手机拍照片反应很慢怎么办

1 手机照相反应太慢是怎么回事

1、手机垃圾文件多，系统不稳定。

2、照相软件兼容性差。

3、手机卡顿严重。

手机卡顿处理

1、清理应用缓存和系统垃圾：

这是最常用的一招，应用运行和联网后会产生很多数据或的缓存，这就是让手机速度变慢的罪魁祸首。打开手机管家 >； 清理加速，可以清理手机中的应用缓存、应用残留、系统垃圾文件、无效的安装包、缩略图缓存文件和临时文件。

2、关闭暂时不用的后台应用：

点击屏幕右下角的虚拟按键，向上滑动关闭单个应用程序，点击垃圾桶关闭所有后台应用。

3、关闭不需要自启的应用：

点击手机管家 >； 权限管理 >； 自动启动管理 ，选择关闭不需要自启的应用。

4、定期给手机体检：

手机中毒也会导致卡顿的哟。建议定期使用手机管家进行体检，在主屏幕，打开手机管家 >； 病毒查杀对手机进行一个全面的体检，有问题的应用快快卸载哦。

2 相机拍照反应慢怎么回事

相机快门时间长。

相机内存卡速度慢。闪光灯回电时间增加。

这些都是导致相机拍照反应慢的原因。相机快门时间长，这是明显的反应时间慢；在光线比较暗的情况下，相机会自动加长快门时间，以增加曝光量。

要想让相机快些，就减少快门时间，但是为了保证曝光量，同时就得增加ISO，或者加大光圈，或者增加曝光补偿，或者增加闪光灯。相机像素设置较大，压缩比率较小，相机处理器处理时间比较长；相机像素越高，压缩比率越小，相片占用的内存越大，相机处理时间就相应增长，从广电转化直到转存到内存卡，就相应需要时间。

如果这个时间嫌长，就相应减少相机拍摄像素。一般家庭留念300-500W像素都可以的，照片质量为中就可以。

闪光灯回电时间增加；在晚上或者光线较暗的地方拍照时，如果使用闪光灯。闪光灯在每次闪烁后，需要充电时间，这个时间内，相机就反映较慢了，直到闪光灯充电完成，才能恢复正常。

这种情况，是无法避免速度下降的，除非使用大容量的电池，但是电池在前期使用很快，在电量不充足的情况下，使用闪光灯的相机已然反映比较慢的。

3 手机拍照显像慢怎么回事

一、卸载垃圾应用 释放系统资源

新手机预置了很多垃圾应用，不但浪费CPU，还会增加耗电量，甚至偷流量，乱弹通知栏，严重影响使用体验。获得root权限后，可借助第三方的手机助手来实现。要是没有root权限咋办捏？其实对于安卓40或更高版本的手机来说，无需root一样可以达到目的哦。只要进入手机的系统设置 → 应用程序 → 选择“全部”，再找到垃圾应用，选择“停用”即可！

二、合理优化和管理手机的运存和内存

1、别没事儿就去杀后台进程，以为这样可以为手机提速或省电。后台缓存进程本来就是安卓很好的优化机制，目的在于下次更快的启动该程序，你偏要动不动就结束人家，岂不是。？

2、这里说的内存指的是手机本身的存储内存。到底是将软件装在机身内存好还是扩展内存卡捏？建议是：常用的软件可以装在自带内存，不常用的或大型游戏还是移到外置的内存卡吧，这样既解决了内存不够用的问题，又照顾到了常用软件的运行速度！

三、手机杀毒、安全防护软件不可少

电脑需要杀软的防护，智能手机时代同样必备不可少！如今网上充斥着大量的安卓恶意应用，甚至病毒木马，给我们的手机安全和隐私造成了极大的隐患。

家用摄像机拍摄技巧心得分享

导语：家用摄像机拍摄技巧心得分享。在摄像机市场，当国内品牌进入时，国外品牌已经在他们代理商的推动与教育下，获得了中国市场的初步认同，并且，国外大厂对中国市场的布局也基本一一落位。因此，国产摄像机品牌在起步阶段就面临着“洋品牌”的压制与竞争。

拍摄注意事项

器材的检查与准备

常常见到一些DV族的朋友，每次到了拍摄的重要关头，不是电池没电就是不明原因的当机，这都要归咎於没有做好事前器材的检查与准备。尤其结婚录影是一项重要的录影，因此在拍摄前一天，你尘封已久的摄影机，拿出来看是否有发霉，通个电看看是否可动作，放入空白带试录一下，并放影看看有没有暇疵。在灯光不足的室内场所，小型灯光正是最佳的辅助工具，如果有以上所列举的各项充份准备，相信你已经是成功了一大半。

家用摄像机拍摄技巧心得分享

一、拿稳摄影机

最好是两手来把持摄影机，稳定度绝对比单手把持来的稳，或利用身边可支撑的物品或准备摄影机脚架，无论如何就是尽量减轻画面的晃动，最忌讳边走边拍的方式，这也是最多人犯的毛病。这种拍摄方式是针对特殊情况下才运用的，而不是卯起来就边走边拍。千万记住画面的稳定是动态摄影的第一要件。

