到底是什么样年代才能造就出CHANEL这样的时装设计师？

二十年代之后的美国在一战猛捞油水后，经济突飞猛进， 社会 财富迅速累积，草根逆袭指数非常高。《了不起的盖茨比》的背景正是 美国大萧条时期的前10年（1919-1929） 。**改编自 菲兹杰拉德 所写的同名小说。在那个年代，人人信奉“只要肯奋斗，没有什么不可能”，美国梦意味着大把的机会和金钱。

不过，当钱越来越多时，人们就开始了盲目崇拜金钱，赚快钱， 整个 社会 充斥着享乐和拜金 。

**中那些艳丽华美的服装、通宵达旦的party、歇斯底里的却尔斯登舞和纸醉金迷的生活，高调华丽的造型都是原著中人物性格与情绪的投射。

Prada、Miu Miu等品牌为剧中女性角色特地设计了40多套服饰，还原flapper girls的光鲜耀眼、眉目含春。

一战后的服饰文化

第一次世界大战后， 大西洋两岸阶级制度的的控制力下降 ，妇女选举权的文化广为传播，女性展现一种 全新的自由感与自我表达权 。女性一天的时段中，或者参加不同的活动，会穿着相应的服装。

白天她们穿着套裙，到了夜晚，她们又会缀满流苏、亮片、珍珠装穿梭于各个派对之中，引你着迷，诱你堕落。

女生们剪短了头发，战前精致打理又耗时间的头发被抛弃，波波头开始流行。这一切都说明20世纪20年代是一个自由解放的时代。

服装的设计变得更有实用性，裙子越来越短，露出脚踝，腰线的位置下移到臀线，乳房和臀部被有意压平，视觉中心中心转移到臀部，外型呈“管子状”。 “flapper” 得到了当时都市丽人的追捧。

群星璀璨的二十年代

· Gabrielle Chanel

说到20年代，不得不提到Chanel，Gabrielle Chanel充分把握到新时代的脉搏，适时推出针织面料的套装（史无前例地将当时男人用做内衣的毛针织物用在女装上）。

她为女性设计的服装穿着方便、简约，掀起了一场 时尚 革命。1926年10月1日Gabrielle Chanel在《 时尚 》杂志上首次推出首款小黑裙图稿。美国版《VOGUE》将之冠以 “福特连衣裙” 的称号，表明它会像福特 汽车 一样风靡世界。

我们经常说Chanel女士抓住了时代的脉搏，创造出了小黑裙，但何尝不是时代造就了Chanel,一战后的欧洲疯狂过后陷入了更加令人沮丧的经济大萧条。当时黑色布料是价格最便宜的布料，小黑裙的简约也符合了时代的凋敝。

这预言了一种新的巴黎时装风尚，黑色一时被认为是种简单朴素的智慧。正如Chanel 届时所说： “时髦并不仅仅停留在衣服上，它是在空气中的，是思想方式，是生活方式，是周围正在发生的事。”

· Paul Poiret

Paul Poiret，盛极一时却沉寂至今，他的设计在那个年代非常具有改革意义，他也是 解放女性时装的先驱设计师 。

Paul PoiretPaul Poiret大胆开拓了许多 时尚 史上的第一例，当时女性穿衣就是以富有曲线为美，他将女性从束腰中挣脱出来，推出高腰身的希腊式风格悬垂服装，贡献出了更加轻便简约的新轮廓，这对于当时讲究立体精密剪裁的西方设计思维来说，无疑是一种巨大的打击。

他改良了女性裙装，设计出 Directoire line ，这种裙装由丝绸面料缝制， 腰线提升到了胸部下面的位置 ，搭配薄纱质感的外套，裙摆自然下垂到地面，轻盈飘逸。

Paul Poiret创造了很多 时尚 史上的第一次

Paul Poiret热爱东方风格， 他是最初尝试将东方风格融入到服装设计中的设计师 。印度男士头巾作为灵感来源，被Paul Poiret复刻设计推出后，迅速取代了礼帽，这些头巾镶嵌华丽宝石，人人沉浸在异国风情的装扮中。

Sergei Diaghiliev带领的the Ballets Russes俄国芭蕾舞团表演的Schéhérazade 一千零一夜话剧是Poiret许多设计灵感的源泉。

他以此为主题办了一个宴请上流的主题聚会“一千零二夜”，在聚会上他与妻子Denise装扮成故事中的苏丹国王与他的心上人。聚会上所有嘉宾都被要求穿着波斯式的服装，大概是现代化妆舞会和MET GALA的雏形了。

他还为女性设计出了裤装，灯罩裙搭配土耳其灯笼裤的穿法在当时并没有获得 社会 的认可，却为现代女性裤装的发展奠定了基础。

多褶的灯笼裤和紧身腰带结合，既显身材又方便运动，受到许多女性的追捧。但同时也受到了教皇比乌十世的强烈谴责。

虽然Paul Poiret一直主张解放身体，但他的另一个代表作Hobble Skirt却极大的限制住了女性的双腿，从膝盖以下就开始收紧的设计，致使女性在行走时举步维艰。

