织鱼网什么线 最好

渔网线是指编织网片和缝扎网渔具的直径小于4毫米的线, 是制作渔网的主要材料。网线应具备的物理和。。。渔网线的种类按制造网线所用的材料可分为植物纤维网线和合成纤维网线两大类。

按渔网线的结构可以分为单丝、捻丝和编线三大类

单丝

单丝是指其直径在0。1-1。5毫米的单根长丝，例如尼龙单丝大多适用于钓具和编结刺网网具。

捻丝是指将线股2、3或者4股捻合制成的线。

而且有单捻线、复捻线和复合捻线等类型。

编丝主要由若干根偶数线股（如6，8，12，16根）、成对或者单双股配合相互交叉穿插或者编制而成的线，因此在编线中央有线芯的为芯编

线，无线芯的为无芯编线。

[真丝分种类]

1、绡类（Chiffon）：组织为平纹或假纱组织，经、纬都加捻且捻度较大，但经纬密度小，整体质地，轻、薄、透孔

雪纺：常听见的为涤纶仿真丝的产品。

假纱组织：表面看起来经线弯曲，其实是直，它是利用组织点的张力不同——纱线的弯曲、组织点交织的密度不同，形成张力的差异，引起局部地区的空隙。

罗组织：两要纱线交织如辫子般缠绕，而形成的一种组织。

2、纺类（Habotai）：平纹组织，经纬纱线无捻或弱捻，采用白织或半色织的工艺，外观平整，慎密。

最常见的就是电力纺，现在发展为砂洗电力纺，有绒毛感。

3、绉类（Crepe）：组织点为平纹，但有时也很少有变化平纹，经纬都加强捻，外观呈现明显的绉效应，有弹性，爽滑。双绉（crepe de chine）。

4、缎类（Satin）；采用缎纹组织，外观平滑、光亮。

5、锦类（Brocade）：采用斜纹、缎纹组织，经纬是无捻或弱捻，绸面呈多彩绚丽的提花织物。

织锦缎=缎类+锦类（它是缎类和锦类的混合体既有缎类的特性，又有锦类的多彩与绚丽，故为织锦缎 brocade satin）

6、 绫类（Ghatpot）：具有较明显的斜纹或斜纹变化组织。斜条。

7、绢类（Yarn-dye silk fabric）：真丝短纤绢丝织物，绢丝纺（真丝短纤）。

8、纱类（Gauze）：全部或部分采用纱组织，绸面呈现清晰纱孔的组织。很细密。

9、罗类（Leno）：全部或部分采用罗组织，绸面呈现横条或条状。

10、绨类（Bengaline）：平纹组织，各种长丝作经线，纬线为短纤、棉或蜡线、人造棉等，体现的质地为粗、厚。

11、葛类（Poplin）：平纹或斜纹的变化组织，急斜纹，缓斜纹。有比较明显的横棱纹织物。 棉纺类的poplin 为府绸。

12、绒类（Velvet）：全部或部分采用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织物。

13、呢类（Suiting silk）：质地厚，仿呢。

14、绸类（Silk and filament）：平纹或平纹变化组织，织得较密，但与前面十三类都不同的一类。是真丝的长丝织物。

16、双面类（Reversible fabric）：应用两重组织，正反面都有同类型的组织。

17、花类（Jacquard fabric）：单层提花织物。 18、修花类（Broche）：按照花型的要求、修剪除去浮长丝线的织物。

19、生类（Unboiled-fabric）：生丝织造的织物。不经练、漂。

20、特染类（Special Dyeing）：经、纬采用扎染等特殊工艺，外观呈现两色或两色以上的纱线。

21、印经类（Warp-Printing）：经线印花再进行织造。

22、拉绒类（Raising）：经过拉绒处理的织物。

23、立绒类（Up-right pile silk）：以过立绒处理的织物，割绒割出来的。

24、和服类（Kimono silk）：门幅在45厘米以下，织有开剪线的织物。

25、挖花类（Swivel silk）：采用手工或特殊机械装置，挖成整齐光洁的花纹，背面没有浮长丝线，不需要修剪的织物。

26、烂花类（Etched-out fabric）：采用化学腐蚀方法，腐蚀成花纹。

27、轧花类（Gauffer）：由轧花工艺而成花纹的织物。

28、高花类（Relie）：双重组织，异收缩，利用不同原料的强伸强缩方法，外观呈现突起花纹的面料。

分类: 社会民生

解析:

