毛衣毛的成份是什么?

毛衣由毛线编织而成，毛线也有不同种类化纤材质纺成的线，如：腈纶纤维、涤纶纤维、波斯纶纤维等。

化学成分如下：

成分指标：毛纤维的化学组成，主要是角朊，角朊是多种a-氨基酸缩合而成的链状大分子。

绵羊毛化学元素大致含量（重量百分比）：碳49～52%；氧178～237%；氮144～213%；氢6～88%；硫22～54%；其它016～101%。

根据毛线的针织毛品号的组成及其含义的说明，举例如下：

216----同质毛的全毛精纺细毛线，单股毛纱为16公支（63tex）。单根毛纱为4公支（250tex）。

880----纯化纤精纺生产的腈纶粗毛线，单股毛纱为8公支（125tex）。单根毛纱为2公支（500tex）。

1365---同质毛与粘胶纤维混纺的粗纺毛/粘粗毛线，单股毛纱为65公支（154tex）。单根毛纱为16公支（625tex）。

2826-----精纺针织毛线，纯化纤纱（多为腈纶膨体纱），单股纱为26公支（385tex），单根毛纱为13公支（77tex）。

2248-----精纺同质毛针织毛线，单股纱为48公支（21tex）。单根纱为24公支（42tex）。

3028-----粗纺针织毛线，由山羊毛或山羊毛与其他纤维（锦纶除外）混纺而成，单股毛纱为28公支（36tex），单根毛纱为14公支。

毛衣挑选常识：

1、毛衣款不少是以化纤为原料的，因此在购买的时候最好先用鼻子闻一下，如果没有异味才可以购买，否则会对皮肤有伤害。

2、毛衣的弹性好不好是非常重要的，购买时拉抻一下毛衣的表面，检查一下看看弹性如何，弹性差的毛衣经过水洗后很容易变形。

3、一定要翻开毛衣的里侧看看水洗说明，问清导购人员是不是需要干洗，能不能在阳光下面曝晒等问题，以便于以后打理。

4、检查毛衣表面的所有纱线接头看看是否平顺，针织的纹路是不是一致，纱线的色泽是不是匀称，仔细看好挑选后才会买得放心。

--毛线

　织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物

　　1天然纤维 天然纤维又分为以下两大类:

　　A植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色

　　B动物纤维(即蛋白质纤维)如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫�唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素

　　羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由於鳞片受到机械力反覆作用相互间穿插缠结引起的羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧化剂含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料．

　　2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维

　　A人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维

　　人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性化学性能与其他植物纤维基本相似缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon)

　　B合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:

　　a 尼龙(Nylon)尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以醯胺为出发点合成的多元物(Polymers)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广

　　b 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱稳定,漂性好

　　c 宝利龙(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好，溶于浓H2SO4,对碱抵抗力不好;对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色

　　纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,色素和矿物质等蚕丝里的丝胶,羊毛里的羊脂(头皮屑),羊汗,杂草等；化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒(Cashmere)里的黑毛所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理,羊毛的炭化除杂草处理有的还要根据不同的品性要求筛选纤维,除去不合格的纤维除有的保持其原白色(Raw white)外,大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye)通常我们把散毛染色称为"Top dye"纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损越严重此外,有的纤维还有进行一些特殊处理,如:棉的丝光(Mercerized)

　　1毛料的不同样式:

　　纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式:

　　A 单丝(Monofilament): 是无限长的单根细丝,如单根光丝,单根尼龙等

　　B 丝束(Tow)好多根长单丝捆束在一起,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维,如300D 100%Rayon

　　C纱(Spun yarn,Staple yarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM以上的纤维纺成的,如1/15 70%Angora 30%Nylon

　　D 拼纱线(Twisted yarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的如2/30 100%Viscose,

　　2/32 100%High Twist Cotton等

　　E 另外还有一些特殊样式的毛料,如 珠冷(Boule), ,丝绒毛(雪尼尔Chenille),虫仔毛(Mole yarn),带子毛(Tape yarn) ,花饰毛(Fancy yarn) ,结粒毛(Slub yarn)等

　　以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大

　　2 毛纱粗细的表示方法: 纱线的粗细定量方法有定长制和定量制2种方法:

