，十分漂亮。 

这时候的天空肉眼看上去基本上已经算是全暗了，但因为相机的长曝光，所以你还是能看到些许的云彩和晚霞的余光。 

 

二、三脚架，快门线，低ISO 

这个不用多说了，拍夜景你一般都需要好的机位和长曝光，所以这两样东西是最基本的了。而在这两样东西的支撑下，你就没有必要用高ISO了，毕竟低ISO的质量更好。 

 

三、用RAW 

前几天在知乎上面看到一个问题，大意是RAW相对于直出最大的优势是什么，如果要我来回答，具体到夜景拍摄中，三个字：白平衡。 

RAW对白平衡的调整基本上是无损的，这在夜景中更是体现得无比明显。大家看夜景，实际上会发现一个共同点：夜景的主色调十分明显且在画面中占据着较大比例。 

原因很多，主要是两点：其一，夜间光照不强， 不足以支撑世间万物表现出各自的色彩差异。 其二，因为长曝光的运用，会让相对固定的色彩不断强化。比如天空的色彩，反之，涌动的人群因为在动，在画面停留的时间短，所以对色彩的影响要弱于天空。 

明白了以上这一点，你就会发现拍夜景用RAW模式是多么的必要。毫不夸张的说，它可以让一张变成N张。具体的大家可以自己去试一试。 

四、善选机位    

我在这里介绍我经常用的几个经典机位： 

1天桥  

 

为什么要选天桥？相信有人已经猜到了，天桥可以很好的运用车流，而车流营造的光线正是我们需要的，车流的灯光一是可以形成一条自然的延伸线，二是可以增强画面的色彩，比如**的车灯，红色的车灯等。 

2水边   

 

 

如果你住在长江边，如果你家在西湖边，恭喜你，你在夜景拍摄上就比人家的基点高了一点儿。这点我就不展开讲了，总之就是利用水的倒影营造梦幻夜景。水面的好处就是：其一,可以营造对称美。 其二，可以增强画面的整体亮度和色彩的丰富度。 

3人行道  

 

有人说，人行道拍夜景？嗯，真的很不错。 

 

在人行道（不要太多人的），架上三脚架，对着夜景测光，让人从镜头四周走过，最后形成的效果就是“人流”与夜景的相得益彰。不过这个有一点儿难度，特别是脸皮要厚一点儿。 

 

五、创意玩法 

这个就太多了介绍几个： 

1光绘  

 

这个大家都知道了，不展开讲了。出效果很容易，出彩啊，难！ 

2变焦摄影  

 

这个应该大家也玩得多把，选好机位是关键， 

3追焦摄影 

夜景追焦很难的哦，一是快门时间不能过长，二是能够迅速对焦，三是机身要稳。实际上是对机身和摄影者的要求都有。机身的话高感好，对焦系统强大，摄影者基本功要扎实。 

六、大光圈，小光圈     

大光圈可以拥有梦幻般的的焦外，小光圈可以获得更久的曝光时间和星星般的点光，根据你的需要选择光圈。 

大光圈

 

当然，你还可以制作心形光圈，菱形光圈等。方法如图：   

 

 

心形光圈 

单反拍夜景的方法是寻找合适的拍摄场景，使用相机的A挡，光圈调节至F8以上、适当提高IOS感光度，将画面中的点光源纳进取景器，将相机固定稳，按下快门即可。单反是指用单镜头，并且光线通过此镜头照射到反光镜上，通过反光取景的相机。

单镜头反光式取景照相机，（Single Lens Reflex Camera，缩写为SLR camera）又称作单反相机。它是指用单镜头，并且光线通过此镜头照射到反光镜上，通过反光取景的相机。

所谓“单镜头”是指摄影曝光光路和取景光路共用一个镜头，不像旁轴相机或者双反相机那样取景光路有独立镜头。“反光”是指相机内一块平面反光镜将两个光路分开：取景时反光镜落下，将镜头的光线反射到五棱镜，再到取景窗；拍摄时反光镜快速抬起，光线可以照射到胶片或感光元件CMOS或CCD上。

在这种系统中， 反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。

单镜头反光相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，反射到上面的对焦屏并结成影像，透过 接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。 

