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扩展资料：

品牌背景

加布里埃·香奈儿一生都没有结婚，她创造伟大的时尚帝国，同时追求自己想要的生活。其本身就是女性自主最佳典范，也是最懂得感情乐趣的新时代女性。

她和英国贵族ETIENNE BALSAN来往，对方资助她开第一家女帽店，而另一位ARTHUR CAPEL则出资开时尚店。她与西敏公爵一同出游，启发设计出第一款斜纹软呢料套装。

生命中每一个男性都激发创意的泉源，她不是单靠幸运，而是非常努力认真的工作！甚至一直到70多岁的高龄她都还复出视事。香奈儿集团在1983年由Karl Lagerfeld出任时尚总监，但至今每一季新品仍以香奈儿精神为设计理念，香奈儿——永远的香奈儿。

-香奈儿

唐朝的「官服制度」是怎样的？古代朝代的色彩观是怎样的？感兴趣的读者可以关注校易搜。

不同于今天五颜六色的时装，古代的衣服颜色不多，这与古代纺织印染技术不发达有很大关系。

有一个寓言叫“齐桓公穿紫色好看”。据说春秋五霸之一的齐桓公喜欢穿紫色的衣服。“当顶部的情况变好时，底部会发生什么？”齐和他的邻居喜欢穿紫色的衣服。

当时因为紫色染料贵，所以紫色布也贵。结果齐奢被严厉叫停，理由是紫色染料有异味。

这个故事说明，在古代，一个人的社会地位可以通过衣服的颜色来区分。这在晚唐发展成为一种制度，人们可以通过颜色直接区分官员的等级。

白居易曾经写过一首歌《琵琶行》，最后一句是：“宾客中谁哭得最厉害？这位九江官员。我的蓝袖子湿了。”“江州司马”军衔的军官只能穿蓝色长袍。

唐朝的《官服制度》规定了颜色。

一、“官服制”的由来

1儒家“穿衣经”

儒家思想是中国传统思想文化的主流，对中国历史的影响最为深远。

儒家创始人孔子非常重视“礼”，强调人们的饮食、衣着、居住、交通都要符合“礼”的规范。

什么是“礼貌”？简而言之，就是让人们的行为适应社会等级制度。

所以儒家除了遮羞的基本功能外，更强调服饰的“社会功能”，即“彰显身份，明辨是非”，即“世人见衣知高”。以衣服的款式、材质、颜色作为区分高低贵贱的标签。

作为一个社会人，穿什么样的衣服，是你的社会地位、性格、精神面貌、道德修养最直接的体现。

2古代王朝的色彩观。

战国时期有一个阴阳家叫邹衍，他最早把阴阳五行学说和朝代更替联系起来，提出了“五德为始终”的观点。

他认为五行即“木、火、土、金、水”与古代王朝的兴衰有关。

后来，他的理论成为改朝换代的理论工具。比如秦始皇统一六国的时候，也结束了周朝的统治。根据邹衍“水德即周朝”的理论，认为周朝属于水德。

但五行五方与五色有一定的联系：“东青龙，色绿，属木；白虎，白色，属金；南方朱雀，红色，属火；北玄武，色黑，滑腻暗黑，属水。中脘，**，属土。

所以秦朝信黑。从皇帝到官员，都穿黑色，成为官服固定颜色的开始。但在隋唐以前，仅凭颜色判断官员的官阶是不可能的。

只是到了隋唐时期，儒家的“服饰经”和朝代的色彩观才产生了独特的“官服与色彩体系”。但由于隋朝太短，这一制度真正成熟是在唐朝。

第二，“官服制度”的成熟

从秦汉开始，“五德”论一直延续到唐代，虽然经历了南北朝的混乱时期。

唐以为是“天道”，至今仍是**。所以，我们现在看到的所有唐朝皇帝的画像都是穿着黄龙袍的。唐朝皇帝自称是道教创始人老子的后代，像道教一样崇尚紫色。

唐初，为了恢复隋末开始的混乱的服饰制度，唐高祖梨园下令调整服饰制度，对服饰的颜色、材料、配饰等作出了明确而严格的规定。王子的衣服和

而皇帝和大臣此时可以穿紫色和**，君主和大臣的区别并不明显。直到唐朝才禁止皇帝以外的人穿红色和**。“皇帝通常只穿**的长袍和衬衫，然后逐渐使用红色和**。因此，皇帝被禁止使用红色和**作为服装配饰。

唐太宗统治时期，朝廷开始意识到，如果不区分衣服的颜色，就无法有效地表现出身高的差异。因此，当时官服的颜色规定如下：

“三品以上紫，四五品以上绛，六七品以上绿，八九品以上绿”

