服装材料学：纱线

       纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，是纤维制成织物的中间物，由纺织纤维经纺纱加工而成，具有纺织特性、长度连续的线型集合体，是纱与线的总称。

       纺纱基本原理：

        1、开松梳理：将紧包的纤维开松、混合、梳理，使去除杂质，纤维得到平行伸直并制成纤维条。

       2、并合牵伸：将所制成的纤维条，经过多根并合和牵伸拉细，制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。

      3、加捻卷绕：在细纱机上，将粗纱进行进一步的牵伸，同时施以捻度并卷绕在纱锭上，制得具有一定强度的纱线。

       纱线的分类：

        一、按纱线形态结构分：

       1普通简单纱线：具有普通外观结构，截面分布简单、规则。

        (1)单纱:由单股短纤维束捻合而成的纱线。或由纤维纺成的一根纱。

       (2)股线:由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。

       (3)复捻多股线:由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。

       2复杂纱线：具有较复杂结构和独特外观的纱线。如花式纱线、包芯纱等。

       二、按纱线原料分：

       1纯纺纱线：是由一种短纤维原料构成的纱线。

       2混纺纱线：是由两种或两种以上的短纤维混合纺成的纱线，混纺的目的：

        ①取长补短，提高纱线性能，克服了单纤维的弱点, 利用各自的长处取长补短；降低成本，如毛涤混纺。

       ② 变化风格质感。如普通纤维中混入三角异形纤维能得到闪光的效果；两种纤维混纺,能取得纯纺时所不能得到的特殊效果。如两种不同染色性能的纤维混纺,经两次染色能得到特殊的混色效应。高收缩纤维与正规纤维混纺,可以获得膨体效应。

       ③丰富花色品种。利用多种原料混纺,如二合一、三合一、四合一等不同组合,花色品种将以某种级数增加

       3、混纤纱线：将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线，或利用两种长丝并合成一根纱线，以提高某些方面的性能。

       4、交捻纱线：由两种或两种以上不同纤维原料单纱捻合而成的纱线，目的在于改进纱线的性能，产生装饰效果。

       三、按纱线中的纤维状态分：

       1、短纤维纱线：由短纤维经纺纱加工而成的纱线，或用一定长度的短纤维(包括天然短纤维和化学短纤维)经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。

       短纤维纱线特点：通常结构较疏松,手感丰满、光泽柔和。广泛用于机织物、针织物和缝纫线中。

       2、长丝纱线：由单根或多根长丝组成的纱线，或由一根或数根长丝并合或加捻在一起形成的纱线。

       ①单丝：由单根长丝组成的纱线。即一根长丝。

       ②复丝：由两根或两根以上的单丝并合或粘合的连续丝束。

       ③捻丝： 复丝加捻即成捻丝，由多根单丝并合加捻而成。蚕丝和化纤长丝都可制成捻丝纱，可增加复丝的抱合性和耐磨性，但所织制织物的柔软性不如复丝。

       ④复合捻丝 ：捻丝再经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。蚕丝和化纤长丝都可制成，但以天然长丝为多。

       长丝纱线特点：长丝纱一般具有良好的强度与均匀度，可制成线密度较低的纱线，其表面光滑、摩擦力小、覆盖能力较差。单丝用于丝袜、头巾等轻薄而透明的织物；复丝、捻丝在丝绸中有着广泛的应用。

       四、按纺纱工艺分类 ：

       1、精梳纱（分精梳棉纱和精纺毛纱）：精梳纱是经过精梳工艺纺制而成的纱线，与粗梳纱相比，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱线条干均，光洁度好，纱线细，多用于织制较细薄、高档的织物。

       2、粗梳纱（分普通棉纱和粗纺毛纱）：粗梳纱是未经过精梳工艺纺制而成的纱线，纱内纤维长短不匀,纤维排列不够平行顺直，表面毛羽多，纱线粗。普通棉纱多用于织制中、低档的织物，粗梳毛纱用于织制粗纺毛织物。

       五、按用途分：

       1、机织用纱：用于织制机织物的纱线。分为经纱和纬纱，经纱强力和耐磨性要求较高，捻度较大，纬纱要求相对较小。

       2、针织用纱：用于织制针织物的纱线。要求细度均匀、接头和粗细节少，手感柔软（柔软度与延伸性要符合针织弯曲成圈的要求），捻度略小于机织用纱。

       3、缝纫线：用于缝制服装、鞋帽、包袋等的纱线。

       4、编织线：用于编织服装、装饰品等的纱线。绒线属此类，分手工编织与机织。

       5、其它用纱线：绣花线（用于手工和机器刺绣的纱线）、绳索用线（生产绳索的纱线，要求强度高，抗腐蚀）等。

       六、按纱线的加捻程度分类：有常捻纱（普通捻度纱线）、强捻纱线、弱捻纱（低捻度纱线）和无捻纱等。

       七、按细度分类：

       1、粗特纱（粗支纱）：32tex以上的纱线。

       2、中特纱（中支纱）：21-31tex的纱线的纱线。

       3、细特纱（细支纱）：11-20tex 的纱线。

       4、特细特纱（特细号纱）：10tex以下的纱线。

       八、按纱线的后加工分：

       1丝光纱 ：经过丝光处理的棉纱线。

       2烧毛纱 ：经过烧毛加工的纱线。 烧毛：用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽,使纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。

       3本色纱（又称原色纱）：是未经练漂或染色加工保持纤维本色的纱线。

       4漂白纱：经过煮练和漂白加工制成的纱线。

       5染色纱：经过煮练和染色加工制成的纱线。

       纱线的性状与作用：

       纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的，纱线的结构特征及其服用性有以下几点：

       1、纱线的捻度：加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标，一般用捻度表示。

       捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”。前者用于短纤纱线，后者用于长丝纱线的捻度计量。

       捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。随着纱线捻度的增加，其强力是增大的，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。一般在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。

       此外捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。

       总之，纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；针织和机织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。

       2、纱线的捻向：加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。

       捻向分Z捻和S捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻；若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻也称作左手捻或左捻。

