森马开新店对标ZARA，赶超国际快时尚巨头的可能性大吗？

森马的势头只适合在本土做大，赶超ZARA说真心的就是玩笑。

但凡有点追求的女生们不仅要有纪梵希，迪奥，爱丽小屋的口红，手上要拿LV，香奈儿的包包，哈哈自然衣柜里面不能缺少ZARA的服饰。同样前者都是国际的大品牌，以ZARA的价格来看，其实都算不上轻奢的行列，但是能够相提并论的原因就在于这类"快销服装"有着极大的优势:时尚，快速。

一个品牌之所以可以做到国际的程度，畅销到世界各地，不可缺少的是经营战略，和其品牌的定位。在欧美国家里全民都会逛的品牌必然是"快销"的。这种营销方式，讲究一个快，时尚，和"饥饿"。断货就是断货并不会补货，明码标价从不打折。消费者或许会喜欢打折的商品，然而一折再折之后，人们会习惯于打折的时候来购买，这就会增加品牌营销的压力，有时候"不打折"反而是最好的营销。

森马想要做本土的"快销服装"，从现在的成绩来看森马从2011年上市的估值是四百多亿，然而在美邦的快速扩张和外国品牌的迫近下，开始面临品牌的转折问题，在电商领域的努力下森马在15年16年的时候开始向上增长。我看到了森马在本土崛起的势头，但是却没有看到它可以和国际品牌比肩的实力。

森马的价格算是比较平价，店铺喜欢开在街边，百货商场，或是年轻的商店里。但是在服装的设计上，说句难听的，和淘宝款并没有什么不同，质量上又和大厂直销也没有太大差，这就导致了森马会没落然后选择转型的原因。

转型中的森马新店，其标志走向简约，店铺的装修和一些奢侈品牌有趋同之势。但是看到里面的服饰以后，难以发现比较有品牌特色的服装。这样的转型对于想要进军国际品牌来说是不可实现的，并且昂贵的店铺装修也会是一种拖累，不晓得森马准备好迎接挑战了没？

超越贝佐斯，LVMH老板阿诺特短暂问鼎全球首富

据《福布斯》杂志测算，72岁的法国时尚大亨伯纳德阿诺特曾以1863亿美元的净资产成为全球首富。

虽然阿诺特在那一天之后不久就被亚马逊创始人杰夫贝索斯超越，但值得注意的是，奢侈品集团路易威登(LVMH)首席执行官的净资产在过去14个月里增加了1100亿美元，短暂打破了美国人多年来对世界首富地位的垄断。

那么是什么助推他登上顶峰的呢？

路易威登拥有路易威登、芬迪和纪梵希等品牌。

很多品牌在路易威登集团2020年年报中也提到，2020年疫情过后，中国大陆市场发挥了关键作用，而芬迪、丝芙兰等品牌也表示，2021年将继续拓展中国零售网络。该集团周一开盘后上涨04%，市值达到3200亿美元，帮助阿诺特个人持股增值6亿美元。

根据上周提交的监管文件，阿诺特最近几个月再次斥资44亿欧元购买路易威登的股票，表明其对消费者对高端手袋和香槟的需求持乐观态度。

除了路易威登，其他欧洲奢侈品牌在新冠肺炎疫情期间也表现良好。

根据《福布斯》，kering(旗下有圣罗兰、古驰、亚力山大麦昆等品牌)掌门人弗朗索瓦皮诺的净资产从2020年3月的270亿美元增加到本周的551亿美元；香奈儿掌门人韦特海默兄弟目前身价350亿美元，是2020年的两倍；欧莱雅创始人孙女弗朗索瓦贝登古尔迈耶斯的资产增加了近400亿美元，达到878亿美元。

好了，以上就是本期所要分享的内容了。对于阿诺特短暂登顶全球首富一事，你怎么看？

文/陈根

近几年，瑜伽裤正在作为一种 时尚 单品走出健身房——上半身穿廓形外套，下半身穿紧身瑜伽裤来展示腿部线条，已经成为许多都市职场人士的日常穿搭。人们对瑜伽裤的崇拜已经从高级瑜伽室、北上广CBD，发扬到了所有村头巷口，有人的地方都有瑜伽裤的身影。

瑜伽裤也妥妥成为新时代的“中产收割机”，瑜伽裤的代表品牌——lululemon，正在成为一种新的生活方式，席卷新时代的中产们 。坚持卖得贵且不打折的lululemon，一条瑜伽裤在中国的零售价在750至1000元之间，而同比之下，Nike的紧身裤则约为300到700元。瑜伽裤是怎么成为了新时代的“中产收割机”？lululemon卖的贵的背后，藏着什么道理？

瑜伽裤成为新 时尚

上世纪末，醉心瑜伽的加拿大人Chip Wilson发现，随着教育程度和自我意识的提升，接触瑜伽的女性开始增多，但当时的棉涤纶混纺运动服不仅不适合大量伸展，还容易在出汗后引起尴尬。 因此，有户外装备生意经验的Chip Wilson精准地看见了这个绝对细分又无前人涉足的领域，这才有了“为女性提供难以挑剔使用体验”的瑜伽裤。

当然，一开始，瑜伽裤也确实是专门为瑜伽这项运动服务的运动裤，运动和 时尚 也是截然不同的两件事 。然而，随着欧美地区“Athleisure”风——即“Athletic”（运动）与“Leisure”（休闲）相叠加的风格混搭——的兴起，瑜伽裤也从室内走到了室外，甚至走到了办公的环境里。

