世界奢侈品牌排行榜是怎么样的？

世界奢侈品牌排行榜是：香奈儿、巴宝莉、爱马仕、普拉达、古琦、迪奥、 路易威登、杜嘉班纳、范思哲、乔治阿玛尼。

1、香奈儿

香奈儿一生都没有结婚，她创造伟大的时尚帝国，同时追求自己想要的生活。其本身就是女性自主最佳典范，也是最懂得感情乐趣的新时代女性，香奈儿的发展史简直就是史诗和传奇，香奈儿有着独特的天赋去了解世界需要什么，并推出相应的时尚服饰。

2、巴宝莉

巴宝莉（博柏利)已经存在了一个多世纪，可能是世界上最古老的时尚品牌。托马斯巴宝莉于1856年在英国贝辛斯托克开设了这家店，并逐渐模糊界限。该品牌的最新成员是Burberry London和Burberry Prorsum。

（Burberry）是极具英国传统风格的奢侈品牌，其多层次的产品系列满足了不同年龄和性别消费者需求，公司采用零售、批发和授权许可等方式使其知名度享誉全球。

3、爱马仕

爱马仕作为奢侈品牌已有180多年的历史。他们最初是在18世纪开始制作皮革束带，马鞍等等起家，爱马仕（Hermes）从1837年在巴黎开设首家马具店以来的180年间，就一直以精美的手工和贵族式的设计风格立足于经典服饰品牌的巅峰。

爱马仕的奢侈品无论是箱包，鞋子，香水，服装，还是室内装饰以其精湛的工艺技术和源源不断的想象力，成为当代最具艺术魅力的法国高档品牌。

 

香港经济繁荣，消费水平高。时尚的特点是与众不同，有自己的亮点，能迎合大众的胃口。展览将在香港的新创意地标“PMQ Yuanchuang Fang”举行四个星期，为您带来迷人和身临其境的体验。追溯香奈儿作品的创作源头，展现出卡莉和香奈儿的非凡魅力和独特精神以全新的理念诠释香奈儿品牌的创意与创新词汇，展现香奈儿经典作品的现代性：比如Karl Lagerfeld的创新定制套装、第五号香水和珠宝（包括Gabriel生产的唯一钻石珠宝系列“Chanel Bijoux de Diamants”）。

展览在香港创意地标PMQ袁庄芳举行该网站是根据当地情况安排的，以表达对绿柱香奈儿的创新精神和创造力的敬意。而卡尔·拉格菲尔德自接任香奈儿精品部创意总监以来的继承和发展，构筑了跨时代的先锋对话。一个好的产品不一定要有好的外观，但它的内部也需要完美。

通过卡瑞尔香奈儿的经典设计——高级定制服装、N度5香水和珠宝首饰（包括1932年香奈儿女士复制的唯一钻石首饰系列“Bijoux de Diamants”）。让大家在迷人的身临其境的体验中体验香奈儿品牌的传奇现场因地制宜布置，向贝丽尔·夏恩的创新精神和创造力致敬。以及卡尔·拉格菲尔德接任香奈儿精品部创意总监以来的继承与发展，打造跨时代的先锋对话，一个真正的时尚品牌应该与众不同，独特而明亮。

这个产品在这方面真的很了不起，有一些漂亮的设计。走在花园里，你可以看到许多艺术装置，向香奈儿的象征符号、符号、幸运数字和图案致敬这些元素不仅定义了jibil Chanel的独特风格，而且在Carle Lagrange的创意中呈现出新的表达和表达。此外，香港的两位当地艺术家也为展览提供了特别的作品——另一个山人带来的另一个珍珠艺术装置，并由香奈儿山山茶启发灵感设计。

各大国际时装品牌中出现中国元素早已不是新鲜事。近些年，国人凭借着赶超欧美的迅猛消费态势，成为国际大牌争相献殷勤的“财神爷”，各大品牌自然少不了奉上让中国人倍感自豪和亲切的中国元素，China Chic炙手可热。国际大牌诠释中国元素的方式很值得我们细细品评和思考，他们所诠释的中国元素是他们对中国所了解的那一部分，就好像是，他们站在门外，从门洞中窥一斑而见全豹；我们国人则身处门中，得见全豹，对于如何取舍，才能提炼出具有典型性和代表性的中国元素，反而更容易纠结不清。