       捻向的表示方法是有规定的，单纱可表示为Z捻或S捻，实际使用中单纱多以Z捻出现。股线则因其捻向可与单纱捻向相同或相反，须将二者的捻向均加以表示，故可写成第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向，经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。例如单纱为Z捻，初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，其捻向表示为ZSZ捻。事实上，股线捻向与单纱捻向相反时，对纱线强度、光泽、手感等较好，因此实际使用中股线以S捻居多。

       纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响，合理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。如平纹织物，经纬纱捻向不同，则织物表面反光一致，光泽较好，织物松厚柔软。而当若干根S捻、Z捻纱线相间排列，织物可产生隐条隐格效应，如某些花呢衣料。当捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，会产生波纹效应。

       3、纱线的细度：细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。

        纱线细度的不同，不仅反映其用途不同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺较细的纱需用较高质量的纤维。

       纱线细度可用直接指标（直径）和间接指标来表达。但直径和截面积等直接指标测量不便，因此广泛用与截面积成比例的间接指标。间接指标分为定长制和定重制两种。

       （1）定长制：定长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。其计量单位包括特数Tex和旦数D两种。

       特数即特克斯，是指1000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。Nt =1000 G/L（式中L为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。

       旦数即旦尼尔，是指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为“纤度”。Nden= 9000 G/L。旦数一般多用于天然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。

      （2）定重制：定重制是指一定重量的纱线所具有的长度，其数值越大，表示纱线越细。其计量单位包括公制支数Nm和英制支数Ne。 

       公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线或纤维所具有的长度米数。Nm=L/G。目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。

       英制支数是指1磅（454克）重的棉纱线有几个840码（1码=09144米）长。 Ne=L/(GX840)。英制为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位，现已被特数所替代。

       在纱线的细度指标表达中，术语公定回潮率是反映纱线或纤维吸湿能力的一个指标。纺织材料的回潮率不同，其重量也不同，为了消除因回潮率不同而引起的重量不同，满足纺织材料贸易和检验的需要，国家对各种纺织材料的回潮率规定了相应的标准，称为公定回潮率。它在数值上接近标准温湿度条件下测得的平衡回潮率。

       纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量，而且对其外观风格和服用性能也构成一定的影响。纱线越细，其织造的服装材料越轻薄，织物手感越滑爽，加工的服装重量越轻便，反之亦然。

       纱线对织物外观和性能的影响：

       一、纱线对织物外观的影响：

      （一）长丝纱和短纤纱：

       1、长丝纱织物表面光滑、细致,光泽明亮。长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。

       2、短纤纱有毛茸，其织物比较丰满，较普通长丝纱透气、透湿性好。

       3、短纤纱光泽不及长丝纱织物明亮。

       4、短纤纱织物不及长丝纱织物轻薄。

      （二）普梳纱线和精梳纱线：

       精梳棉纱较普梳棉纱纱中纤维更加平行顺直，条干均匀，纱线光洁，纱线细度细，相应的织物表面更加细洁和平整。

      （三）捻度对纱线性能、用途的影响：

       1、捻度对光泽的影响：

      （1）短纤纱：无捻时，无光泽，随着捻度的增大，光泽增加，当捻度达到一定值（临界点） 时光泽达最大值，当捻度继续增加时，随捻度的继续增加光泽减弱。

      （2）长丝纱：不加捻时的光泽最亮，光泽随捻度的增加而减弱。无捻长丝织制的丝绸光亮平滑。

       2、捻度对起毛起球的影响：

      （1）短纤纱表面有毛羽，捻度大，表面较光洁，起毛起球性小。

      （2）起绒面料，捻度要小，便于起绒，并使织物柔软、蓬松。

       3、捻度对织物起皱的影响：利用强捻度可获得皱纹效应，如真丝双绉是利用强捻度织出有皱效应的织物。

       4、捻度对强力的影响：纱线捻度越大，纤维间的抱合越紧密，强力也随之增大，但捻度超过临界值强力反而下降。

       5、捻度对手感、吸湿、保暖的影响：

      （1）捻度大，手感偏硬，蓬松度小，透爽、凉快。滑爽感强的织物，则捻度要大，如乔其纱等夏季薄型织物。

      （2）捻度小，纤维之间的抱合小，纱线疏松，手感柔软、蓬松，吸湿好，保暖性好。弱捻纱 用于需要蓬松、柔软的织物，宜做冬季保暖服装。仿毛面料采用低捻纱，增强毛型感。

       6、捻度对捻缩的影响：

      （1）捻缩：纱线加捻前后长度的差数对捻前长度的百分率。

      （2）捻度越大，纱线的捻缩增大。

       7、捻度对纱的延伸性的影响：捻度大，则延伸性能差。

       8、捻度对染色、缩水的影响：捻度小染料容易渗入纤维内部。强捻纱线的面料缩水率 大，染色性不好。

      （四）纱线捻向对织物外观的影响：

       由于不同捻向的纱线对光的反射明暗不同，利用经纬纱捻向和织物组织相配合，可织造出不同外观的织物。

       1、纱线捻向对织物光泽的影响：

      （1）在平纹织物中，当经纬纱捻向不同时，织物表面反光一致，光泽较好。当经纬纱采用相同捻向时，织物表面光泽较差。

      （2）在斜纹织物中，当经纬纱捻向与斜纹方向相垂直时，织物纹路清晰。

      （3）当若干根S捻、Z捻纱线相间排列时，织物表面将产生隐条、隐格效应。

      （4）当S捻和Z捻纱捻合在一起时，或捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，表面会呈现波纹效应。