这种蹒跚裙在当时受到了热烈的追捧，很多人不惜用布条绑住自己的双腿，也要去顺应这种 时尚 。但这一单品仅仅流行了一段时间，就再也没有回归到 时尚 的舞台。

· Mariano Fortuny

说起褶皱，或许你第一时间想到的是ISSEY MIYAKE三宅一生，但最早做出褶皱裙的是一位西班牙设计师Mariano Fortuny，而这些美妙的褶皱纹路至今还是个谜，没人准确地知道它是如何制成的。

Mariano Fortuny从小泡在艺术品、各种文物和纺织品中，对艺术有超出常人的天赋。但是他似乎不愿意止步于画作和设计，雕塑、发明、建筑、灯光都是他的兴趣爱好，一生有22项发明和专利。

Mariano Fortuny夸张的设计形成了他独特的风格，传统、艺术和织物技巧融合在他的作品中， Delphos长裙 是他最著名的代表作。

Delphos长裙受到古希腊垂褶服饰的启发，Delphos 这个名字既是希腊的地名，亦是希腊神阿波罗的儿子的名字。

以丝绸为原料，

手工缝制的特殊褶皱使得面料具有弹性，

令简单流畅的衣型可以紧贴身体的轮廓。

下摆和袖子边用了威尼斯的名产玻璃珠作装饰，

淡雅含蕴的同时也使丝绸更带优雅的垂坠感。

肩带和紧身胸位置都内藏调整用的拉绳。

Delphos 裙子都是均码

拉绳可以根据穿着者的身材而轻松贴合

Delphos长裙可以被拧成一小团放在盒子里，裙子本身很轻，非常容易保存。神奇的是Delphos长裙被扭曲之后，不仅不会变形，反而有助于保持衣服自然的褶皱纹理。

自 Delphos 于 1909 年诞生起

除了各种色调、图案、面料的变更以外

它的轮廓基本上保持了 40 年不变

Mariano Fortuny虽然没有留下太多的 时尚 作品，他本人也更愿意以画家的身份被人记住，但是他成就了Delphos褶皱裙这个经典的设计，即使是今天，褶皱裙依然是独特而有魅力的 时尚 单品。

遗憾的是，Mariano Fortuny1949年年去世后

由于没有把制作 Delphos 皱褶的秘术流传下来

致其不得不停止生产

随着纺织技术的发展

三宅一生及华伦天奴等品牌

使用合成纤维也制成来了外观类似的纺织品

但是这种丝绸打褶技术尚未得到复兴

· Madeleine Vionnet

Madeleine Vionnet 的名字在那个年代等同于高级 时尚 ，她创造了新的服装剪裁方式— 斜剪 ，而这种剪裁方法到今天很多品牌也依然在使用，比如Issey Miyake 、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood、Alexander McQueen等。

Madeleine Vionnet 的斜裁法是横穿织物纹理进行裁剪，而不是顺着纹理。正对着纹理直裁织物，将花纹面料翻转，这营造出斜垂的效果最大限度地发掘面料的伸缩性和柔韧性，更适合肢体动作。以45度角切割丝绸等机织织物，使织物悬挂并折叠成弯曲的褶皱，利用其自然垂坠使衣服仿佛身体的第二层肌肤般服帖轻盈，勾勒出女性曼妙的体态。

由斜裁法做基础，Madeleine Vionne还创造出了当时名噪一时的露背式晚礼服、修道士领及斜角花瓣式裙。配合蔓纱以及丝的使用，使得服装整体效果更加飘逸，造就了一种全新的女装结构。

Madeleine Vionnet 12岁学习裁缝，精通上等内衣缝纫中传承下来的精细手艺。1901年Vionnet回到巴黎为卡洛姐妹时装店工作，她放弃了传统裁剪技术，直接运用半尺寸人体模型来裁剪、定位和切割。

约翰·加利亚诺、三宅一生、朋克教母等人都受到了她的作品影响。

克里斯汀·迪奥 对她的评价是： “没有人比Vionnet更能进行制衣艺术了。”

· Jean Patou

“ 时尚 并不是一种工程系统的加减算法， 她 是一种会对生活带来数千种影响的存在。 时尚 是一件充满生机与活力的事情，每天每时每分都在飞速的进化和发展中。” ——Jean Patou

提到高级定制，Jean Patou必须有姓名，他是20年代巴黎 时尚 圈的一位迷人的绅士，设计鬼才Jean Paul Gaultier曾经是他的助手。而他，是那个年代高级定制流行的引领者。

Jean Patou可能比女人自己还要了解女人，对于女人的美、女人对于服装的渴望他有最独到的理解，而这让他的设计抓住了女人的心，也把自己的时装屋推上了潮流的巅峰。

Jean Patou为服装界带来了一场不一样的风潮，他让 运动套装登上了 时尚 的舞台 。并为不同的运动项目设计了运动套装，比如马球、网球、高尔夫等，并且在运动套装上采用了弹性、呼吸性能都很好的针织面料。

Jean Patou让女性从沉重多层的运动装束中解放出来，并引入了大众 “便服” 的概念，就是露出腿部的无袖连衣短裙。

从 时尚 的角度来看，我们很难说是动荡的二十年代成就了伟大的设计师，还是设计师的不凡承托了这个年代的不安。

风华绝代的Flapper

在20世纪20年代，人们将新一代独立的年轻女郎 称之为 “Flapper” Flapper对传统女性的观念嗤之以鼻，她们独立也贪图享乐。穿着直筒连衣裙，留着BOB头，戴着Blingbling的首饰，浓妆、烟草、烈酒、爵士乐……“flapper”得到了当时都市丽人的追捧。