西方世界对中国的了解早在两千多年前就开始了。通过海上和陆地两条丝绸之路，两千多年以来，大量中国出产的茶叶、丝绸、瓷器等商品涌入西方。在十六世纪的明朝中叶之后，欧洲传教士的来华布道，海上贸易的繁荣，西方世界才开始对中国有真正深入的了解，为18世纪欧洲思想家们浓郁的中国情结以及欧洲社会的“中国热”奠定基础。

青花瓷为欧洲商人带来巨大商机。在16至18世纪，共有三亿多件瓷器在欧洲登陆，它的销售遍及地球三分之二的大陆。明朝时的海禁让到达欧洲的青花瓷身价倍涨，一时成为权贵人士才能拥有的奢侈品。直到17世纪上半叶，通过荷兰人的超凡商业组织能力，青花瓷才开始步入寻常百姓家。英国女王玛丽二世对青花瓷的青睐，更是带动了整个英国社会收藏中国瓷器的风尚。西方世界对青花瓷的独特情愫，不难在今日的各大国际时装大牌的发布系列中看到。时装界的青花瓷时代由罗伯托·卡瓦利（Roberto Cavalli）所开创，在卡瓦利2005年秋冬成衣系列发布中，呈现了一长一短两件青花瓷纹样的礼服，在此之前，尚无西方设计师能将中国元素运用得如此浑然天成，在此之后，这款青花瓷礼服就被其它品牌不断地模仿和膜拜。其影响至深，以至于克里斯汀·迪奥2009年春季高级定制系列发布中，在礼服上运用的白底蓝色纹样，被视为青花瓷风格的延续，尽管其灵感实际上是来源于中世纪欧洲弗兰德地区的一种传统颜色，而非青花瓷。在卡瓦利2013年早春度假系列新品女装中，再次于服装上呈现青花瓷印花的纹样，带来东方风情的柔美气息，契合了西方人心目中青花瓷的高贵典雅印象。在斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）2012秋冬系列中，白底蓝色浮雕刺绣图案，也呈现出青花瓷的感觉。

二十世纪20、30年代的旧上海，是西方时装设计大师们挥之不去的东方情结。当时的上海，遍布西方各国租界，金融商业繁荣，与当时的纽约、巴黎齐名，是世界上最繁荣的国际化大都市，被誉为“东方巴黎”。十里洋场中身着改良旗袍的时髦女子，更是西方人心目中的东方性感女神。随着1997年妮可·基德曼身着鹅**绣花的迪奥高级定制旗袍，款款走上奥斯卡红毯，一场全球的中式服装风暴席卷而来。阿玛尼（Armani）2009年春季高级定制系列中，展现出二十世纪30年代的上海风情，玲珑的宝塔形翘肩外套、浓艳的漆红色、流苏装饰的衣扣、如旗袍一般的紧身轮廓，勾勒出步履旖旎的倩影。夏奈尔（Chanel）2010年的高级定制系列发布上，旗袍的出现，无疑是为了赢得中国富人的高级定制市场。路易·威登（Louis Vuitton）2011年春夏系列发布中，旗袍的小立领、斜襟、盘扣，以及招摇的直抵大腿上部的高叉，性感到妖冶，这是马克·雅各布斯（Marc Jacobs）精心策划的一场针对远东顾客的时装发布。