      （5）利用强捻度及捻向的配置，可织制皱纹效应的面料。

       2、纱线捻向对手感的影响：单纱与股线异向捻的纱线比同向捻纱线手感松软。

        二、纱线对织物舒适性的影响：

      （一）对织物保暖性的影响：纱的结构越是蓬松，能够容纳的静止空气也越多，保暖性越好。

      （二）对织物接触冷暖感的影响：表面有茸毛的纱线织制的织物有温暖感，表面光滑的纱线织制的织物冷感较强。

      （三）对织物粘体感的影响：纱线表面有茸毛或圈圈的织物，粘体感弱；细而光滑的长丝纱织物粘体感强。

       三、纱线对织物耐用性能的影响：

      （一）纱线结构对织物强度的影响：

       1、其他条件相同时，用强度大的纱线织制的织物，其强度相应也大。

       2、通常长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。

       3、简单纱线比复杂纱线的强度大。

       4、膨体纱的拉伸断裂强度较小。

      （二）混纺纱的强度：混纺纱的强度总是比其组分中性能好的那种纤维的纯纺纱强度低。

      （三）纱线结构对织物耐用性的影响：

       1、无捻或弱捻长丝纱织物比短纤纱织物容易勾丝和起球。

       2、短纤纱采用中等捻度时耐用性最好。捻度太低，纱很容易瓦解，纱线易使服装表面勾丝、起毛起球；捻度过大时，又因内应力增加而使纱的强力减弱。

       3、花式纱线织物比普通短纤纱织物强度低，容易起毛起球和勾丝。

热定型拼音: re ding xing

热定型解释: 对具有可塑性的纤维在有张力的情况下进行高温处理，以固定其结构和形状。热定型能起到防缩、防皱的作用。

热定型造句: 1、不同的热定型工艺对纤维的结晶形态有影响；

2、涤纶仿真丝绉类织物的绉丝通常是对长丝加强捻经热定型获得。

3、为更好地开发新型PTT纤维面料，在不同拉伸比和温度下对PTT织物进行热定型。

4、进一步了解热定型前喷枪在这个自由的教学艺术的视频木纹汽车上完成的效果水性涂料的重要性。

5、马尾辫，经常性的热定型，或者相反的，自然损伤，这些都会影响其生长。

6、通过对热箱温度、拉伸比、拉伸倍数及热定型等工艺参数的调整，确定了最佳的生产工艺参数。

7、对纤维进行了热定型处理，探讨了不同热定型条件对纤维性能的影响。

8、作者研究了热定型条件对丙纶弹性回复率的影响，并将回弹率与纤维的其它力学性质作了对比。

9、热定型、化学处理也对压毯的抗起毛性能起着积极作用；

10、与杆式热定型机相比，带式热定型机的节能潜力要大得多。

11、它不仅能打褶出复杂的图案。且能对纤维织品进行热定型温度与计算打皱织品长度的控制。

12、热定型后由于材料的厚度有所降低，其吸声系数也相应降低。

13、热定型机专用高温润滑脂。

14、因而本文对海岛丝织物热定型工艺及其对减量率的影响进行了研究。

15、并通过试验确定了后整理的关键工艺-汽蒸温度和热定型温度。

16、发现丙纶的回弹率随热定型温度的增加，在某一温度下出现极小值；

17、热定型机末道收卷如果有张力锥度控制的要求，一般解决办法比较困难。

18、结果发现，各个工序对织物的缩率有不同程度的影响，织物在整个染整工艺过程中的总缩率随着热定型温度的升高而增加；

19、结果表明 随着热定型温度的升高，涤纶针织物的横向、纵向收缩率都在增加；

20、本文通过涤纶织物碱减量处理，分析了碱剂、处理温度和时间以及热定型温度对减量率的影响。

21、本文研究了PBT/PET并列型复合纤维在不同的松弛热定型和假捻变形工艺条件下，纤维卷曲度、卷曲收缩性能以及纤维结构之间的关系。

22、并对生产所需的发光颜料性能及处理方法、聚丙烯改性和纺丝温度、拉伸、热定型等生产工艺进行了探讨。

23、介绍了土工布的应用范围、性能和影响因素，说明了通过热定型和热粘合工艺可提高土工布的性能。

24、针对印染工业后处理工序中热定型机的温度控制，提出了多变量的模糊控制策略。

25、描述了地毯丝生产工艺中热定型机使用期成本的重要性。

26、将废布边及玻璃纤维在施予一张力下加捻完成长条圆柱状，再经过含浸、胶化及热定型等过程制成复材钢筋。

27、介绍了德国动力热定型公司开发的带式GVA5000机的优点。

28、产品的热收缩性能决定于热定型处理时间及处理温度。

29、以国产海岛纤维长丝与涤纶高收缩丝交织纬编双罗纹织物为研究对象，探讨海岛丝织物的热定型工艺。

30、将超细分子筛与纯PP切片共混后熔融纺丝，经过后拉伸及松弛热定型就可制得含分子筛的PP纤维。

我是今年年初开始学做纺织的，以下是我的理解：

1。高弹丝与低弹丝的区分：高弹丝是相对于低弹丝而言，纱线的膨松弯曲状态比低弹丝要大，要更弯曲，拉扯高弹丝两端时能明显感觉到弹性。

2。空变丝是弹丝的一种，但细看空变丝，外观是仿棉织出来的，纱线周围有长短不一的小毛纤维（一般的涤纶高弹丝或低弹丝是没有的），用它织出来布料有棉感。

以上是工厂师傅教的，如有不对，请各位高手指正。谢谢。

·涤纶简介

涤纶(Polyester, Poly, Teleron, PET)是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚对苯二甲酸乙二醇酯(聚酯纤维)的商品名称，英文名: polyethylene terephthalate，简称PET，为高聚合物，由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。国外商品名为Dacron(美国)(按照音译为的确良),Terylene(英国),Totoron(日本)

对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸和乙二醇发生酯化反应所得。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。

涤纶产品的产量在世界化学纤维中占50%。

·涤纶分类

涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。

（1）长丝：化学纤维加工中不切断的纤维。长丝又分为单丝和复丝。

单丝(Nano Yarn)：只有一根丝，透明、均匀、薄。

复丝(Filament Yarn)：几根单丝并合成丝条。

（2）短纤维(Span Yarn)：化学纤维在纺丝后加工中可以切断成各种长度规格的纤维。

（3）异形纤维：改变喷丝头形状而制得的不同截面或空心的纤维。

①、改变纤维弹性，抱合性与覆盖能力，增加表面积，对光线的反射性增强。

②、特殊光泽。如五叶形、三角形。

③、质轻、保暖、吸湿性好。如中空。

（4）复合纤维：将两种或两种以上的聚合体，以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头，从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。又称为双组分或多组分纤维。复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲，体积高度蓬松，弹性好，抱合好，覆盖能力好。

