香水是一种混合了香精油、固定剂与酒精的液体，用来让物体（通常是人体部位）拥有持久且悦人的气味。
精油是取自于花草植物的蒸馏，比如说橘花或玫瑰。如果无法蒸馏的时候，就会使用脂吸法（enfleurage），比如说茉莉原精（Jasmin Absolute）。脂吸法基本上是用油脂吸收带有香味的物质后，再用酒精来萃取出香精油。另外也会使用带有香味的化学物。固定剂是用来将各种不同的香料结合在一起，包括有香脂（balsam）、龙涎香以及麝香猫与麝鹿身上气腺体的分泌物（如没有掺杂其他东西的时候他们并不好闻，然而在酒精溶液中他们扮演了持续作用的角色）。酒精浓度则取决于是香水、淡香水（Eau de toilette）还是古龙水。香水的保存期限通常是五年。
香水种类与成分
浓缩香水（Perfum）：20%—40%的芳香化合物
香水（Eau de Perfum）：10%-20%的芳香化合物
淡香水（Eau de Toilette）：5%-10%的芳香化合物
古龙水（Eau de Cologne）：2%-3%的芳香化合物
酒精和水的混合物会拿来作为芳香剂的溶剂。使用香水后，体温会导致该溶剂的快速挥发，留下来的芳香成分则会缓慢地持续挥发好几个小时之久。芳香化合物的挥发速度和气味强度，多少决定了该化合物的维持时间，以及决定了该化合物是属于哪一种的香调（perfume note）。
香水构成
上好的香水里，通常都包含有上百种香精。因此每一瓶香水的香味是各有千秋的。但是，这些香味，却大致可分为前味(Top Note)、 中味(Middle Note)和后味(low Note)（亦分别称香首、香体、香尾）三个层次。
前味是香水最先透露的信息，也就是当你接触到香水的那么几十秒到几分钟之间所嗅到的，直达鼻内的昧道。前调通常是由挥发性的香精油所散发，味道一般较清新，大多为花香或柑橘类成分的香昧。她就象一首乐曲中突然拔起的高音，立即吸引人的注意，但前味并不是一瓶香水的真正味道，因为它只能维持几分钟而已。
中味在前味消失之后开始发出香味，中味是香水中最重要的部分。也就是说洒上香水的你就是带着这种味道示人，以这种味儿来表达自己其时的心境、情感等等信息。所以中调是一款香水的精华所在，这部分通常由含有某种特殊花香、木香、及微量辛辣刺激香制成，其气味无论清新或浓郁，都必须和前调完美衔接。中味的调配是香水师最重要的责任，他除了要选择适当的香精组合来突出香水的特色以外，还要想法来使香味能适当持久。中味的香昧一般可持续数小时或者更久一些。
后味也就是我们常所说的“余“香。通常用微量的动物性香精和雪松、檀香等芳香树脂所组成，它不仅只是散发香味，更兼具整合香味的功能。后味刚刚开始作用时，往往散发出来的称不上香，所以此时已近尾声的中味还会暂时担待着，但过一会儿以后，后味的精致迷人香味便开始散发出来了。后味的作用是给予香水一种绕梁三日不绝的深度，它持续的时候最长久，可达整曰或者数日之久，抹过香水隔天后还可以隐隐感到的香味就是香水的后味。
香型的种类
香水有7个基本的香水系列
1．芳香-花香系列（Floral）
种类最多，也最受女性欢迎的香味。除了玫瑰和茉莉香味较为浓郁之外，其它的都非常淡雅。
著名香水有：Amarige、 Blue Grass、Eternity、Joy、Bverly Hill、Habanita、Floral、 Dan la Nuit、Chloe Narcisse 等。此种香型又可细分为几种：甜蜜-花香，如Boucheron、Chloe、Oscar de la Renta，花香-水果香如Tresor、清新-花香 (Floral-Fresh)如Diorella、Diorissimo、Volupte。
2．清新-草绿香系列（Green）
这是一种比芬芳-花香系列更刺激、更清亮的绿草清香味。由嫩草香、羊齿香、藻香和柑橘香混合而创造出一种绿野草的清凉感觉。是九十年代最流行的香味之一。这种香精的挥发性比较高，因此多用于室外运动时使用。
目前世界上著名的清新-草绿+芬芳-花香（Floral-Green）香水有 Eternity, Alliage, Dune, Escape, VentVert、Y等。
3．古典-旭蒲鹤香系列(Chypre)
旭蒲鹤香水是世界上最古老的香水之一。相传是欧洲十字军东征时，从塞浦路斯岛带回来的。这种香水的香味干爽、沉静、令人迷恋。
富含旭蒲鹤香的香水有Chypre 、 Dune、 Femme、 Kowing、 Miss Dior、 Halston Couture、以及 Mon parfum 等。
4．摩登-现代香系列（Modern ,Aldehype）
这一系列的香精是在十九世纪末发现的，是从酒精及某些特殊植物中经人工合成方式提炼出来的。因此它提供了一种自然界没有的，很有个性的略带前卫的花香，如果和天然花香系列的香精配合起来，还往往能产生一种令人惊讶的效果。如世故练达，成熟迷人的香奈儿五号香水就是以这种香味为主的。其它著名香水有： Arpege、 Caleche、 Madame Rochas、 White Linen、 Donna等。 （香奈儿五号）
5．神秘-东方之香系列（Oriental）
香气浓烈、刺激而长久，具有典型的东方神韵色彩。所含的麝香、龙涎香、香草香、檀香的成分比较高，因此适合晚上使用，给人一种朦胧、高贵、典雅、神秘的气质。她也是一直流行不衰的香味，如1889年出品的世界级香水Jicky现在还可以买到。
目前最著名的神秘-东方香口味的香水有 YSL1977年出品的鸦片（OPIUM）、娇兰1925年出品的莎乐美（SHALI MRA）、以及Amouage、 Bal a Versailles、Chantilly、Coco、Dioressence、Nahema、Poison、Samsara等。
6．阳刚-烟草/皮革系列（Tobacco/Leather）
具烟草与皮革的香气，多为男性使用。1978年出品的埃扎罗（AZZARO）和YSL1988年出品的爵士（JAZZ）香水都属于典型的烟草 -皮革香型。一些女性香水也大胆启用这种香味。，如Scandal (Lanvin)、 Cuir de Russie (Chanel)等。
7．清扬-草原牧野香系列（Fougere）
Fougere 这个法语常用于形容一种清新、神气、带有藻类味道的香味。这种香型常用于男性香水之中，富含薰衣草香。世界上第一个流行的这种香水，是法国大师保罗巴贵所设计的Fougere Royal,近代著名的有埃扎罗（AZZARO）香水。
香水的历史
制造香水的工艺是从古埃及开始的，而古罗马人和阿拉伯人则进一步加以改善。香水技术最早从14世纪来到欧洲。在文艺复兴时期，香水主要是贵族和有钱人用来遮盖如厕之后所产生的体味。
这些贵族和有钱人提供资助，成为了西方香水工业被创造的部分原因。到了18世纪，在法国的葛拉斯（Grasse）地区种植有香料植物，以作为成长中的香水工业的原料。即使在今天，法国仍然是欧洲香水设计和贸易的中心。
自然与人工芳香剂
植物来源
香脂(Balsam)
香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂，也叫香胶。在现代香水业中，常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂，还有安息香料等。它们的形状为**至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体，所散发出来的香味都有点香草香精的味道。
佛手柑油(Bergamot)
产于意大利，是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油，愉快、凉爽、芳香的香气，青香带甜的果香，有清灵新鲜之感，33%的女用香水用到了这种原料。
橘(Bitter orange)
这种香油是压榨果皮得到的，苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。
乳香(Frankincense)
是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料，至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。
波斯树脂(Galbanum)
一种胶状香料，是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香，混合了绿叶和麝香的味道。
茉莉(Jasmine)
是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发，有清新之感，为鲜韵花香，现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约04公顷)土地的茉莉可产500磅(约225公斤)茉莉花，但绝对产量很低(大约 01%)，因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘，如果被阳光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。
劳丹脂(Labdanum)
劳丹脂也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。
薰衣草(Lavender)
最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。一公顷薰衣草大约可以出产15磅香油。
柠檬油(Lemon)
柠檬油不仅用在香水里面，也用在调味品里面，具有浓郁的柠檬鲜果皮香气，香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1 磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的，亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里，多数是为了使香水的前调更具有清新感。
幽谷百合(Lily of the Valley)
早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到，现在也只能通过提纯而得到凝结物，却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味，该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。
没药(Myrrh)
从没药树上收集的胶状物质，产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地，很早以前它的重要地位就不只体现在香水上，它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花，而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体，在现代的香水中用到它的比例大约是7%。