事实上，在此之前，运动与 时尚 的边界已然模糊了 。咨询公司NPD曾经公布过，2013年美国市场运动服销售，来自时装店和运动品牌专卖店的销量相差无几。在社交名人和高级服装品牌们正式踏入这场混战前，也没人太较真“运动服”和“休闲服”的区别在哪。

在瑜伽裤成为 时尚 单品以前，运动鞋已经进入了 时尚 领域的 探索 。20世纪晚期，一群具有 科技 背景并敢于冒险的人，开始用休闲着装挑战传统的西装革履在正式工作环境中的排他地位。这意味着过去精英化的刻板印象开始松动。

2008年“功能性运动鞋”在第50届格莱美奖上被“侃爷”重新定义；2014巴黎春夏高级定制的秀场上，香奈儿的模特们脚踩球鞋，搭配长礼服、裤装，以及正式的套装短裙等等—— 种种案例都成为瑜伽裤这类紧身打底裤最终被 时尚 业接受的参考例证 。

在这样的背景下， 时尚 的紧身裤和运动的瑜伽裤，相互跨域互相的边界，被大众所接受。如今，春夏秋冬都能看到有人上半身可以穿长款的卫衣、毛衣、衬衣，也可以穿短款的T恤、背心甚至是运动bra，但下半身永远是一条深色系瑜伽裤。如果是温暖的春夏就露出纤细的脚踝，如果是冬天就搭配各种长袜。

2014年瑜伽裤在美国的销量就与牛仔裤开始持平，Athleisure运动休闲风格盛行，消费者开始将瑜伽裤、运动内衣融入到日常的搭配中。 正如Nike前任首席执行官马克·帕克曾在纽约女性创新峰会上声称：“打底裤是新的牛仔裤” 。这当然是一种极富“野心”的宣言。要知道，牛仔裤是接受程度最高的日常着装，它更是一种打破 社会 压抑和禁锢的隐喻。

文化批评家和理论家迪克·赫伯迪格在《亚文化》一书提到：牛仔装扮再现了整个 社会 流动过程的元叙事。 它诞生于对无产者元素的系统性夸大，是对想象中的资产阶级影响（西装、领带、发胶）的补充性压抑 。这种产生于工人阶级的材质本是以“反 时尚 ”的面目登上舞台，却最终成了全球最受欢迎的 时尚 单品。

当前，把不同颜色或印有各种花纹的紧身裤当作“街头服饰”已经成为年轻人的新流行，穿衣场景的界限被进一步打破，从海滩到街上再到一些办公室，它们已经成为现代生活的一种画风，即便在某些正式的场合也不会显得不合时宜。

收割新时代的新中产

在瑜伽裤成为新 时尚 的背景下诞生的加拿大品牌lululemon，宣称自己是一家专注于瑜伽裤的 科技 公司，这样的公司定位使得lululemon获得了前所未有的成功，并收割了新时代的中产们。

一方面，lululemon的成长在很大程度上依靠与瑜伽文化和瑜伽社群的捆绑，而消费者忠诚度是品牌溢价的基础 。lululemon创始人Chip Wilson选择与全球各地的瑜伽教练或健身教练合作，通过提供一年免费服装等方式邀请他们担任品牌大使。凭借这一创新推广模式，以及赞助社区瑜伽课程，lululemon迅速积累了规模庞大的粉丝，培养了品牌文化社群，而瑜伽裤则成为品牌文化的一种“图腾”。

并且，不同于传统运动品牌，健身运动服饰大部分以男性为出发点，lululemon则选择瑜伽运动为切入口，从创立开始，便瞄准女性消费者 。因此当更多运动品牌加码女性运动市场时，lululemon已经抢占先机，获得差异性优势。

通常，物质水平较好的女性有更多的私人空间，在自由、轻松、 时尚 的外表下，瑜伽是她们缓解工作压力和生活压力的有效途径 。2002年，有机构在调研中发现，瑜伽练习者大都是受过高等教育的白人女性，其中48%年收入都在65000美元以上，作为对比，当年美国家庭的年收入中位数是42409美元。

基于此，lululemon的瑜伽服也就比其他运动服获得了更大的溢价空间。事实上， lululemon和它1000元一条的标志性瑜伽裤之所以能卖得这么贵，原因就在于其已经成为一种新型生活方式和阶层身份认同的代表 。如今瑜伽裤的定义已经泛化，进入到大众消费人群之中。这就是为什么即便一条lululemon的瑜伽裤卖到了1000元的价格，仍然有大把狂热的粉丝愿意买单的原因。

而lululemon高出同类产品近乎两倍的定价虽然使普通消费者望而止步， 但产品的溢价也给这家瑜伽运动服饰领域的领头羊带来了高毛利，并成为了它最大的竞争力之一。 2020财年年报显示，lululemon的毛利润增长11%至25亿美元，毛利率上升至56%。

另一方面，IDG资本分析则认为，lululemon能够持续把握定价权更核心的原因是产品创新。 lululemon一直将自己定义为 科技 公司，而非服装公司。早在Chip Wilson创立品牌时，他就对市面上瑜伽服饰功能性上的缺陷加入 科技 元素作出改良后快速推向市场。