二、固定镜头

简单的说就是镜头对准目标後，做固定点的拍摄，而不做镜头的推近拉远动作或上下左右的扫摄，设定好画面的大小後开机录影。平常拍摄时以固定镜头为主，不需要做太多变焦动作，以免影响画面稳定性，画面的变化，也就是利用取景大小的不同或角度及位置的不同，来变化景物的大小及景深，简单的说，就是拍摄全景时摄影机站後面一点，想拍其中某一部份时，摄影机就往前站一点，位置的变换如侧面，高处，低处等不同的位置，其呈现的效果也就不同，画面也会更丰富，如果因为场地的因素无法靠近，当然也可以用变焦镜头将画面调整到你想要的大小。但是切记不要固定站在一个定点上，利用变焦镜头推近拉远的不停拍摄，这也是许多DV族常犯的毛病。拍摄时多用固定镜头，可增加画面的稳定性，一个画面一个画面的拍摄，以大小不同的画面衔接，少用让画面忽大忽小的变焦拍摄，除非你用三角架固定，否则长距离的推近拉远，一定会造成画面的抖动。如果能掌握以上几个原则，保证你的作品会更具可看性。照以上的说法，那么变焦镜头在拍摄时不就是英雄无用武之地了吗这倒也不是，只是运用的技巧及时机是否恰当。(请参考如何运用变焦镜头)

三、手动功能的运用

由於各机种设计不同，因此可手动的项目及方式也有所不同，在此仅就常用的亮度及焦距使用的技巧说明之。

手动亮度调整功能

首先就手动亮度调整功能说明，拍摄逆光及夜景时，如果以全自动模式拍摄，前者必定是主体或人物全黑则背景光亮，後者却是黑暗中灯光一片模糊，在此不探讨原理，针对以上的问题，最好的方式就是逆光时按下逆光补正功能键，如果没有这个功能，那就将全自动模式切换到手动模式，找到亮度调整键进行画面亮度的调整，逆光时将亮度调亮，夜景时则调暗，一般都会将数据以数字或图型显示在观景器上或是液晶萤幕上，当然最好的方式还是直接看著观景器或是液晶萤幕上的画面调整到适当的亮度。所以当你在购买摄录影机时，一定要请店家指导你如何使用这项功能。

手动焦距调整功能

平常一般的拍摄情况，大都是采用自动对焦，但是在特殊情况下如:隔著铁丝网，玻璃，与目标之间有人物移动等。往往会让画面焦距一下清楚一下模糊，因为自动对焦的情形下摄影机依据前方物体反射回来的讯号判断距离然後调整焦距，所以才会发生上述的情形，所以只要将自动对焦切到手动，将焦距锁定在固定位置(由於各厂牌显示及调整的方式有所不同，请参照说明书)，如此一来焦距就不会跑来跑去了。

四、如何运用变焦镜头:

摄录影机和照相机同样具有变焦镜头，但是最大不同点就是，摄影机可以在拍摄的同时做变焦的动作，当然也可以像静态的照相机一样，做为画面大小的取景工具。例如:想拍摄远处某个目标，你可以利用变焦镜头推近来取景，当推到你想要的画面大小时，才按下录影键，摄取你想要的画面。就像固定镜头拍摄方式一样。那么拍摄的同时做变焦的动作什么时机来运用才恰当呢当你要表达某件物品或人物的位置时，例如:特写一个烛光约3秒，然後慢慢的将镜头拉远，画面渐渐出现原来是一个插满蜡烛的蛋糕。这个动作让画面更为生动有趣。不需要旁白及说明，你可由画面的变化看出，拍摄者所要表答的内容及含意，这就是所谓的"镜头语言"。如果反之以推近的变焦拍摄，用意在说明特定的目标或人物，例如:画面开始是一群小孩在表演舞蹈的全景，几秒钟後画面渐渐推近到其中一个小孩的半身景，然後镜头就跟著他。这种拍法就像在告诉你，这个小孩就是我儿子，用意在引导观看者你在拍什么。以上这两种常用的拍法各有意义，运用的恰当，则具有画龙点睛之功效。反之则不知所云，漫无目标的像一只无头苍蝇，镜头到处乱飞。滥用变焦镜头，画面忽近忽远重复的拍摄，这是目前许多V8族常犯的禁忌，记得推近或拉远的拍摄动作，每做一次後就暂停，换另外一个角度或画面後，再开机拍摄。从现在开始改变拍摄方式试试看，享受拍摄的乐趣，欣赏拍摄的成果。

五、摄影机动态拍摄的技巧

相信各位常常会碰到一个画面无法将景物的全景拍摄进来，这时候大家一定是将摄影机由右到左或是左到右的扫摄，这也是摄影机的优点之一，但是有许多人在做这个动作时，画面常常摇来摇去或是忽快忽慢，总之看起来非常不顺畅。这些问题主要发生在身体转动方式不对，或是转动角度太大，还有就是犹豫不决，没有一气呵成。

比较正确的作法，就是以腰部为分界点下半身不动上半身移动。就像你要过马路时左右观望是否有来车，只有头在左右转动肩膀以下是不动的道理。例如:你要拍的景物，需要从甲点扫摄到乙点，首先将身体面向乙点後下半身不动，然后转动上半身面向甲点，此时摄影机是对著甲点的方向，接著按下录影键先原地不动录5秒钟，然后慢慢扫摄回到乙点，到了定位时不动继续录5秒后关机。

许多人会问到，扫摄的过程到底要多快呢其实并无一定的准则，配合你所要扫摄的范围内，景物的丰富程度而定，例如:拍摄的是静态的景物，则速度可稍快一点，但要以看得清楚内容为原则。如果是取景内容是动态的物体及内容相当丰富，则速度可稍慢一点，如此才能清楚的看见内容。以上提供这些方式，作为拍摄时的参考，最重要是要实际的练习及体会。(先决定要拍摄什么才开机拍摄，而不是开著摄影机到处找目标。)