“Flapper”风格的特征

· 齐耳Bob头

· 夸张的烟熏眼妆

· 低腰线的“H”型直线连衣裙

· 钟型克罗歇帽

这股风潮从法国开始蔓延，女人们越来越爱穿便于行动的直筒连衣裙，便于踩着爵士乐的节奏舞动——当然，裙子最好能点缀些亮片，最好使用些羽毛般轻盈的装饰，就像flapper这个单词原本的意思： 刚学会飞的小鸟 。

此外，由Jean patou、Chanel、Edward等一同创造的 “杰尔逊奴样式 “ 也深受都市丽人们的青睐，人们把穿短裙，留短发的职场女强人叫做“杰尔逊奴”。女子留着齐耳的短发，同时流行着一种帽山很深的吊钟型女帽—— “克罗歇”帽 。钟型帽是由法国知名设计师Caroline Reboux在1908年发明的，钟型帽能够轻而易举地展现都市丽人的优雅知性。

法国版《Vouge》封面主笔画家George Barbier对装饰性的平面构成有着自己独特的风格，他的 时尚 插画出版于当时各大平面杂志，在George Barbier的画中男男女女都穿着华丽的宴会服饰，无论从服饰的设计上还是画面的排场上，都充满耐人寻味的细节。

点击阅读：《VOGUE》百年插画大赏，跨越时代的审美

美国画家Russell Patterson描绘的这幅《无火无烟》，完美契合20年代flapper风格。

白天忙于工作，夜晚奔赴派对，女人们在勤勉与慵懒、现实与梦幻之间自由切换，以绝对自信的姿态，向世界宣告自我的独立。

下面这幅《愤怒的探戈》便出自Georges Barbier之手，描述了当时上流 社会 热衷的探戈舞。

1910-20年代，探戈在巴黎十分受欢迎，探戈便进入上层 社会 的宴会厅与俱乐部，所有的人都在跳探戈，Flapper也是当时的探戈舞裙。

重返岁月往昔

2020年8月29日我们在Mon the Bund 米氏西餐厅重返二十年代的岁月往昔。 距离1920年，正好是一百年的时光 。

在灯影变换中，交杯换盏中，迷离的目光中我们感受着那个神奇的二十年代。

用《了不起的盖茨比》的作者菲茨杰拉德自己的话来说：

”二十年代是一个奇迹的时代，一个艺术的时代，一个挥金如土的时代，也是一个充满嘲讽的时代。那时，在年轻的我们眼前，一切都像镀上了玫瑰红，浪漫无比。“

更多文章：

1从Dior设计师梦之展回顾往昔

2极简优雅的Lemaire，背后的爱情或许更让人期待

3日本殿堂级画家，就连 时尚 圣经VOGUE的封面都是他画的

4 竹篮包肯定知道吧，但Cult Gaia里全都是我的心头好

END

▼

分别是CHANEL,DIORHERMESPRADAGIORGIO ARMANIVALENTINOVERSACELOUIS VUITTONYSLGUCCIchanel主要是生产女装高级成衣，高级定制服，高级珠宝，包包，鞋及其他各种饰品等。

这两天又被CHANEL包包涨价的消息刷屏了，但其实你知道嘛，除了包包，CHANEL的各种配饰也很值得入手。甚至很多经典款式在Vintage市场都是硬通货，保价升值完全不输包包。