奈若利橙花油(Neroli)
从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取， 奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑橘(Bitter orange)词条。
橡树苔(Oak moss)
从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合气息，持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。
香鸢尾花油(Orris)
室温下为浅黄至棕**固体，香气平和留长，是蜜甜香中的隽品，散发着紫罗兰般的香味，由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。
广藿香(Patchouli)
来自远东的薄荷味香料，是植物香料中香味最强烈的一种，通常用于东方调香水中。其香气浓而持久，是很好的定香剂。在蒸馏之前，原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈，所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显，这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19 世纪，那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味，并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。
玫瑰(Rose)
是一种宝贵的香料，属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho) 称为"花后"。其品种很多，最早的品种是洋蔷薇，或者叫画师玫瑰，也就是通常所说的五月玫瑰，原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味，通常情况下，总含有蜜甜香的甜韵香气，三甜合一，芬芳四溢，属花油之冠。
动物来源
龙涎香 有很长时间都没有人知道它的来源，其实那是抹香鲸在吃了墨鱼以后的分泌物，一团团地漂浮在热带的海面和浪潮冲刷过的海滩上，形状和大小不一。在使用前最少要晾吹3年。
麝香 是从雄性喜马拉雅麝鹿身上提取的颗粒状晶体，囊体约有胡桃大小，提取过程毋需杀害麝鹿。这是所有香料品种中，香味最浓烈的，在手帕上滴一滴可以留香40年。
麝猫香 是从香猫尾部的一个囊体里面提取的分泌物，看起来有点像黄油，埃塞俄比亚、缅甸和泰国都有这种香猫出产。
海狸香 是从海狸的液囊里面提取的一种红棕色的奶油状分泌物。从公元9世纪起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。
蹄兔香 也被称为“非洲之石”，是蹄兔排泄物经过百千年的成岩作用后所形成
蜂窝 蜂蜡和蜂蜜都可以经过提纯精炼后制成香精
化学合成
英文的你想要的话，推荐你去维基百科的英文版，资料很全。但是我附上来的时候，百度不给提交，只有你自己找了。
我有段日子也有去迷过娇兰的花草水语系列。
在丝芙兰里闻过Pamplelune 葡萄柚，Orange Magnifica 活力香橙，Herba Fresca 薄荷青草。 这三款不晓得你有闻过没，是三款截然不同的香味。
Pamplelune 葡萄柚其实有一款带有点苦味的香水，我一直这样觉得，因为原先是冲着柚子去的，自我印象里以为会有柚子的味道，可是喷出来的时候带着有点药味的苦味更重，是一款很个人的香水，也许并不会每个人都喜欢。如果你的性格里带着冷冷或者平时不苟言笑的话你可以试试这款。但香水香水反而不大香了，成了你特殊的味道。
Orange Magnifica 活力香橙倒很顾名思义了，的确有浓郁的香橙味，应该是款果香，那相对来说肯定比薄荷青草和葡萄柚甜点了，但是女孩子嘛，用点甜的只要不是腻的香水都是可以的。蛮有活力的一款。
Herba Fresca 薄荷青草，说实话最初是在一片小说里看到的，一直心存好感。于是那天去试闻的时候绝对没有漏下这一款。但是闻了后说实话想象的有点太理想了，我有一瓶雅顿的绿茶，这个几乎是人手一瓶了，但是其实绿茶除了留香短香味其实并不难闻，娇兰的薄荷青草味道其实跟绿茶有几分相似，有五六分相似，只是娇兰的东西毕竟是好，同样的绿茶做的很有层次感，层次、！MM懂了么，就这个我觉得你还是可以考虑娇兰的这款。夏天喷喷应该是满不错的。
其他几款娇兰没闻过，不好妄自评论。
基于MM这种气质， 再推荐几个牌子给你。
大卫杜夫的，KENZO的 其实香奈儿的那一款绿色少女版清新邂逅也很不错。
留香久，也没有很庸俗的胭脂味。而且是很清新的味道。特别喜欢他的后味。
香水--parfum这个词是从拉丁文par+fumum（通过烟而来）一词演绎而来的。香料（香水）最原始的用途就是酬神上供。
古罗马人们相信如果祭祀Vesta女神的香烟中断的话，罗马城将会沉没在地狱的深渊里，因此有一群女信徒一生唯一的职责就是维持香火永远不灭。
埃及使用香料的历史可上溯至公元前三千年左右，远早于其它的文明。人类最早的香水，就是埃及人发明的可菲神香。但因当时并末发明精炼高纯度酒精的方法，所以这种香水准确地说，应称为香油，是由祭司和法老专门制造的。
古波斯香水是身份和地位的象征。在皇宫里，最香的必定是皇上。
希腊把香水也神化了，认为香水是众神的发明，闻到香味则意味着众神的降临与祝福。
英国伊莉莎白女王时期，一瓶加入醇的“匈牙利之水”，正式成为香水。
意大利十五世纪以后，广泛使用了香水，并采用了浓重的动物脂香料。很快这种风尚流传到法国、英国等欧洲国家。十七世纪时，Paul Feminis配制出一种异香扑鼻的奇妙的液体，因他当时住在德国科隆，故命名为“科隆水”。尔后，酷爱服装和化妆品的法国人对香水表现出异乎寻常的热情。香水成为上流名媛炙手可热的时尚用品。
法国十九世纪下半叶起，挥发性溶剂代替了早期的蒸馏法，尤其是人工合成香料在法国诞生，香水不再局限于天然香精，从而使香水工业迅速得到发展。
通常在同一系列的香水可以因酒精和香料的浓度不同而分成几个等级,一般来说,香水有香精、香水、淡香水、古龙水、清淡香水五种等级。不同等级的香水其持久性和价钱亦有别。
种类 香精 淡香精 香水 古龙水 清淡香水
PARFUM EAU DE PAEFUM EAU DE TOILETTE EAU DE COLOGNE EAU DE FRAICHEUR
持续时间 5-7小时 5小时以内 3小时 1-2小时 1小时以内
香精浓度 15-30% 10-15% 5-10% 2-5% 2%以下
酒精浓度 70~85% 80%以上 80% 80% 80%以下
价格等级 1[最贵]
2 3 4 5[最便宜]
每盎司约为人民币3000-4000元甚至更高
上好的香水里，通常都包含有上百种香精。因此每一瓶香水的香味是各有千秋的。但是，这些香味，却大致可分为前味(Top Note)、 中味(Middle Note)和后味(low Note)（亦分别称香首、香体、香尾）三个层次。
前味是香水最先透露的信息，也就是当你接触到香水的那么几十秒到几分钟之间所嗅到的，直达鼻内的昧道。前调通常是由挥发性的香精油所散发，味道一般较清新，大多为花香或柑橘类成分的香昧。她就象一首乐曲中突然拔起的高音，立即吸引人的注意，但前味并不是一瓶香水的真正味道，因为它只能维持几分钟而已。
中味在前味消失之后开始发出香味，中味是香水中最重要的部分。也就是说洒上香水的你就是带着这种味道示人，以这种味儿来表达自己其时的心境、情感等等信息。所以中调是一款香水的精华所在，这部分通常由含有某种特殊花香、木香、及微量辛辣刺激香制成，其气味无论清新或浓郁，都必须和前调完美衔接。中味的调配是香水师最重要的责任，他除了要选择适当的香精组合来突出香水的特色以外，还要想法来使香味能适当持久。中味的香昧一般可持续数小时或者更久一些。
后味也就是我们常所说的"余"香。通常用微量的动物性香精和雪松、檀香等芳香树脂所组成，它不仅只是散发香味，更兼具整合香味的功能。后味刚刚开始作用时，往往散发出来的称不上香，所以此时已近尾声的中味还会暂时担待着，但过一会儿以后，后味的精致迷人香味便开始散发出来了。后味的作用是给予香水一种绕梁三日不绝的深度，它持续的时候最长久，可达整曰或者数日之久，抹过香水隔天后还可以隐隐感到的香味就是香水的后味。
就象音乐中有七个基本音符一样，香水世界里也有七个基本的香水系列：
1． 芳香-花香系列（Floral）
是种类最多，也最受女性欢迎的香味。除了玫瑰和茉莉香味较为浓郁之外，其它的都非常淡雅。
著名香水有：Amarige、 Blue Grass、Eternity、Joy、Bverly Hill、Habanita、Floral、 Dan la Nuit、Chloe Narcisse 等。此种香型又可细分为几种：甜蜜-花香，如Boucheron、Chloe、Oscar de la Renta，花香-水果香如Tresor、清新-花香 (Floral-Fresh)如Diorella、Diorissimo、Volupte。
2． 清新-草绿香系列（Green）
这是一种比芬芳-花香系列更刺激、更清亮的绿草清香味。由嫩草香、羊齿香、藻香和柑橘香混合而创造出一种绿野草的清凉感觉。是九十年代最流行的香味之一。这种香精的挥发性比较高，因此多用于室外运动时使用。
目前世界上著名的清新-草绿+芬芳-花香（Floral-Green）香水有 Eternity , Alliage, Dune, Escape, VentVert、Y等。
3． 古典-旭蒲鹤香系列(Chypre)
旭蒲鹤香水是世界上最古老的香水之一。相传是欧洲十字军东征时，从塞浦路斯岛带回来的。这种香水的香味干爽、沉静、令人迷恋。
富含旭蒲鹤香的香水有Chypre 、 Dune、 Femme、 Kowing、 Miss Dior、 Halston Couture、以及 Mon parfum 等。
4． 摩登-现代香系列（Modern ,Aldehype）
这一系列的香精是在十九世纪末发现的，是从酒精及某些特殊植物中经人工合成方式提炼出来的。因此它提供了一种自然界没有的，很有个性的略带前卫的花香，如果和天然花香系列的香精配合起来，还往往能产生一种令人惊讶的效果。如世故练达，成熟迷人的香奈儿五号香水就是以这种香味为主的。其它著名香水有：Arpege、 Caleche、 Madame Rochas、 White Linen、 Donna等。 （香奈儿五号）
5． 神秘-东方之香系列（Oriental）
香气浓烈、刺激而长久，具有典型的东方神韵色彩。所含的麝香、龙涎香、香草香、檀香的成分比较高，因此适合晚上使用，给人一种朦胧、高贵、典雅、神秘的气质。她也是一直流行不衰的香味，如1889年出品的世界级香水Jicky现在还可以买到。