　　A定长制单位意义为单位长度的纱或线的重量, 例如 a 特数(tex)表示:每1千米毛料有多少克(g/km),如:5 tex(每1千米的毛料有5克); b但尼尔(Denier)表示:每9000米长的毛料有多少克(g/9000m),如300D(每9000米的毛料有300克),但尼尔多用于缫丝(如尼龙,光丝),特数或但尼尔越大，表示纱越粗

　　B定量制单位意义为;单位重量的纱或线的长度,如我们常用的支数(COUNTS),但支数有公制与英制的区别:公制支数(Metric Counts)意义为:每1千克的纱有多少千米(km/kg),表示方法如1/15 (单股15支),2/30(表示由2股都是30支的纱加捻成的线,读作2股30支),1/15其实与2/30的粗细是相当的英制支数(English Counts)意义为:每1英镑的毛料有多少个840码 (码为英制长度单位) ［（840yd）/b],,即:1英制支=840yd/b,5英制支=5X840yd/b=4200yd/b;表示方法如32/2(表示由2股都为32支的纱加捻成的线,读作32支双)不管是公制还是英制,支数越大,表示纱线越细

　　以上各单位的互换关系如下:

　　1公制支=17英制支;1tex=1000公制支;1D=9000公制支;1英制支=059公制支

　　※※ 请特别留意公制支与英制支的读写方法不一样,切不可搞错!

　　3． 毛纱的品种:

　　第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富多样。下面列举一些常用的毛料供大家参考:

　　21/2 100% Carded cotton普棉(没有21/2精棉) 20/2 100% Combed cotton精棉(没有20/2普棉)

　　32/2 100% Combed cotton 32/2 100%High Twisted Cotton

　　40/2 100% Mercerized cotton丝光棉 1/25 100% cotton(tape yarn)棉带毛

　　21/2 55%Ramie 45%Cotton棉麻混纺 1/14 60%Linen 40%Cotton

　　2/30 100% Merino Wool 美利奴羊毛 2/48 100%Extra Fine Merino Wool高级美利奴羊毛

　　2/48 100%Merino wool(Anti-pilling) 抗起球美利奴羊毛

　　1/16 100% Lambswool 羊仔毛 2/9 100%Soft wool软羊毛

　　2/9 100%Shetland wool 雪兰毛 2/11 100%Alpaca 羊驼毛(阿尔帕卡毛)

　　2/26 100�shmere 山羊绒(茄士咩) 2/60 100%Spun Silk 绢丝

　　2/17 100%Silk 1/15 70%Lambswool 20%Angora 10%Nylon

　　1/15 70%Angora 30%Nylon 300D 100%Rayon光丝(另常见的还有150D)

　　2/30 100%(High twisted)Viscose捻丝(Rayon与Viscose 指的其实是同一成分,只不过Rayon为美式拼法,Viscose是英式拼法)

　　2/30 100% Dull Rayon 哑丝 120DX2 100%(Bright)Viscose(两股都是120D的光丝捻成,即240D)

　　2/28 100�rylic 人造毛 1/18 100%Polyester 宝利龙

　　1/10 100% Nylon 尼龙 70D 100% Nylon

　　2/28 50�rylic 50%Wool 2/50 60% Rayon 40%Cotton

羊毛的成分是蛋白质,但是它不是经过化学加工合成的,而是在动物身上直接取得的,所以它属于天然纤维

相对的人造纤维的话需要经过化学合成,最后得到化学长丝,所以是完全不同的概念

羊毛

羊毛

人类在纺织上最早利用的天然纤维之一。人类利用羊毛的历史可追溯到新石器时代，由中亚细亚向地中海和世界其他地区传播，遂成为亚洲和欧洲的主要纺织原料。羊毛纤维柔软而富有弹性，可用于制做呢绒、绒线、毛毯、毡呢等生活用和工业用的纺织品。羊毛制品有手感丰满、保暖性好、穿着舒适等特点。绵羊毛在纺织原料中占有相当大的比重。世界绵羊毛产量较大的国家有澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷、中国等。绵羊毛按细度和长度分为细羊毛、半细毛、长羊毛、杂交种毛、粗羊毛等5类。中国绵羊毛品种有蒙羊毛、藏羊毛、哈萨克羊毛。评定羊毛品质的主要因素是细度、卷曲、色泽、强度以及草杂含量等。