（5）变形丝：经过变形加工的化纤纱或化纤丝。

①、高弹涤纶丝：利用合纤的热塑性加工，50~300%的伸长率。

②、低弹涤纶丝：伸长率控制在35%以下。

③、腈纶膨体纱；利用腈纶的热弹性。热拉伸——高收缩，收缩可达45~53%，与低收缩纤维混合纺纱，经蒸汽处理。

而涤纶长丝有细分为：

1 初生丝：未拉伸丝（常规纺丝）（UDY）、半预取向丝（中速纺丝）（MOY）、预取向丝（高速纺丝）（POY）、高取向丝（超高速纺丝）（HOY）

2 拉伸丝：拉伸丝（低速拉伸丝）（DY）、全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）（FDY）、全取丝（纺丝一步法）（FOY）

3变形丝：常规变形丝（DY）、拉伸变形丝（DTY）、空气变形丝（ATY）。

涤纶低弹丝是涤纶化纤的一种变形丝类型,它是以聚酯切片(PET)为原料，采用高速纺制涤纶预取向丝(POY)，再经牵伸假捻加工而成。具有流程短、效率高、质量好等特点

网络丝：网络丝是指丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。

网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工，网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝，提高了长丝的紧密度，省去了纺织加工的若干工序，并能改善丝束通过喷水织机的能力。

·几种涤纶产品的介绍

抗静电涤纶产品：纳米复合抗静电涤纶树脂是采用纳米锑掺杂二氧化锡（ATO）/涤纶原位聚合技术。由于纳米粒子在涤纶聚酯基体中分散性能优异，纳米团聚体的尺寸在80～120nm，对纺丝基本无影响。得到的抗静电复合涤纶纤维在ATO的添加量仅为1%时，比电阻达到108Ω·cm，比传统涤纶纤维（1013Ω·cm）下降了5个数量级，经20次标准洗涤电阻不变，纳米复合涤纶熔融纺丝得到的纤维的拉伸性能和热收缩性能均大于未加入纳米粒子的涤纶纤维。这就是防静电纱线制成的面料比在后整理过程中加入防静电助剂的面料有更好的性能，当然在订单的起订量上，防静电纱线比在面料后整理加入防静电助剂要高出很多，这就是防静电纱线没有被大批量采用的原因之一。

摇粒绒(Polar Fleece)：摇粒绒是针织面料的一种，在九十年代初先在中国台湾生产它是小元宝针织结构, 在大圆机编织而成, 织成后坯布先经染色, 再经拉毛、梳毛、剪毛、摇粒等多种复杂后整理工艺加工处理, 面料正面拉毛, 摇粒蓬松密集而又不易掉毛、起球, 反面拉毛疏稀匀称, 绒毛短少, 组织纹理清晰、蓬松弹性特好。它的成份一般是全涤的，手感柔软。

·涤纶的主要产品类别

涤纶织物一直都在向着仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展。

1．涤纶仿丝：由圆形、异形截面的涤纶长丝或短纤维纱线织成的具有真丝外观风格的涤纶面料，具有价格低廉、抗皱免烫、飘逸悬垂、滑爽等优点，美中不足的是这类织物吸湿透气性差，穿着不太凉爽。

2．涤纶仿毛由涤纶长丝如涤纶加弹丝、涤纶网络丝或各种异形截面涤纶丝为原料，或用中长型涤纶短纤维与中长型粘胶或中长型腈纶混纺成纱后织成的具有呢绒风格的织物，分别称为精纺仿毛织物和中长仿毛织物，其价格低于同类毛织物产品。常见品种有：涤弹哔叽、涤弹华达呢、涤弹条花呢、涤纶网络丝纺毛织物、涤粘中长花呢、涤腈隐条呢等。

3．涤纶仿麻采用涤纶或涤/粘强捻纱织成平纹或凸条组织织物，具有麻织物的干爽手感和外观风格。如薄型的仿麻摩力克，不仅外观粗犷、手感干爽，且穿着舒适、凉爽。

4．涤纶仿鹿皮织物以细旦或超细旦涤纶纤维为原料，经特殊整理加工在织物基布上形成细密短绒毛的涤纶绒面织物，称为仿鹿皮织物，一般以非织造布、机织布、针织布为基布。具有质地柔软、绒毛细密丰满有弹性、手感丰润、坚牢耐用的风格特征。

·涤纶产品的物理和化学性能

涤纶具有极优良的定形性能，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。

强度高，由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。

耐热性和热稳定性在合成纤维织物中是最好的。

耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。

耐光性好。耐光性仅次于腈纶。

耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱，不怕霉。

热碱可使其分解，为了达到良好的手感而采用的碱减量工艺就是利用涤纶不耐热碱的特性而设计的。

色牢度好，不易褪色。

吸水性：涤纶的吸水回潮率低，绝缘性能好，但由于吸水性低，摩擦产生的静电大，染色性能较差。

由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。

又称连续长丝，是化学纤维形态的一类。长丝是连续长度很长的丝条。在化纤制造过程中，纺丝流体连续从喷丝孔挤出，经空气冷却或在凝固浴中凝固成丝，成为连续不断的丝条，然后再经拉伸、加捻，或变形等后加工工序以供进一步加工应用。这样所制得的长度达几千米或几万米的长丝可分单丝和复丝两种。化学纤维长丝普遍应用于各种衣着，装饰用和其他产业部门。