目前最著名的神秘-东方香口味的香水有YSL1977年出品的鸦片（OPIUM）、娇兰1925年出品的莎乐美（SHALI MRA）、以及Amouage、 Bal a Versailles、Chantilly、Coco、Dioressence、Nahema、Poison、Samsara等。
6． 阳刚-烟草/皮革系列（Tobacco/Leather）
具烟草与皮革的香气，多为男性使用。1978年出品的埃扎罗（AZZARO）和YSL1988年出品的爵士（JAZZ）香水都属于典型的烟草-皮革香型。一些女性香水也大胆启用这种香味。，如Scandal (Lanvin)、 Cuir de Russie (Chanel)等。
7． 清扬-草原牧野香系列（Fougere）
Fougere这个法语常用于形容一种清新、神气、带有藻类味道的香味。这种香型常用于男性香水之中，富含薰衣草香。世界上第一个流行的这种香水，是法国大师保罗 巴贵所设计的Fougere Royal,近代著名的有埃扎罗（AZZARO）香水。
适合使用香水的部位
香水一般应涂在身体的主要脉搏部位，例如手腕，耳、背及颈项两旁的脉搏位，另外手臂内侧及膝盖内侧也是合适的部位。除了直接涂于皮肤上之外，香水还可以喷在衣服上，这时一般多是喷于内农、外衣内侧，裙下摆以及衣领后面。
不宜使用香水的地方
人身体上有一些不适合涂香水的部位，主要有面部，腋下的汗腺，易被太阳晒到的暴露部位，易过敏的皮肤部位以及有伤口甚至发炎的部位。
香水，各有各的独具"个性"(味道)，我们选中它，涂抹它亦是由于它的这种个性。但是，多种"个性"的混合， 到头来只能是"什么也没有了。"所以香水切忌将两种以上的品种混台使用，以避免各种不同的香味之间发生冲突，从而发生一些预想不到的味道的变化，且这种混合而成的味儿常常是不太好闻的。
香水使用礼仪
在公事的场合里，应用淡雅清新的香水，这样才不会给人以唐突的感觉。在运动旅游场合，则应用各品牌中标有sport 字样的运动香水，而在私下亲密的时刻，当然可以用浓烈诱人的古典幽香了。在时辰上，白天和夏季应以清淡的香水为主，如古龙水和淡香水，晚上和冬季由于温度低，香水应相应增加浓度，用Parfum或Eau de parfum。此外，若想香味更持久一点，可以先用同系列沐浴用品，然后喷上淡香水， 最后点上浓度最高的香水或香精在脉搏部位，这样香味可久久缠绕不散。
1 选购香水时，最好避免太多的香水，因为嗅觉疲劳后很难分出香水的差异，所以你最多只闻三种。
2 选购香水时，一般先试的位置距离越远越好，左右手腕和手肘内侧，每处可各试一种香水，并记住涂抹位置，以便过后选择。
3 试完香水后，至少等10分钟，酒精挥发掉才知道香水真实的气味。 最好是离开香水柜台一会儿（因为通常那里混杂了其它香水味）给自己充足的时间(半个小时左右)， 也给自己一个较清净单纯的嗅觉环境，再一次对这种香水 进行一番"考验"。假若这种香味仍能给你良好的感觉，就不妨去买它一瓶。甚至还可以在试过几滴香水后，就大大方方地告别香水店，这样无论前味、中味、后味都可以慢慢地回家去体验，觉得好，再来买。
4 不要在剧烈运动后或吃完饭后试用香水。体温和食物的味道会影响香水的味道。
5 不要以为别人身上好闻的香味就一定适合你，香水在不同人身上有着细微的差别。
6 不要直接从瓶口闻香，你闻到的只是酒精刺激的气味。
香水制做及相关常识
香精提取方法
蒸馏法: 当植物原料放在沸水里面的时候，包含着香味的精华油随着水蒸气逸出，当蒸汽冷凝成水，油脂便漂于水面之上，然后就可以把它们收集起来了。这个过程可能要重复几遍以得到纯度尽可能高的香油。19世纪晚期，蒸馏萃取技术的运用使这项工艺改进了很多，用这种方法时，蒸汽是通过在冷水里的细管子冷凝的。
萃取法: 用可挥发的溶媒提炼 香料被放在有孔的金属盘里面，再放进提取器中，让挥发性溶剂（比如乙醚）通过提取器，然后进入蒸馏锅，在那里变成一种半凝固的物质，叫“凝冻”（concrete）。“凝冻”包括精华油和一种叫玫瑰蜡的蜡状物质。用另一项使用酒精的技术可以使两者分开。这样制成的尽可能纯粹和高浓度的精华油，被称为香精（absolute）。这种香精很昂贵。拿晚香玉香精来做例子，它现在比同等重量的黄金还要贵。
油吸法: 这是一项古埃及人运用的方法，一直沿用到20世纪。方法是把花头放在油里或者脂肪里，将其香味吸收下来。香水师在这里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下来了，还能够继续分泌油脂。在法国，从17世纪起，特别喜欢用茉莉花提取花香。用涂了特制脂肪的玻璃铺放花朵，再用酒精来提炼精华油。这种方法需要大量的劳动力，现在已经不用了。
压榨法: 这种方法通常用来提炼柑橘类果皮里面的香油。果皮被放在滚筒中间，香油就在离心力的作用下分离出来了。换句话说，是旋转的力量将油抛了出来。
香水业中，还用一种新近才发展出的方法获取香味。这是一种被称为“真空提炼技术”或者“活花技术”的系统，在理论上，它可以使任何物质的味道被保留下来，比如花香，或旧靴子的味道也可以（如果你真想要的话）。
实施这种方法的时候，先把一种有香味的物质，比如一朵花，放在一个特制的容器里面，容器被抽成真空状态，过了一会儿，花香就散逸在容器里，约一个半小时以后，散出的味道被抽进一个气体分化仪，它会对逸出物的基本成分进行精确的分析和测量。
在更大规模的生产中，可以对分析的结果进行比例相似的化学模拟，香味就可以被大批量地复制出来了。
这是一种新技术，现在还非常昂贵而且工序比较复杂，但是它为香水师提供了全新的香水制作方式，现在已经有一些香水在制造中使用这种方法了。
调 香 常 识
香精调配需要经过三个阶段：处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。
形成过程：小样试配-->按工艺加入加香媒介-->将小样放大。
形成阶段：处方试验-->试样试验-->大样调配和加香实验。
目的：头香、体香、基香-->香气通过定香剂的作用-->按工业化生产检验香精实际效果，满足人们的使用要求。头香、体香、基香要连贯，香气和谐、优雅、扩散性好，香气通过定香剂的作用使香气长久保持原来香型及香气特征。
制作过程
大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过香水制作艺术的。比如著名的设在法国格拉斯(Grasse)的纪芳丹．若勒香水学校(Givaudan-Roure)。那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。
制造新型香水是调香师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。调香师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。
整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。有些还要用其它的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多调香师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制"迪奥之魔"(Diorissimos)和"光阴的味道"(L'air du'Temps)这样的新品香水的任务要繁忙得多。
在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。因此，调香师在研制一款新香水之初，就须考虑香水的类型和价格。当然，也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。销售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是还须设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是，整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。
当前，几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉(Nicolai)和伊莎贝尔(Isabell)。只有几个超级香水企业比如娇兰(Guerlain)、夏奈尔和巴铎(Patou)等有自己的调香师，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过洛卡斯女士(Madame Rochas)和古驰一号 (Gucci No1)的纪．罗伯特(Guy Tobert)。
随着对香水要求的明朗化，制造公司有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位调香师来具体负责调制工作，等等。
调香师的“鼻子”： 由于香水业需要极敏锐的嗅觉，所以，有时候人们称调香师为“鼻子”调香师让自己的鼻子进入状态，面前的桌子上满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选可以架构新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味，从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响，怎样使某一种香味变得明显，或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格－比如特别喜欢用某种成分，或者偏爱某种配方的比例，因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求，而这些要求有时是相当难以满足的。这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特．达尔多夫(Ernest Daltroff)调制一种香水，能让人联想到在香槟酒里沐浴，令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖，并且在某种宗教仪式中派上了用场。
当佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克．卡佛里尔(Jacque Cavallier)接到三宅一生第一款香水的定单时，客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信，但是"一生之水"后来确实成了最畅销的香水。