丝 绸 发 展 简 史

我国是世界上最早饲养家蚕和缫丝织绸的国家，丝绸约有五千年可考的历史。中华民族的祖先不但发明了丝绸，而且昌明丝绸、利用丝绸，使其在服饰上、经济上、艺术上及文化上均散发出灿烂光艺，进而使丝绸衣披天下。被称为三大名锦的古代四川蜀锦、苏州宋锦、南京云锦是丝织品中的优秀代表，至今在世界上仍享有很高声誉。因此，丝绸在某种意义上说，代表了中国悠久灿烂的文化。

在距今五千年前后的史前时代，黄河流域已经出现丝绸的曙光，到商周丝绸业已较发达，随着战国、秦、汉时代经济大发展，丝绸生产达到了一个高峰。公元前126年，在汉武帝的西进政策下，大量中国丝绸通过"丝绸之路"向西运输。经过魏晋北朝发展到唐代，中国丝绸发生了很大变化，它一方面条贯、折衷传统遗产，另一方面又兼容了外来技术、纹样的优点。宋元时代随着古代科技的高度发展，促进了丝绸生产技术的较大发展，品种风格有了创新，丝绸生产重心由黄河流域转移到了江南地区；至明清江南苏杭一带成为最重要丝绸产地，发展了一批典型的丝绸专业市镇，官营织造也日趋成熟，此时，我国丝绸发展到了最活跃的时期。1804年始，中国丝绸业开始向现代化迈进，建国后，我国丝绸更得到了迅速发展，建成较完整的丝绸业体系，丝绸产品已行销全世界100多个国家和地区。我国古老的丝绸在改革开放的新形势下，正焕发出新的青春，走向灿烂的未来。

真丝绸和仿丝绸的识别

丝绸分真丝绸与仿丝绸两种，其区别方法有：

一、品号识别

国产绸缎实行中国丝绸总公司制定的统一品号。品号由5位 数字组成，左边第一位数字表示料子的品种：全真丝织物(包括桑蚕丝、绢丝)为"1"，化纤织 物为"2"，混纺织物为"3"，柞蚕丝织物为"4"，人造丝织物为"5"，交织物(包括醋酸丝织物)为"6"，被面织物为"7"。

二、光泽、手感识别

全真丝织物呈幽雅的珍珠光泽，手感柔和飘逸；化纤织物光泽明亮、刺眼，手感硬挺。某些仿真丝织物虽然手感柔和，但是绸面发暗、无珍珠光泽。

丝织物分类

丝织物有素织物与花织物之分。素织物是表面平正素洁的织物，如电力纺、斜纹绸等。花织物有小花纹织物，如涤纶绉，大花纹织物，如花软缎等。丝织物也可分为生织物与熟织物。用未径练染丝线织成的织物称之为生织物。用先径练染的丝线织成的织物称为熟织物。

织物是在织机上由相互垂直排例的二个系统的丝线（即径与纬线），按一定规律互相交织而成的物体，在织物内，与绸边平行排列的丝线称为径线，与绸边垂直排例的丝线称为纬线。

织物分类：丝织物分类原则首先是以织物的组织结构为主要依据，其次以制造工艺如生织物、熟织物、加捻等为依据，另外是以织物实质上形状为依据，目前丝织物可分为十四个大类：