布面的毛料物质是弹丝

化纤面料概述

在我国，恐怕无人认同化纤面料的性能优于天然纤维面料。但在发达国家，观点正好相反：大多数消费者认为，化纤面料在舒适性、功能性、高感性等方面更具优越性能。 舒适性：从仿真到超真 化纤在发展初期拥有三大优势：一是结实耐用；二是易打理，具有抗皱免烫特性；三是可进行工业化大规模生产，而不像天然纤维占用土地，加工费时费力、产量有限。 但目前化纤的这些传统优势已“风光”不再。一是如今人们穿衣讲究舒适性和时尚化，随着消费观念改变，化纤的结实耐用变得毫无用处；二是随着纺织技术的发展，天然纤维经过后整理，一样能具有易打理的性能；三是人们已经认识到，石油资源不可再生，依赖石油资源而发展起来的化纤产业总有一天会面临“灭顶”之灾。当传统优势风光不再的时候，化纤的吸湿性差、舒适性差、手感差等弱点却凸显出来。于是，从天然纤维的舒适性入手，以天然纤维为“蓝本”，对化纤进行仿真改造，成为推动化纤技术进步的动力。 最典型的例子就是涤纶仿真丝技术的进步。开始时，科技人员模仿真丝的三角型截面和真丝的纤度来制造涤纶丝，织成的面料因产生极光而不像真丝绸。于是，通过使用消光剂，又发明了“碱减量法”对涤纶丝表面进行处理，使涤丝仿丝织物从外观上与真丝绸极其相似。接着，科技人员又通过采用超细纤维工艺，使涤纶仿真丝织物的手感也和真丝绸一致，又通过运用等离子技术和激光技术，使涤纶面料在摩擦时也能发出和真丝一样的“丝鸣声”。至此，涤纶仿真丝技术历经几代演变，终于达到了比较完善的地步。但科技人员并没有满足，涤纶仿真丝技术从仿真向超真发展，通过纤维表面沟槽的形成，使化纤比天然纤维的吸湿性更好；通过采用化学接枝共聚方法，把涤纶纤维本身的吸湿性能提高几百倍，甚至超过了棉和真丝等天然纤维。于是，外观、手感完全和真丝绸一样，但舒适性、易打理性和染色鲜度都超过真丝绸的面料产生了。在日本，用超仿真化纤制作的和服，售价远远高于真丝绸和服。 功能性：化纤的新优势 人类在漫长的发展过程中，找到并真正利用的天然纤维不过几种或十几种。而当人类进入化纤时代后，在短短的百年间，发明的化纤新品种就达上百种。 化纤作为人造的高分子聚合物，在生产过程中可以预先设计其功能性。例如添加抗菌剂，使其具有抗菌功能；添加矿物微粉，使其具有低辐射功能或远红外辐射功能。这样做显然比改造天然纤维更容易、更经济，而且效果更显著。 除了在设计和生产中可以比较方便地赋予化纤新的功能外，构成化纤自身高聚物的特性和特点也带有功能性的因素。例如，腈纶的大分子结构非常稳定，有耐紫外线辐射的本领，加上腈纶采用阳离子染色，不仅色彩鲜，而且耐晒牢度极高，于是人们把腈纶织物用作遮阳类产品，其功能性和实用性得到充分发挥。 同样，锦纶的耐磨性使它广泛用于运动服装，对位芳纶的高强性使它用于防弹服，氯纶和异对位芳纶的耐高温特性使它们被广泛用作阻燃产品。 高感性：化纤的个性化方向 从根本上讲，天然纤维是大自然物竞天择的产物，因此带有面面俱到的性质。即如果从一种纤维的各个方面去综合评定，还没有一种化纤能比得上天然纤维，但从局部指标评定，许多化纤品种的性能都超过了天然纤维。 随着人民生活水平提高，对纺织品的消费要求也在发生变化。业内常说的服用舒适性是一系列具体技术性指标的综合。比如触感，包括了纺织品的柔软性、悬垂性、压接触、热接触、冷接触等方面的感觉。随着纺织材料科学的发展，对于纤维的技术指标也要求越来越细致，比如与纤维强度有关的就有弹性模量、急弹性变形、缓弹性变形、拉伸强力、剪切强力、拉伸强度等一系列技术指标。研究中发现，如果改变化纤的分子量、聚合度、取向度以及化纤的纤度、截面形状和长度，就可以改变纤维的物理化学性能，于是所谓的差别化化学纤维便脱颖而出，成为化纤的发展方向。 日本纺织界针对纺织品消费市场的变化，将差别化纤维称为高感性纤维，实际上就是设计生产出系列化的、在局部有突出优点的化纤，再通过现代纺织加工技术，将不同化纤的性能取长补短，生产出各式各样综合性能超过天然纤维的纺织品。日本化纤业的发展方向，已得到世界范围内消费者的认可，故日本化纤产品的差别化率早已高达40%以上。