改革开放初期，中国开始打开国门，迎接各方来客。对西方世界来说，那时的中国社会就像是地球上的另一个世界，他们对冷战期间封闭了几十年的遥远中国感到十分陌生，又充满好奇。西方人对那个时代中国的印象就像是**蒙太奇一样的片段，要表达它们，难免断章取义。其中最令人印象深刻的要数夏奈尔的”巴黎·上海“2010高级手工坊时装发布：解放军服装、双C标志取代五角星的解放军帽、越南斗笠……很明显，这是对中国一知半解的西方人，用他们心目中的中国元素拼凑出的不知所云的故事。不知是出于调侃或是怀旧，中国百姓的生活日用品也成为国际大牌们的灵感来源。路易·威登的民工蛇皮袋、菜篮子包、“为人民服务”军挎包，夏奈尔的暖水袋包和中药包，古奇（Gucci）的邮差自行车……经过大牌们的重新包装，这些已经被弃之不用的老物件一跃成为时尚名品。对于西方设计师，中国元素就是能让外国人由此联想到中国或中国人的元素，在此同时，似乎鲜少考虑到当下中国人的情感及喜好，所以会出现这样解读的错位。

2008年的北京奥运会，让全世界的目光聚焦到中国，一些西方设计师不满足之前对中国元素“形”的模仿，开始探寻“神”的再现，对抽象的中国审美思维进行深入解读。于是，不约而同地选择了形散神圆、追求意境的中国水墨画。普拉达（Prada）2008年春夏成衣发布，娇艳的色彩与富有流动感的插画风格印花，让飘逸的半透明生丝绡随着模特的步履灵动生辉，包边的变形小立领，烘托出女性娇嫩的肌肤，满溢的自然情趣，寓情于景。高田贤三（Kenzo）2008秋冬系列发布中，以中国传统的梅花和月季图案作为主题的礼服设计，形意合一。西方设计师们也把中国人作为审美主体来进行创作，而不仅仅是满足西方人追求异国情调的猎奇心理。

值得关注的还有近年来活跃在国际时装舞台上的华裔设计师，他们对中国元素的诠释也有其独到之处。”婚纱女王”王薇薇（Vera Wang）在2013早春女装系列中运用了中国式样的提花刺绣图案，在运用中国元素上显得惜墨如金，比较谨慎。纽约的华裔设计师吴季刚（Jason Wu）在2012年秋冬系列发布中，将他理解的中国元素概括为三个方面：军事化的中国、清朝的中国、二十世纪30、40年代好莱坞**中的中国。运用军绿色和红色的运动装、盔甲式肩部的夹克表现军事化的中国，运用清朝官员的帽子、祥云纹样的裙子、华美的刺绣表现清朝的中国，运用旗袍式的晚礼服表现二十世纪30、40年代好莱坞**中的中国。这些手法与西方人看中国的感觉无异。华裔鞋履设计师周仰杰（Jimmy Choo）2012年秋冬系列中，大量中国刺绣被运用于鞋面上，富有典雅优美的女性气质，将中国风情恰如其分地融入他一贯的优雅设计中。谭玉燕（Vivienne Tam）生长于东西文化交融的香港，一直致力于中国元素的塑造，呈现东西方结合的视觉效果，她的设计中呈现的中国元素也趋于丰富多样。

鉴于当今中国在国际上的政治经济水平，中国设计师还无法掌握时尚话语权。同样的中国元素被国际大牌和国内品牌运用，会被解读为不同的结果。身为当代的中国人，没有人比我们更了解自己的需要，只是我们还要更多一些对中国以外的世界的真正了解，觅寻到基于中国传统的普世价值。通过认识世界来认识自己，也通过认识自己来认识世界。如谷文达所说：“从广义的角度来说，任何你周边的经典文化里都含有中国要素。＂中国元素的应用既不能流于表面，亦不能失于凝重。前者不耐寻味，后者曲高和寡。或许我们可以借鉴徐冰和蔡国强两位国际级的中国当代艺术大师。徐冰的《天书》乍一看是中国书法，其实是世界语言——英语；蔡国强运用的火药是中国四大发明之一，但却以烟火的形式呈现出来。这二者都蕴含着古老而传统的中国元素，却与当今生活有着千丝万缕的联系。中国几千年的文明积累，任何一个元素都是沧海一粟，都可以是诉说中国故事的语汇，就看我们如何去说得精彩。中国元素不仅是挖掘中国的过去，更要关注中国的现在和未来方向。让中国元素与当下的社会生活发生紧密的联系，同时在生理和心理层面满足人们的日常需求，中国元素才能真正走下庙堂，成为有血有肉的鲜活生命。