人类的视觉会因眼前的景物不同，而产生心理上不同的感受，因此当你所拍摄的画面呈现出来的景物，也会让观赏者因某种不同程度的`视觉所影响。例如：将人物或物体用全景画面及特写画面这两种不同的画面大小来拍摄，给人的感受绝对截然不同，同样的以不同角度的拍摄，也会给人一种不同的感受。

在平常的拍摄中，一般还是以平视的角度拍摄居多，不过在画面上过於缺乏角度的变化，所以看多了就会感觉平淡乏味，如果再拍摄中适时的变换一下拍摄的角度，这样会让整个影片更有变化及可看性，虽然只是一些很平常的家庭纪录片，但由於拍摄者的取景变化丰富，同样也能让观看者不会感到乏味。

当我们用一个低角度以仰拍方式来拍摄一个人物，让原本矮小的人看起来挺拔许多，如果换成以高角度用俯拍的方式来拍摄，便觉得其渺小可怜。虽然主角是同一个人，但是用不同的拍摄角度，却呈现出不同的感觉，这就是拍摄角度应用的奥妙之处。一般我们在拍摄体型较胖的人，就尽量避免镜头靠太近以仰拍的方式来拍摄，因为这会让他显得更胖，尤其对於在拍摄女孩子的时候更是要注意，因为女孩子最怕让别人感觉她胖。如果让镜头远一点用仰拍来拍摄全身景时，反而会让人物感觉高挑及修长，虽然同样是用仰拍来拍摄但结果却不相同，如果改用较高的角度俯视来拍摄女孩子，例如;人物坐著而你是站著拍摄，其画面效果又截然不同，如果我们用这种角度来拍摄特写或胸上景，如此可以让被拍者的脸部下八的轮廓看起来较修长，对於拍摄女孩子的效果会比较讨好一点。当我们要表现女孩子楚楚动人、惹人怜爱的感觉，以全身景俯拍来拍摄也可以得到不错的效果，这就是拍摄的位置与角度的变化所产生的不同视觉感受。

拍摄角度的差异会带给我们视觉不同的感受，至於如何运用就要取决於你对眼前事物的看法如何了，当我们在平时的拍摄中只要稍加留意，多尝试一下各种不同角度的拍摄，你会发觉画面活泼了许多视野也跟著宽广起来，这就是动态摄影的魅力所在。

六、不同角度会有不同的感受

人类的视觉会因眼前的景物不同，而产生心理上不同的感受，因此当你所拍摄的画面呈现出来的景物，也会让观赏者因某种不同程度的视觉所影响。例如：将人物或物体用全景画面及特写画面这两种不同的画面大小来拍摄，给人的感觉绝对截然不同，同样的以不同角度的拍摄，也会给人一种不同的感受。

在平常的拍摄中，一般还是以平视的角度拍摄居多，不过在画面上过於缺乏角度的变化，所以看多了就会感觉平淡乏味，如果再拍摄中适时的变换一下拍摄的角度，这样会让整个影片更有变化及可看性，虽然只是一些很平常的家庭纪录片，但由於拍摄者的取景变化丰富，同样也能让观看者不会感到乏味。

内容相关：

结婚录影拍摄技巧

结婚是一个人一辈子的终身大事，当然希望能将整个婚礼的过程，完整的记录下来，做为日后的美好回忆，因此照相及录影这时就成了最佳的记录工具。所以拥有摄影机的朋友，常常会面临到举凡亲戚朋友只要有人办喜事，不是自告奋勇就是友情徵召，带著摄影机就客串起摄影师，相信这是许多朋友共同的经验。

许多人认为拍摄"结婚录影"是很轻松愉快的一件事，在我看来确是一点都不轻松。依我个人晕去五年来，约七百余场职业"结婚录影"的经验，对我来讲每一场都是新的挑战，因为每次要面对不同的人物、场景、过程，每一场都是全新的挑战，每一刻都不敢松懈。从事前的沟通与器材的准备，每一样都不能马虎，因为我知道一但有所闪失，将造成无法弥补的遗憾，因为婚礼不可能因为拍摄出状况，而NG重拍一次，因此确保拍摄过程的完美，不但是要经验丰富，器材状况更要良好堪用，才足以堪此重任。如果你有以上的条件及心理准备，大可拦下这吃力不讨好的工作，否则还是建议当事人找一位经验丰富的事业摄影师较妥当。

本单元既然是要指导我们"结婚录影拍摄技巧"，怎么又要我们找专业摄影师来拍，这不是互相矛盾吗其实这也是"拍摄技巧"之一，毕竟你们不是专业摄影师，技术及经验上就差上一大截，拍不好是难免的。还有在摄影器材上也是差上一大截，找一位专业摄影师做全程的记录，确保摄影的品质与完整，而你呢

则是做为2号摄影师，一方面做预备部队，一方面也可就专业摄影师顾及不到的地方，做一些较机动性的拍摄，如此一来整个结婚录影的过程就会更加完美及万无一失，而你的责任也减轻了大半，所以你可以用轻松愉快的心情来拍摄，也没有心理上的压力。要如何扮演好2号摄影师的角色呢以下有几项拍摄的注意事项与重点，只要你谨记这些原则，保证你拍摄出来的作品，绝对具有可看性及趣味性。