品牌获得了面料专利“Luon”，这种材料赋予瑜伽裤柔软的感觉。为展示不同的设计，lululemon还会在线下门店中专门设置“瑜伽裤墙”。同时， lululemon产品的剪裁以凸显女性身材为主，线条、颜色、花式的使用都较为简约，这种大气的设计感强化了品牌的 时尚 度，成为许多 时尚 达人追捧的热门单品。

Lululemon打开运动新市场

2007年，Lululemon成功登陆纳斯达克，到2018年，其股价已上涨了超过10倍。2020财年年报显示，lululemon的毛利润增长11%至25亿美元，毛利率上升至56%。一方面是因为相较耐克、阿迪达斯等依靠分销渠道，lululemon更多依赖自营渠道。另一方面在于，其产品定价高，且鲜有折扣，推高了利润空间。

与此同时，Lululemon也积极进军中国市场。 这个倡导运动生活方式的运动品牌，在中国正式开店不到四年，但已经快速获得一线城市白领女性的拥簇。截至2021年10月底，中国市场已经成为了Lululemon在美国以外的第二大消费市场，其在中国的门店数量已经达到71家，比2021年1月底新增了16家门店。

根据其2021财年第三季度财报显示，国际市场的净营收增长了40%，其中，北美市场的净营收增长为28%，而中国市场在过去两年内则复合增长率达到70% 。Lululemon品牌自己也表示，中国市场是公司国际市场增长的重要引擎之一，公司将持续投资在中国的新店面，以及投资位于上海的中国区总部。

当然，Lululemon也威胁到了其他的运动品牌，当Lululemon开始将触角伸向大运动领域的同时，耐克、阿迪达斯等巨头也在加码瑜伽运动市场 。比如，耐克推出了男士专属的瑜伽产品，与Lululemon直接竞争。阿迪也推出了瑜伽相关的紧身裤、内衣、背心等产品。像美国运动品牌Under Armor、澳洲专业女性运动装备品牌Lorna Jane等，也都纷纷入局。

在国内市场上，新兴的瑜伽裤产品也开始涌现 。包括安踏、李宁等运动服饰品牌也纷纷入局了瑜伽裤市场。2020年，李宁旗下高端女性运动服饰品牌Danskin，就发布了瑜伽裤等产品。一批新兴的运动服饰品牌，如粒子狂热、MOLY VIVI、RAWJ、暴走的萝莉等，也在近年来相继获得了高瓴、经纬中国等资本的青睐。

同时，瑜伽裤也不再是中产高端消费的专属，而是开始“下沉”。在电商平台上，女性运动服装品牌Maia Active的旗舰店内，价格最高的瑜伽运动裤售价为899元，月销量仅为36件；而其售价为369元的九分瑜伽裤则成为店内销量最高的产品，月销量达到2000+。在淘宝、拼多多、淘特、1688等平台上，各类五花八门品牌的瑜伽裤，价格最高不过百元左右。

不论是从 时尚 角度，还是从商业角度，瑜伽裤都已经成为当前流行的单品。如果说是Lululemon让瑜伽裤成为一种高端“生活方式”的代表，那么现在，Lululemon也让瑜伽裤作为一种 时尚 单品开拓了更多的商业场景。 然而穿瑜伽裤的女性们，并不一定都会瑜伽，很多人则是为了更好的向公众展示自己拿“诱人”的身材。

奢侈品电商寺库超千万资产被Prada申请冻结

　奢侈品电商寺库超千万资产被Prada申请冻结，上海嘉定区人民法院审查后认为，该申请符合法律规定，裁定立即对寺库实行财产查封冻结，为期一年。奢侈品电商寺库超千万资产被Prada申请冻结。

奢侈品电商寺库超千万资产被Prada申请冻结1

　奢侈品牌Prada申请冻结奢侈品电商寺库（SECOFUS）名下1100万余元及相应价值财产，期限为一年。该申请被上海市嘉定区人民法院裁定符合规定，并立即开始执行。

　天眼查显示，该裁定源于普拉达时装商业（上海）有限公司与上海寺库电子商务有限公司相关仲裁程序中的财产保全文书，申请人普拉达时装商业（上海）有限公司是PRADA ASIA PACIFIC LIMITED（Prada亚太）的全资子公司。

　除Prada外，寺库还与多家供应商或合作方发生合同纠纷。

　据天眼查，2022年来，北京寺库商贸有限公司及其子公司上海寺库电子商务有限公司作为被告涉及多起买卖合同纠纷、借款合同纠纷，原告公司包括沈阳商业城百货有限公司、上海龙之梦百货有限公司等。

　一方面与合作方纠纷不断，另一方面，寺库也被消费者接连投诉。在黑猫投诉平台搜索“寺库”，相关投诉共有17210条。今年7月以来的大部分投诉，均涉及寺库平台不发货也不退款、申请退款无反应等问题。在这些消费者投诉中，寺库的反馈包括“系统升级”“退款审核”等原因，其中一位涉及金额18270元的消费者称下单9个月了，寺库未发货也不退款。

　寺库面临的多方纠纷，在资本市场也得到体现。

　2017年9月22日，寺库头顶“中国奢侈品电商第一股”的头衔，在美国纳斯达克上市，发行价为13美元/股。上市一年后，寺库股价持续下跌，截至8月1日美股收盘价为026美元/股，相比发行价跌去98%。