相比较其他大牌的高级珠宝，CHANEL的配饰更有时髦味道，风格也更强烈，性价比也高，是很多潮人博主的最爱。

而且你知道嘛，Coco Chanel还是“时装配饰”的创始人！

那究竟什么是 时装配饰 （Costume Jewellery）呢？

其实说白了就是用来搭衣服的装饰品，而且和高级珠宝（Fine Jewellery）刚刚好相反，时装配饰的用料也并不是真金真银。

那敢情Coco Chanel女士戴的都是“假货”啊？这还得从她对风格的着迷和叛逆的个性说起。

时装配饰的由来

早在上个世纪20年代，珍贵的宝石和珍珠是名流贵族阔太们的专属。

不过因为当时物资匮乏，珠宝的造价极高，就算是阔太也只能戴一到两件而已。普通人连想都不要想！

Coco也很喜欢戴珠宝，尤其是叠戴来搭配她的纯色极简设计，所以只戴一两件根本不能满足她。

而且她很瞧不上炫富这个事，她自己说过“把一大串昂贵的珍珠戴在脖子上，还不如直接往身上贴满钞票”。

所以她干脆就戴假的，并且认为这是很叛逆又充满个性的 先锋行为 。

不仅要自己酷，Coco还想让所有女性都能拥有戴珠宝的自由。

她干脆用便宜的链条、人造珍珠、玻璃等等做成配饰，放在店里给自家客户搭配衣服用，于是就有了首个CHANEL“时装配饰”系列。

因为童年的经历，Coco对教堂情有独钟，她的大部分设计灵感来自 拜占庭风 和 巴洛克风 。而且这种古典建筑风格还一直贯穿在现在的CHANEL中。

Coco认为 时尚 就该有自己的品位和态度，并不是一味展示富有和地位。

一开始人们并不能接受她的理念，还嘲笑她买不起高级珠宝。

但她坚持自己，直到这张海滩上的照片一下子就让“时装配饰”火了起来。

越来越多的姑娘不仅模仿她的穿着，也开始慢慢意识到，即使带假珠宝，也可以很潮！

除此之外，“时装配饰”也让当时的女性有了 精神自由 。

姑娘们可以不再依靠男人的接济，而是靠自己的能力就能买得起配饰。

珠宝配饰不再代表身份地位，也从“奢侈品”变成了时髦单品。

常见材质

CHANEL时装配饰常用材质以下 3种

01

# 珍珠

珍珠配饰是Coco女士的最爱，一戴就是n多年不带换样的。

而且最大的优点就是 不轻易过时 ，什么时候拿出来看都依旧时髦。

白色珍珠搭配Coco最爱的黑色礼服就是优雅和精致的化身。

珍珠饰品做为CHANEL的拳头产品，别看用的是人造珍珠，但制作工艺一点不逊色，全部来自于 高级工坊Gripoix ，所以售价嘛也并没有想象中的便宜。

Gripoix出品的每一刻珍珠都是手工打磨制作出来的，所以无论从密度、手感还是质地上几乎能和天然珍珠差不多。

而且和天然珍珠相比，Gripoix珍珠的光泽感更强，即使放再久也不会氧化变黄。

更重要的是，人造珍珠完全可以根据设计师要求来定制大小size，搭配出更多款式。

02

# 琉璃

琉璃配饰也是Coco 最早 开始设计的款式之一。原材料依旧是Gripoix提供。

但其实用琉璃混搭珠宝做配饰还是Maison Gripoix的idea，这一点刚好和Coco想法一致。

于是两人一拍即合，一个出设计，一个出材料，就有了一套打破传统的琉璃配饰。

从1924年开始Gripoix就和CHANEL合作，为CHANEL打造出很多经典配饰。

Gripoix一直坚持手工制作琉璃，所以出品少而精，也成了CHANEL最受欢迎最有价值的系列。很多中古款式现在看过去就是满满的 时尚 感。

03

# 金色

金色在配饰上的大面积应用要感谢CHANEL旗下的Goossens金银手工坊。

而且金色作为CHANEL五种 标志性 颜色之一，对于Coco来说意义非凡。

金色是她的灵感来源，是她在孤儿院看到的宗教圣物和神父圣袍上灿烂闪耀的刺绣。对于Coco来说金色就是希望和胜利。

其实可以看出来，虽然Coco女士对真假珠宝并不是很在意，但在制作工艺和原材料的把控上还是很有准则的。

她的目的不是成为珠宝商，而是让当时更多姑娘通过自食其力获得追求美的 自信 。

哪些值得买

CHANEL的配饰每年都会出很多很多款式，一不小心就容易挑花眼。如果是第一次入坑CHANEL配饰的姑娘，可以先从下面几个系列入手。

01

# 马耳他十字手镯

第一名非它莫属呀！为什么呢？

首先这款手镯同时兼具了巴洛克风格、夸张几何图形和宝石鲜明的颜色，风格非常突出，在当时是前无古人后无来者，一举成为CHANEL 最具代表性的配饰之一 。

其次这副手镯Coco女士本人的最爱，看看她很多照片都能发现它们的影子。

而且Coco女士还说过这副手镯因为够宽，还可以直接套在Tweed外套的袖口，秋冬带出去也没问题。

虽然是1937年设计的款式，但因为太经典，CHANEL一直再以各种形式复刻这个手镯。

马耳他十字手镯

12500

02

# 链条元素

链条配饰这两年算是C位出道了吧，上到眼镜，下到鞋子，如果没有根链条，都不好意思叫 时尚 达人。

而且CHANEL早在90年代已经把链条配饰搬到秀场上去了，也是经典的当家元素了。

金链条设计虽然简单，但带着股酷劲，即使搭配最简单的衬衣，也可以很飒很性感。

高级选手还可以用长短不一的款式来叠戴，一下子很有层次感。

如果觉得链条项链太夸张，可以看看链条耳饰，既能修饰脸型，同时又很酷。

珍珠+金链条的组合也ok呀，珍珠的女人味刚好平衡掉链条的粗狂感。

珍珠链条手链

6800

链条手链

5300

链条耳饰

5600

03

# 香水瓶

香水瓶一直是CHANEL中古市场的热门。

因为很受欢迎，CHANEL这几年也开始出复刻，在秀场上一出来就注定成为爆款。

CHANEL No5+经典皮穿链 ，谁还能有抗拒的理由！

香水瓶项链

6500

香水瓶项链

8300

香水瓶手镯

8000

04

# 双C logo

双C还用说吗！

看到就能想到是CHANEL，作为品牌logo元素，你给我个不买的理由！

双C耳饰

5000

双C胸针

5800

01 关于 CHANEL 中古首饰，那些你不得不知道的关键词。

#Bijoux de Diamants#

不得不说，香奶奶真的是难得的营销鬼才。CHANEL 真正意义上涉猎珠宝领域是从1932年的 Bijoux de Diamants 系列开始的。不同于一系列假首饰，它是一个真钻石珠宝系列。

