服装面料知识

服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。这里，主要给大家介绍服装面料的一些知识。

一、服装面料概念：是指体现服装主体特征的材料。

二、常用服装面料

一）棉型织物：是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。

二）麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬韧、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两类。

三）丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。

四）毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为住，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点，深受消费者的欢迎。

五）纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维可根据不同的需要，加工成一定的长度，并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。

六）其它服装面料

1、针织服装面料：是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈，并相互串套而成的。

2、裘皮：英文pelliccia，带有毛的皮革，一般用于冬季防寒靴、鞋的鞋里或鞋口装饰。

3、皮革：各种经过鞣制加工的动物皮。鞣制的目的是为了防止皮变质，一些小牲畜、爬行动物、鱼类和鸟类的皮在英语里被称为（Skin）而在意大利或一些其他国家往往用“Pelle”及其同意词来表示这一类的皮革。

4、新型面料及特种面料：蜡染、扎染、太空棉等。

三、常用服装面料的鉴别

一）感观法

1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。

2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。

3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。

4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。

5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。

6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。

7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。

8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。

9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。

10、粘胶丝织物（人丝绸）：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。

二）燃烧鉴别法

几种常用纤维燃烧时特征一览表：

棉

靠近火焰，不缩不熔。接触火焰，迅速燃烧，火焰桔**，有蓝色烟。离开火焰，继续燃烧。烧纸起味灰烬少，呈线状。灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。

麻

同上，灰烬少，浅灰色，或灰白色，手触易成粉末。

丝

靠近火焰，卷缩不熔。接触火焰，缓慢燃烧。离开火焰，自行熄灭。火焰桔**，并很小。烧羽毛或烧毛发的起味黑褐色小球，手触易成粉末状。

毛

靠近火焰，卷曲不熔。接触火焰，冒烟燃烧，有气泡。离开火焰，继续燃烧。有时自行熄灭，火焰桔**。烧羽毛或烧毛发的起味灰烬多，形成有光泽的不定形的黑色块状物，手触易成灰末状

粘胶

靠近火焰，迅速燃烧，桔**火焰烧纸气味灰烬少，深灰色或浅灰色

涤纶

靠近火焰，先收缩，后熔融。接触火焰，熔融燃烧。离开火焰，继续燃烧。火焰黄白色，亮，顶端有线状黑烟。特殊芳香味、黑褐色不定形硬块或小球状，用指可压碎。

服装面料总成

纤维分类

植物纤维：棉、麻

动物纤维：蚕丝、毛

人造纤维（再生）：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维

合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯（纶）

纱的分类：

纯棉纱：普梳/半精/精梳（均匀度高、强度高、易上色）

化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱

混纺纱：T/C、C/C、T/R

股 纱：由二条以上纱合捻而成的纱

长 丝：分单丝和复丝

变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱

花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱

织物分类

——按纱线所用的原料分类

纯纺织物

织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。

混纺织物

由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。

命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后；混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。

交织物

织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。

——按形成织物加工的方法分类

梭织物

指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。

针织物

指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬（经）编针织物和双面纬（经）编针织物。

非织造织物

指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。

梭织棉织物

——分类

按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布

按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布

——性能特点

吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右；（公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内）

舒适性优良，光泽柔和，坚牢耐用；

手感好，弹性较差，易折皱；

耐碱不耐酸；

耐光耐热性一般；

不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂变质。

——风格特征

平纹布类

平纹布的基本特征是采用平纹组织，纱线在织物中的交织点多，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高，布面匀整且正反面相同。