　2021年12月，寺库公告称，由于连续30个工作日股票收盘价低于1美元，公司收到纳斯达克的退市警告。根据纳斯达克上市规则，恢复合规的适用宽限期为180天，直到2022年6月15日，收到退市警告的公司股票收盘价需等于或大于每股100美元。

　从收到退市警告至今，寺库的股价未突破1美元，且走势持续下降。对此，2022年6月，寺库申请将其美国存托凭证（ADS）从纳斯达克全球市场转移至纳斯达克资本市场。所谓纳斯达克资本市场，是纳斯达克专为成长期的公司提供的市场，财务指标要求没有全球市场标准严格。

　值得注意的是，2021年和2022年，寺库的年报信息提交均出现延迟。未按期递交的年报里，是该公司营收利润双跌的业绩。2021财报显示，寺库全年营收为313亿元，同比下跌48%；净亏损566亿元，同比增加547%。

奢侈品电商寺库超千万资产被Prada申请冻结2

　近日，天眼查App公开了普拉达时装商业（上海）有限公司和上海寺库电子商务有限公司在仲裁程序中的财产保全文书。

　根据文书，普拉达申请冻结寺库上海公司名下1100万余元及相应价值财产。上海嘉定区人民法院审查后认为，该申请符合法律规定，裁定立即对寺库实行财产查封冻结，为期一年。

　2019年5月，正在转型中的普拉达和Miu Miu宣布入驻寺库，这是普拉达集团在中国涉足电商的首站。当时寺库仍是国内最主要的奢侈品电商之一，包括华伦天奴和浪凡等有意加码线上渠道的奢侈品牌均与其达成合作。

　但这几乎成了寺库最后的高光时刻。根据财报，寺库2020年营收下滑12%至602亿元，归母净利润从盈利154亿元变为亏损71864万元，毛利润的跌幅为264%，并进一步将毛利率压缩至146%。

　与之伴随而来的还有多起法律诉讼。天眼查公司风险信息显示，寺库涉及上百条法律诉讼，其中包含网络购物合同和供应商货款支付纠纷。受此影响，寺库旗下的北京、上海和西安等公司被冻结财产金额超过1亿元。

　陷入困境中的寺库曾试图通过私有化来解决问题。2021年，寺库创始人李日学提议以总价约23亿美元的现金收购公司全部已发行、李日学及其附属尚未拥有的A类普通股。

　但根据财经媒体金融界的报道，2022年5月23日，寺库又称，公司董事会下属的特别委员会收到李日学的通知函，他将撤回之前发出的不具约束力的私有化要约。这种不稳定且不具持续性的运营方式，显然只会让寺库更难从泥沼中脱身。

　曾有寺库员工告诉界面新闻，从2021年9月份开始就再没有收到过工资。而公司飞书群内的人数也从2020年的'900人上下减少到了2021年的535人。“每个部门都被分配了裁员指标。”该员工表示，自己所在的部门也从13个人缩减到了7个人。

　而寺库的困境，实则也是当前国内奢侈品电商集体落寞的缩影。当前寺库仍在继续运营，而尚品网和等其它本土奢侈品电商早接连倒下。

　过去十年，中国电商市场高速发展，淘宝和京东两个头部平台拥有最多的消费者。早期崛起奢侈品牌出于调性的考虑，没有选择淘宝和京东，而是与在奢侈品行业已有一定名气的寺库合作。

　但当淘宝和京东开始重整形象，在奢侈品行业发力后，寺库们被抛弃便在意料之中。加之近年奢侈品牌均着力加码下沉市场，面向广阔消费群体的淘宝和京东便是最好的试水渠道。

　此外，奢侈品销售与一般的日常百货不同，单价高且产量有限的特点是其注定无法大规模走量，电商平台积累的品牌资源，尤其是头部品牌的资源，自然成为在市场中决胜的关键。

　虽然寺库曾和多个奢侈品牌合作，但它始终缺乏头部品牌的支持。然按照寺库的运营模式，它可以通过第三方供货商在自己的平台上销售路易威登和爱马仕等头部奢侈品牌，但货物款式不全、真假信息难以辨别以及售后服务差等问题依然存在。

　市场环境变化叠加自身运营模式的缺陷，最终压垮了寺库。它最早在中国尝试线上销售奢侈品的模式，但在风口真正到来之时，却已经无法在市场上寻找到立足之地。

奢侈品电商寺库超千万资产被Prada申请冻结3

　近日据裁判文书网公布的信息显示，普拉达时装商业(上海)有限公司(下文简称为“Prada”)于2022年6月，请求对被申请人上海寺库电子商务有限公司名下价值1100万元人民币及相应价值的财产采取保全措施。

　所谓“保全措施”，简单来说就是对保全对象的财产进行监控，防止对其进行恶意转移或者隐匿。对于Prada而言，则无非是因为寺库方面可能存在的风险，一旦后者状况恶化能够尽可能减少自己的损失。

　但在寺库过往14年的经营历程中，并非一直与近年来这样深陷危机、负面缠身。据公开资料显示，成立于2008年的寺库，最初定位为二手奢侈品电商交易平台，并在2017年上市前获得了5轮共计2亿美元的融资，投资方则包括IDG资本、Ventech China(银泰资本)、森合投资等知名机构。并且在2017年上市前后，寺库方面自2016年第三季度后，更是保持了连续十四个季度的盈利。