这两天又被CHANEL包包涨价的消息刷屏了，但其实你知道嘛，除了包包，CHANEL的各种配饰也很值得入手。甚至很多经典款式在Vintage市场都是硬通货，保价升值完全不输包包。

相比较其他大牌的高级珠宝，CHANEL的配饰更有时髦味道，风格也更强烈，性价比也高，是很多潮人博主的最爱。

而且你知道嘛，Coco Chanel还是“时装配饰”的创始人！

那究竟什么是 时装配饰 （Costume Jewellery）呢？

其实说白了就是用来搭衣服的装饰品，而且和高级珠宝（Fine Jewellery）刚刚好相反，时装配饰的用料也并不是真金真银。

那敢情Coco Chanel女士戴的都是“假货”啊？这还得从她对风格的着迷和叛逆的个性说起。

时装配饰的由来

早在上个世纪20年代，珍贵的宝石和珍珠是名流贵族阔太们的专属。

不过因为当时物资匮乏，珠宝的造价极高，就算是阔太也只能戴一到两件而已。普通人连想都不要想！

Coco也很喜欢戴珠宝，尤其是叠戴来搭配她的纯色极简设计，所以只戴一两件根本不能满足她。

而且她很瞧不上炫富这个事，她自己说过“把一大串昂贵的珍珠戴在脖子上，还不如直接往身上贴满钞票”。

所以她干脆就戴假的，并且认为这是很叛逆又充满个性的 先锋行为 。

不仅要自己酷，Coco还想让所有女性都能拥有戴珠宝的自由。

她干脆用便宜的链条、人造珍珠、玻璃等等做成配饰，放在店里给自家客户搭配衣服用，于是就有了首个CHANEL“时装配饰”系列。

因为童年的经历，Coco对教堂情有独钟，她的大部分设计灵感来自 拜占庭风 和 巴洛克风 。而且这种古典建筑风格还一直贯穿在现在的CHANEL中。

Coco认为 时尚 就该有自己的品位和态度，并不是一味展示富有和地位。

一开始人们并不能接受她的理念，还嘲笑她买不起高级珠宝。

但她坚持自己，直到这张海滩上的照片一下子就让“时装配饰”火了起来。

越来越多的姑娘不仅模仿她的穿着，也开始慢慢意识到，即使带假珠宝，也可以很潮！

除此之外，“时装配饰”也让当时的女性有了 精神自由 。

姑娘们可以不再依靠男人的接济，而是靠自己的能力就能买得起配饰。

珠宝配饰不再代表身份地位，也从“奢侈品”变成了时髦单品。

常见材质

CHANEL时装配饰常用材质以下 3种

01

# 珍珠

珍珠配饰是Coco女士的最爱，一戴就是n多年不带换样的。

而且最大的优点就是 不轻易过时 ，什么时候拿出来看都依旧时髦。

白色珍珠搭配Coco最爱的黑色礼服就是优雅和精致的化身。

珍珠饰品做为CHANEL的拳头产品，别看用的是人造珍珠，但制作工艺一点不逊色，全部来自于 高级工坊Gripoix ，所以售价嘛也并没有想象中的便宜。

Gripoix出品的每一刻珍珠都是手工打磨制作出来的，所以无论从密度、手感还是质地上几乎能和天然珍珠差不多。

而且和天然珍珠相比，Gripoix珍珠的光泽感更强，即使放再久也不会氧化变黄。

更重要的是，人造珍珠完全可以根据设计师要求来定制大小size，搭配出更多款式。

02

# 琉璃

琉璃配饰也是Coco 最早 开始设计的款式之一。原材料依旧是Gripoix提供。

但其实用琉璃混搭珠宝做配饰还是Maison Gripoix的idea，这一点刚好和Coco想法一致。

于是两人一拍即合，一个出设计，一个出材料，就有了一套打破传统的琉璃配饰。

从1924年开始Gripoix就和CHANEL合作，为CHANEL打造出很多经典配饰。