至此，唐代的服饰色彩体系基本确立。即使后来做了调整，也是在紫、飞、绿、青四种颜色的基础上进行微调。

比如以上四种颜色，只是对官阶的粗略划分。如何进一步区分「四五」、「六七」、「八九」？

唐高宗时期，制服颜色规定如下：“四服深色，五服浅色，用金腰带。六项为深绿色，七项为浅绿色，还有银带。八款产品为深绿色，九款产品为浅绿色。还有什么？拿着石头。”

通过唐高宗所穿官服颜色的深浅和腰带的质地，所有官员都能得到其产品档次的最直观的表现。

唐朝最杰出的官员穿紫色的长袍，而最低级的官员穿浅蓝色的长袍。所以在我们文章开头引用的白居易的例子中，这件“蓝衫”其实代表了诗人非常尴尬的官职。当时白居易无罪被贬江州。所以他才对这个身世悲惨的琵琶女表示同情。事实上，他们是在同一条船上。

第三，“官富色变”制度的衰落

1禁止非法侵入。

唐朝之所以要研究这么多颜色的官服，是为了显示不同的身份。

但和今天陆续出现的一些“假”名牌包包、手表有异曲同工之妙。到了唐代，人们对高官的向往也导致了类似的“作伪”行为。

更常见的是，一些普通百姓和下属官员制作紫色或猩红色的大衣和外套，穿在外套下面。但是，如果他们在家里穿衣服，就不得不时不时地在公共场合炫耀，从而给当时的统治者造成了一个非常严重的结果：“不要争高低。”

因此，在唐高宗时代，颁布了一项特别法令：

“从今天开始，衣服上下，按等级。往上走，就能往下走；走下坡路，就不能非法上行。”我们还是有一些部门严格禁止的。”

也就是说，人只能穿和身份一样的颜色，至少不能穿比身份更多的颜色。否则，他们就犯了非法侵入罪，应该受到严厉的处理。

怎么处罚？记载：“违者鞭打四十年。”根据刽子手的心情，轻者受伤，重者残废或被杀。

然而，尽管有如此严格的规定，人们还是没能抵挡住对“贵族”色彩的追求，尤其是在朝廷打破了自己的规矩之后，唐朝的“官服制度”开始走向衰落。

2服装颜色泛滥。

“官服颜色”制度的衰落与唐代“散官”的泛滥密切相关。

什么是「松官」？“三观”起源于隋朝，成熟于唐代。这是一个没有官职的官名。一般理解，“临时官员”有一定级别，但没有实际职务。

比如，在普通人的印象中，宰相在朝廷都是三流官员，但在统治后期，宰相只是三流官员。但他的“含金量”很高，因为是“部级官员”，而且很像古代将军的头衔。辅国将军听起来威武霸道，军衔不低，但实际上类似于荣誉称号，享有一定待遇，但实际实力无法与狄三品相比。

唐太宗和唐高宗建立“官服颜色”制度时，仍严格控制三品以上的高级“散官”人数。但随着时间的推移，后来的皇帝在重大节日上往往会把文武大臣提升到一定的级别，也就是所谓的“广级”。

导致大量官员升迁过快，尤其是“三品”和“五品”两道关口很快被跨越。有些应该穿绿袍的人很快就能换上红袍。有些应该穿红色长袍的人，也可以快速混搭紫色长袍。

尤其是唐中后期，由于政局不稳，皇帝为了拉拢亲信，提拔了大量的“散官”。安史之乱后，由于财力不足，朝廷也大开方便之门，奖励有功官兵官衔，导致穿绛袍、紫袍的人越来越多。

“唐反而以官衔奖励人，长期虐之，下到州县胥吏军课学堂，命其从鲁博士处取银绿灯，几乎无任何官职”。

从这段话可以看出，在和之后，即使是县内的低级官员也能有机会穿上紫袍，成为殷道博士的随员。

“官品色制”基本失效，名存实亡。

结论：初唐时期，官职是以官服颜色来判断的。但到了中晚唐，由于高官的激增，在色彩上无法达到“贵贱”的目的。用今天的话说，满大街都是“LV”“香奈儿”。土豪是谁不清楚。

通常情况下，艺妓会坐到一面大镜子前，镜子前的桌子摆满香水、化妆水、美容膏、胭脂、香粉、粉底、粉饼、眼影、腮红、口红、唇彩和化妆油彩等高级化妆品。

化妆师她先在艺妓头上和脸上喷上浓烈香味的香水，又抹上化妆水，然后在她们脸上抹一层粘粘的糨糊状的粉底，这种粉底膏是雪白的，香味也很浓。接着往这上面敷雪白色的香粉，用力地涂抹，以达到均匀的效果。接下来是艺妓们特有的化妆程式：用粉刷把雪白-粉底刷往艺妓的颈部，还有那美丽的肩背，再重新涂脸，然后再扑上香粉。那妆艳丽得会让人完全失去自我，之所以画得那么浓重主要是客人喜欢妆艳，漂亮的化妆师们在艺妓的脸上起劲地忙活，这个过程至少需要半个小时。