编辑本段化纤面料的分类

化学纤维是指以天然或人工高分子物质为原料制成的纤维。 一、化学纤维可根据原料来源的不同，分为再生纤维和合成纤维等。 (一)再生纤维 再生纤维的生产是受了蚕吐丝的启发，用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料，经化学加工制成高分子浓溶液，再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。 再生纤维网眼布面料 再生纤维网眼布面料 ■1．再生纤维素纤维 用天然纤维素为原料的再生纤维，由于它的化学组成和天然纤维素相同而物理结构已经改变，所以称再生纤维素纤维。 粘胶纤维是以天然棉短绒、木材为原料制成的，它具有以下几个突出的优点。 (1)手感柔软光泽好，粘胶纤维像棉纤维一样柔软，丝纤维一样光滑。 (2)吸湿性、透气性良好，粘胶纤维的基本化学成份与棉纤维相同，因此，它的一些性能和棉纤维接近，不同的是它的吸湿性与透气性比棉纤维好，可以说它是所有化学纤维中吸湿性与透气性最好的一种。 (3)染色性能好，由于粘胶纤维吸湿性较强，所以粘胶纤维比棉纤维更容易上色，色彩纯正、艳丽，色谱也最齐全。 粘胶纤维最大的缺点是湿牢度差，弹性也较差，织物易折皱且不易恢复；耐酸、耐碱性也不如棉纤维。 ■2．富强纤维 俗称虎木棉、强力人造棉。它是变性的粘胶纤维。 富强纤维同普通粘胶纤维(即人造棉、人造毛、人造丝)比较起来，有以下几个主要特点： (1)强度大，也就是说富强纤维织物比粘胶纤维织物结实耐穿。 (2)缩水率小，富强纤维的缩水率比粘胶纤维小1倍。 富强纤维 富强纤维 弹性好，用富强纤维制做的衣服比较板整，耐折皱性比粘胶纤维好。 (4)耐碱性好，由于富强纤维的耐碱性比粘胶纤维好，因此富强纤维织物在洗涤中对肥皂等洗涤剂的选择就不像粘胶纤维那样严格。 (二)合成纤维 合成纤维是由合成的高分子化合物制成的，常用的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶等。 ■1．涤纶 涤纶的学名叫聚对苯二甲酸乙二酯，简称聚酯纤维。涤纶是我国的商品名称，国外有称“大可纶”，“特利纶”，“帝特纶”等。 涤纶由于原料易得、性能优异、用途广泛、发展非常迅速，现在的产量已居化学纤维的首位。 李苏合成纤维 李苏合成纤维 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称；涤纶的耐热性也是较强的；具有较好的化学稳定性，在正常温度下，都不会与弱酸、弱碱、氧化剂发生作用。 缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。 ■2．锦纶 锦纶是我国的商品名称，它的学名叫聚酰胺纤维；有锦纶－66，锦纶－1010，锦纶－6等不同品种。锦纶在国外的商品名又称“尼龙”，“耐纶”，“卡普纶”，“阿米纶”等。锦纶是世界上最早的合成纤维品种，由于性能优良，原料资源丰富，因此一直是合成纤维产量最高的品种。直到1970年以后，由于聚酯纤维的迅速发展，才退居合成纤维的第二位。 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。 锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。锦纶的耐热、耐光性都不够好，熨烫承受温度应控制在140℃以下。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。 ■3．腈纶 腈纶是国内的商品名称，其学名为聚丙烯腈纤维。国外又称“奥纶”，“考特尔”，“德拉纶”等。 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。 腈纶固体纱 腈纶固体纱 腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。 ■4．维纶 维纶的学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维。国外又称“维尼纶”，“维纳尔”等。 维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。 ■5．氯纶 氯纶的学名为聚氯乙烯纤维。国外有“天美龙”，“罗维尔”之称。 氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性强；导热性能比羊毛还差，因此，保温性强；电绝缘性较高，难燃。另外，它还有一个突出的优点，即用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛，而对皮肤无刺激性或损伤。 氯纶的缺点也比较突出，即耐热性极差。 ■6．氨纶 氨纶的学名为聚氨酯弹性纤维，国外又称“莱克拉”，“斯潘齐尔”等。它是一种具有特别的弹性性能的化学纤维，目前已工业化生产，并成为发展最快的一种弹性纤维。 氨纶弹性优异。而强度比乳胶丝高2～3倍，线密度也更细，并且更耐化学降解。氨纶的耐酸碱性、耐汗、耐海水性、耐干洗性、耐磨性均较好。 氨纶纤维一般不单独使用，而是少量地掺入织物中，如与其它纤维合股或制成包芯纱，用于织制弹力织物。 二、按几何形状分为长丝、短纤维、异形纤维、复合纤维和变形丝。 （1）长丝：化学纤维加工中不切断的纤维。长丝又分为单丝和复丝。 单丝：只有一根丝，透明、均匀、薄。 复丝：几根单丝并合成丝条。 （2）短纤维：化学纤维在纺丝后加工中可以切断成各种长度规格的纤维。 （3）异形纤维：改变喷丝头形状而制得的不同截面或空心的纤维。 ①、改变纤维弹性，抱合性与覆盖能力，增加表面积，对光线的反射性增强。 ②、特殊光泽。如五叶形、三角形。 ③、质轻、保暖、吸湿性好。如中空。 ④、减少静电。 ⑤、改善起毛、起球性能，提高纤维摩擦系数，改善手感。 （4）复合纤维：将两种或两种以上的聚合体，以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头，从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。