　而在业务端，寺库也从此前的二手奢侈品交易，拓展到销售奢侈品、轻奢产品，品类也从箱包、手表拓展至珠宝、钻石，还开设了线下实体店，以及寺库金融、寺库智能、寺库社群等业务线。

　然而从2020年开始，寺库的情况则可以说是每况愈下。自2020年至2021年，该公司“由盈转亏”，并且2021年的营收为3132亿元、同比下滑4798%，净亏损达566亿元、同比扩大547%。与此同时，截至美东时间8月1日收盘，其股价仅026美元/股，较去年同期下跌超过八成，已濒临退市。

　尽管寺库董事长兼首席执行官李日学日前表示，“在充分考虑近期市场情况后，决定撤回此前不具约束力的私有化要约”，并且寺库方面已多次回应称“破产传闻不实”。但有诸多关于其经营状况的质疑声，以及例如“供应商被欠款拖款”、“在其平台开店的商家回款无门”、“消费者迟迟未收到货品”等事件被曝光。

　而寺库的主要业务“奢侈品销售”，不仅受到了来自品牌方的压力，随着各奢侈品品牌推出自营电商、入驻微信小程序，没有巨大流量池、也不具备太多影响力的寺库，自然已不再是后者的首选。

　并且随着天猫、京东等综合类电商平台开始升级奢侈品频道，诸如 “天猫奢品(Luxury Pavilion)”、“京东奢品”，以及网易考拉、洋码头等全球购平台，也在逐步蚕食着寺库的市场份额。

　更为重要的是，寺库方面多年来似乎并未在消费者心目中建立起足够的信任度。事实上在奢侈品的销售环节中，例如香奈儿、卡地亚等品牌往往会采取“全球统一”的定价策略，并且不会轻易选择电商平台等销售渠道。而其他具备批发商/买手店等分销渠道的品牌，同样也不会轻易向电商平台授权，因此这也使得寺库方面更多地是在与供应商、而非直接与品牌合作。

　站在消费者的角度，从采购源头的模糊不清，就已经将对平台的信任度消耗了不少，而想要从采购资质等环节追溯到品牌方，则更是繁琐复杂。而诸如寺库这类赚取差价的中间商，本质上也还是下游分销渠道，在没有平台的信任背书、也不具备权威第三方机构进行检验和资质判定的情况下，自然也就很难吸引更多消费者的关注。

　虽然寺库方面早在2018年便推出了业内首个奢侈品区块链应用溯源，并实现了每件上链商品都有独一无二的身份和鉴定信息，并在2019年与区块链基础设施技术平台Ultrain达成合作。

　但对于消费者来说，这些技术端的投入，或许与奢侈品品牌及其主要渠道达成合作相比，并没有太多的关联性。而且在平台本身的信任度上，比起头部电商平台天猫和京东，或是直接与用户连接的微信小程序，寺库显然并没有太多的竞争力。

　更何况对于各奢侈品品牌而言，其商业模式也更愿意保持自己的品牌调性，而不愿因为与电商渠道的合作“自降身价”，更不希望电商平台的存在威胁到商品的价格体系。因此对于这些这些品牌而言，电商渠道的营销意义或远大于销量，而其线下实体门店才是更为主要的消费场景。

　事实上，寺库方面或许早已意识到奢侈品售卖作为主要业务所面临的风险，因此早早便已开始寻求转型，但从其涉足的金融、社群等业务线来看，在2021年占总营收的比例仅仅只有46%，几乎不值一提。

　由此可见，寺库并没有从奢侈品销售成功转型，而作为奢侈品垂类电商平台的价值，也正在因为综合电商平台的加入，以及胖虎、妃鱼、红布林、只二等二手奢侈品电商平台的出现而被稀释。

　早在几年前，调皮电商创始人曾深入分析了寺库等奢侈品电商的模式。当时他认为，这类平台对很多商品并不能做到深度备货，常常会出现供应短缺、物流延迟等问题，同时在账期等方面又与大型电商平台拉不开差距。

　而对于非标品的二手奢侈品交易，寺库、胖虎、只二等平台同样也会面临信任问题。据相关数据显示，在发达国家二手奢侈品的消费额已达到奢侈品消费的20%以上，已处于饱和状态，而国内的二奢电商市场才刚刚进入增长阶段，远没有触及上限。

　不过与许多朋友认为是出于经济方面的考量才购买二手奢侈品不同，许多购买二手奢侈品的用户并非是冲着“低价”，而是看中中古款的唯一性和稀缺性。但这样的消费观念与二奢电商平台显然很难有更多的结合点，再加上二手非标品的鉴定对于平台而言显然也有着不小的难度。

　同时与海外市场二奢平台Vestiaire、The RealReal高达25%的服务费相比，国内的同类平台大多要在获客方面付出较高的成本，但又无法收取高额服务费。并且新兴的二奢市场暂时还并没有统一的行业标准，买卖几乎全靠诚信和信任，这或许就正式此前寺库慢慢脱离最初定位的原因。

　显然易见，目前国内的电商行业在还没有摆脱“实惠便利”这一印象的情况下，在相对较小规模的电商平台上售卖奢侈品，或许还难以“自洽”。而奢侈品电商身为垂类电商这一赛道的一种，更几乎是“小众中的小众”，所以寺库未来能否破局，或许将很难依靠这一业务线。