这个用蜡像作为模特的珠宝展，我一直觉得有点吓人。

那为什么说她是鬼才呢，因为那个时候正值欧洲经济大萧条，钻石市场彻底崩盘，钻石价格一落千丈，然后香奶奶看准时机，用超便宜的价格买了一堆真钻石，做了这个 Bijoux de Diamants 系列。这个系列当时反响很热烈，结果好家伙，凭一己之力把钻石的价格又扳回来了（当然也和后来的经济反弹有关系）。

CHANEL 近几年推出的 Comète 彗星系列，灵感就是源自1932年的 Bijoux de Diamants。

#高仿达人#

要不说香奶奶是一个猜不透的女人呢，Bijoux de Diamants 的成功并没有让香奶奶转向高定真珠宝的道路，相反的，她依旧专心做仿款假珠宝，这个思维说实话，不是一般人能有的。

1920年的 Coco Chanel，这时候她也37岁了，成熟的审美体系是一个品牌的基石。

这得益于她的初代贵妇粉丝，为了让香奶奶可以出更多与服装搭配的 " costume jewelry " （时装珠宝/人造珠宝），贵妇们纷纷献出自己保险箱里的真珠宝让香奶奶仿造。当然，香奶奶自己的珠宝盒也并不贫瘠。然而，做着做着，香奶奶觉得没意思，她要做自己的爆款。

#Verdura#

严格意义上来说，Verdura 的创始人 Duke Fulcodi Verdura 是 CHANEL 初代首饰设计师，据说因为他和香奶两人都是拜占庭迷，所以迅速看对眼，开始搞创作。

CHANEL 真正意义上的第一个首饰类爆款 Maltese Cross Cuff 就是 Fulcodi Verdura 设计的，香奶奶个人是非常喜爱这个手镯的，很多照片都能显示这是她最常戴的首饰单品之一。

香奶奶手上拿的就是初代 Maltese 十字手镯，如今还在产。

不过30s开始，纽约接替了巴黎“宇宙中心“的地位，Fulcodi Verdura 也于1934年离开 CHANEL 去了美国。之后他设计了我个人最喜欢一个系列，是和达利合作的饰品。

设计稿和首饰部分都是 Fulcodi Verdura 做的，

首饰中间的微缩画是达利画的。

很多时候一提起 CHANEL，一些正义人士就忍不住要来骂“二 nai 牌”“na-cui表“，其实用香奶奶一个人来全盘肯定或者否定这个品牌并不公平，而用道德标准去衡量美学价值在我眼里也没什么意义。总之，一码归一码。

CHANEL 历经那么长的 历史 ，不是一个人甚至不是一代人能单独代表的品牌，每个人多多少少都在这个品牌里留下了自己的吉光片羽，Fulcodi Verdura 也好，后面我们会提到的设计师和工坊也好，是他们所有人，一起构成了现在我们所认识的 CHANEL。

#Gripoix#

Gripoix 是香奶奶最早合作的工坊之一，从20年代开始就帮她做看起来像宝石般闪耀的彩色玻璃，也就是琉璃。直到现在，Gripoix 为 CHANEL 制作的琉璃饰品依旧是中古市场单价最高且越来越贵的爆款之一。

Gripoix 为 Chanel 制作的中古款琉璃珍珠项链

有人可能会觉得不值，怎么玻璃那么贵？玻璃确实不贵，一扇玻璃窗也没几个钱，贵的是手工。普通琉璃饰品用的工艺是 molded glass，也就是先按照需要的形状做好琉璃，然后镶嵌或粘合在所需要的地方。而 Gripoix 有一个至今也没其他品牌能完全掌握的 poured glass 技术，可以理解为浇注琉璃，直接在需要镶嵌的金属圈内一边加热一边填入琉璃，这样做出的首饰更天衣无缝。

听起来好像没什么了不起，但要做到极其精致，或者制作出特别大块的琉璃，失败率很高，且特别费手工，所以每一件 Gripoix 出品的琉璃首饰，都是难得的。

Gripoix 老工坊经历几代人，如今主要分成三个分支，其一加入了 CHANEL 集团，其二是 Gripoix Paris (https://gripoixpariscom) ，其三是 Augustine Paris (https://enaugustine-pariscom) 。而 Gripoix 也并不仅仅为 CHANEL 制作琉璃饰品，之后会仔细说说新老 Gripoix 琉璃首饰的购买建议。

#François Hugo#

在20s 30s这段耀眼的时光里，天才收藏家香奶奶女士还“收藏”了 François Hugo，他是将服装扣子珠宝化艺术化的关键，那个时代著名的时装屋，包括Chanel、 Paul Poiret、Schiaparelli, Christian Dior 等等，都是他的客户。 直到现在 CHANEL 还是在按照生产人造珠宝的等级生产扣子。

François Hugo 设计的古董扣

François Hugo 也是一位艺术家，和毕加索 (Pablo Picasso)、恩斯特 (Max Ernst)、让·阿尔普 (Jean Arp), 多萝西娅·坦宁 (Dorothea Tanning) 等人做了很多艺术合作，这批作品至今都仍旧能在拍卖行和博物馆看到。对 François Hugo 感兴趣的，可以看看左边这本书。

Ateliers Hugo 现在还是存在，François Hugo 的孙子 Nicolas Hugo 依旧在用家传的古法制作镀23k金的饰品，虽然没什么突破，但传承本身就已让人欣慰。