那就是手动切的。

这种技法叫“追焦”，都是手动完成的，**摄影师都要具备这种技巧（你想想多年以前的**拍摄，那时电脑都没啥用，摄影机都是机械的）。这技术在你看来不可能，对熟练的专业人士来说也就小菜一碟。

当然现在的设备也有一些自动伺服对焦的功能，不过用在摄影机上效果不如手动的好，总是会慢一拍。

单反视频拍摄如何快速清晰对焦

之前圈圈有个朋友兴高采烈地跟圈圈讲，他换了设备，索尼的旗舰微单A7S2，他告诉圈圈之所以选择这款机器，是因为广告中宣称这款机器能够实现微单（单反）拍摄中的自动对焦功能。

但是仅仅过了几天之后，圈圈这位老友就来跟圈圈吐苦水了，他说一开始在室内拍摄静止画面时机器的自动对焦确实很智能快捷，但是一到背景比较杂乱的室外或者拍摄运动情况较为复杂的主体时，相机的自动对焦功能简直渣成狗。

看来，广告终究是广告。据圈圈了解，目前还没有一款单反（微单）能够实现完美的自动对焦功能。那么，对于以单反（微单）作为主要拍摄设备的中小团队和个人来说，如何才能实现快速清晰对焦呢？

首先我们得搞清楚单反的对焦原理。

根据正常的视觉经验，人们在看东西时将注意力集中在目标物体上，而自动忽略非目标主体。依照这个原理，人们发明了感光器（以前是胶片）和镜头。

所以，当人们在画面中发现目标主体不清晰时，由于获取的视觉信息不完整，潜意识中会产生焦虑情绪，主观上将这样的画面认为是失误的画面。这就是为什么我们强调一个合格的影像画面最基本的条件就是焦点清晰、正确（当然，在某些特殊种类的影像作品中，可以允许虚焦画面的存在，比如一些印象派、意识流的MV作品）。

讲了这么多原理，那么到底如何清晰对焦呢？很多有拍摄经验的朋友会发现，在拍摄一些相对静止的主体时，对焦相对容易些，但是一旦遇到运动主体的拍摄，对焦似乎就成了拍摄中的难点。其实，在专业的影视制作流程中都不会使用自动对焦，摄像师通常会配备一名跟焦员专门负责控制焦点清晰。

首先，针对背景简单、相对静止的主体拍摄。很多人习惯先利用单反本身的自动对焦功能对清楚主体后再按下视频拍摄键进行视频的录制，但是圈圈不建议用这样的方法。因为这种方法通常是要先把镜头的自动对焦开关（AF）功能打开，在按下拍摄键之后，摄像师通常没有时间或者遗忘关闭自动对焦开关，所以在后面的拍摄中难念会产生移焦和录制进对焦马达工作的声音，影响最终的成像效果。

圈圈的建议是，在拍摄前关闭镜头的自动对焦（AF）开关，并设置成手动（MF）模式。然后，利用相机液晶显示屏放大被摄物体进行清晰对焦。通常，相机的放大功能都有5倍和10倍，圈圈建议在有限的情况下放大到最大进行对焦。反复核实焦点清晰后，按下拍摄键进行视频录制。

那么，对于前面说的第二种相对复杂的拍摄情况下，我们应该如何保持焦点的清晰呢？

圈圈在之前的分享中提到过f值与光圈的关系『中小成本视频制作设备配置指南（基础篇）』，简单来说，f值越小，光圈越大。有些朋友应该用过主要用于新闻、记录等主题拍摄的摄像机，这种摄像机通常能够实现自动对焦，当然这与对焦元件有关系，但是仔细观察摄像机拍出来的画面，画面中景深通常较深。

“景深”是很多朋友在单反拍摄时经常接触到的一个概念，简单来说，景深就是画面中清晰的范围。

所以一般能够实现自动对焦的摄像机，光圈一般较小，也就是说f值很大。所以我们将单反（微单）的f值放大后，镜头光圈变小，从而画面中清晰范围变大，就算此时被摄主体有一定程度运动，也不会轻易跑焦。

但是对于单反和微单来说，很多时候受制于感光度（设置过高的感光度会产生噪点，影响画面的使用），圈圈建议可以有以下几种方法在缩小光圈的情况下保持画面正常曝光。

1增加环境光线

利用拍摄现场的各种环境光，比如各种室内的灯具，窗户外的自然光，必要时可以增加专门的拍摄灯具，如led便捷式灯光等。

2降低快门速度

一般来说，我们在进行视频拍摄时，一般不轻易改变相机的快门速度，但是可以在主体运动不多的情况下适当降低快门速度到1/30s，从而让相机进入更多的光线，保持正常的曝光。

除此之外，圈圈建议，可以使用一些辅助设备来帮助你获得更好的对焦效果。

放大镜取景器

主要有两种，一种是安装在相机的液晶显示屏上放大显示屏幕的，另外一种是直接安装在取景器上用来放大相机取景器的。圈圈这里建议大家使用第一种放大取景器。这种放大镜由于直接观察显示屏，更容易掌握焦点的清晰程度，另外由于放大镜本身较大，在紧贴眼部拍摄的时候能够提供额外的支撑点，从而有利于一些运动镜头的拍摄。