Gripoix一直坚持手工制作琉璃，所以出品少而精，也成了CHANEL最受欢迎最有价值的系列。很多中古款式现在看过去就是满满的 时尚 感。

03

# 金色

金色在配饰上的大面积应用要感谢CHANEL旗下的Goossens金银手工坊。

而且金色作为CHANEL五种 标志性 颜色之一，对于Coco来说意义非凡。

金色是她的灵感来源，是她在孤儿院看到的宗教圣物和神父圣袍上灿烂闪耀的刺绣。对于Coco来说金色就是希望和胜利。

其实可以看出来，虽然Coco女士对真假珠宝并不是很在意，但在制作工艺和原材料的把控上还是很有准则的。

她的目的不是成为珠宝商，而是让当时更多姑娘通过自食其力获得追求美的 自信 。

哪些值得买

CHANEL的配饰每年都会出很多很多款式，一不小心就容易挑花眼。如果是第一次入坑CHANEL配饰的姑娘，可以先从下面几个系列入手。

01

# 马耳他十字手镯

第一名非它莫属呀！为什么呢？

首先这款手镯同时兼具了巴洛克风格、夸张几何图形和宝石鲜明的颜色，风格非常突出，在当时是前无古人后无来者，一举成为CHANEL 最具代表性的配饰之一 。

其次这副手镯Coco女士本人的最爱，看看她很多照片都能发现它们的影子。

而且Coco女士还说过这副手镯因为够宽，还可以直接套在Tweed外套的袖口，秋冬带出去也没问题。

虽然是1937年设计的款式，但因为太经典，CHANEL一直再以各种形式复刻这个手镯。

马耳他十字手镯

12500

02

# 链条元素

链条配饰这两年算是C位出道了吧，上到眼镜，下到鞋子，如果没有根链条，都不好意思叫 时尚 达人。

而且CHANEL早在90年代已经把链条配饰搬到秀场上去了，也是经典的当家元素了。

金链条设计虽然简单，但带着股酷劲，即使搭配最简单的衬衣，也可以很飒很性感。

高级选手还可以用长短不一的款式来叠戴，一下子很有层次感。

如果觉得链条项链太夸张，可以看看链条耳饰，既能修饰脸型，同时又很酷。

珍珠+金链条的组合也ok呀，珍珠的女人味刚好平衡掉链条的粗狂感。

珍珠链条手链

6800

链条手链

5300

链条耳饰

5600

03

# 香水瓶

香水瓶一直是CHANEL中古市场的热门。

因为很受欢迎，CHANEL这几年也开始出复刻，在秀场上一出来就注定成为爆款。

CHANEL No5+经典皮穿链 ，谁还能有抗拒的理由！

香水瓶项链

6500

香水瓶项链

8300

香水瓶手镯

8000

04

# 双C logo

双C还用说吗！

看到就能想到是CHANEL，作为品牌logo元素，你给我个不买的理由！

双C耳饰

5000

双C胸针

5800

01 关于 CHANEL 中古首饰，那些你不得不知道的关键词。

#Bijoux de Diamants#

不得不说，香奶奶真的是难得的营销鬼才。CHANEL 真正意义上涉猎珠宝领域是从1932年的 Bijoux de Diamants 系列开始的。不同于一系列假首饰，它是一个真钻石珠宝系列。

这个用蜡像作为模特的珠宝展，我一直觉得有点吓人。

那为什么说她是鬼才呢，因为那个时候正值欧洲经济大萧条，钻石市场彻底崩盘，钻石价格一落千丈，然后香奶奶看准时机，用超便宜的价格买了一堆真钻石，做了这个 Bijoux de Diamants 系列。这个系列当时反响很热烈，结果好家伙，凭一己之力把钻石的价格又扳回来了（当然也和后来的经济反弹有关系）。