寺库不再受信任，Prada申请冻结千万资产

　寺库不再受信任，Prada申请冻结千万资产，奢侈品牌Prada申请冻结奢侈品电商寺库名下1100万余元及相应价值财产，期限为一年。寺库不再受信任，Prada申请冻结千万资产。

寺库不再受信任，Prada申请冻结千万资产1

　近日据裁判文书网公布的信息显示，普拉达时装商业(上海)有限公司(下文简称为“Prada”)于2022年6月，请求对被申请人上海寺库电子商务有限公司名下价值1100万元人民币及相应价值的财产采取保全措施。

　所谓“保全措施”，简单来说就是对保全对象的财产进行监控，防止对其进行恶意转移或者隐匿。对于Prada而言，则无非是因为寺库方面可能存在的风险，一旦后者状况恶化能够尽可能减少自己的损失。

　但在寺库过往14年的经营历程中，并非一直与近年来这样深陷危机、负面缠身。据公开资料显示，成立于2008年的寺库，最初定位为二手奢侈品电商交易平台，并在2017年上市前获得了5轮共计2亿美元的融资，投资方则包括IDG资本、Ventech China(银泰资本)、森合投资等知名机构。并且在2017年上市前后，寺库方面自2016年第三季度后，更是保持了连续十四个季度的盈利。

　而在业务端，寺库也从此前的二手奢侈品交易，拓展到销售奢侈品、轻奢产品，品类也从箱包、手表拓展至珠宝、钻石，还开设了线下实体店，以及寺库金融、寺库智能、寺库社群等业务线。

　然而从2020年开始，寺库的情况则可以说是每况愈下。自2020年至2021年，该公司“由盈转亏”，并且2021年的营收为3132亿元、同比下滑4798%，净亏损达566亿元、同比扩大547%。与此同时，截至美东时间8月1日收盘，其股价仅026美元/股，较去年同期下跌超过八成，已濒临退市。

　尽管寺库董事长兼首席执行官李日学日前表示，“在充分考虑近期市场情况后，决定撤回此前不具约束力的私有化要约”，并且寺库方面已多次回应称“破产传闻不实”。但有诸多关于其经营状况的质疑声，以及例如“供应商被欠款拖款”、“在其平台开店的商家回款无门”、“消费者迟迟未收到货品”等事件被曝光。

　而寺库的主要业务“奢侈品销售”，不仅受到了来自品牌方的压力，随着各奢侈品品牌推出自营电商、入驻微信小程序，没有巨大流量池、也不具备太多影响力的寺库，自然已不再是后者的首选。

　并且随着天猫、京东等综合类电商平台开始升级奢侈品频道，诸如 “天猫奢品(Luxury Pavilion)”、“京东奢品”，以及网易考拉、洋码头等全球购平台，也在逐步蚕食着寺库的市场份额。

　更为重要的是，寺库方面多年来似乎并未在消费者心目中建立起足够的信任度。事实上在奢侈品的销售环节中，例如香奈儿、卡地亚等品牌往往会采取“全球统一”的定价策略，并且不会轻易选择电商平台等销售渠道。而其他具备批发商/买手店等分销渠道的品牌，同样也不会轻易向电商平台授权，因此这也使得寺库方面更多地是在与供应商、而非直接与品牌合作。

　站在消费者的角度，从采购源头的模糊不清，就已经将对平台的信任度消耗了不少，而想要从采购资质等环节追溯到品牌方，则更是繁琐复杂。而诸如寺库这类赚取差价的中间商，本质上也还是下游分销渠道，在没有平台的信任背书、也不具备权威第三方机构进行检验和资质判定的情况下，自然也就很难吸引更多消费者的关注。

　虽然寺库方面早在2018年便推出了业内首个奢侈品区块链应用溯源，并实现了每件上链商品都有独一无二的身份和鉴定信息，并在2019年与区块链基础设施技术平台Ultrain达成合作。

　但对于消费者来说，这些技术端的投入，或许与奢侈品品牌及其主要渠道达成合作相比，并没有太多的关联性。而且在平台本身的信任度上，比起头部电商平台天猫和京东，或是直接与用户连接的微信小程序，寺库显然并没有太多的竞争力。

　更何况对于各奢侈品品牌而言，其商业模式也更愿意保持自己的品牌调性，而不愿因为与电商渠道的合作“自降身价”，更不希望电商平台的存在威胁到商品的价格体系。因此对于这些这些品牌而言，电商渠道的营销意义或远大于销量，而其线下实体门店才是更为主要的消费场景。

　事实上，寺库方面或许早已意识到奢侈品售卖作为主要业务所面临的风险，因此早早便已开始寻求转型，但从其涉足的金融、社群等业务线来看，在2021年占总营收的比例仅仅只有46%，几乎不值一提。

　由此可见，寺库并没有从奢侈品销售成功转型，而作为奢侈品垂类电商平台的价值，也正在因为综合电商平台的加入，以及胖虎、妃鱼、红布林、只二等二手奢侈品电商平台的出现而被稀释。

　早在几年前，调皮电商创始人曾深入分析了寺库等奢侈品电商的模式。当时他认为，这类平台对很多商品并不能做到深度备货，常常会出现供应短缺、物流延迟等问题，同时在账期等方面又与大型电商平台拉不开差距。