外置监视器

圈圈在之前的『中小成本视频制作设备配置指南（拓展篇）』中给大家介绍过这种外置监视器。这种监视器一般通过高清线与相机连接，能够实时显示相机的取景画面，为了更方便用户对焦，这类监视器一般都有辅助对焦功能，比如对焦峰值的显示，另外还可以配备遮光罩从而方便在室外强光环境下拍摄。当然，相比于放大镜，外置监视器的价格一般较高。

以上这些设备在某宝或者大型的电商平台都可以购买得到。当然，除了技巧和设备，圈圈给大家的最诚恳的忠告还是要多练习。在影视剧拍摄中，面对一些比较难以把控的运动镜头，摄像团队通常要多次模拟演员（被摄主体）的运动轨迹从而保持整个运动过程中焦点的清晰，所以不要担心拍摄重复镜头，多拍几条能够大大增加获得完美画面的几率，在后期时也方便剪辑挑选素材。

**里移动度慢,但是人物动作很快怎么拍的

慢镜头？快镜头？

慢镜头：正常情况下，**放映机和摄影机转换频率是同步的，即每秒拍24幅，放映时也是每秒24幅。这时银幕上出现的是正常速度。如果摄影师在拍摄时，加快拍摄频率，如每秒拍48幅，那么，放映时，仍为每秒24幅，银幕上就会出现慢动作，这就是通常叫的“慢镜头”。

快镜头正好相反。

若手机拍照时出现卡顿、延迟的情况，建议：

1部分手机支持延时拍照的功能。若出现延迟拍摄的情况，建议关闭该功能：拍摄界面-点击计时器图标（类似于时钟图标）-选择“关”。

2若无效，请退出照相机功能重新开启拍摄。或将手机关机重启尝试。

3若依然出现拍照卡顿、延迟的问题，请备份相册中照片、视频文件，清除照相机数据尝试。操作：设置-查找“应用程序管理器”-（全部）-照相机-（存储）-清除数据。

4如问题依然存在，请将手机升级至最新系统版本。注：升级前请备份设备中数据。

5若已是最新版本，请备份手机中数据然后恢复出厂设置尝试。

若上述操作后问题无法解决，请您携带购机发票、包修卡和机器送到三星服务中心检查。

　 导语 ：快门最基本的功能就是与光圈组合，控制照片的曝光值，但是快门同时也可用作一种特殊的创意工具。下面我们来详细说说相机快门速度的调节技巧，一起来看看吧!

　保证正确的曝光

　对于特定场景拍摄来说，如果我们改变了其中一个参数的值，就必须调整至少另外一个参数的值才能保证曝光正确。举个最简单的例子，如果我们希望降低快门速度，就必须缩小光圈或降低感光度。

　如何调整快门速度

　快门优先模式

　快门优先模式在相机模式转盘上或菜单中通常以字母S或Tv表示，在该模式下相机快门速度由我们控制，光圈大小则由相机根据曝光值判断。一般来说相机上都有一个用来控制快门速度的拨轮，但为了稳妥起见最好还是先看看说明书。

　使用高速快门

　使用高速快门时，如果环境光线不足或镜头最大光圈偏小，无法满足正确曝光的需要，取景器中就会出现相应的警告信息。这种情况下，如果我们无法改变现场光线条件，就只能通过提高相机的感光度设置使警告消失。

　使用低速快门

　在环境光线过强的情况下，我们就会看到与上面一种情况类似的警告信息。调低感光度设置能解决这个问题。但如果我们将感光度降至最低值后警告依旧没有消失，就只能通过中性灰滤镜减少进入镜头的光线数量。

　1/250秒或更快的快门　凝固瞬间动态

　高速快门能凝固动态场景中肉眼往往无法抓住的细节与神韵。

　将对焦点锁定在这只老鹰身上使用1/1000秒快门跟踪拍摄，捕捉到其极具动感的瞬间

　使用高速快门的理由很简单，画面主体的运动速度越快，凝固其动态所需的快门速度就必须越高。1/250秒以上的快门能捕捉大部分运动速度较慢的运动对象的动态，1/1000秒的快门速度则能捕捉到汽车等运动速度更快的物体，而1/8000秒的高速快门则连子弹都不会放过。但是想成功捕捉到运动速度如此之快的对象，还不能光靠速度足够快的快门。

　首先，你得保证景物恰好位于取景框内而且正确对焦。最简单的办法是用镜头追踪物体的运动，并将焦点一直锁定在运动对象上。将相机自动对焦方式设置为人工智能伺服对焦或连续对焦能起到一定帮助，但想要提高拍摄成功率，还得看平时对高速运动对象的拍摄练习和手感积累。另外，拍摄时的光线条件也非常重要。

　接下来要注意的是拍摄时机。摄影是一种静态艺术，如果拍摄时机没把握好，即便运动速度极快的对象呈现在二维世界中也可能看上去就好像静止不动一样。以体育摄影为例，可以考虑使用灰尘、水迹等元素强化人物的力量感，或使用运动员表情烘托画面动感。

　技术进阶——使用闪光灯

　闪光灯是锁定高速瞬间的好帮手。闪光灯的闪光持续时间大多高达1/1000秒或更快，无需大光圈镜头的配合也能将画面主体的动作牢牢抓住。尤其是在全黑的环境中，闪光灯可以“提高”你的快门速度。你在全黑的室内可以将相机设置为B门，然后在要拍摄的瞬间出现是点亮闪光灯。这时候相机将会记录下闪光那一刹那的场景。