羊毛是纺织工业的重要原料，它具有弹性好、吸湿性强、保暖性好等优点。但由于价格高，对非织造布的生产来说，使用不多。采用好羊毛生产的非织造布，仅限于针刺造纸毛毯、高级针刺毡等不多的一些高级工业用布。一般采用的是羊毛加工中的短毛、粗毛，通过针刺、缝编等方法生产地毯的托垫布、针刺地毯的夹心层、绝热保暖材料等产品。这类羊毛的长度不一，含杂高，可纺性差，加工较困难，产品可以经过化学后处理，以提高质量。

世界羊毛生产的优势在南半球。大洋洲原毛产量占世界原毛总量的40％左右。澳大利亚主要生产细毛，新西兰主要生产半细毛,个体产毛量年平均达50千克以上。南美洲的产毛水平也较高。澳大利亚、新西兰、苏联和中国是羊毛主要生产国，其产量约占世界羊毛总产量的60％。羊毛主要输出国除澳大利亚和新西兰外，还有阿根廷和乌拉圭以及南非等。

类型 羊毛有不同的分类方法和名称。①按组织学构造：毛纤维可分有髓毛和无髓毛两类。有髓毛由鳞片、皮质和髓质3层细胞构成;无髓毛无髓质。鳞片层具有保护作用，其形状和排列可影响羊毛的吸湿、毡结和反射光线的能力。皮质层连接于鳞片层下，与毛纤维的强度、伸度和弹性有关，羊毛愈细其所占比例愈大。髓质层是有髓毛的主要特征,位于毛的中心部分,由结构疏松充满空气的多角形细胞组成；作横切面在显微镜下观察，很易区别其发育程度。髓质层愈发育,则纤维直径愈粗,工艺价值愈低。②按毛纤维的生长特性、组织构造和工艺特性：可分绒毛、发毛、两型毛、刺毛和犬毛。其中刺毛是生长在颜面和四肢下端的短毛,无工艺价值;犬毛是细毛羔羊胚胎发育早期由初生毛囊形成的较粗的毛，在哺乳期间逐渐被无髓毛所代替。因此可用做毛纺原料的只有绒毛、发毛和两型毛 3种基本类型。绒毛分布在粗毛羊毛被的底层。细毛羊毛被全由绒毛组成，纤维细匀，平均直径不大于25微米,长度5～10厘米,柔软多弯曲,弹性好,光泽柔和。发毛或称粗毛,分正常发毛、干毛和死毛3种，构成粗毛羊毛被的外层。正常发毛细度40～120微米，弯曲少，较缺乏柔软性。细发毛的髓质层较不发达，皮质层相对较厚,纤维弹性大,工艺价值较高。干毛的组织构造与正常发毛相同,但尖端干枯,缺乏光泽。死毛的髓质层特别发达，毛粗且硬，脆弱易断。两型毛又称中间型毛，其细度和其他工艺价值介于绒毛和发毛之间。③按毛被所含纤维成分：可分同型毛和混型毛。前者包括细毛、半细毛和高代改良毛，其纤维细度和长度以及其他外观表征基本相同；后者包括粗毛和低代改良毛，毛股由绒毛、两型毛、发毛混合组成，纤维粗细长短不一致，纺织价值较低，主要用作毛毯、地毯及毡制品原料。

世界羊毛的品种结构大体为细毛占313％、半细毛和杂交种毛占423％、地毯毛占264％。中国原有绵羊品种分属蒙古羊、藏羊和哈萨克羊，所产羊毛品质粗糙，属混型毛，主要作地毯毛用。其中蒙古羊毛既有细度达52～58支的寒羊毛，也有粗次毛。藏羊毛较长，毛股中两型毛多，纤维弹性好，有光泽，是混型毛中质量较好的一种；产于青海的西宁毛，是床毯、地毯的良好原料。哈萨克羊毛被常混杂**、褐色等有色毛，毛股中含干、死毛较多。20世纪50年代后，中国在从国外引进细毛羊和半细毛羊的基础上，先后育成了新疆细毛羊和东北细毛羊等品种，使羊毛质量有了提高。