CHANEL 近几年推出的 Comète 彗星系列，灵感就是源自1932年的 Bijoux de Diamants。

#高仿达人#

要不说香奶奶是一个猜不透的女人呢，Bijoux de Diamants 的成功并没有让香奶奶转向高定真珠宝的道路，相反的，她依旧专心做仿款假珠宝，这个思维说实话，不是一般人能有的。

1920年的 Coco Chanel，这时候她也37岁了，成熟的审美体系是一个品牌的基石。

这得益于她的初代贵妇粉丝，为了让香奶奶可以出更多与服装搭配的 " costume jewelry " （时装珠宝/人造珠宝），贵妇们纷纷献出自己保险箱里的真珠宝让香奶奶仿造。当然，香奶奶自己的珠宝盒也并不贫瘠。然而，做着做着，香奶奶觉得没意思，她要做自己的爆款。

#Verdura#

严格意义上来说，Verdura 的创始人 Duke Fulcodi Verdura 是 CHANEL 初代首饰设计师，据说因为他和香奶两人都是拜占庭迷，所以迅速看对眼，开始搞创作。

CHANEL 真正意义上的第一个首饰类爆款 Maltese Cross Cuff 就是 Fulcodi Verdura 设计的，香奶奶个人是非常喜爱这个手镯的，很多照片都能显示这是她最常戴的首饰单品之一。

香奶奶手上拿的就是初代 Maltese 十字手镯，如今还在产。

不过30s开始，纽约接替了巴黎“宇宙中心“的地位，Fulcodi Verdura 也于1934年离开 CHANEL 去了美国。之后他设计了我个人最喜欢一个系列，是和达利合作的饰品。

设计稿和首饰部分都是 Fulcodi Verdura 做的，

首饰中间的微缩画是达利画的。

很多时候一提起 CHANEL，一些正义人士就忍不住要来骂“二 nai 牌”“na-cui表“，其实用香奶奶一个人来全盘肯定或者否定这个品牌并不公平，而用道德标准去衡量美学价值在我眼里也没什么意义。总之，一码归一码。

CHANEL 历经那么长的 历史 ，不是一个人甚至不是一代人能单独代表的品牌，每个人多多少少都在这个品牌里留下了自己的吉光片羽，Fulcodi Verdura 也好，后面我们会提到的设计师和工坊也好，是他们所有人，一起构成了现在我们所认识的 CHANEL。

#Gripoix#

Gripoix 是香奶奶最早合作的工坊之一，从20年代开始就帮她做看起来像宝石般闪耀的彩色玻璃，也就是琉璃。直到现在，Gripoix 为 CHANEL 制作的琉璃饰品依旧是中古市场单价最高且越来越贵的爆款之一。

Gripoix 为 Chanel 制作的中古款琉璃珍珠项链

有人可能会觉得不值，怎么玻璃那么贵？玻璃确实不贵，一扇玻璃窗也没几个钱，贵的是手工。普通琉璃饰品用的工艺是 molded glass，也就是先按照需要的形状做好琉璃，然后镶嵌或粘合在所需要的地方。而 Gripoix 有一个至今也没其他品牌能完全掌握的 poured glass 技术，可以理解为浇注琉璃，直接在需要镶嵌的金属圈内一边加热一边填入琉璃，这样做出的首饰更天衣无缝。

听起来好像没什么了不起，但要做到极其精致，或者制作出特别大块的琉璃，失败率很高，且特别费手工，所以每一件 Gripoix 出品的琉璃首饰，都是难得的。

Gripoix 老工坊经历几代人，如今主要分成三个分支，其一加入了 CHANEL 集团，其二是 Gripoix Paris (https://gripoixpariscom) ，其三是 Augustine Paris (https://enaugustine-pariscom) 。而 Gripoix 也并不仅仅为 CHANEL 制作琉璃饰品，之后会仔细说说新老 Gripoix 琉璃首饰的购买建议。

#François Hugo#

在20s 30s这段耀眼的时光里，天才收藏家香奶奶女士还“收藏”了 François Hugo，他是将服装扣子珠宝化艺术化的关键，那个时代著名的时装屋，包括Chanel、 Paul Poiret、Schiaparelli, Christian Dior 等等，都是他的客户。 直到现在 CHANEL 还是在按照生产人造珠宝的等级生产扣子。