　这种方法被应用在很多领域。子弹穿透物体、溅起的水珠等许多经典的超高速摄影作品都使用这种技巧拍摄的。这类照片中的一部分在拍摄时需要动用极其精巧的装置来确定闪光曝光的正确时机，但只要有足够的耐心，使用最普通的相机与闪光灯在反复尝试后也能捕捉到水滴这种简单拍摄对象的美丽。

　常见的错误

　缺乏动感

　高速快门能将动态完全凝固，因此画面中的景物有时看上去就好像完全处于静止状态一样。我们可以选择对角线构图或倾斜构图等方式增强画面动感，但最好的方法还是使用下一页介绍的摇拍法。

　画面模糊

　如果画面出现不符合我们期望的模糊，一般来说要么是因为跑焦，要么是因为快门速度太慢。如果是前者，原因可能是画面主体偏离了我们选择的对焦点。如果是后者，则需要选择更快的`快门速度。

　避免高感光度产生的噪点

　为了获得凝固动态需要的高速快门，我们通常都需要提高相机的感光度设置。好在当今大部分数码单反在ISO 1600甚至更高感光度设置下依旧能提供不错的画质表现。但如果我们拍摄的照片不幸欠曝，在我们试图通过后期处理软件改善画面亮度时，噪点依旧会成为一个大问题。即便使用低感光度设置拍摄的照片也不例外。

　为了避免后期处理时的噪点问题，在前期拍摄时一定要保证曝光的准确。尤其在背景光线较强的环境中拍摄，画面主体很容易因为相机测光系统误判而欠曝。

　等待撞击岩石破碎开来的海浪达到最高点时使用1/1000秒高速快门表现出海上风暴的力量感

　1/250秒-1/15秒　突出物体的速度感

　选择相对较慢的快门速度，使用摇拍法拍摄运动场景，模糊的背景可以烘托画面的运动感。

　拍摄高速运动场景并不一定非要使用高速快门不可，我们也可以使用速度相对较慢的快门，通过模糊来烘托动感，做法有两种：一种在拍摄时保持相机静止，得到背景清晰，而运动对象模糊的照片;一种在拍摄时随运动对象移动相机，得到背景模糊运动对象清晰的照片。后面这种方法被称为摇拍法，保持相机静止的拍摄方式，我们在后面分还会讨论很多，现在我们主要来谈谈如何得到完美的摇拍拍摄结果。

　使用摇拍技巧

　当画面主体运动方向与相机平行的时候，使用摇拍法拍摄相对简单一些。选定拍摄对象，使用取景器跟随拍摄对象保持其位置稳定，在跟踪移动的过程中按下快门并继续保持相机的跟随运动状态。

　想得到完美的摇拍法拍摄结果，关键在于保持运动的平滑、稳定，保持跟随拍摄动作直至拍摄结束后。按下快门的时候，取景器内一片漆黑，你无法观察到被摄物体，此时一定不要减慢相机晃动的速率，不要怀疑自己刚才的判断。

　增加难度

　在画面主体成一定角度朝向、背向拍摄者或沿非直线轨迹运动时，使用摇拍法拍摄的难度就大了。拍摄这类运动对象，例如在弯道上做不规则运动的汽车等，希望得到背景模糊、主体清晰的照片，不经过长时间的练习基本不大可能。

　摇拍也有一些窍门，在运动对象上选择一个希望保持清晰的点，只在取景器中关注这一个点，保持其位置不变。以拍摄赛车为例，通常就以引擎盖上的数字或装饰作为观察重点。这事听起来容易，但实际拍摄中我们对观察点的注意力，很容易就被景物的整体运动干扰。

　跟我学：基本的摇拍技巧

　如何在运动对象朝着相机运动的情况下拍摄出成功的摇拍作品。

　1 设置自动对焦模式

　跟踪朝着相机运动的物体，必须将相机自动对焦模式设置为人工智能伺服对焦或连续对焦模式，才能保证相机能将焦点一直锁定在被摄对象上。设置自动对焦模式后，再根据我们期望保持清晰的画面部分设置对焦点。

　2 设置快门速度

　将相机切换至快门优先模式，并根据被摄对象的运动特点选择合适的快门速度。上方表格中提供的数值可供参考，但实际拍摄中还得根据画面效果和运动对象速度进行相应的权衡与调整。

　3 平滑移动

　尽早确定运动对象在画面中的位置，然后根据构图选择合适对焦点对焦。通过取景器与运动对象保持相同的速率运动，当合适背景出现时按下快门。为了保证成功率，可以将相机设置为连拍模式。

　常见的错误

　移动过度

　如果你的照片中所有画面都同样模糊，要么是因为你的移动速度过快，要么是因为你选择的快门速度过慢。这个时候应该设置一个较高的快门速度，放慢摇动速度，保证被摄主体的清晰。

　移动不足

　如果拍摄结果中的背景显得不够模糊，画面动感不足，那是因为使用的快门速度还不够慢。在拍摄条件许可的情况下，可以将快门速度放慢一两挡，在保持主体清晰的情况下模糊背景。

　专家技巧————使用闪光灯

　拍摄自行车、赛车等运动时，使用闪光灯是保证运动对象清晰的一个好方法，但前提条件是你必须与运动对象保持非常近的距离。如果你只是在观众席上，开不开闪光灯对拍摄结果完全没有任何影响。