又称为双组分或多组分纤维。复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲，体积高度蓬松，弹性好，抱合好，覆盖能力好。特点是： ①、结构不均匀。 ②、组分不均匀。 ③、膨胀不均匀。 （5）变形丝：经过变形加工的化纤纱或化纤丝。 ①、高弹涤纶丝：利用合纤的热塑性加工，50~300%的伸长率。 ②、低弹涤纶丝：伸长率控制在35%以下。 ③、腈纶膨体纱；利用腈纶的热弹性。热拉伸——高收缩，收缩可达45~53%，与低收缩纤维混合纺纱，经蒸汽处理。 三、按照用途分为普通纤维和特种纤维。 （1）普通纤维：再生纤维与合成纤维。 （2）特种纤维：耐高温纤维、高强力纤维、高模量纤维、耐辐射纤维。 huɑxue xiɑ 化学纤维 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 化学纤维的种类 人造纤维 合成纤维 普通合成纤维 特种纤维 改性纤维 无机纤维 化学纤维的结构 大分子结构 织态结构 序态 结晶形态 侧序分布 取向 表征化学纤维性质的参数 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 用天然的或人工合成的高分子物质为原料制成的纤维。常见的纺织品，如粘胶布、 涤纶卡其、 锦纶丝袜、腈纶毛线以及丙纶地毯等，都是用化学纤维制成的。根据原料来源的不同,化学纤维可以分为：①人造纤维,以天然高分子物质（如纤维素等）为原料，有粘胶纤维等；②合成纤维，以合成高分子物为原料，有涤纶等；③无机纤维，以无机物为原料，有玻璃纤维等。自从18世纪抽出第一根人工丝以来，化学纤维品种、成纤方法和纺丝工艺技术都有了很大的进展。 化学纤维的制备，通常是先把天然的或合成的高分子物或无机物制成纺丝熔体或溶液，然后经过过滤、计量，由喷丝头(板)挤出成为液态细流，接着凝固而成纤维。此时的纤维称为初生纤维。它的力学性能很差，不能直接应用，必须通过一系列后加工工序才能符合纺织加工和使用的要求。后加工主要是对纤维进行拉伸和热定形，以提高纤维的力学性质和尺寸稳定性。拉伸是使初生纤维中大分子或结构单元沿着纤维轴取向；热定形主要是使纤维中内应力松弛。湿纺纤维的后加工还包括水洗、上油、干燥等工序。纺制长丝时，经过上述工序即可卷绕成筒；纺制短纤维时还须增加卷曲、切断和打包工序。 化学纤维的种类 人造纤维 中国不仅是饲蚕制丝的发源地，从历史记载看也是人工制造纤维最早的国家（参见中国化学纤维生产史）。人造纤维的主要品种有:①粘胶纤维,1848年J默塞发现棉纤维素被浓碱液浸渍后，化学反应灵敏性增加。此后英国人C克罗斯和E贝文用二硫化碳与碱纤维作用获得溶解性纤维素黄酸酯，从而制得粘胶纤维。后来出现了离心罐式绕丝器，使粘胶纤维有了工业化生产的条件。②硝酸酯纤维，又称硝酸人造丝。1855年，英国人将纤维素硝化后溶解成胶液并挤压成丝。 1884年，脱硝方法研究成功，硝酸法制造人造丝正式投产。③醋酯纤维，将棉短绒在以冰醋酸为主的试剂中醋化形成纤维素醋酸酯,溶解在三氯甲烷的浆液中, 经过纺丝获得三醋酯纤维。如将纤维素醋酸酯局部皂化，则获得溶于丙酮的纤维素醋酸酯，纺丝后所得纤维称二醋酯纤维。④铜铵纤维，采用氢氧化四氨铜溶液作溶剂，将棉短绒溶解成浆液纺丝制得的人造丝。丝质精细优美，但成本较高。⑤人造蛋白质纤维，英国人最早研究从动物胶中提取蛋白制造人造蛋白纤维。1935年意大利有人试验从牛乳中提取乳酪素，制成人造羊毛。此后，一些国家相继以大豆蛋白、花生蛋白制取人造纤维获得成功。由于这类纤维的实用性能和制造成本存在问题，产量极少。 自从粘胶纤维工业化生产以来，随着科学技术的发展，人造纤维的产量不断增加、质量不断提高。到了40年代末,各种人造纤维的世界总年产量已超过60万吨,其中粘胶纤维占84％。此后，又发展出几种有突出性能的新型粘胶纤维。其中有： ① 高湿模量纤维：结构接近于棉纤维，截面形状接近于羊毛,湿态与干态的强度比达70％，吸水量小,碱溶性低。50年代初，日本石川正之改进粘胶纤维制备工艺条件，并将初生的湿丝条进行高倍拉伸，获得高强度的粘胶纤维，取名为“虎木棉”。此后，比利时、瑞士和法国等相继生产，制得一系列高强度、低延伸度和高湿模量的粘胶纤维，统称波里诺西克。这种纤维兼具棉和粘胶纤维的优点。 ② 超强粘胶纤维：是一系列具有高强度、高韧性和抗疲劳等性能的粘胶纤维。这种纤维晶粒小、横截面上皮层结构占60％以上,有的甚至达100％。因此，纤维的强度和抗疲劳性能都很高，可用于制造汽车轮胎帘子线。 ③ 永久卷曲粘胶纤维：利用粘胶纤维具有皮芯结构的特点，采用适当的工艺条件，使纤维横截面形状不对称和皮层厚度分布不均匀，在横截面上产生不同的内应力，从而使纤维形成卷曲形态。 合成纤维 普通合成纤维 20世纪30年代中期合成纤维开始兴起。聚氯乙烯纤维是最早的合成纤维（见含氯纤维）。以乙炔和盐酸合成氯乙烯，然后经过聚合、纺丝制成纤维。德国最早的产品称配采乌(PCU)。纤维的断裂强度和延伸度近似于棉，干态和湿态的强度几乎相等，耐水，抗腐蚀而且不易霉烂，对各种化学药品的反应很稳定。耐燃烧是聚氯乙烯纤维的一个突出性质，但在75～80℃时易变形。聚氯乙烯纤维可以用作工业滤布、薄膜、包装布、航海服以及游泳衣等。将聚氯乙烯继续氯化，可使含氯量升至64％，这类高氯纤维商品名叫配采(PC)，中国称过氯乙烯纤维。其软化点高于纯聚氯乙烯纤维，短纤维适用于制做飞行员和消防员的防火服装。普通合成纤维的品种很多，重要的有： ① 聚酰胺纤维：中国称锦纶，又称尼龙。1939年美国人首先研制成功。由己二酸和己二胺缩水成盐，再经缩聚、熔纺而成纤维。根据单体分子上碳原子的数目，这种纤维称为聚酰胺66。由氨基己酸缩水生成己内酰胺，进一步开环聚合获得的纤维,称聚酰胺6。这两种纤维都具有优异的耐磨性,回弹性和耐多次变形性能,广泛用于制做袜子、内衣、运动衣、轮胎帘子线、工业带材、渔网、军用织物等。 ② 聚丙烯腈纤维：中国称腈纶。50年代初出现以来发展很快。