斜纹布类

采用各种斜纹组织使织物表面呈现经或纬浮长线构成的斜向纹路。

斜纹布----属中厚的低档斜纹棉布。有粗、细两种（20-40支）。均采用2/1左斜纹组织，质地比平布稍厚实柔软，正面纹路清晰。

卡其----采用3/1右斜或左斜织成的高密织物。手感挺实，布面光泽好。

缎纹布类

采用各种缎纹组织，其经纱或纬纱具有长浮线覆盖于织物表面，沿浮纱方向光滑而

富有光泽，棉缎质地软而细腻，有弹性。花纹图案比棉斜纹织物富立体感。

其它组织织物

蜂窝织物----经纬纱的浮长均较长，在布面呈现菱形几何图形的立体效果，质地松软，吸水性好，丰厚柔软，穿着中易钩丝。

灯芯绒----属纬起毛棉织物，由一组经纱和两组纬纱交织而成，地纬与经纱交织形成固结毛绒，毛纬与经纱交织割绒后绒毛覆盖布面，经整理形成各种粗细不同的绒条。

灯芯条----以一定的方式把平纹或斜纹和平纹变化组织组合而成，使织物外观具有经向的、纬向的或倾斜的凸条效应，凸条表面呈现平纹或斜纹组织，凸条之间有细的凹槽。

绒布----棉坯布经拉绒处理，在织物表面形成一层蓬松绒毛的织物。这种绒布因绒毛的存在而使空气增加，保暖性增强。因此，绒布常用做内衣或婴儿服装，使人感到柔软厚实、有舒适感。绒布有单面绒与双面绒之分。

针织棉织物

梭织面料和针织面料的主要去区别是：梭织面料是由经、纬两组纱线垂直交织而成的，针织面料是一组纱线由织针等成圈机件使纱线形成线圈并互相串套而成的，类似我们打毛衣。

——性能特点

柔软的手感

较大的延伸性和弹性

良好的透气性和抗皱性

易脱散、卷边，易勾丝，不及梭织面料坚固耐用

——常用品种

平纹——连续的单元线圈单向相互串套而成。有脱散性和严重卷边性，易纬斜。

罗纹——横向有较大弹性和延伸性。不易脱散，无卷边性，尺寸稳定性好。法国罗纹系双面罗纹，横向弹性延伸性较小，尺寸稳定性差。

针织提花——变化纱线粗细、数量、颜色等形成面料花形。

化学纤维织物

——人造纤维织物

人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们熟知的人造棉、人造丝织物及粘胶纤维混纺织物。

特征

吸湿性能在化纤中最佳，其穿着舒适性与染色性比合成纤维织物好，但缩水率较大；

手感柔软、色泽艳丽、透气舒适；

悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性差，服装的保形性差，易产生褶皱；

耐酸碱性、耐光的性能好。

——涤纶织物

具有较高的强度与弹性恢复能力。坚牢耐用，免熨烫，易洗快干。但吸湿性差，穿着有闷热感，易产生静电而吸尘沾污。耐酸碱性、耐光的性能好，不怕霉菌、虫蛀。

——腈纶织物

有合成羊毛之美称，其弹性与蓬松度可与天然羊毛比美，色泽鲜艳。不仅抗皱，而且保暖性较好，比同类羊毛织物高15%左右。具有耐光、耐热性，质量较轻，但吸湿性较差，穿着有闷气感。

——氨纶弹力织物

氨纶是聚氨酯类纤维，因具有优异的弹性，又名弹性纤维。一般产品不使用100%的聚氨酯，多在织物中混用5%--30%的比例。外观风格、吸湿、透气性均接近棉、毛、丝、麻等天然纤维同类产品，适合做紧身衣。

纤维鉴别

燃烧法是鉴别纤维简单而常用的方法之一。它是利用各种纤维燃烧特征的不同来鉴别纤维种类的。但只适用于纯纺织品及交织产品。对于混纺新产品、包芯纱产品及经过防火整理的产品不适用。