#Robert Goossens#

我基本是按照时间轴排序的，所以说到这会儿，鼎鼎大名的 Robert Goossens 才出现。Robert Goossens 的在职时间很长，整整20年都在为 CHANEL 设计首饰。当然他也为别的品牌设计饰品，最出圈儿的单品要数这根为 Yves Saint Laurent 设计的珊瑚项链了。

生产 CHANEL 中古琉璃饰品的两大工坊，一个是之前说的 Gripoix，另一个就是 Goossens 了（当然也有别的）。两者设计和技术有区别，但都是极美的，之前有幸接触过一对别人私藏的 CHANEL 镶钻绿琉璃耳夹，应该出自 Goossens 的手笔。

Goossens 的任期是1953年以后，直到香奶奶去世（1971年）。Goossens 和香奶奶有非常一致的兴趣爱好，就是对考古珠宝的喜爱，据说俩人一直流连忘返于卢浮宫（和女生带着“购物心情”逛博物馆并无不同 ）这一点下篇提到 CHANEL 饰品元素的时候会展开，同时会简单聊一下19世纪末的“考古复兴主义珠宝”。

这段时期里面他俩共同创作了很多现在依旧是爆款的首饰，比如山茶花胸针、穿皮链、 星座 硬币吊坠等等。也有一些只有在中古店才能买到的收藏款，比如我个人很喜欢的鸟窝系列：

将琉璃嵌在缠绕的金丝间，实在是太美了！虽是假珠宝，但也不得不说一句“这就是艺术！”。更过分的是，标榜“假珠宝”比“真珠宝”更好的香奶奶，成为富婆之后戴的基本上都是真珠宝

Goossens 在任期间经常会用真金白银和真宝石，为香奶奶一人制作独一无二的真珠宝。如果香奶奶喜欢，他再让工坊照着原版真珠宝，用铜镀金+琉璃水钻制成贩售的 CHANEL 假珠宝。（Goossens 工坊在2005年被 CHANEL 集团收购，这是很成功的一个商业案例，也引出了下面两位大佬。）

#Karl Lagerfeld#

在回顾 Karl 对 CHANEL 的贡献时，不能跳开一个人，他就是 CHANEL 集团的实际控股人 Alain Wertheimer。Wertheimer 家族和香奶奶旷日持久的斗法真的可以拍成一部精彩绝伦的商战连续剧，在此简单说说，就当一个插播小故事看了。

突如其来的番外

经人介绍，Alain Wertheimer 的爷爷 Pierre Wertheimer 出钱建立了香奈儿香水公司，按照出资比例和当时的合同约定，分红比例是香奶奶1，Pierre 7（另外两成归老佛爷的老板）。后来生意越做越大，香奶奶觉得分的钱太少不公平，就想通过自己厉害的人脉，打官司把 Pierre Wertheimer 挤掉。这个时期就各种斗法，可惜没成功。

后来巴黎被 na-cui 占领，香奶奶做了 na-cui 情妇，兼职 na-cui 间谍，而 Pierre Wertheimer 刚好是 you 太人，于是她就动用 na-cui 势力争夺股权，没想到还是失败了……

因为 Pierre 早就料到她会搞这一手，很早之前就将股权让给了一个非 you 太白人朋友，自己逃去美国避风头，导致德占期间香奶奶还是没能得逞。战后 Pierre 的朋友守信地又将股权转回给了 Wertheimer 家族，而香奶奶因为叛国，到瑞士避风头去了。

总之，香奶奶晚年回到法国后，还是继续在搞这个股权争夺战（撇开道德层面，不得不说，这个人精神能量是真的很足，也确实很有创造力）。

香奶奶不止一次表示，自己恨死了 Wertheimer 家族。但恰恰也正是她的宿敌，Pierre Wertheimer 的孙子，CHANEL 集团如今的实际控股人 Alain Wertheimer 看到了 CHANEL 这个品牌的价值，在八十年代力挽狂澜，慧眼识珠，花重金挖来 Karl Lagerfeld 一起重振了这个当年几乎快要死掉的品牌 CHANEL。

梳理了那么多过往，其实就是想再次告诉大家，我们对 CHANEL 的认识不应是狭义的。CHANEL 这个品牌的发展是几代人的接力赛。而玩中古的更知道，如今比较热门的 CHANEL 中古首饰，像是熔岩、鸟笼、葡萄藤之类的，大部分都是 Karl 时期的，也就是说是1983年以后的作品。（不是说 Karl 之前的就见不着了，这里强调的是一个比例关系。）

现在大部分 CHANEL 的消费主力都非 Coco Chanel 同时代的人了，尤其是中国消费者，70、80、90甚至00后，所喜欢的 CHANEL 大部分是由 Karl 创造且重新定义的。Karl 对 CHANEL 的复兴又可以写一篇单篇，在此不多说了，简单罗列几个我个人非常看重的点：