快速地调制出香水是不可能的，只要嗅几次，鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间，可能要经过几小时甚至几天的时间间隔，才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法，客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。这样，推出一款香水，把它送进市场的过程也许要持续数年，可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美，花了整整5年的工夫。不过还有更过分的，娇兰推出"爱之歌"(Chant d'Aromes)竟然准备了7年的时间。
香水的成份: 专业的调香师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50～100种成分，有的还会更多，200种也很常见。乔治欧．比弗利山(Giorgio Beverly Hills)的"翼"(Wing)牌香水就号称有621种成分。另一款"红"(Red)则有近700种。
这些成分中，最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物，而更多的来自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。每种成分的用量必须得到精密的控制，在科技高度发展的现代，计算机等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生产提供了很好的前期准备工作。
香水制造步骤: 制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油，有些品种可以用较长的时间提炼，有的却要在极短的时间里完成。比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手萃取。因此萃取的设备就设在香油树的周围，蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。香水师在现场得到萃取物或者向当地的批发商和其它二手公司购买原料。
下一步，根据那些"鼻子"提供的配方，将所有用到的成分混合到一起，这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物，达到预先设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里，使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。
制香业现在是大规模生产的行业，香料不仅用在香水上，而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上，还被广泛运用在调味料上。香味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲，而香味剂的原料可能正是香水用的原料。
有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味剂，与较小一点的公司一起，给大多数调香师提供了就业机会。但是还有一些调香师是游离于主流的香水工业之外的。他们用少量的工人以传统的方法制作香水，并且在自己的铺子里销售，产品还包括其它一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品：用龙涎香和沉香木制作的香水；为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水；还有为鉴赏家们特制的香水。其中如贵德香水公司(Perfumers Guild)的约翰柏里(John Bailey)就曾为英国作家巴巴拉．卡特兰德(Barbara Cartland)度身定制了"浪漫之香"(Scent of Romance)。 这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。从店堂的环境和氛围上看，非常接近娇兰早期推出的第一款香水的格调，那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。
香 水 的 原 料
调制香水的原料很多，按传统分类，一般划分为人工和天然两种。事实上，这种划分并非准确无误。与香水原料有关的最频繁的争议之一，就是天然与人工原料之争。一种原料是天然的还是人工的，并不就此决定它是否安全，其中还有许多其它因素。由于天然原料使用历史长达数千年，而人工原料的使用还不到一百年，天然原料自然会得到更高的认同度。但是，天然原料却不一定能达到人工原料的功效，原因就在于有进行分离，天然原料中其它物质也发挥着功能，并影响了主要物质的作用。
☆天然原料☆
所谓"天然原料"，按传统意义，是通过物理分离方法，例如蒸馏和提取，从生物或动物材料中获得的物质。最终得到的原料与原材料的化学成分基本相同，只是以一种浓缩的形式存在。这些精练香精通常含上百种不同化学元素。甚至通过这种方式得到的物质与原物质并不确切相同。
在古文明时期，浸软的香料使身体散发香味；在中世纪，阿拉伯科学家发明了蒸馏技艺；到19世纪，浓缩的乙醇可以用来制造酊；在20世纪初期，溶剂提取的技艺已经可实施了。 如今的技艺能够从天然原料中提取或分离某种单个的化学物质。然而，虽然这种物质占了主导地位，但还是会附带地含有原材料中的其它物质。因此，一般说来，提取的原料越纯，则越昂贵。因为其它杂物会改变香水的质量。
在香水业，"天然"这个术语指的是原料的来源及物理提取方式，而并非某种物质如何与其来源物相似。
☆人工香料☆
人工香料是经过化学反应获得的物质，原料通常是石油或松节油。一些人工化学制品可以从自然中分离或只能以人工合成方式产生。
自从由化学反应可以获得人工香精的技术产生以来，大量的人工香料随之诞生，而它们各自的纯度各异。众所周知，增加纯度即意味着提高成本。非纯杂质会影响香味质量，化学反应中残留物也会产生影响，因为其中有些物质反应程度强烈，会影响物质的安全性。现代香水中大多数化学成分都是人工合成的。人工香料的使用日渐广泛，毋容质疑，人工合成香料要比调制天然香料更经济。
☆介于天然和人工香料之间的原料☆
对天然和人工香料的划分并非十分绝对。一些化学物质既可以人工合成也可以自然提取。虽然基本物质的化学结构是相同的，但其它附带品使天然和人工香精的香味质量有所不同。
经过化学处理的天然香料，可以归入天然类；但事实上它并非完全源自天然。产品标准化程度、甚至其原料贵贱经常成为区分原料是天然与否的标准。这种情形下，问题也随之出现：那就是，许多原料冒充是天然的，可事实并非如此。更深的问题在于很难区分一种原料是人工还是天然属性。
自从有了气相色谱技术后，分辨一种物质是天然还是人工原料已不成问题。一些公司利用高新技术来确认一种原料是化学原料还是生物原料。这种测试用在香水原料上似乎有点大材小用，但是天然与人工原料相抗衡的市场价值，势必要求这种验证。举例来讲，一公斤人工合成的乙醛可能能卖47美元；而买同样重量的天然乙醛要花费500美元左右。
主要的香料植物和香油品种
香脂(Balsam) 香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂，也叫香胶。在现代香水业中，常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂，还有安息香料等。它们的形状为**至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体，所散发出来的香味都有点香草香精的味道。
香柠檬油(Bergamot) 产于意大利，是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油，愉快、凉爽、芳香的香气，青香带甜的果香，有清灵新鲜之感，33%的女用香水用到了这种原料。
苦柑橘(Bitter orange) 这种香油是压榨果皮得到的，苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。
乳香(Frankincense) 是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料，至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。
波斯树脂(Galbanum) 一种胶状香料，是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香，混合了绿叶和麝香的味道。
茉莉(Jasmine) 是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发，有清新之感，为鲜韵花香，现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约04公顷)土地的茉莉可产500磅(约045公斤)茉莉花，但绝对产量很低(大约01%)，因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘，如果被阳光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。
劳丹脂(Labdanum) 劳丹脂也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。
熏衣草(Lavender) 最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。一公顷熏衣草大约可以出产15磅香油。
柠檬油(Lemon) 柠檬油不仅用在香水里面，也用在调味品里面，具有浓郁的柠檬鲜果皮香气，香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的，亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里，多数是为了使香水的前调更具有清新感。
幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到，现在也只能通过提纯而得到凝结物，却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味，该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。
没药(Myrrh) 从没药树上收集的胶状物质，产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地，很早以前它的重要地位就不只体现在香水上，它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花，而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体，在现代的香水中用到它的比例大约是7%。