化学性质 羊毛的主要成分为角蛋白,它由多种α-氨基酸剩基构成,后者可联结成呈螺旋形的长链分子,其上含有羧基、胺基和羟基等，在分子间形成盐式键和氢键等。长链之间由胱氨酸的二硫键形成的交键相联结。上述化学结构决定羊毛的特性。如毛纤维大分子长链受外力拉伸时由α型螺旋形过渡到β型伸展型，外力解除后又恢复到α型，则其外观表现为羊毛的伸长变形和回弹性优良。羊毛较强的吸湿能力与长链上的一些基团有关。羊毛较耐酸而不耐碱，是由于碱容易分解羊毛胱氨酸中的二硫基，使毛质受损。氧化剂也可破坏二硫基而损害羊毛。

羊毛的物理性质指标主要有细度、长度、弯曲、强伸度、弹性、毡合性、吸湿性、颜色和光泽等。细度是确定毛纤维品质和使用价值的重要工艺特性，用纤维的直径微米或品质支数表示；细度越小,支数越高,纺出的毛纱越细。长度包括自然长度和伸直长度，前者是指毛束两端的直线距离，后者是将纤维拉直测得的长度。细毛的延伸率在20％以上，半细毛为10～20％左右。在细度相同的情况下，羊毛愈长，纺纱性能愈高，成品的品质愈好。弯曲被广泛用做估价羊毛品质的依据，弯曲形状整齐一致的羊毛，纺成的毛纱和制品手感松软，弹性和保暖性好。细毛弯曲数多而密度大，粗毛的发毛呈波形或平展无弯。强伸度对成品的结实性有直接影响。强度指羊毛对断裂的应力；伸度指由于断裂力的作用而增加的长度。各类羊毛的断裂强度有很大差异。同型毛的细度与其绝对强度成正比，毛愈粗其强度愈大。有髓毛的髓质愈发达，其抗断能力愈差。羊毛的伸度一般可达20～50％。弹性可使制品保持原有型式，是地毯和毛毯用毛不可缺少的特性。羊毛的毡合性和吸湿性一般较优良。光泽常与纤维表面的鳞片覆盖状态有关，细毛对光线的反射能力较弱，光泽较柔和；粗毛的光泽强而发亮。弱光泽常因鳞片层受损所致。

加工工序 原毛纺织前需先初步加工成为洗净毛。加工时先通过选毛，使羊毛品质趋于均匀，再通过开毛打土,使羊毛蓬松,以提高洗涤效果。然后进行洗毛，使羊毛脂形成稳定的乳化液,污浊杂质则浮在洗涤液中,经处理后可获得含水约40％的湿毛，再予以烘干。生产中多利用联合机连续操作一次获得洗净毛，然后进入毛条制造工序；毛条在细纱机上牵伸变细后进入纺织工序。