棉：在火焰中迅速燃烧，冒灰白色烟；

麻：在火焰中迅速燃烧，冒白烟；

毛：渐渐燃烧，有毛发味，燃烧后有松脆黑灰；

涤：先熔后燃，燃烧后有玻璃状黑褐色硬球；

粘胶：强度低，下水后变硬。

特点对比

褪色：棉＞混纺＞化纤；

易变形：针织＞梭织；

起毛、起球：棉织物＜混纺织物（涤棉）＜毛腈织物；

起静电：化纤＞棉；

缩水：棉＞混纺＞化纤；

抗皱：棉＜混纺＜化纤。

玻璃纤维的分类方法很多。一般可从玻璃原料成分、单丝直径、纤维外观、生产方法及纤维特性等方面进行分类。

一、以玻璃原料成分分类

这种分类法，主要用于连续玻璃纤维的分类。一般以不同的碱金属氧化物含量来区分，碱金属氧化物一般指氧化钠、氧化钾。{TodayHot}在玻璃原料中，由纯碱、芒硝、长石等物质引入。碱金属氧化物是普通玻璃的主要组分之一，其主要作用是降低玻璃的熔点。但玻璃中碱金属氧化物的含量愈高，它的化学稳定性、电绝缘性能和强度都会相应降低。因此，对不同用途的玻璃纤维，要采用不同含碱量的玻璃成分。从而经常采用玻璃纤维成分的含碱量，作为区别不同用途的连续玻璃纤维的标志。

根据玻璃成分中的含碱量，可以把连续纤维分为如下几种：

无碱纤维（通称E玻璃）：

R2O含量小于08%，是一种铝硼硅酸盐成分。它的化学稳定性、电绝缘性能、强度都很好。主要用作电绝缘材料、玻璃钢的增强材料和轮胎帘子线。中碱纤维：

R2O的含量为119%-164%，是一种钠钙硅酸盐成分，因其含碱量高，不能作电绝缘材料，但其化学稳定性和强度尚好。一般作乳胶布、方格布基材、酸性过滤布、窗纱基材等，也可作对电性能和强度要求不很严格的玻璃钢增强材料。这种纤维成本较低，用途较广泛。

高碱纤维：

R2O含量等于或大于15%的玻璃成分。如采用碎的平板玻璃、碎瓶子玻璃等作原料拉制而成的玻璃纤维，均属此类。可作蓄电瓶隔离片、管道包扎布和毡片等防水、防潮材料。特种玻璃纤维：如由纯镁铝硅三元组成的高强玻璃纤维，镁铝硅系高强高弹玻璃纤维；硅铝钙镁系耐化学腐蚀玻璃纤维；含铝纤维；高硅氧纤维；石英纤维等。

二、以单丝直径分类

玻璃纤维单丝呈圆柱形，因此它的粗细可以用直径来表示。通常根据直径范围，把拉制成型的玻璃纤维分成几种（其直径值以um 为单位）：

粗纤维：其单丝直径一般为30um

初级纤维：其单丝直径大于20um；

中级纤维：单丝直径10-20um

高级纤维：（亦称纺织纤维）其单丝直径3-10um。对于单丝直径小于4um的玻璃纤维又称为超细纤维。

单丝直径不同，不仅纤维的性能有差异，而且影响到纤维的生产工艺、产量和成本。一般5-10um的纤维作为纺织制品用， 10-14um的纤维一般做无捻粗纱、无纺布、短切纤维毡等较为适宜。

三、以纤维外观分类

玻璃纤维的外观，即其形态和长度取决于它的生产方式，又与其用途有关。可分为：连续纤维（又称纺织纤维）：从理论上讲，{HotTag}连续纤维是无限延续的纤维，主要用漏板法拉制而成，经纺织加工后，可以制成玻纱、绳、布、带、无捻粗纱等制品。

定长纤维：其长度有限，一般在300-500mm，但有时也可较长，如在毡片中基本上是杂乱的长纤维。例如采用蒸汽吹拉法制成的长棉，拉断成毛纱后，长度也不过几百毫米。其它还有棒法毛纱、一次粗纱等制品，都制成毛纱或毡片使用。

玻璃棉：也是一种定长玻璃纤维，其纤维较短，一般在150mm以下或更短。在形态上组织蓬松，类似棉絮，故又称短棉，主要作保温、吸声等用途。此外，还有短切纤维、空心纤维、玻璃纤维粉及磨细纤维等。