光通过透镜，被反光镜反射到磨砂取景屏中。通过一块凸透镜并在五棱镜中反射，最终图像出现在取景框中。当按下快门，反光镜沿箭头所示方向移动，反光镜被抬起，图像被被摄在CCD或CMOS上，与取景屏上所看到的一致。

夜景效果要求不同，设置不同，具体方法如下：

1、夜景效果：星芒效果

想拍出星芒效果的要做的第一件事，是寻找适合的拍摄场景，对于城市夜景来说，容易出星芒的就是点光源，比如最常见的路灯，我们可以在夜晚的马路边需找合适的场景。

使用相机的A档，在能保证安全快门的情况下将相机的光圈调节至F8以上，这是出星芒效果的关键（小光圈）。如果实在光线不足，只能适当地提高ISO感光度，DX画幅的数码单反ISO建议不要超过1000，否则会影像画面的纯净度。

最后就是开始构图。将画面中的点光源纳进取景器，将相机拿稳定（或者三脚架固定好）之后，按下快门即可得到一幅漂亮的星芒效果照。

2、夜景效果：失焦效果

失焦效果的第一步骤和拍摄星芒效果的要求一样，那就是在夜色中需找合适的圆形点光源。稍有不同的就是失焦效果的点光源最好拥有绚丽的颜色，这样才会有更好的效果。

第二步，也是最重要的一步，把相机的镜头的对焦模式切换到MF或者AF/MF模式，因为失焦就是故意的让焦点不在主体上而营造出的一种朦胧美效果，如果不手动对焦的话相机自身是不能完成的。

把镜头调焦环转至最长焦端，手动调整镜头的对焦环，直到自己在取景器里能看到比较喜欢的失焦效果就好。光圈的选择就比较随意，一般来说小光圈的话既可以出星芒效果又可以兼有失焦。

3、夜景效果：光路效果

要拍好光路首先要做的就是把相机固定好，手持基本是达不到稳定的要求的。所以需要一副稳定坚固的三脚架（太轻的三脚架甚至一点风都防不了）。选择的场景最好是能看到车流穿梭的地方，比如人行天桥。

有了三脚架那关闭相机的防抖是重要的，因为在足够稳定的情况下开启防抖反而会影响画面的稳定，造成模糊，将VR置于OFF既是关闭防抖。

选用相机的M档，为保证长时间曝光，选用F13甚至以上的小光圈都没问题，快门模式使用B门或者自拍模式，为的是防止按下快门瞬间的机身震动。然后开始看着取景器构图，与此同时调整曝光时间至取景器里的曝光条指示正常，最后按下快门，快门未闭合之前不要移动相机。

之后，便能得到好看动感的夜景光路图了。

扩展资料：

用单反拍摄高质量夜景的技巧：

一：抓准黄金时间

在夜幕将至未至的时间拍摄夜景。此时，华灯初上，晚霞刚隐，天空的颜色不是黑，而是带着一抹淡淡的彩霞余光，而此时城市的夜生活已然开始，人头涌动，好不热闹。

这时候拍摄的好处是画面的色彩层次感强，色彩华丽，但城市的夜景也勾勒得十分恰当，十分漂亮。

这时候的天空肉眼看上去基本上已经算是全暗了，但因为相机的长曝光，所以还是能看到些许的云彩和晚霞的余光。

二：三脚架，快门线，低ISO

拍夜景都需要好的机位和长曝光，所以这两样东西是最基本的了。而在这两样东西的支撑下，就没有必要用高ISO了，毕竟低ISO的质量更好。

三：用RAW

RAW对白平衡的调整基本上是无损的，这在夜景中更是体现得无比明显。看夜景，实际上会发现一个共同点：夜景的主色调十分明显且在画面中占 据着较大比例。原因很多，主要是两点：

1、夜间光照不强， 不足以支撑世间万物表现出各自的色彩差异。 

2、因为长曝光的运用，会让相对固定的色彩不断强化。

比如天空的色彩，反之，涌动的人群因为在动，在画面停留的时间短，所以对色彩的影响要弱于天空。

四、大光圈，小光圈

大光圈可以拥有梦幻般的的焦外，小光圈可以获得更久的曝光时间和星星般的点光，根据你的需要选择光圈。

初学单反相机设置及小技巧有哪些呢下面我为大家整理了初学者单反摄影必备技巧及单反相机设置的知识，欢迎大家阅读参考!