（1） 纺类：应用平纹组织构成平正、紧密而又比较轻薄的花、素、条格织物，径纬一般不加捻。如电力纺、彩条纺。

（2） 绉类：运用织造上各种工艺条件作用、组织结构的作用（如强捻或利用张力强弱或原料强缩的特性等），使织物外观能近似绉缩效果，如乔 其、双绉。

（3） 绸类：织物的地纹可采用平纹或各种变化组织，或同时混用其它组织，如织绣绸。

（4） 缎类：织物地纹的全部或大部采用缎纹组织的花素织物，表面平滑光亮、手感柔软，如花软缎、人丝缎。

（5） 绢类；应用平纹或重平组织，经纬线先练白、染单色或复色的熟识花素织物，质地较轻薄，绸面细密、平整、挺括，如塔夫绸。

（6） 绫类：运用各种斜纹组织为地纹的花素织物，表面具有显著的斜纹纹路，如斜纹绸、美丽绸。

（7） 罗类：应用罗组织经向或纬向构成一列纱孔的花素织物，如涤纶纱、杭罗。

（8） 纱类：应用绞纱组织，在地纹或花纹的全部或一部份构成有纱孔的花素织物，如芦纱山纱、筛绢。

（9） 绢类：采用平纹或绞纱组织或径纬平行交织的其它组织而构成有似纱组织孔眼的花素织物，径纬密度较小，质地透明轻薄，如头巾绡、条花 绡。

（10）葛类：一般经细纬粗，经密纬疏，地纹表面少光泽，而又比较明显粗细一致的横向凸纹，经纬一般不加捻，如文尚葛、明华葛。

（11）呢类：用绉组织或短浮纹组织成地纹，不显露光泽，质地比较丰满、厚实、有毛型感，如素花呢。

（12）绒类：地纹和花纹的全部或局部采用起毛组织表面呈现毛绒或毛圈的花素织物，如乔其绒，天鹅绒。

（13）绨类：用长丝作经，棉纱蜡线或其它低级原料作纬，地纹用平纹组成，质地比较粗厚的花素织物，如绨被面、素绨。

（14）锦类：外观瑰丽多彩，花纹精致高雅的色织多梭纹提花丝织物，如织锦缎、古香缎。

真丝面料也是常见的面料种类，下面我们一起来看看真丝面料分类介绍以及辨别方法。

真丝面料分类

真丝面料，按绸面的表现和组织结构可划分：

1真丝双绉：就用平纹组织，经无捻，纬采用二左二右强捻丝，绸面呈均匀绉效应的织品。

2真丝乔其：应用平纹组织，经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄，绸面有纱眼和绉效应的织品。

3真丝碧绉，经无捻，纬采用碧绉线（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m），是细密皱纹的织品。

4真丝顺纡：经无捻，纬用单向强捻丝，绸面呈直向皱纹的织品。

5真丝塔夫：应用平纹组织，经纬先练染，质地细密挺括的熟织品。

6真丝电力纺：桑蚕丝（柞于蚕丝）生织平纹织品。

7真丝薄纺：应用桑蚕丝生织，平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。

8绢纺：经纬均采用绢丝的平纹织品。

9绵绸：经纬均采用抽丝的平纹织品。

10真丝双宫：全部或部分采用双宫丝的织品。

11疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹节丝，

呈疙瘩效应的织品。

12星纹：应用绉组织的织品。

13罗纹：单面或双面呈轻浮横条的织品。

14花线：全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。

15条：绸面呈现横直条形花纹的织品。

16格：绸面呈现格形花纹的织品。

17透凉：应用假纱组织，构成有似纱眼的透空织品。

18色织：全部或部分采用色丝的织品。

19双面：应用三重组织，正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。

20凹凸：具有凹凸花纹的织品。

21山形；应用山形或锯齿斜纹组织，呈明显山形或锯齿花形的织品。

22花：提花织品。

23修花：经过修剪的提花织品。

24有光：有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。

25无光：无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。

26闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织，呈闪光效应的织品。

27亮光：采用金银钱（铝皮）纯织或交织，呈亮光效应的织品。

28生：采用生丝织造，不经精练的织品。

29特染：经或纬丝采用扎染等特种染色工艺，呈二色及扎染花色效应的织品。

30印经：经丝印花后再行织造的织品。

31拉绒：经过拉绒整理的织品。

32立绒：经过立绒整理的织品。

33和服：门幅在40cm以下，或整幅中织有各40cm以下的开剪缝，供加工和服专用品。

34大条：经纬采用柞大条丝的平纹织品。

35缂丝：通过通经断（回）纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝织品。

真丝面料的辨别方法

1、光泽、手感识别法：将样品平摊观其外观，真丝有吸光的性能，看上去顺滑不起镜面，光泽幽雅柔和，呈珍珠光亮，手感柔和飘逸，丝线较密，用手抓会有皱纹，纯度越高、密度越大的丝绸手感也越好。

2、燃烧法：抽出部分纱线燃烧，真丝看不见明火，有烧毛发的味道，丝灰成黑色微粒状，可以用手捏碎。

真丝怎么洗

1、忌碱性洗涤剂，应选用中性或丝绸专用洗涤剂，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。

2、冷水或温水洗涤，洗前先在水中浸泡10分钟左右，不宜长时间浸泡。

3、如果使用普通洗衣粉或肥皂洗涤时，把过净后的衣服放入加有2～3滴醋的水中浸泡5分钟，再用清水净1~2次，这样可以中和衣服上的碱性物质，从而保持丝织物的鲜艳色泽。

4、轻柔洗涤，忌拧绞，忌硬板刷刷洗。

5、应阴乾，忌日晒，不宜烘干。

6、部分丝织物应干洗。

7、深色丝织物应清水漂洗，以免褪色。

真丝缩水率较高，购买成品以选比实际需求大一档的规格为宜，如果是布料，制作前应把布料放入清水中浸泡5个小时以上，让布料完全吸收水分后晾乾，再浸泡第2次，这样经过两浸两晾之后真丝才不会变形，做成衣服可以随意洗涤。不过，如果是选用真丝中高档的货色，最好拿去干洗，这样布料就不用事先经过浸泡处理。

再浸泡第2次，这样经过两浸两晾之后真丝才不会变形，做成衣服可以随意洗涤。不过，如果是选用真丝中高档的货色，最好拿去干洗，这样布料就不用事先经过浸泡处理。