四、以纤维特性分类

这是一类为适应特殊使用要求，新发展起来的，纤维本身具有某些特殊优异性能的新型玻璃纤维，大致可分为：高强玻璃纤维；高模量玻璃纤维；耐高温玻璃纤维；耐碱玻璃纤维；耐酸玻璃纤维；普通玻璃纤维（指无碱及中碱玻璃纤维）；光学纤维；低介电常数玻璃纤维；导电纤维等

真丝网眼罗是什么面料

　真丝网眼罗是什么面料。网布更多的用于工作装布料领域，例如网布可用来制作夏季工作装、窗帘以及蚊帐等织品。不同类型的网布的特点也会有偏差，下面看看真丝网眼罗是什么面料。

真丝网眼罗是什么面料1

　是一种新型真丝面料是经编真丝织物为高档面料对真丝原料整经工艺和上机的工艺有特定的要求 真丝面料有很多种类 金蚕丝语你不知道的真丝网眼面料! 素绉缎、乔其、双绉、真丝针织等等

　100%的桑蚕丝制成的衣服保暖透气，韧性非常好，还不容易损坏，可以使用很长时间，但是价格一般都有点贵。真丝网眼属于混纺面料，即蚕丝和氨纶以一定比例混纺的面料，弹力真丝中氨纶含量一般是在5%左右。

　罗面料介绍，罗全部或者部分采用罗组织的素、花丝织品。所谓罗组织，就是由地、绞两个系统经纱与一个系统纬纱构成经纱相互扭绞的织物组织。由于经纱相互扭绞形成了孔眼，因此在罗类丝织物的表面构成等距或者不等距的条状纱孔。

　罗可分为横罗和直罗。其纱孔形成纵向或横向的条状形态，外观与纱孔均匀分布的纱有所不同。汉唐以前认为罗是一种质地轻薄，丝缕纤细，经丝互相绞缠后呈现椒孔的丝织品。根据提花与否，罗还分为素罗和花罗：素罗有二经绞罗、三经绞罗、

　四经绞罗；提花罗有菱纹罗、平纹花罗、二经浮纹罗、三经绞花罗等，但现代花罗品种很少。罗类织物紧密结实，有相当的牢度，又有孔眼，透气性好，因此可用于制作夏季服装，还可用做刺绣坯料和其它装饰品。中国生产罗的历史很久，

　公元前4000年已有原始起绞织物。古代的罗织物又分成固定绞组和不固定绞组两种。无固定绞组的罗织物的绞经与左右两侧相邻的经丝缠绞，形成链状孔眼，称为链式罗。由于织造时无法用筘打纬，

　工艺比较复杂，明清以后逐渐消失。固定绞组的罗和现在的纱是一样的，它的组织结构就是纱组织。宋朝前后出现了使用纱组织的提花罗，同时人们亦渐渐倾向于把具有横条效应的绞经丝织品称为罗。

真丝网眼罗是什么面料2

　网布是指带有网眼的布料，当前市场绝大多数的`网布都是由涤纶（涤纶）制成的，有一小部分是有锦纶（尼龙）制得，为了使布料有着更好的弹性，一些商家在生产网布的'时候混入少量氨纶（5%左右），因为网布有着诸多特点和用途，所以这类布料在工作装布料市场占有着很好的销量，为了让大家更加深入的了解网布，接下来就带大家看看网布的一些特点和分类。

　不同类型的网布的特点也会有偏差，网布多孔的结构就决策了布料会有很好的透气性。因为网布的种类实在太多，我们根据他的用途来分类，类是用于制作鞋子的网布，例如各类休闲鞋的鞋面，这类网布经过高强度网格设计，有着透气、质轻、以及特别优秀的弹性，像安踏、Nike等跑鞋都是用此类网布制作的。制作成本相对高点。

　但网布更多的用于工作装布料领域，例如网布可用来制作夏季工作装、窗帘以及蚊帐等织品。它们使用的原材料大多为涤纶、锦纶等。通过有机织布或者织针的方式编织而成，因为原材料本身具有不错的韧性，所以该类网布制成的产品也不易破裂。