　而对于非标品的二手奢侈品交易，寺库、胖虎、只二等平台同样也会面临信任问题。据相关数据显示，在发达国家二手奢侈品的消费额已达到奢侈品消费的20%以上，已处于饱和状态，而国内的二奢电商市场才刚刚进入增长阶段，远没有触及上限。

　不过与许多朋友认为是出于经济方面的考量才购买二手奢侈品不同，许多购买二手奢侈品的用户并非是冲着“低价”，而是看中中古款的唯一性和稀缺性。但这样的消费观念与二奢电商平台显然很难有更多的结合点，再加上二手非标品的鉴定对于平台而言显然也有着不小的难度。

　同时与海外市场二奢平台Vestiaire、The RealReal高达25%的服务费相比，国内的同类平台大多要在获客方面付出较高的成本，但又无法收取高额服务费。并且新兴的二奢市场暂时还并没有统一的行业标准，买卖几乎全靠诚信和信任，这或许就正式此前寺库慢慢脱离最初定位的原因。

　显然易见，目前国内的电商行业在还没有摆脱“实惠便利”这一印象的情况下，在相对较小规模的电商平台上售卖奢侈品，或许还难以“自洽”。而奢侈品电商身为垂类电商这一赛道的一种，更几乎是“小众中的小众”，所以寺库未来能否破局，或许将很难依靠这一业务线。

寺库不再受信任，Prada申请冻结千万资产2

　奢侈品牌Prada申请冻结奢侈品电商寺库（SECOFUS）名下1100万余元及相应价值财产，期限为一年。该申请被上海市嘉定区人民法院裁定符合规定，并立即开始执行。

　天眼查显示，该裁定源于普拉达时装商业（上海）有限公司与上海寺库电子商务有限公司相关仲裁程序中的财产保全文书，申请人普拉达时装商业（上海）有限公司是PRADA ASIA PACIFIC LIMITED（Prada亚太）的全资子公司。

　除Prada外，寺库还与多家供应商或合作方发生合同纠纷。

　据天眼查，2022年来，北京寺库商贸有限公司及其子公司上海寺库电子商务有限公司作为被告涉及多起买卖合同纠纷、借款合同纠纷，原告公司包括沈阳商业城百货有限公司、上海龙之梦百货有限公司等。

　一方面与合作方纠纷不断，另一方面，寺库也被消费者接连投诉。在黑猫投诉平台搜索“寺库”，相关投诉共有17210条。今年7月以来的大部分投诉，均涉及寺库平台不发货也不退款、申请退款无反应等问题。在这些消费者投诉中，寺库的反馈包括“系统升级”“退款审核”等原因，其中一位涉及金额18270元的消费者称下单9个月了，寺库未发货也不退款。

　寺库面临的多方纠纷，在资本市场也得到体现。

　2017年9月22日，寺库头顶“中国奢侈品电商第一股”的头衔，在美国纳斯达克上市，发行价为13美元/股。上市一年后，寺库股价持续下跌，截至8月1日美股收盘价为026美元/股，相比发行价跌去98%。

　2021年12月，寺库公告称，由于连续30个工作日股票收盘价低于1美元，公司收到纳斯达克的`退市警告。根据纳斯达克上市规则，恢复合规的适用宽限期为180天，直到2022年6月15日，收到退市警告的公司股票收盘价需等于或大于每股100美元。

　从收到退市警告至今，寺库的股价未突破1美元，且走势持续下降。对此，2022年6月，寺库申请将其美国存托凭证（ADS）从纳斯达克全球市场转移至纳斯达克资本市场。所谓纳斯达克资本市场，是纳斯达克专为成长期的公司提供的市场，财务指标要求没有全球市场标准严格。

　值得注意的是，2021年和2022年，寺库的年报信息提交均出现延迟。未按期递交的年报里，是该公司营收利润双跌的业绩。2021财报显示，寺库全年营收为313亿元，同比下跌48%；净亏损566亿元，同比增加547%。

寺库不再受信任，Prada申请冻结千万资产3

　近日，天眼查App公开了普拉达时装商业（上海）有限公司和上海寺库电子商务有限公司在仲裁程序中的财产保全文书。

　根据文书，普拉达申请冻结寺库上海公司名下1100万余元及相应价值财产。上海嘉定区人民法院审查后认为，该申请符合法律规定，裁定立即对寺库实行财产查封冻结，为期一年。

　2019年5月，正在转型中的普拉达和Miu Miu宣布入驻寺库，这是普拉达集团在中国涉足电商的首站。当时寺库仍是国内最主要的奢侈品电商之一，包括华伦天奴和浪凡等有意加码线上渠道的奢侈品牌均与其达成合作。

　但这几乎成了寺库最后的高光时刻。根据财报，寺库2020年营收下滑12%至602亿元，归母净利润从盈利154亿元变为亏损71864万元，毛利润的跌幅为264%，并进一步将毛利率压缩至146%。

　与之伴随而来的还有多起法律诉讼。天眼查公司风险信息显示，寺库涉及上百条法律诉讼，其中包含网络购物合同和供应商货款支付纠纷。受此影响，寺库旗下的北京、上海和西安等公司被冻结财产金额超过1亿元。