1 对 Coco Chanel 时期美学理念的整理及再创作；

2 评估及收购一众高定工坊（比如饰品类相关的 Goossens 和 Desrues），持续 稳定地输出 CHANEL 品质；

3 扩展 CHANEL 这个品牌的文化内涵（比如藏家都很喜欢的埃及系列，还有拜占庭系列，虽然年份上称不上中古，但堪称精彩）。

埃及系列里的圣甲虫元素饰品

经常关注中古首饰的人肯定知道，成色好的CHANEL中古首饰，和原价差不多。

特别是近几年鹅家的价格涨了好几倍，十几年前的首饰价格跟现在的基本齐平，可见得鹅家首饰有多受欢迎了。

金属与人造珍珠胸针 价格：4800元

这一季的彩宝和珍珠都很美丽，基本保留了鹅家传统。用的是人造珍珠，是小香非常经典的元素。

这个珍珠桃心胸针，一圈珍珠配合桃心形状，可爱又复古十足。

所以，如果你也很喜爱Vintage CHANEL，可以不用去中古店淘货了，直接入手这一季就可以啦~

首推双C基础款

如果，要推荐CHANEL家一款胸针作为必入款，那双C logo款式的肯定是首推。

双C logo款式的胸针十分具有辨识度，无论你穿什么衣服搭配Ta家的胸针，都有小香风的感觉。

比如一件休闲感的牛仔外套，在搭配双C logo胸针之后，就显得好像很高级的样子。

冬季里，一件的黑色大衣搭配了CHANEL的胸针，顿时点亮了整个衣服。

有“人间香奈儿”之称的Jennie，自然不会放过鹅家的经典胸针，普通的外套加入胸针的点缀，精致感提升~

或者搭配着叠戴，很chic~

这种叠戴的方式，男神陈伟霆也尝试过~造型看起来很特别

不只在胸前

相比昂贵的Fine Jewelry和High Jewelry，CHANEL的时装珠宝没有那么贵价但设计感满满，同时还可以提升服饰的质感。

胸针的佩戴位置，也可以不局限于胸前的位置。

Jennie演出时，别出心裁地把胸针别在了正胸口，可以说是简直是美少女本人。

穿衬衫时，可以选择一枚小巧的胸针戴在中央，非常吸睛。

也可以像李现搭配西装佩戴，李现的这款胸针是CHANEL 19年走秀款的字母胸针。

新品系列也有类似的字母款，同样运用了人造珍珠与水钻和金属等材质。

香奈儿暂时是没有防伪码和查询系统的，香奈儿产品只能通过商品编码、包装、印刷字体、质感等来判别真伪，香奈儿包包看真伪，主要看身份卡和五金；香水真伪主要看包装和编码，口红主要看包装、质感和印刷字体。

香奈儿产品鉴定：

1、身份卡

身份卡是CHANEL真伪辨别比较重要的一个附件，卡片的形状、字体、颜色以及材质正品与假货都是不尽相同的。每个CHANEL的序列号编码都是唯一且独立的。

2、LOGO刻印

对于品牌LOGO烫印，CHANEL的工艺把控更是严格。字体的设计、烫印方式都是体现品牌做工的严谨、完美。字体“C”最容易分辨，正品的“C”把缺口填满更像是个正圆形。字母"C"开口的角度是30度的角，且C的字体为圆形C ，很多假货的C为长椭圆形，字母"H"中间那一横的位置偏上，很多假货都居中。字母"N"示处上方的宽度比下方的宽度更宽一些。

香奈尔女装更为人所知的名字是香奈尔（或香奈儿，Chanel），是由可可·香奈尔（Gabrielle Chanel）在1909年创办的巴黎女装店。这家小商店开始只卖女士的头饰，而在一年内搬迁至康邦街（Rue Cambon）。小店的辉煌来自于它的旗帜香奈尔五号香水（1921年五月，当香水创作师Ernest Beaux呈现给香奈儿女士多重的香水选择，香奈儿女士几乎毫无犹豫地选出了第五款，之后成为香奈儿五号香水。），以及广受欢迎的香奈尔套装——一个优雅的设计，包括齐膝短裙和干练的短上装，传统上用毛线织成，黑色裁边和金色纽扣，配穿大串珍珠项链。

历史

1910年，CHANEL夫人替原本穿着裙子打球的女人们设计了运动的裤装，之后又抛弃束腹，设计了以男性服装为元素的宽松上衣。这些特立独行的行径使这位离经叛道却热爱山茶花的夫人，成为当时女性主义启蒙的重要起源。

自从香奈尔五号于（Chanel N°5）1923年面世以来，可可·香奈尔的时尚风靡伦敦和巴黎的社交圈，购买者趋之若鹜。香奈尔选择住进了丽兹宾馆，而她所居住的套间至今仍称为“可可·香奈尔套房”。

1971年CHANEL夫人逝世。德国设计师卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）在1986年才开始接任CHANEL设计大权。

年轻的（Karl Lagerfeld）在第一季时就剪破CHANEL雪纺长裙的裙摆，搭配CHANEL外套，再加上鲜艳夸张的假珠宝饰品，让习惯CHANEL优雅传统的时尚界非常震惊，后来事实才证明（Karl Lagerfeld）叛逆的天才与特出就与年轻时的CHANEL同出一辙，并将CHANEL王国领向另一个颠峰。 不论是正式的TWEED套装、休闲的CRUISE WAER 甚至是礼服，CHANEL一眼看来并不突出的剪裁，实际上对身材有非常精致的修饰效果。饰品部分，CHANEL是第一个打破“珠宝迷思”的品牌，提倡将真假珠宝搭配在一起。 因为CHANEL夫人的喜爱，“山茶花”便成为CHANEL饰品中最主要的造型。以闪亮金链与双C标志吸引了全球女士爱慕的CHANEL皮件，搭配时非必要与套装整体搭配， 其实只要发挥个人搭配巧思，CHANEL可以展现出过人的优雅，并展露属于个人的风格。

http://wwwchanelcom/

可可·香奈尔（Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel，1883年8月19日－1971年1月10日）是法国先锋时装设计师，香奈尔（Chanel）品牌的创始人。她现代主义的见解，男装化的风格，简单设计之中见昂贵，成为20世纪时尚界重要人物之一。她对高级定制女装的影响是她被时代杂志评为20世纪影响最大的100人之一。[1]