　 网布的价格多少？

　因为网布的材料的价格比较低廉，所以它的整体价格也不会太高。网布批发价格在十几块到三十几块之间。

真丝网眼罗是什么面料3

　三明治网眼布是由经编机织造的一种合成的面料。

　经编织物跟三明治一样由三层结构构成，本质上来说是一种合成织物，但并不是任意三种布料合在一起就是三明治织物。

　它由上、中、下三个面组成。表面通常为网孔设计，中间一层为连接表面与底面的MOLO纱，底面通常为密织的平版面，俗称“三明治”。面料底下有层密网，使得表面的网孔不至于变形太大，加强了面料的牢度及色彩度。网状效果使得面料更有现代感和运动感网状效果。

　采用高分子合成纤维由精密机台一次性编织而成，经久耐用，属于经编针织布里面的精品。

　中文名：三明治网眼布（属于针织经编网布）

　英文名：Sandwich mesh fabric 或air mesh fabric

　三明治网布定义：三明治网眼布是一种双针床经编网布,由网孔表面、连接单丝、平布底面组成。因其立体网布的结构,很像西方的三明治汉堡,故取名为三明治网眼布。通常,上下两面丝是涤纶,中间连接丝为涤纶单丝。厚度一般为2-4mm。

　三明治网布特征：因其独特的3维立体结构，于其具有以下特点

　1、独特的透气性和适度调节能力。立体网孔组织结构，使它被誉为会呼吸的网布。相对于其它平面面料而言，三明治面料透气性更强，并且通过空气流通，表面维持舒适干爽。

　2、回弹性，提供缓冲保护。三明治面料的网孔结构，在生产过程中经过高温定型。当受到外力时，能够顺着力的方向延伸，当拉力减小撤走时，网孔又能恢复到原来的形状。材料既能在经、纬向保持一定的延伸率，又不会松驰变形。

　3、质地轻，便于清洗与晾干。三明治面料能够适应手洗，机洗，干洗，易于清理干净。三层立体式透气结构，通风易晾干。

　4、环保无毒，防霉抗菌。三明治材料经过防霉抗菌处理，能够抑制细菌的滋生。

　5、耐磨适用，不起球。三明治面料是由数万根高分子合成纤维纱，从石油中精炼出来的。采用针织织法经编而成，不仅牢固，能够承受高强度的拉力和撕裂，而且光滑舒适。

　6、网孔多样性，外观时尚美观大方。三明治面料色彩鲜明柔和，不褪色。带有立体式网孔图案，既追随时尚潮流，又保持一定的经典风格。

　常规门幅:14--15M

　最大幅宽:22--3M

　常规克重;60-600GSM

　常规厚度;0-3MM最高厚度:4MM--15MM

　三明治网布适用的范围很广：广泛应用于运动护具、箱包手袋、鞋材、复合、头盔帽子手套、高尔夫球套、家纺用品、坐垫靠垫床垫、运动服装、鞋帽、包袋、各种登山包、拉杆箱、旅游、医用、汽车内饰、运动器材、日用品等领域。