François Hugo 设计的古董扣

François Hugo 也是一位艺术家，和毕加索 (Pablo Picasso)、恩斯特 (Max Ernst)、让·阿尔普 (Jean Arp), 多萝西娅·坦宁 (Dorothea Tanning) 等人做了很多艺术合作，这批作品至今都仍旧能在拍卖行和博物馆看到。对 François Hugo 感兴趣的，可以看看左边这本书。

Ateliers Hugo 现在还是存在，François Hugo 的孙子 Nicolas Hugo 依旧在用家传的古法制作镀23k金的饰品，虽然没什么突破，但传承本身就已让人欣慰。

#Robert Goossens#

我基本是按照时间轴排序的，所以说到这会儿，鼎鼎大名的 Robert Goossens 才出现。Robert Goossens 的在职时间很长，整整20年都在为 CHANEL 设计首饰。当然他也为别的品牌设计饰品，最出圈儿的单品要数这根为 Yves Saint Laurent 设计的珊瑚项链了。

生产 CHANEL 中古琉璃饰品的两大工坊，一个是之前说的 Gripoix，另一个就是 Goossens 了（当然也有别的）。两者设计和技术有区别，但都是极美的，之前有幸接触过一对别人私藏的 CHANEL 镶钻绿琉璃耳夹，应该出自 Goossens 的手笔。

Goossens 的任期是1953年以后，直到香奶奶去世（1971年）。Goossens 和香奶奶有非常一致的兴趣爱好，就是对考古珠宝的喜爱，据说俩人一直流连忘返于卢浮宫（和女生带着“购物心情”逛博物馆并无不同 ）这一点下篇提到 CHANEL 饰品元素的时候会展开，同时会简单聊一下19世纪末的“考古复兴主义珠宝”。

这段时期里面他俩共同创作了很多现在依旧是爆款的首饰，比如山茶花胸针、穿皮链、 星座 硬币吊坠等等。也有一些只有在中古店才能买到的收藏款，比如我个人很喜欢的鸟窝系列：

将琉璃嵌在缠绕的金丝间，实在是太美了！虽是假珠宝，但也不得不说一句“这就是艺术！”。更过分的是，标榜“假珠宝”比“真珠宝”更好的香奶奶，成为富婆之后戴的基本上都是真珠宝

Goossens 在任期间经常会用真金白银和真宝石，为香奶奶一人制作独一无二的真珠宝。如果香奶奶喜欢，他再让工坊照着原版真珠宝，用铜镀金+琉璃水钻制成贩售的 CHANEL 假珠宝。（Goossens 工坊在2005年被 CHANEL 集团收购，这是很成功的一个商业案例，也引出了下面两位大佬。）

#Karl Lagerfeld#

在回顾 Karl 对 CHANEL 的贡献时，不能跳开一个人，他就是 CHANEL 集团的实际控股人 Alain Wertheimer。Wertheimer 家族和香奶奶旷日持久的斗法真的可以拍成一部精彩绝伦的商战连续剧，在此简单说说，就当一个插播小故事看了。

突如其来的番外

经人介绍，Alain Wertheimer 的爷爷 Pierre Wertheimer 出钱建立了香奈儿香水公司，按照出资比例和当时的合同约定，分红比例是香奶奶1，Pierre 7（另外两成归老佛爷的老板）。后来生意越做越大，香奶奶觉得分的钱太少不公平，就想通过自己厉害的人脉，打官司把 Pierre Wertheimer 挤掉。这个时期就各种斗法，可惜没成功。

后来巴黎被 na-cui 占领，香奶奶做了 na-cui 情妇，兼职 na-cui 间谍，而 Pierre Wertheimer 刚好是 you 太人，于是她就动用 na-cui 势力争夺股权，没想到还是失败了……

因为 Pierre 早就料到她会搞这一手，很早之前就将股权让给了一个非 you 太白人朋友，自己逃去美国避风头，导致德占期间香奶奶还是没能得逞。战后 Pierre 的朋友守信地又将股权转回给了 Wertheimer 家族，而香奶奶因为叛国，到瑞士避风头去了。