[编辑] 生平

香奈尔自己描述的童年有很多个版本。不过可以确定的是旅行商人艾伯特香奈尔和他同伴珍妮德弗勒在法国小城索米尔生下的第二个私生女。她的父母在她出生后，于1883年结婚。她一共有两个姐妹：朱莉（1882年-1913年）和安托妮特（1887年出生），还有三个兄弟：阿方斯（1885出生）、卢西恩（1889年出生）和奥古斯汀（1891年出生）。1895年，在她12岁的时候，母亲去世了，她父亲不久以后也抛弃了家庭。小香奈尔在欧巴津天主教堂的孤儿院度过了7年，在那里她学会了缝纫。

她在25岁认识了法国面料商艾亭奈·巴桑，成为他的情妇。巴桑在事业上帮助香奈尔起步。之后她又结识了英国工业家阿瑟·卡伯，卡伯全力支持夏奈尔的事业。

香奈尔的第一家商店于1910年在巴黎坎朋大街（Cambon）21号开张了，接着于1913年在多维尔开了一家流行女装商店，于1915年开了一家女式时装屋。接着，她于1918年将坎朋大街的总店搬到31号。

1921年，香奈尔发明了香奈尔五号（Chanel No5）香水，这款香水面向全球销售，笔直的瓶身和同时代其它的香水瓶设计有很大不同。“五”据说是可可的幸运号码，而这个号码最后被命名为香水的名字是因为这是第五次尝试。1924年，皮埃尔·沃特海姆在香水业务上成为她的合伙人。沃特海姆拥有百分之七十的股份，香奈尔得到了百分之十的股份，另外百分之二十的股份由她朋友巴德拥有。香奈尔五号成为可可的一件烦心事，因为她尽管获得巨大成功，却从里面收获很小。今天沃特海姆家族继续控制了香水公司。玛丽莲·梦露在1950年代宣布香奈尔五号是她最爱的香水。据统计，每30秒钟就有一瓶香奈尔五号售出。

香奈尔套装于1923年推出，是及膝的短裙和裁剪考究的外套组成的优雅套装，通常选用黑色羊毛面料，金色的纽扣，在搭配时配以大颗珍珠项链。香奈尔的经典小黑裙也十分流行，简单大方的设计，多功能的用途使它同时适用于白天和晚上，转换的关键是饰品的搭配。尽管保守的黑裙在香奈尔之前就有，然而她设计的小黑裙兼顾了时尚和舒适。1923年，她在《巴莎》（Harper's Bazaar）杂志上发表评论，“简单就是所有真正的优雅的基调。香奈尔的设计永远保持简单和舒适的风格”。

关于昵称“可可”的起源目前还不明确。很多资料表明这个名字来源于拉龙德的一个咖啡馆，是很多法国军队的军官和居住在巴黎蒙帕那斯区艺术家喜欢光顾的地方。香奈尔当时还是一个夜总会的歌手，表演了一首名为“Qui qu'a vu Coco”的歌曲，之后大家就以可可称呼她。也有资料说那首歌的名字叫“Ko Ko Ri Ko”。

她一生未婚，私生活多姿多彩，在爱汀讷·巴尔森之后，她又相继和艺术家保罗·艾里伯，威斯敏斯特公爵，流亡法国的俄国狄米拉公爵，英国运动员博伊·卡佩尔传出恋情。她有30多年时间以巴黎的丽兹酒店（Hôtel Ritz）为家，包括纳粹占领巴黎的时期。在那段时期，她与德国官员汉斯·冈瑟·冯丁克拉格交往密切，汉斯安排她继续留在旅店里。她在坎朋大街拥有一套公寓，在罗克博鲁尔（Roquebrune）小镇有一套别墅。她在瑞士的洛桑度过了晚年，她也被埋葬在那里。她的墓碑上雕刻着五个石头狮子的头。

1969年，香奈尔的故事被凯瑟琳·赫本搬上了百老汇的舞台，作曲是安德列·普列文和阿兰·杰伊·勒纳。法国女演员玛丽-弗朗斯·皮西尔也曾经在银屏上扮演过这个角色。

香奈尔在巴黎的设计工作室，如今在卡尔·拉格斐管理下，仍然是当今时尚界顶级工作室。

不会。香奈儿是一家历史悠久的奢侈品牌，注重产品的品质和细节，其香水瓶子也是经过严格的质量控制和测试的，质量和耐用性都是相当高的。香奈儿香水瓶子通常采用高品质的材料，如玻璃或水晶等，经过精细的加工和处理，不仅有着美丽的外观，而且质地坚硬，不容易出现掉色的情况。