　段染是指在一绞纱线或织物上染上两个或两个以上的不同颜色。段染产品新颖独特，段染的纱线所织出来织物的风格得到根本的突破，所以深受广大消费者的青睐。适合做段染的纱线有:全棉、涤棉、腈棉、粘胶短纤长丝、腈纶、人造丝、涤纶丝、纯毛绒线、尼龙线、锦纶短纤长丝及各种混纺纱线，可以用于做段染的染料有：活性染料、酸性染料、分散染料、涂料等。段染的方法可以是机械段染也可以是原始的手工段染。机械段染可以分为直接段染和间接段染两种。机械段染的设备也是有很多的，有设备一次最多能染六种颜色，是染色固色一体化的。染色质量也是很好的；亚蔡整染机械厂所生产的YD-5-8八色绞纱段染机适于各种绞纱成衣的彩色条纹分段染色，而且一次可以染的颜色也比较多；无锡市杨佳染整机械有限公司的DL-8色真空绞纱分段染色机适用于腈纶、羊毛、混纺麻、棉、涤纶、尼龙、低弹丝的绞纱分段染色，染料利用率高，对环境污染小。研究段染技术的人也是越来越多，段染的机械材料、助剂、工艺也都在不断的发展。一直以来，色织面料都是先将纱线染色，然后再按照设计的花形排列色纱进行织造而成的。织出的织物整齐规则，由于是每根纱线是从头到尾只有一种颜色，因此织出的织物的风格就显的单调无新意，所以经广泛的试验、实践、总结就设计出多达六重颜色的段染纱织成的色织产品该面料风格多彩变幻就被命名为幻彩纱面料。其染纱工艺特点是采用进口特殊的染纱设备,独特的染纱工艺,在同一纱线上染出二至六种不同的颜色,改变了传统的单色染纱式,织成的织物风格得到根本的突破,在无规律中显示出规律性,在平面中显出立体感,五彩缤纷,层次丰富。尤其是一根纱上最多可染六色,最大程度地满足设计与审美的需要。若用八个储纬鼓的剑杆织机织造,单纬向就可出现48 种色彩。若配合经纱颜色,所织出来的织物颜色更加的丰富多彩。这种面料是采用纯棉、涤棉或低比例涤纶与棉混纺纱，因此具有该类纱线的所有优点:吸湿透气、手感柔滑、布面平整、穿着舒适等,是一种综合服用性能优良的面料。

棉纱分类方法有多种。

(1)按粗细度习惯分：

①粗支纱：17“特”(tex)及以下的棉纱均属粗支纱。主要用于织造粗厚或起绒、起圈棉织物，如粗布、绒布、坚固呢等；②中支纱：18—27支棉纱属中支纱，用于织造平布、斜纹布、贡缎等一般性织物；③细支纱：28支及以上的棉纱，用于织造细布府绸、高档针、机织物。

(2)按纺纱原理分：

①自由端纺纱（如气流纺、赛络纺）②两端握持纺纱（如环锭纺、紧密纺）还有一种近几年比较流行的就是涡流纺，此纺织技术是利用空气回旋的原理改进的。

(3)按照配棉等级分：

①普梳纱：是没有经过精梳工序的纺纱工艺纺成的环锭纱，用于一般的针、机织物；②精梳纱：用优良品质的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加一道精梳工序，纺成的纱质量优良， 用于织造高档织物，如高级府绸、细布等；③废纺纱：指全部用纺纱过程中所处理下来的废棉作原料纺成的纱，用于织造低级棉毯、绒布和包皮布等；④新型纺纱：是用新型纺纱系统 纺成的纱。

(4)按捻向分：

①反手捻(又称Z捻)纱，在各种织物中应用最广；②顺手捻(又称S捻)纱，用于织造绒布的纬纱。

(5)按纱线用途分：

①经纱是在机织物中平行布边的方向的纱，有较大的强力，一般捻度较大；②纬纱是在机织物中垂直布边的方向的纱，强力要求较经纱低，捻度一般低于经纱，保持一定的柔软性；③ 针织用纱是要求洁净、均匀、捻度小，以防在编织弯曲时造成断头；④工业用纱如轮胎帘子线，传送带用纱，卫生医药用纱等。

(6)按纱线染整及后加工分：

①本色纱(又称原色纱)：保持纤维本色，供织造原色坯布；②染色纱：原色纱经煮炼和染色制得的色纱供色织布用；③色纺纱(包括混色纱)：先将纤维染色，然后纺制而成的纱，可织成外观呈现不规则星点和花纹的织品；④漂白纱：用原色纱经过炼漂而成，用于织造漂白布、也可与染色纱交织成各种色织产品；⑤丝光纱：经过丝光处理的棉纱。有丝光漂白和丝光 染色纱，供织造高档色织物；⑥烧毛纱：经烧毛机烧掉纱线表面的茸毛，制成具有光滑表面的纱线，供织造高档产品。