　1/15秒-1秒　让模糊为我所用

　保持相机稳定的情况下放低快门速度，能将事物的运动以一种有趣的方式记录在画面中。这种做法很容易让我们的作品显得专业。

　快门速度设置为1/4秒的情况下，靠近相机的行人比中景和远景中的行人模糊效果更强烈

　当相机快门继续降至1/15秒以下的时候，我们就可以探索景物运动带来的新的模糊效果了，专业摄影作品中常见的水面模糊效果就大多使用类似的低速快门拍摄。但流水也好瀑布也罢，最重要的是有一个稳定的三脚架。

　为了得到我们期望的效果，我们在整个拍摄过程中需要保持相机的完全稳定。使用数码相机标准变焦镜头广角端拍摄，加上防抖系统的配合，我们基本可以在1/8或1/15秒的快门下手持拍摄。但当快门速度再慢一点，我们就非得使用三脚架不可了。在使用三脚架的时候一定要记住，关闭相机或镜头的防抖功能。

　特别注意

　使用慢门拍摄时最大的难点是预估场景中的运动对象最终在画面中呈现的效果，这其中牵涉的因素非常多。只有多加练习，对比头脑中预想的和最终结果，才能逐渐把握你要使用的快门速度。

　首先，我们需要判断景物的运动是流水那样规则地沿固定轨迹运动的还是像树叶那样无规则随意运动的。沿固定规矩规律运动的对象在画面中会以线条的方式呈现，而随机运动的对象在画面中则更多表现为一团杂乱的模糊像素。

　放慢快门速度

　接下来我们需要确定的就是快门速度了，这取决于景物的运动状况、和相机之间的距离以及我们需要的模糊效果。例如说前景中奔涌的逝水和背景中摇曳的树叶，达到相同模糊效果所需的快门速度肯定是不一样的。

　如果你想拍摄虚实对比的画面，需要考虑的就更多了。比如如何让水流虚化，并让流水相对虚化。此时的快门速度不能太慢，因为树叶不可能完全静止。

　在拍摄行人的时候，由于人们走路的速度不一样，所以虚化效果通常难以预料。

　在车上拍摄

　有没有想过摄影师们是如何拍摄出类似上图这种背景模糊车内清晰的照片秘诀有两点，一个是使用低速快门，另外一个是在车辆上给相机找一个固定点。使用器材承重的人最好不要尝试这个技巧，因为高速行驶的状态下相机很容易振动。

　有些摄影师喜欢将相机贴在胸前拍摄，但在移动的汽车上最好还是把相机安装在三脚架或支撑杆上，再通过吸盘和车身固定在一起，否则三脚架和车子接触的地方也容易不稳定。

　为了避免相机振动，开车时应尽量放慢车速，有必要时甚至可以让朋友在后面推着车前进，并使用遥控释放快门。在上面的中，我们加入了人物，这样能让场景看上去更加真实。

　在拍摄时，还需要注意安全，你可以在市外的公路上尝试拍摄，在喧嚣的城市里最好还是不要在道路上拍摄。

　常见的错误

　曝光过度

　快门速度放低的时候，景物运动幅度较大的区域很容易出现过曝，例如说水面。首先根据本节的推荐设置试拍一张，然后根据回放时的直方图或高光溢出警告确认曝光是否正确。

　专家技巧——使用偏振镜

　光线充足的时候，即便使用最小光圈和最低感光度设置，我们也很难将快门速度控制在1/8秒以下。偏振镜除了能消除画面中的反光，也可以减少接触到感光元件的光线数量。在镜头前面加装一片偏振镜后，至少能将快门速度再延长一倍。

　1/5秒的快门速度足以形成流水的经典模糊效果

　1秒-30秒　再慢一点!

　使用超过一秒的快门在弱光环境下拍摄，模糊运动幅度不大的景物。

　当快门速度延长到30秒，景物中运动幅度再小的变化也会在最终画面中变得模糊。海水涌动、风云变幻在长时间曝光的渲染下，都会表现出隽永的模糊效果。这样的快门速度也很适合在夜间记录城市灯红酒绿的各种诡异色彩。

　在这种快门速度下，我们还是会遇到所有长时间曝光都必须面对的问题，预期运动景物在最终结果中表现的效果。由于这一次我们使用的快门时间更长，因此景物运动造成的模糊效果将会变得更明显。一般来说只有在太阳落山的情况下，才有可能使用超过一秒的快门速度进行拍摄。如果希望照片中的天空依旧表现出足够的细节，就必须趁着太阳刚刚下山或快要升起，天空在霞光的映照下尚有些微光的时候拍摄。

　这种极富画面感的模糊效果是在太阳刚落山时使用长时间曝光得到的

　进一步降低速度

　中性灰滤镜或偏振镜都能起到减少进入镜头光线数量的作用，帮助我们压低快门速度。光线越明亮，我们就需要使用密度越高的中灰镜，例如Lee的Big Stopper或者Light Craft Workshop的ND500MC。

　常见的错误——相机抖动

　即使装在三脚架上的相机也有可能出现抖动，造成画面模糊。如果拍摄环境风比较大，可以把相机包吊在三脚架的中轴下方提高三脚架稳定性。另外在拍摄之前还需要检查三脚架的三只脚是否都已经放置稳定。