奈若利橙花油(Neroli) 从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取， 奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑橘(Bitter orange)词条。
橡树苔(Oak moss) 从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合气息，持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。
香鸢尾花油(Orris) 室温下为浅黄至棕**固体，香气平和留长，是蜜甜香中的隽品，散发着紫罗兰般的香味，由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。
广藿香(Patchouli) 来自远东的薄荷味香料，是植物香料中香味最强烈的一种，通常用于东方调香水中。其香气浓而持久，是很好的定香剂。在蒸馏之前，原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈，所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显，这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪，那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味，并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。
玫瑰(Rose) 是一种宝贵的香料，属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为"花后"。其品种很多，最早的品种是洋蔷薇，或者叫画师玫瑰，也就是通常所说的五月玫瑰，原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味，通常情况下，总含有蜜甜香的甜韵香气，三甜合一，芬芳四溢，属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，纯香精的比例更是少而又少，只有003%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。
檀香(Sandalwood) 檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取，为**略带粘稠的液体，东方型香气，以迈索尔(Mysore)地区出产的最好，亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的，根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最珍贵的原料，它的留香非常持久，在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。
零陵香豆(Tonka) 从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取，产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后，就可以用朗姆酒进行处理，它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。
树藓(Tree Moss) 在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣，提炼物的香味很像某种焦油。常用在馥奇香型的香水中，并且有良好的固香作用。
晚香玉(Tuberose) 俗称夜来香，它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息，香气幽雅，这种花提炼出来的香油在20%的优质香水中可以找到，特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低，每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约2835克)的香精，所以它比同等重量的黄金还贵。
香子兰(Vanilla) 香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区，提取前要经过发酵。气味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用于"吸引"(L'AIMANT)之后，其在香水业中的运用越来越普遍，目前大约四分之一的香水用到它。
香根(Vetiver) 是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油，为棕色至红棕色粘稠液体，有着泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久，不仅可作为定香剂，还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优质香水中。
紫罗兰(Violet) 在香水中用到的紫罗兰有两个品种：维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰，前者质量较好，后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的，但是因为成本比较高，现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。
香油树(Ylang-ylang) 在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精，在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚，香气类似于大花茉莉，但更粗强而留长。开花2周以后，茉莉般的馨香才弥漫开来，这时就要立即将香味采集下来，所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花，而两磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。
香水详细资料杂谈
香水这个词，从拉丁文"per fumum"衍生而来，意思是"穿透烟雾"。旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。
14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。
15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。
到了1709年，意大利约翰玛利亚法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳德梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。
种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。
19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。
20世纪初第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出奔放的激情和成熟的韵味。此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。
40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜里奇(Nina Ricci)的香水比翼双飞(L'Air du Temps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年，法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作——“新风貌”(New Look)，同时推出他的香水迪奥**(Miss Dior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥**”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。
50年代的雅丝兰黛(Estee Lauder)女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝兰黛公司推出朝露(Youth Dew)，这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。
60年代的青年反叛思潮兴起， 摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。
70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味的Eau Sauvage最受时髦女性的青睐。迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代，香水中的杰作当为伊夫圣罗兰(YSL)的鸦片(Opium)，散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。
传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫劳伦(Rauph Lauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用(for men)、一种是女用(for women)。80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文克莱恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful)，并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing)，馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。
对于90年代的香水潮流，法国著名香水师Jacques Cavallier如是说：“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，
你写的这个说明不了什么东西,只是说的CK总部设在NY之类的吧好像是