（7）按用途划分为：①机织（梭织）用纱：捻系数大于360② 针织用纱：捻系数小于330

（8）按成纱设备分：环锭纺纱、气流纺纱（OE)、赛络纺纱，紧密纺纱，转杯纺纱，涡流纺纱、静电纺纱等

（9）按成纱形态分：绞纱、筒子纱。

规格质量

(1)棉纱规格质量：

①普梳棉单纱规格，一般按支数划分有70—56、55—44、43—37、36—29、28—19、18—17 、16—10、9—7、6—3；②精梳棉单纱规格，按支数划分有150—131、130—111、110—91 、90—71、70—56、55—44、43—37、36—29、28—19、18—16。

针织用纱要求纱的捻度小，条干均匀，保证针织绒衣的绒毛厚实，弹性良好，保暖性强。机织用的纱要求轻，纬纱结杂少，条干均匀。

(2)检验方法：按照国家标准规定，纱线质量按品质指标和重量不匀率对棉纱评等。按条干均匀度和棉结，杂质粒数对棉纱评级。其中品质指标主要指纱线的强度，它在一定程度上反 映织物耐穿，耐用性能。纱线的品级主要反映纱线的粗细差异及外观疵点情况，它直接影响织物外观，如纹路的匀整，清晰与阴影的大小等。纱线质量的高低与生产管理，工艺条件，机械状况，技术操作水平，原棉的优劣及其使用合理情况有着密切的关系。

真丝香云纱的历史有点悠久，到现在还是有的，不过市场上有很多是假的，那么真丝香云纱是什么面料呢，真丝香云纱如何鉴别呢，来看看吧。

真丝香云纱是什么面料 

香云纱又名莨纱绸，黑胶绸或拷绸，是经茨莨液浸渍处理的桑蚕丝生织的提花绞纱丝织物。莨纱绸有莨纱与莨绸之分。在平纹地上以绞纱组织提出满地小花纹，并有均匀细密小孔眼的丝织物，经上胶晒制而成的称莨纱;用平纹组织制织绸坯，经上胶晒制而成的称莨绸。

莨纱绸原产广东省南海县一带，已有近百年的生产历史，采用传统手工浸晒。原为荔核似的茶棕色，故又称为荔枝绸。现在已开发出两面异色，彩色，印花莨纱绸等品种，此外也有用市布或丝绸拷制仿莨纱品种。

真丝香云纱如何鉴别

1、 莨纱绸表面乌黑发亮、细滑平挺，耐晒、耐洗、耐穿、干后不需熨烫，具有挺爽柔滑、透凉舒适的特点，其缺点是表面漆状物耐磨性较差，揉搓后易脱落，因此，洗涤时宜用清水浸泡洗涤，莨纱绸邵东南亚亚热带地区的各种夏季便服。旗袍、香港衫、唐装等。

2、香云纱是以真丝织造，以经线组织为绞纱组织织造的白胚纱，经晒莨后的产品叫莨纱，也称香云纱，市面上一般是莨绸面料，纱是有提花的;在光底下看到有针眼的气孔能透气绸是没有花纹的。纱在夏季穿着会凉爽，绸会比较闷热。

3、他成分主要还是真丝，内行的人用手一摸就知道，手感这种感觉没有对比很难和你讲的清楚，不过你可以在衣服不起眼的位置抽一根边角的纱线出来，用火一烧有烧头发的味道那么基本就是了。对了，这个面料是没有弹力的，真丝类大多面料是没有弹力的。

真丝香云纱价格如何呢

真丝香云纱是具有药用价值的丝绸，也是国家非物质文化遗产，它穿在身上有轻微的作响，所以也被称为响云纱，是有着古法技术的丝绸，所以价格也会比市面上的很多丝绸贵出来很多，是最为贵重的丝绸之一。 价格在50-300/每米不等，根据具体的成分质量定价。

真丝香云纱历史价格

宋朝时期，每匹香云纱售价白银12两，属于较为贵重的纺织产品，民国年间，香云纱是时兴的女子服饰用料，其色泽深沉优雅，透气清爽，制成旗袍有着民国的风范。 在当时，薯莨纱的价格相当于三倍左右的棉布售价，属于那个年代的中高档产品。在历史上，香云纱曾价比黄金，因此也被称为“软黄金”。