1950年工业化生产的产品为纯聚丙烯腈长丝，因吸湿性差而染色困难，后经改进与烯基衍生物形成2元或3元共聚物，其中90％左右为丙烯腈，染色性能大为改善。腈纶广泛用于制做绒线、针织物和毛毯。腈纶纺织物轻、松、柔软、美观，能长期经受较强紫外线集中照射和烟气污染，是目前最耐气候老化的一种合成纤维织物，适用于作船篷、账篷、船舱和露天堆置物的盖布等。 ③ 聚酯纤维：中国称涤纶。1940年由英国人J温菲尔德和J迪克逊用对苯二甲酸和乙二醇为原料，在实验室内研制成功，1941年正式生产。涤纶的拉伸性、回弹性和化学稳定性都很好。涤纶织物具有挺刮和易洗快干的优点。涤纶的耐晒强度比锦纶好，能抗微生物和霉烂，耐虫蛀,但吸湿性不及锦纶,且染色困难。涤纶采用熔体纺丝,纺丝速度在1300米/分以下。后来有一种高速纺涤纶长丝,纺速在3500米/分以上，不仅产量增加，而且由于纤维中大分子部分取向而使结构比较稳定，纤维便于运输和贮藏。 ④ 聚烯烃纤维:是50年代发展的纤维,其中重要品种聚乙烯纤维是用石油裂解所得的乙烯副气为原料制成的，中国商品名乙纶。乙纶织物可用作汽车装饰布、家具布、工厂滤布、船篷、绳索和渔网等。等规聚丙烯纤维是聚烯烃纤维中一个出色的品种,简称聚丙烯纤维,中国商品名丙纶。意大利人G纳塔以三乙基铝及四氯化钛溶于四氢化萘中作为催化剂将丙烯进行聚合，使大分子具有立体规整性，由此获得固体高结晶性的聚丙烯，可以制成性能优越的纤维。聚丙烯纤维吸湿率低，不能用常规方法染色,常在聚合物里掺入颜料,熔态时捏和纺制成有色纤维。丙纶耐老化性能很差，必须添加防老化剂以改善其耐日光性能。丙纶可用作地毯、大面积的人工草坪、工业用滤布、工作服以及家用织物如蚊帐等，还可与其他纤维混纺制成各种针织物和机织物。 ⑤ 聚乙烯醇纤维：中国称维纶。是以醋酸乙烯为原料进行聚合、醇解、纺丝，然后经缩甲醛而制得。维纶性质接近于棉，吸湿性比其他合成纤维高。主要产品为短纤维，用于制做渔网、 滤布、 帆布、轮胎帘子线、软管织物、传动带以及工作服等。生产维纶的主要国家有日本、朝鲜和中国。维纶与聚氯乙烯纤维混纺的产品称为维氯纶。 特种纤维 指具有耐腐蚀、耐高温、难燃、高强度、高模量等一些特殊性能的新型合成纤维。特种纤维除作为纺织材料外，广泛用于国防工业、航空航天、交通运输、医疗卫生、海洋水产和通信等部门。主要品种有： ① 耐腐蚀纤维：是用四氟乙烯聚合制成的含氟纤维,1954年在美国试制成功，商品名特氟纶 (Teflon),中国称氟纶。聚四氟乙烯熔点327℃,极难溶解，化学稳定性极好，在王水、酸液和浓碱液中沸煮而不分解，除在高温下经过高度氟化过的试剂外，几乎不溶于任何溶剂。氟纶织物主要用作工业填料和滤布。 ② 耐高温纤维：有聚间苯二甲酰间苯二胺纤维、聚酰亚胺纤维等种类，其熔点和软化点高，长期使用温度在200℃以上能保持良好的性能。 ③ 高强度高模量纤维:指强度大于10克/旦、模量大于200克/旦的合成纤维。如1968年美国研制的凯夫拉尔，是将聚对苯二甲酰对苯二胺制成液晶溶液，通过干－湿法纺丝制成的纤维,中国称芳纶1414，可用作飞机轮胎帘子线和航天、航空器材的增强材料。以粘胶纤维、腈纶纤维、沥青为原料经高温碳化、石墨化可以得到高强度、高模量碳纤维。用碳纤维制成的复合材料，是制造宇宙飞船、火箭、导弹、飞机的结构材料，在原子能、冶金、化工等工业部门和体育运动器材方面也有广泛的应用。 ④ 难燃纤维：如酚醛纤维、PTO纤维等,在火焰中难燃，可用作防火耐热帘子布、绝热材料和滤材等。 ⑤ 弹性体纤维：断裂伸长率在400％以上,拉伸外力除去后能快速恢复原来长度。弹性纤维的代表品种是聚氨酯纤维，中国称氨纶。弹性纤维是由硬链段和软链段嵌段共聚物制成的。软链段赋予纤维高的伸长率，硬链段不发生形变，阻止分子间的相对滑移，因而赋予纤维较高的回弹性。弹性纤维可制紧身衣、游泳衣、松紧带、袜子罗口、外科手术用袜等。 ⑥ 功能纤维：改变纤维形状和结构使其具有某种特殊功能，例如将铜铵纤维或聚丙烯腈纤维制成中空形式，在医疗上可用作人工肾透析血液病毒的材料。聚酰胺66中空纤维用作海水淡化透析器，聚酯中空纤维用作浓缩、纯化和分离各种气体的反渗透器材等。 改性纤维 合成纤维虽然有良好的物理机械性质，但是由于表面光滑，吸水性、染色性差，织物的服用性能不及天然纤维织物。为使合成纤维具有天然纤维特色，50年代开展合成纤维改性研究，主要是用物理方法或化学方法改善合成纤维的吸湿、染色、抗静电、抗燃、抗污、抗起球等性质，同时还增加了化学纤维的品种。 ① 化学改性：主要有接枝变性、共聚变性以及将原纤维经过化学处理变性等三种方法。 ② 物理改性：主要有通过改变喷丝孔形状纺制的异形纤维；利用合成纤维的热塑性，将伸直的纤维变为卷曲的变形纤维（如膨体纱和弹力丝）；将两类性质不同的高聚物流体从同一喷丝孔挤出而制成的复合纤维。 无机纤维 近代工业的发展需要耐高温、高强度、电绝缘、耐腐蚀的特种材料，为此人们试制出一系列无机物纤维，如玻璃纤维、硅酸铝纤维、硼纤维、钛酸钾纤维、陶瓷纤维、石英纤维、硅氧纤维等。玻璃纤维可用作防火焰、防腐蚀、防辐射以及塑料增强材料，也是优良的电绝缘材料。钛酸钾、硅酸铝纤维是1200℃高温下的绝缘材料。

化工与化纤不是一回事。

化工是“化学工艺”、“化学工业”、“化学工程”等的简称。凡运用化学方法改变物质组成、结构或合成新物质的技术，都属于化学生产技术，也就是化学工艺，所得产品被称为化学品或化工产品。

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。

扩展资料：

化学工业、化学工程、化学工艺都简称为化工。化学工业包括石油化工，农业化工， 化学医药，高分子，涂料，油脂等。它们出现于不同历史时期，各有不同涵义，却又关系密切，相互渗透，具有连续性，并在其发展过程中被赋予新的内容。

人类早期的生活更多地依赖于对天然物质的直接利用。渐渐地这些物质的固有性能满足不了人类的需求，于是产生了各种加工技术，有意识有目的地将天然物质转变为具有多种性能的新物质，并且逐步在工业生产的规模上付诸实现。

广义地说，凡运用化学方法改变物质组成或结构、或合成新物质的，都属于化学生产技术，也就是化学工艺，所得的产品被称为化学品或化工产品。

-化学纤维

-化工