看瓶子很难分辨出来味道,我找到一些关于香香的基本资料你可以看下~^^
香水资料杂谈
香水这个词，从拉丁文"per fumum"衍生而来，意思是"穿透烟雾"。旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。埃及历史表明，香精和油膏，用于沐浴及沐浴后。它们通常储存在精致的容器里，这在古埃及坟墓中发现了一些例证。在中东和远东的其他地区，还有中国，人们也早已学会运用香料的芬芳来实现对美的追求。公元前1500年，香水的使用已日趋普遍，埃及艳后克娄巴特拉奥(Cleopatra)就经常使用15种不同气味的香水和香油来洗澡，甚至还用香水来浸泡她的船帆。古罗马人喜欢把香水涂在任何地方，马的身上，甚至造墙的砂浆中。古埃及时期，在公共场所中不涂香水是违法的。古埃及人死后，用香料裹尸，使之永存(干木乃伊)。古希腊妇女在宗教仪式上也要撒泼香水。有人认为，是波斯人发现了如何通过蒸馏，从花朵中提取香精的技巧；阿拉伯人创造了一种使用香水的宗教礼仪。正是他们对于奇异香料的使用奠定了他们在接下来几个世纪的香水发展业中的重要地位。亚洲人对于香水用途的发展有重大影响，他们相信，香水不仅使人更增美丽，而且助人长寿。其后，随着罗马帝国没落，香水的发展也分成了两个不同的领域。一方面，德国教士发明了蒸馏技术；另一方面，香水王国——法国从东方进口的独特香料中，发掘其中的芳香特质。于是，欧洲香水工艺开始进入了繁盛时期。
14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。
15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。
到了1709年，意大利约翰玛利亚法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳德梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。酷爱服装和化妆品的法国人对香水表现出了异乎寻常的热情，趋之若骛。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。他甚至号召他的臣民每天换涂不同的香水。路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，宫内上上下下纷纷效仿，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。路易十六的皇后玛丽安托瓦内特尤其喜欢一种以堇菜、蔷薇为主要原料的香水。这时，再次掀起香水沐浴的潮流，回复罗马时期之后不曾有过的奢华。当时香水更被认为具有缓解疲劳、松弛神经和治疗疾病之功效。当时人们在手帕上洒以香水，随身携带，令全身散发香气。后因玛丽安托瓦 内特在法国大革命期间被处以绞刑而死，故而得名“绞刑之精”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。
随着香水业的发展，种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。随着香水业的发展及香水日益增长的特殊性，对基本香料的需求有所增加。结果致使世界各地都生产用来制造香水的花草、水果、树木及防挥发剂。
19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。
20世纪初的欧洲弥漫一片自由和独立的风气。第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。当时因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代的女性是浪漫的典范，她们从有限的选择中选取富有女性韵味的花香香气来展示自己的魅力。随着时代的演进，妇女走向社会拓宽了眼界，于是香水的香味少了几分浓郁甜美，混合了干苔温謦古雅的香气。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水 Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗，令人倾心。随着妇女社会活动领域的扩大，妇女开始在不同的场合使用不同的香水。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出了奔放的激情和成熟的韵味。此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。
40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。战争把妇女也同样地拖入噩梦，美国妇女争购香水送给赴前线的亲人，期盼前方来信中的香味儿，带给对方存在的感觉。战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜里奇(Nina Ricci)的香水比翼双飞(L'Air du Temps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年，法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作——“新风貌”(New Look)，同时推出他的香水迪奥**(Miss Dior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥**”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。
50年代的雅丝兰黛(Estee Lauder)女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝兰黛公司推出朝露(Youth Dew)，这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。
60年代的年轻人视香水为时装，青年反叛思潮兴起， 摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。
70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味儿的Eau Sauvage最受时髦女性的青睐。迎合社会思想，迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代，香水中的杰作当为伊夫圣罗兰(YSL)的鸦片(Opium)，散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。
传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫劳伦(Rauph Lauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用(for men)、一种是女用(for women)。80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文克莱恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful)，并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing)，馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。
对于90年代的香水潮流，法国著名香水师Jacques Cavallier如是说：“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，所以转而选择能与她们擦出新火花的香水。”女性喜爱香水给予她的舒适感和诱惑力，甚至使其诱发她对某种感觉的联想。女性喜欢嗅到男性香水所散发出来的迷惑异香，而男性反过来亦然，中性香水便能满足他们对异性香水的好奇和渴求。男女共用香水便是90年代的时尚香水概念。COMME des GARCONS无性别淡香水、CK one中性香水、Paco Rabanne中性香水、Bvlgari的Eau Parfumee绿茶香水等等，均产生于中性取向的香水新时代。时装设计师川久保玲对其中性香水COMME des GARCONS的诠释是：它是为每一个“自己”而设计的，无论你是男性还是女性，你自己才是最重要的。Paco Rabanne推出的Paco，气味清新脱俗，雅淡怡人。其冰冷外型包装设计，亦带点未来派的感觉，迎合了90年代新一代消费群。Bvlgari 的绿茶香水，灵感来自茶艺及有关茶的文化，因为茶和茶艺向来代表生 活上的情趣，藉茗茶来消闲冥想，更是快乐逍遥的体验。此款香水是专为崇尚自然简朴，悠然自得及懂得生活艺术的男女而设。Calvin Klein的CK one更是不用多说，其在全球取得的巨大成功，反映着今日的世界大气候，那便是每个人都保持真正的自我，但同时也懂得与他人 分享一切。
香 水 大 辞 典 ---------------------------------------
ABSOLUTE(纯香)
香花和芳香植物的最纯粹和浓缩的提取物，价格相当昂贵，相关的词还有CONCRETE(凝香体)。
ACCORD(调协)
一系列的香味混合在一起调和成一款新的香水(就好象在调色盘上蓝色和**可以混合成绿色)。
ALDEHYDE(醛)
一组气味强烈的化合物。多数是从酒精中提炼出来的，在现代香水业中运用得很多。它们帮助人们合成某种特定香料的香味。散发出独特的气息，同时可以使香水的气息加强。这种化合物最早是使用在夏奈尔的五号中的。
AMBER(琥珀)
从龙涎香中提炼的香料，在其它的天然香料中也能发现，比如琥珀香块(不是在珠宝业中使用的琥珀宝石)。见东方调(OPIENTAL)词条。
AROMACHOLOGY(芳香学)
香味对人的作用的研究，(比如，香味有安抚和刺激的作用)
AROMATHERAPY(芳香疗法)
用香油和其它的芳香物质做按摩或治疗方法。
AROMATIC(芳香料)通常说来，是一种有辛香味的植物或香料。更特别的是在香水业中，它被用来形容一些特定的香料比如熏衣草和迷迭香等主要用在男式香水中的香料。它也可以简单地被看成是"制造香味"。
ATOMIZER(喷雾器)
用来喷射或者制造气雾，(有一些已经成为收藏者的爱物)。
ATTAR(焦油)
也叫香油，或玫瑰香油。是从花特别是玫瑰花中提炼出来的提纯物。
BALSAM(香脂)
也叫香胶，从某种特定的植物中间提炼出来的厚而粘的胶状物质，气味像蜜糖一样甜丝丝的。(比如图鲁胶)。
BDELLIUM(树胶)
一种从热带的树上提纯的芳香的胶体(比如芳香树脂)。
BOUQUET(花束)
香水中花香的混合物，也是一种香水的合成方式。
CHYPRE(柏香)