但如今，这个产业链上，生产“软黄金”的人赚得并不多，把“软黄金”变成服饰卖出去的人得到了利润的大头。 现在市面上一般是平纹织物经晒莨做的莨绸面料，价格因品牌不同而不同，在解放初期香云纱一般比现在的莨绸面料贵三倍，因为在织造上织造莨纱所费的时间是织造莨绸胚料的三倍时间在多年已经没有做出真正的香云纱了，如现在有真正的香云纱其价格已不能用金钱去衡量。

所谓纺纱，乃是取动物或植物性纤维运用加捻的方式使其抱合成为一连续性无限延伸的纱线，以便适用于织造的一种行为。

纺纱流程包括除杂、松解、开松、梳理、精梳、牵伸、加捻、卷绕8个步骤。

1、除杂

纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。

在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和工艺亦不同。

原料的初步加工方法主要有物理方法（如轧棉）、化学方法（如麻的脱胶、绢丝的精练）以及物理和化学相结合的方法（如羊毛的洗涤和去草炭化）。

2、松解

将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。

纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系．但是必须尽可能减少纤维的损伤。纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。

纤维集合体，还需要加上一定的捻度。集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。

3、开松

开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。广义上说，麻的脱胶也是一种开松。随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。

开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。

4、梳理

梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。

但其中有大量的纤维呈弯曲状．且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。

5、精梳

精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。化学纤维因其长度整齐、杂质少、伸直平行状态好，一般不经过精梳机的加工。

6、牵伸

把梳理后的条子抽长拉细，逐渐达到预定粗细，这个过程叫做牵伸。为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。但是，牵伸会带来纱条短片段不匀，因此，需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。

7、加捻

加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生径向压力使纤维间的纵向联系固定下来。

8、卷绕

将半成品或者成品卷绕成一定的形式，以便于储存、运输和下一道工序的加工，该过程称卷绕。卷绕过程应该在不影响产品产量、质量的基础上连续地进行，应该努力实现各工序之间的连续化生产，尽可能地减少卷绕过程造成的质量问题。

总之，纺纱过程一般包括原料准备、开松、梳理、除杂、混和、牵伸、并合、加捻以及卷绕等作用，有些作用是经过多次的反复来实现的。

扩展资料：

纺纱工艺发展史

1、双手搓捻

大多数天然纤维，例如羊毛、棉花等等，只有几吋长，所以必须先把它们搓成长纱，然后才能织布，最先采用这个办法的，大概是西元前9000年左右生活在米索不达米亚扎格洛斯山区的居民，因为他们是最先驯服绵羊的的民族。

在此时，大概只须用双手搓捻，就可搓出原始的羊毛纱。后来，亚麻和棉花纤维也被用来制造纱线，使得织品的种类更为丰富。

2、手工纺纱杆及锭子

从西元前7000年左右起，人类开始用燃杆（纺纱杆）和锭子纺纱。纺纱者一只手拿着上有纤维的捻杆，另一只手把纤维抽成一根松纱，绕在另一根棒或锭子顶端的凹槽裏。

锭子底下用扁平的石块或锭盘加重固定。纺纱者把锭子像陀螺那样旋转，锭子便把松纱燃紧成纱线，然后再把纱线绕在锭子上。此种方法沿用了几千年，所制造的一些纱线品质相当好。

3、纺车

纺车的出现对纺纱技术起了的重大的影响。一般认为纺车起源于中国，是由缫丝机演变而来。欧洲纺车的起源并不清楚，它们出现的年代较晚，最早记载纺车的年代约是在十四世纪左右。

十五世纪，在撒克逊（如今东德一部分）出现了一种经过改进的纺车，燃杆装在机器上，轮子用脚踏板操纵，这种机器可以同时纺纱和绕线，纺纱者於是可以腾出双手，减轻劳动力。

参考资料：

-纺纱