　拍摄灯光尾迹

　夜幕降临之后，使用长时间曝光能将来来往往的车辆变成一道道的灯光尾迹

　在夜间可使用长时间曝光记录来来往往车辆的灯光尾迹。拍摄这类照片所需的基本技巧和拍摄其他类型的长时间曝光照片一致，但由于车灯并非静止不动的，所以它们能否被记录下来并不取决于我们使用的快门速度而是取决于我们设置的光圈大小。如果拍摄时将光圈收得太小，它们在画面中将变得非常不明显。

　30秒或更慢的快门　慢门无止境

　在黑暗的环境下使用超长时间快门拍摄，夜空将为我们展示不一样的美丽。

　这幅慢门的作品是由18张照片在Startrails中合成的，每张照片曝光时间为30秒。既表现了星空在九分钟之内的变化，同时又避免了画面噪点。

　当快门速度超过30秒，即便在微弱的星光映照下，我们也能清晰记录场景细节、抚平海水的波动甚至捕捉到我们很少在意的斗转星移。

　30秒是大多数相机的可设置快门上限，如果希望获得更长的曝光时间就必须在手动模式下开启B门模式。设置为B门后，当我们按下快门时相机开始曝光，只要我们的手指不离开快门曝光过程就不会停止。当然，实际拍摄过程中我们的曝光时间长短还会受到其他某些因素的制约。

　曝光技巧

　曝光时间越长，感光元件工作积累的热量越多，在拍摄结果中造成的噪点也就越明显。对近些年出现的数码单反相机来说，这并不是个问题，数分钟的曝光时间并不会造成明显的噪点问题，尤其在长时间曝光降噪功能开启的情况下。但对于星迹摄影等极端情况，为了保证拍摄结果的画质我们就必须注意一系列拍摄中可能出现的问题。

　长达30秒以上的曝光时间只可能在光线条件非常微弱的情况下得到，夜间是最好的实践机会。但是在很多地方，由于城市的光污染，天空很可能并不如我们所想的那样漆黑。尤其在我们希望拍摄星迹的时候，路灯、建筑物、来往车辆的灯光都会将微弱的星光掩盖得一点不剩。

　住在繁华的都市里，我们不得不接受这个现实问题。但反过来在都市灯火的映照下，天空中的云彩与雾霭也可能表现出完全不同自然的魅力，此时我们无法拍摄星轨，更适合拍摄雾气笼罩的场景。

　常见的错误————热像素

　长时间曝光得到的拍摄结果中还可能出现一些亮度明显高于周围画面的单个像素，这类像素被称为热像素。开启长时间曝光降噪功能能有效减少这类像素的出现，使用Photoshop中的修复画笔或仿制图章工具也能很轻松的将它们从画面中移除。

　星迹摄影需要注意的问题

　感光度

　由于星光非常微弱，我们必须使用800以上的感光度设置才能得到记录星迹所需的理想光圈快门组合。

　曝光

　将相机设置为手动曝光模式，首先使用f/56光圈、30秒快门进行一次试拍。如果试拍结果中的星光太暗淡，将光圈开大至f/4;如果太明亮，就缩小至f/8。

　拍摄模式

　将驱动模式设置为连拍，对焦模式设置为手动。和其他长时间曝光不同的是，拍摄星迹时，我们必须关闭相机的长时间曝光降噪功能，以保证相机能持续不断的进行拍摄，获得连贯的星空运行轨迹。因为相机的降噪时间和拍摄时间是相同的，这就意味着，如果我们使用了30秒拍摄照片，相机会使用30秒的时间进行降噪。

　拍摄照片

　将相机安置在稳固的三脚架上，使用遥控器释放并锁定快门按钮。相机将按照每次30秒的快门速度连续不断的拍摄下去。有些电子快门线可以设置自动触发快门，你可以设置拍摄的张数，然后等待拍摄完成就可以了。

　三脚架的稳定至关重要，不仅要将脚管拧紧，还要选择坚实的地面作为支撑点。你可能要连续拍摄一个多小时，此时三脚架的微小位移也会影响后期合成的效果。

　最后收尾

　拍摄最后一张收尾照片时，根据我们的画面构图需要使用手电筒或闪光灯提亮前景中的建筑物或树木。然后再将镜头盖罩在镜头前，使用与前述系列照片完全一致的快门与光圈设置拍摄一张全黑的照片，这张照片将作为我们生成最终拍摄结果时的降噪参考。

　跟我学：如何使用B门

　1 选择正确模式

　要使用30秒以上的快门速度，需要使用B门。佳能的部分数码单反相机的模式转盘上直接提供了B门挡，除此以外大部分相机都必须设置在标记为M的手动曝光模式下通过调节快门拨盘将快门设置为“bulb”模式，也就是俗话所说的B门。

　2 使用遥控器

　如果没有遥控器的话，我们在整个拍摄过程中就必须一直按住相机快门不放，很容易造成机身抖动。大多数遥控器都有锁定快门的功能，省去了我们在长时间曝光的过程中按住快门不放的麻烦。

　3 曝光计时

　失去机身液晶显示屏的帮助，我们只能自己把握曝光时间。使用手表、秒表或手机提供的计时功能都能帮助我们准确地判断曝光的持续时间。很多高级的电子快门线带有自动计时功能，你可以设置拍摄时间和张数。

首先需要下载Slow

Shutter软件：

1、Slow

Shutter是一款专门用于拍摄长时间曝光的摄影App。

2、这款App允许用户根据拍摄方式选择自动、手动还是拍摄光线拖影效果，通过选择模式后，在根据曝光市场选择合适的快门速度，甚至是B门曝光。

1、快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。

2、通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。

3、光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在使用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。