从罗马时代和中世纪的意大利就是香水中重要的一个分支。现在经常被看成香水主要的族。在这种香水中，前调的用料(比如佛手柑)和中调的花香(比如玫瑰)长被木香和琥珀香的尾调柔合在一起。(比如橡树苔，广藿香，劳丹脂等)。
COFFRET(套盒)
一系列的小瓶香水装在一个礼盒中间出售。
CONCRETE(凝香体)
用挥发性的溶媒提炼出的精华油产品，当被称为玫瑰蜡的蜡状物质去掉以后，我们就能得到"纯香"(见前条)但是香水师们经常更喜欢用凝香体制香而不是纯香。
CONIFEROUS NOTE(松柏调)
松树、云杉、会树等树木的香味。
COUMARIN(香豆素)
在几种植物中间能够找到的物质，也可以从煤焦油里面合成，味道好象是新割的干草。
DISTILLATION(蒸馏法)
从植物中获得精华油的主要方法，，现在几乎都是用水蒸气来代替开水了。油蒸发出来并重新冷凝以后，漂浮在水面上，就可以收集起来。这种方法在公元8世纪的阿拉伯就开始运用了。
DOUBLE SCENT BOTTLE(双味瓶)
维多利亚时代的中期，有一种特别的香水瓶，两头都可以打开，通常一头是香水而另一头是嗅盐。
DRY PERFUME(干香粉)
近来发展的一种新的香水种类，如珍珠粉半是粉状的细末，涂在皮肤上面会四散而发出香味。
EARTHY NOTE(泥土调)
香水散发出类似泥土般的气息，在某种特定的香油中可以发现它，比如广藿香和香根。
EAU DE COLOGNE(古龙水)
18到19世纪在古龙地区发展出的一个香水品类，现在这个词的意思是有3%～5%的香油，被浓度70%的酒精稀释以后得到的混合物。
EAU DE PARFUM(浓香水)
是"水"中浓度最高的一种，通常是15％～18%的香油，被浓度80%～90%的酒精所稀释。
EAU DE TOILETTE(淡香水)
也被称为化妆水，原来是在水中得到的香味剂，现在的标准状况是有4%～8%的香油含量。
EAU FRAICHE (清凉水 )
和古龙水一样是极淡的香水，不过酒精的含量比古龙水要高。
EXTRACTION(萃取法)
也叫浸提法，是用溶媒提炼香油(或浸膏)的一种方法。
EXTRAIT(花净油)
在柜台上出售的最纯粹的香水。也叫提纯香或香精。一般含有15%～30%的香油，酒精的浓度也相当高。香油的比例低于它的香氛都叫"某某水"。
FACTICE(油膏)
用来展示和做广告的很大的香水样品。
FAN STOPPER(扇形瓶盖)
略呈扇形的香水瓶盖，可能比香水瓶本身的体积还要大。
FIXATIVE(固香剂)
也叫固定剂。是香水中的一种成分，可以让香水的香味持久，也可以让香水中其它的成分留存得比较久。通常这种成分都是胶体、树胶和香脂(比如没药、白松香等)
FLORAL PERFUME(花香香水)
以花香调占主导地位的香水。
FLORIENTAL(花香东方调)
以花香与东方香调占主导地位的香水。
FOUGERE(馥奇)
一种以苔藓和蕨类的味道为主导的新鲜的香味，多数用在男式香水里面。也是香水主要的类别之一。
FRAGRANCE BLOTTER(香水试条)
也叫闻香纸或者试香物。纸条上吸香味，可供香水师等人实验香味。
GOURMAND NOTE(食品香味)
也叫食用香味。香水里面包含某种食物的味道，比如水果味和巧克力味道。
GREEN NOTE(绿叶调)
青草和绿色植物的气息，散发在香水里面。绿叶调的香水是香水的主要类别之一。
HAIR POWDER(发粉)
一种带香味的粉末，用在17到18世纪的人们清理假发的时候。
HESPERIDIC(柑橘香)
从柑橘类的果子中得到的香味。
INCENSE(焚香)
用燃烧芳香物质的方法来得到香味，常用在宗教礼仪的场合。古代的乳香就是主要的用品，所以现代的焚香和乳香在某种程度上是同义词。
INFUSION(浸提)
亦称萃取，见萃取法(EXTRACTION)词条。
LIGHT NOTES(清香调)
清新、花香味、柑橘味、果味或者含有绿叶香而没有甜香盒气味浓烈的动物性香味。
LINEAR FRAGRANCE(线性香水)
一种香水的调性分类。二十世纪八十年代问世，这种调性是所有的香水都同时挥发出香气而没有先后次序。
MOSSY NOTE (苔藓调)
从苔藓和地衣中间提取的香气。
NEROLI(橙花油)
从苦橘树的花朵中蒸馏出的精华油。
ORIENTAL(东方调)
也叫琥珀调，在香水工业中这是象征着东方色彩的成分。气息浓烈。东方调的香水在香水种类中占相当重要的位置。
POMADE(润发脂)
用在头上的芳香剂。也是用有或者脂肪糅合了精华油支撑的香料。它是一小球固体的芳香物质，装在修饰考究的容器里面，在古代用做放松神经和预防病毒。以前曾包含龙涎香的成分。所以英文名的原意是琥珀球的意思。
POTPOURRI(混合香料)
顾名思义是一些香料的混合体，多数是干燥处理过的，包括玫瑰花瓣等材料，放在罐子和碗里面使房间气息芬芳。
RESINOID(香树脂)
一种用苯和酒精清洗过的树脂。
SACHET(香袋)
装着干花香料的小袋子，多数是放在衣服里面使其气味芳香的。现在这个名字也用来形容那种塑料的袋子，或者装液体的容器。
SILLAGE(这是法语，念成西雅，意思是痕迹)
是一种无形的痕迹，一个撒了香水的人走而留下的淡淡的气息。
SINGLE NOTE (单一香型)
一种特定的花或者植物的香味在这种香型里面得到强调。
STREWING HERB(弥漫香)
中古的时候用香料植物从房间的地板上拖过，从而使整个房间香气弥漫。
SWEET NOTE(甜香调)
香水业中的一种甜蜜蜜的气息，比如香子兰的香气。
SYNTHETIC FRAGRANCE(合成香氛)
实验室里对天然的香料的模仿，或者在自然界中不存在的实验室里制造出来的香味。许多的合成香氛都可以替换天然的材料。比如香叶醇，就代替了玫瑰的香味，但是要便宜得多，并且可以大量得到。在香水师那里，现在有数千种不同的合成香料可以备用。
TIGELLA(引管)
通常用玻璃等材料制作，探到香水瓶的盖子下面吸取香水。
TOILET WATER(化妆水)
参见淡香水(EAU DE TOILETTE)词条。
UNGUENT(软膏)
一种浓稠的香味剂，常用于将植物香料浸透进动物的脂肪里面去。是古代的一种方法。
VINAIGRTTE(香醋嗅瓶)
一个小小的瓶子，盖子被刺穿，里面是木头或者海面的物质浸透了香醋，做为嗅瓶使用。香醋嗅瓶在17和18世纪的时候常用，常用银子等贵重的材料制成，并且装饰华丽。
WASHBALL(浴球)
气味芳香的或者是有治疗作用的球状香皂，17和18世纪的时候常用来洗手洗脸。
香 水 的 分 类
对不同的香味进行门类划分总是挺难的。因为准确地形容一种香味不太容易。 阿杰纳瑞美尔(Eugene Rimme)，原籍法国，是英国著名的香水师，他的公司现在还在从事化妆品制造业。19世纪末，他尝试着把各种香水分成18类(像檀香类就包括了檀香木、香根和杉木)差不多同一时期，另一位香水师查尔斯皮瑟尔(Charles Piesse)，试着用对应音阶的方法来给香水分门别类。他认为香水的排列应该像音乐的音调一样有自己的秩序，这种方法最后并没有成功推广，但是有些和音乐有关的术语却保留到现在，比如和音，再比如调性。
1920年，威廉姆普欧彻(William Poucher)用100为基数来界定香料的易挥发性，这意味着挥发越快的香型就越适合做前调的头香。比如橘(最易挥发的香味之一)、薄荷、佛手柑、含羞草就排在名单的前几位。而持久性好的香型如龙涎香、香油、岩蔷薇、橡树苔、乳香、檀香、香根、广藿香等，就通常被用做尾调的末香。
香料的分类，目前也就做到了这种程度。多年来，人们觉得对各种香型做些粗略的描述反而简单明了。通常的描述包括琥珀香型、木香型、芳香型、皮革香型、厥香型、柏香型、柑橘香型、松香型、干香型、结晶型、土香型、花香型、、烟香型、果香型、甜香型、辛香型、闪香型、烟草香型、草香型、干草香型、青草香型、浓香型、淡香型、海味香型、金属香型、凉香型、藓香型、醛香型、大洋香型、健康香型和木香型等。还能举出更多的名称。而且随着时间的推移，新的描述还会继续出现。因为香水组成的比例不同，香油的挥发率成了现代香水业中的重要指标。到19世纪末，香水师发明了单一香型的香水(独香型香水)，这种香水只散发出某一种特别植物的香味。
根据香精及所用的溶液浓度的不同，香水大致可分为以下几类：
浓香水(Perfume)
香精浓缩度最高，含量在18~25%左右，所用乙醇浓度在60~95%之间。香味浓郁、持久，可使余香绵飘四方。由于香精由少则数十种，多则数百种香料配制而成，因此，价格昂贵。建议用于脉搏活跃的部位，如手腕、膝后、颈部。
香水(Eau de Parfum)
香精浓度在12~18%间。香气 比Perfume清淡，但较Eau de Toilette浓郁。
淡香水(Eau de Toilette)
又叫盥用水。香精含量在5~12%之间，所用乙醇浓度在75~90%之间。比Eau de Parfum清淡，给人更清爽的印象，是适用于全身的理想香水。
科隆香水(Eau de Cologne)
即古龙水。香精含量在3~5%之间，所用乙醇浓度在60~75%之间。
香 水 的 派 别
根据有关专家的研究总结，香水随着香精香料工艺的发展，形成了自然派、真实派、印象派、表现派等不同派别。
自然派：18世纪以前，合成香料尚未出现，这一阶段的香水均属于自然派。其原料构成是纯天然的植物和动物提取物，其代表产品是1710年著 名的"古龙水"(Eau de Cologne)，至今仍风行不衰。
真实派：18世纪以后，合成香料出现。香水中多采用天然香料与合成香料进行调香，其香气强调与天然香气接近，以赋予香水天然而成的真实感。这一派别的代表产品为1902年法国的Roger & Gallet公司生产的"Vera Violette"香水，它是由合成紫罗兰酮调配而成。
印象派：以自己对现实中的某种印象为主题而创拟出的香气，其创意是主创人对当时、当地某种自然香气的复制，它蕴涵了许多的人文(主观)气息，由其命名可见一斑：如"五月初的香水"表示的是五月初的紫丁香鲜花香气；又如"我家的香豌豆"香气指的是我家当时(气候、温度情况下)的香豌豆的香气。
表现派：第一次世界大战后，调香师更强调香水的香气主题及感情色彩，不但从大自然中得到广泛的香气题材，而且从实际印象出发充分发挥想象力，表现事物、记忆、感情。如"香奈尔五号"(Chanel No5,1921年生产)，"惊奇"(Shocking,1935年生产)，"我的印记"(Ma Griffe,1944年生产)。从近期的调香创拟来看，偏于"表现派"和"真实派"的融合，打开香水瓶人们宛如在花丛中散步，香气极为优雅、接近天然花香，给人无限遐想，与人们追求华美、自然、个性浑为一体。
香 水 流 行 趋 势 ---------------------------------------
☆香味趋势☆
60年代是人工合成香料新乙醛的广泛被使用；70年代爽朗的绿香调香氛甚受欢迎；80年代，女性更加自信，香味以豪华妖艳的东方香调为主；进入80年代后半期，香味又开始重视自然取向；90年代初则以安定心灵为主，香水的选择越来越多样，还产生了中性香水和婴儿香水。90年代后期，香水的趋势又有复古的倾向，浪漫女人味的淡粉花香调再度受到欢迎，清淡的花香在亚洲尤其走红。中性香味的时代已经结束，取而代之的是让女人更强调女人味、男性更显阳刚气的花香。