接下来是梳头，为了把假发戴上，她们往艺妓的发根注入发蜡，然后浇上一种很香的发胶。接着把假发低低地扣到她们头上，直到额头，固定假发用了不知道多少发簪、发卡，还有其他东西。发型弄好后，她们在上面又喷上香味极浓的香水。

最后，化妆师再给她们的雪白脸蛋和脖子上再扑了香粉，又再画口红，力求化妆得更香艳一点。

如今，很多人把“消费”和“消费主义”等同，“消费”成了“割韭菜”的代名词（实际上不消费，钱也一样贬值）。“消费”的“恶名”是随着资本主义越发渗入人们的生活开始的，鲍德里亚在《消费社会》里对“消费”进行了符号经济学批判，揭示20世纪的物已经不是物本身，物与人的关系已经变成了主人-奴隶的关系，人完全沦为物的奴隶。

享有同等待遇的还有“奢侈”“奢侈品”。

如今人们提到“奢侈品”就会联想到消费主义。

对奢侈的负面看法并非自商业社会开始，古代人们就对奢侈持有负面态度，虽然这种态度并不影响王孙贵胄依然过着奢侈的生活，但人们公认“穷奢极欲”“荒*无度”是很多城邦、王朝衰落的原因，因此奢侈天然处于道德洼地。

但有一个人却为奢侈辩护，这个人就是休谟。

对奢侈的贬斥态度，古今中外莫不如是。

在柏拉图的《理想国》中，奢侈会导致一系列问题，放纵、贪婪、不公平、战争等等。奢侈是追求多余之物的行为，而被奢华支配的城市则荒*无度，注定走向灭亡。

在古代，由于社会生产力低下，奢侈品主要服务于皇室贵族，奢华的生活也仅限于权贵。奢侈品主要的用途是仪式感，并不在于实用性。如陪葬品的华丽程度和墓葬规格一样体现墓主人生前的地位。

奢侈品体现在质料的稀缺与技艺的精巧，在玻璃技术成熟之前，玻璃也是奢侈品，一旦普及，就成为普通用品了。

《红楼梦》里贾府的吃穿用度有实用性的一面，“半旧（新）”一词多次出现，比如贾政和王夫人的正房里，“靠东壁面西设着半旧的青缎靠背引枕。王夫人却坐在西边下首，亦是半旧的青缎靠背坐褥。”