　单反相机的设置

　一、设置

　1、优化校准

一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。

　2、D-Lighting

关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。

　3、M档

如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。

　4、测光

一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。

　5、ISO

此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的!

　6、光圈

此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1、0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。

　7、焦距

焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。

　二、技巧

　1、拍静止的小东西

如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5、6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化!光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

　2、拍人

基本都是使用较大的光圈(f5、6以内)、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档!光线好，iso100，光线不好，iso400以内。

　3、拍景

A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

　4、拍夜景

上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果;iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。

　5、拍烟花

使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。

　6、拍运行的东西

光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果;

想拍很有动感的'效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。

光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。

　7、拍流水或喷泉

使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果!

　8、夜间人像留影

上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡;iso100-400;A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式;此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

　9、光圈优先技巧：

1)不管拍啥、除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2)拍风景请尽量使用F8——F11的光圈。

3)拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。

4)安全快门请尽量控制在焦距倒数以上、广角端快门也要在1/30秒以上比较保险、若快门不足请提高光圈或ISO。

　10、测光方式：

1)测光不要对着天空，不要对着最暗的地方、要去抓中间值。

2)依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光、点测光、中央重点测光)。

3)若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4)尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1、0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1、0，相当于摄入的光线量减小一倍。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的。

　11、有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。

看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。

特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小;为了防止糊片一般用ISO800——3200;ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。

　12、采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。

18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。

有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好(畸变最小)。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。

　　夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。

　　这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。

　　在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。

　　使用高快门速度加闪光灯的方式拍摄夜景人像，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝。

　　拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。

　　只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。

　　其实要拍摄夜景人像并不太困难，只要具备下列条件：

　　（1）尽可能不使用“傻瓜”相机，；较低级或中级“傻瓜”相机如遇现场光线较暗时，就会自动闪光补足，这类相机的闪光补光不是光线人够景不够，致使人处在几乎全黑的环境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是脸部）一片死白，以致连眼睛鼻子都不能出现。所以要使用具有手控调节光圈、快门时间功能的相机，即使有快门优先、光圈等功能的，也应调至用手控拍摄。

　　（2）不要过分相信“夜景模式”，目前有些“智能型”相机，具有“夜景模式”但这种模式只能将焦距定在无限远处，因此不能用来拍摄夜景人像，否则，必定是景色清析而人像松虚。

　　（3）使用三角架。由于夜间的现场光比较暗，往往要用较大的光圈和较长的曝光时间，“长曝光”如用手持相机进行拍摄，几乎很难避免相机抖动。而用三角架固定相机，即使快门速度长达几秒钟也不会发生相机动的现象。

　　（4）闪光灯。闪光灯照明具有照近不照远的特性，当然，这受“平方反比定律”的制约。所以，当人处在距灯3至5米处时而景在15米开外时，景物所受闪光灯的光只有人的数十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要将人像的立体效果体现出来，应准备两只以上的闪光灯。

　　当以上条件具备后就可以进行夜间人像的拍摄了，具体做法是：

　　（1）先取景。到达景点后，先寻找值得拍摄的景物，在取景范围内确定下来。

　　（2）对后景夜景进行曝光，确定曝光组合，由于夜间较暗，有内测光装置的相机若是按常规ISO 100的片速，往往无法测得具体数据。可先按1600甚至3200的片速进行曝光，然后再逐级换算成100片速，再加上“倒易律减退”因素。对于“S”（短时曝光、快门时间不长于1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，应增加50%至100%的曝光量。以上海外滩的夜景为例，若用100的照片，当天全黑后，依靠新颖泛光灯照明建筑的夜景，可考虑F8、1秒的曝光组合，若要改变，则可再选择F56、1/2秒或F11、2秒的曝光组合。

　　（3）曝光组合确定后，其中光圈是确定人像站立距离的依据。原先使用闪光灯，是指数除以距离等于光圈，但在这儿，必须换种方式进行计算：指数除以光圈等于距离，这是因为夜景人像拍摄时的光圈是根据现场光确定的，而不是由闪光灯 指数与照明距离来确定的。现在，人站立或座处的位置是由灯和光圈确定的距离来确定的，在这一点上，务请注意：与常规的计算方法不同，要有点逆向思维的意识，是由人（站立的距离）去测光圈。

　　（4）拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。