此外，香水也不再拘泥于前、中、后味，有的香水只分两段，有的甚至分六段，早就冲破了传统的束缚。
香 水 的 味 阶
随着时间的推移，香味在不断地挥发，各种香料的挥发率不一样，也造成了不同时间段有不同的香味。这样，就形成了香水结构的基本构思，并且在1889年由爱默．娇兰(Aime Guerlain)在姬琪(Jicky)香水上付诸实施。从此以后，大批量的香水生产就采取这种金字塔式(或叫三阶式、三层式和经典式)的结构。也就是分前味的头香、中味的基香和后味的末香三个基本的香味阶段。
前味(或叫前调、头调、头香、初香)包含了香水中最容易挥发的成分，指在香水喷、擦后最初辨嗅到的香气，即人们首先感受到的香气特征。它只能维持很短时间，也许是几分钟，作用是给人最初的整体印象，吸引注意力。
中味(或叫中调、核心调、体香)，紧随前味出现，散发出香水的主体香味。是香水开始和你特有的皮肤上的化学物质(如同每一个人特有的指纹)融合时，幽幽弥漫出的香味，这是香水的主要香气特征，能在较长时间保持稳定和一致。它体现一款香水最主要的香型，一般要维持最少4个小时。
后味(或叫尾调、后调、末香、底香、基香、深调、体香调、逸香、散香)是香味最持久的部分，也就是挥发最慢的部分，留香的持久使它成为整款香水的总结部分。后味可以维持一天或者更长，有的香水，其后味可残留数日乃至数十日。(题外话:::粉色本人是觉得香香后味可以留香那么久表示怀疑喷在身上是觉对不会滴尤其是那种EDT的香精就8知道了贵米银子买-_-#)
为描述的方便起见，含有三个层次的香水的主要内容，经常是写成金字塔的样式，分段排列。当然，虽然多数的香水都是用金字塔式的调性来描述的，但也有例外，比如醛香调就有其独特之处。其它的化学原料就没有什么特别的地方。所以对分类学者来说，金字塔原则可以当作比较完全的香水结构指南。当配方中用到纯香精成分时，香水师会在金字塔结构中做出特别的说明。(比如"晚香玉"香水的广告词)，这样的香水往往是优质而昂贵的。
调 香 常 识
好香水，需要您用一生的时间去体会其香味创造出的艺术与科学。各种可能性无穷无尽，新的发明层出不穷。理解香水的味道，需知其单一和混合的香味是如何制出的。制造香水，是一种艺术；如其它艺术一样，香水的艺术成果历经了几个主观和情感的层次。当各种香精混合在一起时，神奇的事情随之发生。各种原料互相影响，有的原料本身没有，或只有轻微气味，但它们经常充当其它原料的催化剂，从而改变了原有的特点。仅仅闻闻某种特定香水的一种配料，你还无法猜想出各种配料相混合的味道。这，就是香水的神秘性和奇特性的一部分。
调香是调香术的简称，指调配香精的技术和艺术。是将选定的香精按拟定的香型、香气，运用调香技艺，调制出人们喜好的、和谐的、极富浪漫色彩和幻想的香精。调香师要具有丰富的香料、香精知识、灵敏的辨香嗅觉、良好的艺术修养、丰富的想象能力及扎实的香精配备理论基础和合成工艺技术。
香精调配需要经过三个阶段：处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。
香水是我们平时的日常生活中经常见到很多人使用的一种彩妆产品，娇兰是大家都很喜欢的一个彩妆品牌，娇兰旗下有很多热门彩妆，那么娇兰阵雨过后香水怎么样？娇兰阵雨过后香水是什么味道？
娇兰阵雨过后香水怎么样
一百年以前，有位法国调香师以自己对雨中意境的感受创作出了一瓶极美的香水，它被权威香水评论家Luca Turin评价为“德彪西乐曲中的钢琴和弦，既酸楚又柔情似水，让你不知所措，这是最杰出的20款香水之一。”
它，就是娇兰Après L’Ondee，诞生于1906年的——“阵雨过后”。
刚喷出来时闪烁的香柠檬气味带来清爽微酸的初印象，然而它一瞬即逝，青绿清苦的橙花油(Neroli)和辛辣芬芳的茴芹气息变得明显，交织出极有辨识度的前调。与如今一众号称清新的花果香水相比，这样的开场十分惊艳，茴香精油味带来的清凉感令人想起春雨骤然淋湿土地时升腾起的凉意。随后，茴芹气味慢慢变得温和起来，被雨雾湿润的紫罗兰和鸢尾次第开放，婉约美妙的粉感花香如同水面涟漪般一圈圈荡漾扩散，隐约有依兰和康乃馨作为陪衬，共同构成这雨后花园的图景。
不，绝不是简单用水生调的西瓜酮去模仿水的气味，将雨水和泥土的味道机械复制并装进瓶子里，那是气味图书馆做的事。调香师Jacques Guerlain如同印象派画家一般，用粉感去模仿雨雾轻柔的质感，用淡紫色雾濛濛的芬芳描绘它的意境，并创新地将洋茉莉醛(天芥菜精)加入尾调中。我无缘得一见天芥菜，也不知它真实的气味如何，据说是尾调中那略带杏仁苦味和皂香的独特花香的来源，而这味道在JCE为Frederic Malle创作的冬之水中似曾相识。
仿佛真有那样一场雨，最后留下雨后的花香，再粗糙的人在春雨中，也会涌动起带有几分惆怅的温柔心意。
在我身上，茴芹、紫罗兰、鸢尾、天芥菜的气味几乎是循序渐进地依次出场，所有元素构成了一种清淡浪漫、却又朦胧忧郁的香气，这是我心目中最适合春天的完美香水，即便写尽所有溢美之词都不为过。
各种表现形式不同的艺术，其内在都是共通的，无论是音乐、绘画、或是香水，都是在用听觉、视觉、或是嗅觉来对自己所见闻感知的世界进行解构与再创作。娇兰的阵雨过后无疑是一件艺术杰作，让不同文化背景的人也能从嗅觉中唤醒自己的记忆，在心中描绘出春季阵雨后的美丽画面;而其中微妙的忧郁之感，仿佛给它笼罩上了一层淡紫色的朦胧薄雾，使它带有了几分东方诗意，接近日本美学概念中的“物哀”之境。
娇兰阵雨过后香水是什么味道
Guerlain Apres l'Ondee, 1906
前调：醋栗叶 橙花油 茴芹 香柠檬 柠檬
中调：含羞草 康乃馨 檀香木 紫罗兰 鸢尾根茉莉 香根草 依兰 玫瑰
后调：鸢尾花 琥珀 麝香 安息香脂 香草 天芥菜 安息香
前调果然是有酸意的，却不是花果类的酸也不是动物性的腥臊气的酸，很奇妙。
清凉又温柔，如果具象成视觉，大概可以比作夏夜里静静开放的一朵昙花，丝绒一般深蓝的夜空下，它缓缓绽开洁白花瓣，抽丝剥茧一般，一丝幽香就这样飘出来。
中调逐渐退去凉意，展开花香，有玫瑰，还有略甜的鸢尾花。同时能感到香草和安息香的存在。必须强调一下：后调的鸢尾花处理得优雅又清新，令人着迷。
总体而言，这是第一支让我清楚地明白香水表达的意境的香，这个层次非常高了。如其名，展现出雨后静谧、清凉的夏夜。LT大神所言不虚，这款香像水波一样柔和，温柔、恬静、缥缈。不过受这种特性的限制，扩散力和留香都很一般。
娇兰阵雨过后香水使用评价
小樱桃：精致，有女人味，很神奇的香味。喷一下，你感觉就是置身于一种淡淡的紫罗兰和茴香的氛围中，有一种大自然的绿色清新感。可惜的是这并不是我喜欢的风格。暂且先不对这款香水妄加恶意评论吧。不过老实说，的确有点普通，不过味道还是挺精细微妙的。每天喷上一点点，然后做个深呼吸，内心就有一种远离尘世喧嚣的宁静和平和。什么竞争激烈，什么社会残酷，管它呢!做自己喜欢的事，享受生活，才是人生的真谛。
夜侵杉：阵雨过后有多好恐怕没试过的人永远都无法得知，以我的拙劣水平写下任何评价有关的文字都有献丑之感，它实在太完美，我唯一能抱怨一两句的也便是它如阵雨般的留香时间。
平凡的MOLLY小灰灰：好复杂的香调~好有层次的香气~很清新的香气~花香若有似无~带着点点雨水的清凉感~雾着清晨的露水~沾着泥土的清尘~雨滴落入花瓣，紫罗兰鸢尾花玫瑰和各种花草的香气交织~仿佛踏入了一座繁花似锦的美丽花园~雨后初晴，花香沁人心脾又不会浓烈呛人，很清尘脱俗的一款香气~
Cindiology：四星半。无法形容的优雅明净，宁静平和，味道非常符合名字，仿佛来到了洒着柔软阳光的雨后的草地上。别有一番自己的味道，不同于时下流行的任何一款打着“清新”旗号的香水，独特自然而美丽。LT的形容很精准，如水波一般柔情又有点酸楚，像是印象派的音乐。这一款的味道我觉得很难描述，各种香料搭配融合得很精妙，比较难分辨出某一种味道(除了茴香)。个人不太喜欢茴香，所以不会用，但除此之外非常好闻，适合收藏。
Evangeline：阵雨过后是一款完全没有被过誉的优秀作品 它就是这么好，就连我这种平庸之辈都能成清晰地体会出其中明净的美感。紫罗兰 鸢尾 康乃馨的花香就像是华丽的变奏曲 是雨后被淋湿了的心情 组合起来淡淡的杏仁味便是6年后蓝调时光的雏形 不过阵雨过后更温婉 更写意 更让现代人所接受。令人无法用文字形容的意境美呵 试一试吧 不要留遗憾。卢卡图林说的没错，这只香水让人联想到德彪西完美的钢琴和弦 既酸楚又柔情似水 就是雨后的淡然心境 沉静 忧郁 又一尘不染。
教师节可以送香水吗
可以，表达了对老师的欣赏和感激之情。
教师节礼物推荐：
1、竹简感谢恩师：用竹简做成的礼物，里面刻的字是你想对老师说的。而且古典型的包装，让老师真正感受到那是一种感恩。
2、最佳老师证书：主要是利用新一代的印刷技术，印刷成特制效果证书，注意，我这里指的是搞笑证书，不是在书店买的几毛钱一张那种，老师收到肯定很惊奇。
3、炭雕摆件：这是一种比较高贵的礼物，一般送给自己很尊敬或者地位比较高的老师，主要是采用炭雕技术，雕刻比较好看的图案或者字体，然后，摆在老师的桌面，成为一种摆设。挺不错的，很有创意!
4、名牌钢笔：对于老师，如果送给其一支质量比较好的钢笔，他随身带着，也是一个很不错的选择。
5、创意U盘：送U盘对老师来说不仅实用，而且很耐用。更多要的是U盘代表的不仅是可以储存信息，更重要的是贮存感恩。
顶楼上。
购买香水之前最好先对香水的各种概念有个大概的了解。
还有什么古龙里面含男性荷尔蒙的完全是无稽之谈。
古龙是音译，原文叫做Cologne，正如楼上所说，这是表示香料含量少，留香比较短的一类香水。
有很多品牌都有出古龙的，古龙这个种类确实是男香居多，因为在普遍的观念里面认为，男香应该是比较清淡、喷洒范围广的。所以反过来，男香也很少有浓香水，即我们一般所说的EDP。
现今的古龙，除了男香之外，有部分是中性香水，男女通用的。
譬如BVL的红茶绿茶XX茶的茶系列，Comme des Garcons的某个系列，Demeter家的一堆香水，Hermes的橘绿之泉以及今年新出的白色龙胆草和柚子玫瑰，L'Eau de Neroli by Diptyque，Acqua Di Parma家的Colonia和Colonia Assoluta，娇兰的帝王之水（这个是女香）和Eau de Cologne du 68，Dior的Eau Noire、Bois D`argent以及Cologne Blanche，欧舒丹Orange Leaves，08年4711的Acqua Colognia系列，Frederic Malle的苦橙等等，这不是很多嘛，都可以用的啊。
如果是15岁的话，可以考虑下欧舒丹的Orange Leaves，橙叶。到专柜先试试吧，在品牌香水里面，价格不算很贵的了。
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