总之，香奶奶晚年回到法国后，还是继续在搞这个股权争夺战（撇开道德层面，不得不说，这个人精神能量是真的很足，也确实很有创造力）。

香奶奶不止一次表示，自己恨死了 Wertheimer 家族。但恰恰也正是她的宿敌，Pierre Wertheimer 的孙子，CHANEL 集团如今的实际控股人 Alain Wertheimer 看到了 CHANEL 这个品牌的价值，在八十年代力挽狂澜，慧眼识珠，花重金挖来 Karl Lagerfeld 一起重振了这个当年几乎快要死掉的品牌 CHANEL。

梳理了那么多过往，其实就是想再次告诉大家，我们对 CHANEL 的认识不应是狭义的。CHANEL 这个品牌的发展是几代人的接力赛。而玩中古的更知道，如今比较热门的 CHANEL 中古首饰，像是熔岩、鸟笼、葡萄藤之类的，大部分都是 Karl 时期的，也就是说是1983年以后的作品。（不是说 Karl 之前的就见不着了，这里强调的是一个比例关系。）

现在大部分 CHANEL 的消费主力都非 Coco Chanel 同时代的人了，尤其是中国消费者，70、80、90甚至00后，所喜欢的 CHANEL 大部分是由 Karl 创造且重新定义的。Karl 对 CHANEL 的复兴又可以写一篇单篇，在此不多说了，简单罗列几个我个人非常看重的点：

1 对 Coco Chanel 时期美学理念的整理及再创作；

2 评估及收购一众高定工坊（比如饰品类相关的 Goossens 和 Desrues），持续 稳定地输出 CHANEL 品质；

3 扩展 CHANEL 这个品牌的文化内涵（比如藏家都很喜欢的埃及系列，还有拜占庭系列，虽然年份上称不上中古，但堪称精彩）。

埃及系列里的圣甲虫元素饰品

经常关注中古首饰的人肯定知道，成色好的CHANEL中古首饰，和原价差不多。

特别是近几年鹅家的价格涨了好几倍，十几年前的首饰价格跟现在的基本齐平，可见得鹅家首饰有多受欢迎了。

金属与人造珍珠胸针 价格：4800元

这一季的彩宝和珍珠都很美丽，基本保留了鹅家传统。用的是人造珍珠，是小香非常经典的元素。

这个珍珠桃心胸针，一圈珍珠配合桃心形状，可爱又复古十足。

所以，如果你也很喜爱Vintage CHANEL，可以不用去中古店淘货了，直接入手这一季就可以啦~

首推双C基础款

如果，要推荐CHANEL家一款胸针作为必入款，那双C logo款式的肯定是首推。

双C logo款式的胸针十分具有辨识度，无论你穿什么衣服搭配Ta家的胸针，都有小香风的感觉。

比如一件休闲感的牛仔外套，在搭配双C logo胸针之后，就显得好像很高级的样子。

冬季里，一件的黑色大衣搭配了CHANEL的胸针，顿时点亮了整个衣服。

有“人间香奈儿”之称的Jennie，自然不会放过鹅家的经典胸针，普通的外套加入胸针的点缀，精致感提升~

或者搭配着叠戴，很chic~

这种叠戴的方式，男神陈伟霆也尝试过~造型看起来很特别

不只在胸前

相比昂贵的Fine Jewelry和High Jewelry，CHANEL的时装珠宝没有那么贵价但设计感满满，同时还可以提升服饰的质感。

胸针的佩戴位置，也可以不局限于胸前的位置。

Jennie演出时，别出心裁地把胸针别在了正胸口，可以说是简直是美少女本人。

穿衬衫时，可以选择一枚小巧的胸针戴在中央，非常吸睛。

也可以像李现搭配西装佩戴，李现的这款胸针是CHANEL 19年走秀款的字母胸针。

新品系列也有类似的字母款，同样运用了人造珍珠与水钻和金属等材质。