问题一：羊毛衫的成分是什么 当然是羊毛啊按原料成分分类 （1）纯毛类（包括毛类混纺类）：可分为羊毛衫、羊绒衫、驼毛衫、羊仔毛（短毛）衫、兔羊毛混纺衫、驼羊毛混纺衫、牦牛毛羊毛混纺衫等。 （2）混纺类：可分为羊毛／腈纶、兔羊／腈纶、马海毛／腈纶、驼毛／腈纶、羊绒／锦 纶混纺衫、羊绒／蚕丝混纺衫等。 （3）纯化纤类（包括化纤混纺类）：可分为弹力锦纶衫、弹力丙纶衫、弹力涤纶衫、腈纶膨体衫、腈纶／涤纶、粘纤／锦纶混纺衫等。 （4）交织类：可分为羊毛腈纶、兔毛腈纶、羊毛棉纱交织衫等。 2．按纺纱工艺分类 （1）精梳类：采用精梳工艺纺制的针织绒、细绒线、粗绒线织制的各种羊毛衫、粗细绒线衫等。 （2）粗梳类：采用粗梳工艺纺制的针织纱线织制的各种羊仔毛衫、羊绒衫、兔毛衫、驼毛衫、雪兰毛衫等。 （3）花色纱毛衫：采用花色针织绒（圈圈纱、结子纱自由纱、拉毛纱）织制的花 色毛衫。这类毛衫外观奇特、风格别致、有艺术感。 3．按编织机器类型分类 毛衫类织物一般为纬编织物，有圆机产品和横机产品两种。 （1）圆机产品：是指用圆型针织机先织成圆筒形坯布，然后再裁剪加工缝制成的毛衫。 （2）横机产品：是指用手摇横机编织成衣坯后，再经加工缝合制成的毛衫。也可指电脑横机织成坯布，经裁剪加工缝制成毛衫。 4．按坯布组织结构分类 一般分为单面、四平、鱼鳞、提花、扳花、挑花、绞花等多种。 5．按修饰花型分类 可分为印花、绣花、贴花、扎花、珠花、盘花、拉毛、缩绒、镶皮、浮雕等。 （1）印花毛衫：在毛衫上采用印花工艺印制花纹，以达到提高美化效果之目的，是毛衫中的新品种。印花格局有满身印花、前身印花、局部印花等，外观优美、艺术感染力强、装饰性好。 （2）绣花毛衫：在毛衫上通过手工或机械方式刺绣上各种花型图案。花型细腻纤巧，绚丽多彩，以女衫和童装为多。有本色绣毛衫、素色绣毛衫、彩绣毛衫、绒绣毛衫、丝绣毛衫、金银丝线绣毛衫等。 （3）拉毛毛衫：将已织成的毛衫衣片经拉毛工艺处理，使织品的表面拉出一层均匀稠密的绒毛。拉毛毛衫手感蓬松柔软，穿着轻盈保暖。 （4）缩绒毛衫：又称缩毛毛衫、粗纺羊毛衫，一般都需经过缩绒处理。经缩绒后毛衫质地紧密厚实、手感柔软、丰满，表面绒毛稠密细腻，穿着舒适保暖。

问题二：请问羊毛和羊绒的化学成分分别是什么 主要是蛋白质，天然的动物毛发大部分都是蛋白质。

辨别羊毛可采用燃烧法

羊毛产品燃烧时，一边冒烟起泡一边燃烧，伴有烧毛发的臭味，灰烬多。腈纶产品燃烧时，一边溶化一边缓慢燃烧，火焰呈白色，明亮有力，略有黑烟，有鱼腥臭味，灰为白色圆球状，脆而易碎。

而锦纶产品燃烧时，一边溶化一边缓慢燃烧，烧时略有白烟，火焰小呈蓝色、有芹菜香味，燃烧后为浅褐色硬块。

扩展资料：

羊毛主要产地

世界羊毛生产的优势在南半球。大洋洲原毛产量占世界原毛总量的40%左右。澳大利亚主要生产细毛，新西兰主要生产半细毛，个体产毛量年平均达50千克以上，南美洲的产毛水平也较高。

澳大利亚、新西兰、苏联和中国是羊毛主要生产国，其产量约占世界羊毛总产量的60%。羊毛主要输出国除澳大利亚和新西兰外，还有阿根廷和乌拉圭以及南非等。

国内羊毛主产区在内蒙古自治区，其中东北部由于气候较好所产羊毛柔软度最好，适合纺织行业选用。

主要成分

羊毛的主要成分为角蛋白,它由多种α-氨基酸残基构成,后者可联结成呈螺旋形的长链分子,其上含有羧基、胺基和羟基等，在分子间形成盐键和氢键等。长链之间由胱氨酸的二硫键形成的交键相联结。

上述化学结构决定羊毛的特性。如毛纤维大分子长链受外力拉伸时由α型螺旋形过渡到β型伸展型，外力解除后又恢复到α型，则其外观表现为羊毛的伸长变形和回弹性优良。羊毛较强的吸湿能力与侧链上的一些基团有关。

羊毛较耐酸而不耐碱，是由于碱容易分解羊毛胱氨酸中的二硫基，使毛质受损。氧化剂也可破坏二硫基而损害羊毛。

人民网-东莞多款不合格女装厦门有售 辨别羊毛采用燃烧法

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