并没有要求全新的“暴发户”之感。

但贾府绝对是奢侈的，比如名贵的“软烟罗”，能放到库房里，足见贾府的名贵面料数不胜数。

林黛玉是绛珠仙子，曹公从未给过黛玉具体描写，容貌上多用虚写，更多的是一种感觉，“娇花照水”“弱柳扶风”，用现在话说更强调是“气质挂”的。 

唯独在芦雪庵那一次，曹公罕见地写了黛玉的穿着。

这唯一的穿着描写显然不是闲笔，展示了黛玉“家底”之厚。后面描写了众姐妹的衣着，连同贾母送给宝琴的在内，都没有黛玉的这件“奢侈”。

白狐活动范围小，且稀少，白狐皮非常昂贵，整个贾府只有林黛玉有这么一件白狐大衣，从没出现第二件。

不只是衣服，在需要仪式感的大事上，贾家也绝不含糊。

比如秦可卿的送殡队伍就延绵好几里。

这些隆重的仪式感除了诸多佣人、和尚等操办者外，里面的物品也功不可没。

也这是这样，古代对奢侈的争论就没停止过，一方面这些奢侈品是一种浪费，是对底层人士的压榨，而另一方面也推动了技术的进步，给从事这方面工作的人提供了工作。

但主流观念还是反对奢侈的。

这种观点在启蒙运动时期，确切说伴随资本主义萌芽，生产关系的改变而产生了变化。

最著名支持奢侈品和贸易的是亚当·斯密，他认为二者推动了经济发展，并首次提出了奢侈品经济理论。

休谟也并不排斥奢侈品，在他出版的政治论文集里收录了一篇《论奢侈》，从经济学、道德和伦理层面为奢侈“辩护”。

这本集子的其他文章都备受好评，唯独这篇被骂惨了。迫于压力，休谟将标题改为《论艺术的精益求精》，内容却一字不改，表明他的立场。

经济学上，休谟和亚当斯密的观点差不多，认为在社会整体层面，奢侈品有助于推动社会经济进步。

他的论证亮点在道德层面。

人们谴责奢侈品的一般理由是奢侈导致腐败、道德堕落。休谟称这类人为“严格的道德主义者”。

他认为奢侈品是一个因人而异的概念，并不天然具备道德属性。

就像今天人们认为爱马仕、香奈儿这些牌子是“奢侈品”，可是对于有些富豪来说，这些是普通用品。

同样，对于普通人来说很“平价”的牌子，对贫困者来说也是“奢侈品”。

在休谟所处的18世纪，商业社会远非今天这样发达，也很少“大牌”。

休谟将奢侈品定义为“极大地改进了感官满足”的东西。

改进感官满足既可以包括追求极致的享受，也有对生活品质的提升，所以休谟的这个定义落脚点就不是传统的“追求享受”。

休谟为奢侈品“正名”了两点：第一，追求奢侈品是有益于道德的； 第二，奢侈品身上的利弊是一体两面。

休谟认为，幸福需要三个要素：劳动/行动（action），乐趣/愉悦（pleasure），闲暇/休息（indolence）。

这三个要素需要以适当比例组合在一起才构成幸福，单独的某个要素占比过高是不会幸福的。

比如人们需要“劳逸结合”，但如果休息得过多，人就会无聊、消沉，在家呆了一个漫长暑假的大学生应该对此有很深体会。

奢侈品首先带来了工艺的进步与提升，有利于人的自由。

带有轮子的行李箱解放了人的双手，而一件轻薄又保暖的大衣无疑能提升人的生活品质，有助于增加幸福的要素，乐趣/愉悦。

而从反面说，奢侈品也有助于人性负面因素的无害释放。

与费尽心思去除“贪婪”的哲学家相比，休谟认为贪婪就是人性的一部分，是无法去除的，一时的强行去除只会导致日后报复性发作。

幸福应该是可持续的，美好的生活不能单纯靠理性去约束欲望，应该是一种和谐的状态。

就像减肥的本质是养成良好的生活（锻炼/饮食）习惯，节食只是一时之举，节食者多半会日后报复性进食。

奢侈品正是在这一点上提供了无害的满足。

不仅在个体层面，在社会层面，奢侈品同样有优点。

欲望是动力的源泉，一个没有欲望的佛系社会，是没有进步的。

在社会层面，贪婪具有积极作用。工业是“行动/劳动”的主要表现形式，如果劳动没有在资本主义社会关系中被异化，劳动是人实现本质的途径和表现。

而对一个民族/国家而言，能够生产奢侈品，不仅需要先进的技术，更需要文化底蕴。

今天基于对网络营销的反叛，反对消费主义的声浪日渐高涨。

而在休谟的年代，消费还没有发展到如此程度，休谟为“奢侈品”“消费”的辩护基于个人价值的不同，他认为“奢侈”是不可定义的，因为每个人都有自己的“奢侈”定义。

人们对奢侈品的价值认可有着很强的个人化倾向，很多奢侈品的设计具有审美价值：喜欢的人特别推崇，而无感的人却觉得完全不值得。

因为奢侈品终归是“多余之物”，不能用实际功用性的标准来衡量。

但现代社会中“必要之物”的范围已经越来越小，人们消费也很少是出于“必要”。

或者说，如何定义“必要”成了新的问题。每到夏天关于“学校该不该装空调”的讨论中，很多年轻时候“苦”过来的人认为学生完全可以“吃苦”而不需要空调，而学生则认为既然学校有条件，就没必要让学生“吃苦”。

在这个话题里，对学生来说，有条件改善生活的东西，就是必需品；而对于“吃苦派”来说，只要不妨碍生存的东西都是非必需品。

休谟恰恰是在这个意义上给奢侈正名。在财力不允许的情况下过分追求物质和技术当然不可取，但在财富能力允许的情况下，追求更好的品质无可厚非。

毕竟人对品质的追求也是人的无限性的一面，是人类独有的特性。

以Chanel香奈儿口红58哑光56丝绒唇膏为例重35克。

香奈儿口红的壳子比较重，加上膏体总的重量是50克，建议大家在选择口红时，正装口红的重量千万不要作为唯一看真假的标准。

中国古代称为唇脂，有制成筒状，有些是粉状，粉状口红是将色素涂于纸的两面，用嘴唇抿住后颜色自然附于唇上。中国唐朝贵族妇女和教坊歌妓喜欢以檀色（赭红）注唇，后世沿用。

口红是唇用美容化妆品的一种。口红的主要功能使赋予嘴唇色调，强调或改变两唇的轮廓，显示出更有生气和活力。

香奈儿形象标识：

香奈儿的标志性Logo是由两个大写字母“C”背对背交叠而成的，体现了极致简约的设计理念，同时仿佛又蕴含着无穷的遐想。

这一Logo是由其创始人可可·香奈儿于1925年亲自参与设计的，一直沿用至今。而关于这个Logo的灵感来源有三种不同说法，一是说它的灵感源于Aubazine教堂的玻璃窗，因为可可·香奈儿的童年时光是在那里度过的。

—香奈儿