　陷入困境中的寺库曾试图通过私有化来解决问题。2021年，寺库创始人李日学提议以总价约23亿美元的现金收购公司全部已发行、李日学及其附属尚未拥有的A类普通股。

　但根据财经媒体金融界的报道，2022年5月23日，寺库又称，公司董事会下属的特别委员会收到李日学的通知函，他将撤回之前发出的不具约束力的私有化要约。这种不稳定且不具持续性的运营方式，显然只会让寺库更难从泥沼中脱身。

　曾有寺库员工告诉界面新闻，从2021年9月份开始就再没有收到过工资。而公司飞书群内的人数也从2020年的900人上下减少到了2021年的535人。“每个部门都被分配了裁员指标。”该员工表示，自己所在的部门也从13个人缩减到了7个人。

　而寺库的困境，实则也是当前国内奢侈品电商集体落寞的缩影。当前寺库仍在继续运营，而尚品网和等其它本土奢侈品电商早接连倒下。

　过去十年，中国电商市场高速发展，淘宝和京东两个头部平台拥有最多的消费者。早期崛起奢侈品牌出于调性的考虑，没有选择淘宝和京东，而是与在奢侈品行业已有一定名气的寺库合作。

　但当淘宝和京东开始重整形象，在奢侈品行业发力后，寺库们被抛弃便在意料之中。加之近年奢侈品牌均着力加码下沉市场，面向广阔消费群体的淘宝和京东便是最好的试水渠道。

　此外，奢侈品销售与一般的日常百货不同，单价高且产量有限的特点是其注定无法大规模走量，电商平台积累的品牌资源，尤其是头部品牌的资源，自然成为在市场中决胜的关键。

　虽然寺库曾和多个奢侈品牌合作，但它始终缺乏头部品牌的支持。然按照寺库的运营模式，它可以通过第三方供货商在自己的平台上销售路易威登和爱马仕等头部奢侈品牌，但货物款式不全、真假信息难以辨别以及售后服务差等问题依然存在。

　市场环境变化叠加自身运营模式的缺陷，最终压垮了寺库。它最早在中国尝试线上销售奢侈品的模式，但在风口真正到来之时，却已经无法在市场上寻找到立足之地。

法国人天性浪漫、追求惬意的生活的性格，这个和我们所理解的是不同的。我们理解的大概是陶渊明一般的生活，无忧无虑，自给自足的生活，但是法国人是不一样的哦。法国人的浪漫表现之一就爱美，他们追求美感。不仅在文化艺术上追求真、善、美，而且在日常生活中，在衣、食、住、行中，都追求美感。在美的驱使下他们的奢侈品牌非常多，短时间也不会失去地位，因此他们的人均GDP还是这么高。

法国奢侈品行业发达，兰蔻、迪奥、香奈儿、路易威登、GUCCI、纪梵希等都是法国的奢侈品。奢侈品本身不需要太高的成本，甚至一些奢侈品本身就是我国生产的。然后加上外国奢侈品的商标，价格立刻变为原来的几倍十几倍，GDP也会很快提高。

没有想到吧，法国人的工作时间在全世界范围内都靠下，倒数第五名。日本人的工作时间却要高于法国200多个小时，但是法国的人均GDP却高达38万美元，略高于日本。因为人均GDP的多少关键看生产的是什么而不是工作时间，我们的工作时间远远超过欧美日本。但是主要集中在低端制造业，尤其是劳动密集型的加工业。所以能够获取的利润少得可怜，人均GDP被欧美国家远远甩在后面。

而且法国人工作态度是讲究高效率，当从事某工作时就会全身心投入。即使没有人监督也会全力工作，在工作中丝毫不会懈怠，因此法国人的工作效率非常高。这也就导致了法国人生产力也是不低的，GDP也不会落后。

1、有规划的花钱

大多数大学生的爸妈因为担心刚独立的孩子不会合理的消费，都会每个月定时给孩子卡里打生活费，当然也有一个学期全部打的。不管是每个月定时打还是整学期一起，作为大学生都应该对的这笔钱有一个规划。

2、杜绝超出自己能力范围的消费

大学生活费之所谓称为生活费，因为是生活一日三餐必须的资费，所以大部分肯定是用于吃饭花费。超出自己能力范围的消费要杜绝，不能说品牌的物品质量好，大部分的钱就花费在某品牌衣服、鞋子、或者生活用品上。

3、尽量不要负债

这个月才月初，大学生的生活费就花完了。不好意思打电话回家向父母要钱，就向同学、朋友借，这样的大学生大有人在。不是必要的负债能不有就不有。对于像这样的普通家庭，父母的工资除去整个家庭花销外，余下的就是生活费，他们不容易，工作本来就有压力，就不要施压了。

大学生树立正确消费观的重要性

要加强大学生消费观的教育，消费观教育的目的就是帮助学生养成良好的消费观习惯，自觉遵守消费观规范,树立科学的消费观观念。大学生消费观教育的内容丰富而复杂，应当包括：强调“合理与适度”消费，反对过度消费、高消费、超前消费，提倡“量入为出”有计划地消费；

强调节约、勤劳俭朴等节俭消费观，反对奢侈腐化、挥霍浪费等消费主义观；强调理性消费、理性行为，反对非理性的盲目消费；强调健康向上的精神文化消费，反对不健康或有害的精神文化消费，提高消费结构中的文化、教育含量，实现最大的消费效益等等。