锦纶分高弹和低弹吗？本质区别在哪里？加工过程区别在哪里？

高弹丝)的定义区别DTY(低弹丝)定义: DTY(Draw texturing yarn 拉伸变形丝)也称为涤纶低弹丝,是在加弹机器上进行连续 或同时拉伸、经过加捻器变形加工后的成品丝。

DTY是指POY在加弹机上经过拉伸定型后的丝，简单的说与FDY相比，具有蓬松性。

低弹丝和高弹丝的区别是POY在加弹的过程中，加弹机有没有使用二热箱，经过二热箱定型的丝称为低弹丝，没有用二热箱的一般称为高弹丝。

捻丝乱麻是什么面料吗

　捻丝乱麻是什么面料吗，乱麻是这几年新兴的一种面料，是混纤织物的后起之秀，颇受商家和客户的喜欢，以其工艺新、外观美、功能多等优势占领面料销售市场的一席之地。下面看看捻丝乱麻是什么面料吗。

捻丝乱麻是什么面料吗1

　捻丝乱麻属于涤纶仿真丝面料，涤纶长丝加捻形成不规则的织物纹理，一般都是做夏季连衣裙的，混纺棉面料是涤棉短纤维混纺面料，做春秋季的长裤或者外衣来用的。

　面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。

　捻丝是把单丝或者股线进行加捻，也就是把多根丝互相缠绕，让其能够具有一定的捻向和捻回数的工艺。如果捻度的纱线纤维束之间束缚不过于紧密，织成的东西会更加柔软，但其更容易相互摩擦且缠结成球。捻丝面料的衣服抗皱性能和透气性能较好，这类衣服更加舒适、凉爽、亲肤。

　捻丝麻面料其实是涤纶的一种仿真丝面料，其是利于涤纶长丝加捻的技术就会形成一种织物的纹理，该面料主要是用来做夏天的裙子。捻丝不是面料，而是一种加工面料的技术。

　捻丝这种技术就是将单丝或是单股丝进行加捻，也就是将多根丝缠绕到一起，这样就可以捻向与捻回数。加捻丝可以是粘胶加捻丝、绦纶加捻丝、真丝加捻丝或是锦纶加捻丝等，最常见的就是涤纶加捻丝，也就是捻丝麻面料。

　捻丝其实就是为了增加丝线的耐磨性，防止丝线经常断线，或是起毛，同时也能增加丝线的牢度。同时，还能让本来枯燥的丝线变得有更多的花色，更具有外形，这样也能让用其做成的衣服有毛圈或是结子等效应，而且用其做的衣服有弹性，透气性好，夏季穿上的话舒适、凉爽。

　在选择面料方面，一定要慎重一些，最好是选择透气舒适的，最关键的是要穿上去舒服。有的面料虽然看上去光亮，不起皱，但是穿上去不舒服，最好不要选择。

捻丝乱麻是什么面料吗2

　捻丝麻就是天丝麻，采取纯天然植物纤维融合而成。

　其中麻的刚强与棉的柔软舒适、天丝的柔滑细腻相辅相成，让天丝麻在兼具天丝的柔滑和垂坠感的同时，具有更好的耐用性，耐摩擦、不易撕裂、不易褶皱、不易变形的特点。

　天丝麻在纺织加工过程中，几乎不产生任何化学衍生物和化学用品，对人体完全无害，对环境零污染。

　 捻丝麻的优点：

　 1、完美的吸湿管理功能

　得益于丝、棉、麻的强大作用，三者融合之后的吸湿散湿性能得到极致体现。天然调节体温的功能，以及防水性能，可以让肌肤时时处于最舒适、干爽、透气的状态。

　 2、特有的柔韧性与耐用性

　麻的高强度与天丝的柔韧相辅相成，让天丝麻具有更好的耐用性，耐摩擦、不易撕裂、不易褶皱、不易变形，同时兼具天丝的柔顺和垂坠感和良好的着色性能，不易起球。

　 3、抑菌防霉，除臭耐脏

　汲取了麻与天丝的天然抗菌抑菌性能，水洗30次以上都能达到90%的抑菌率。吸尘率低，比普通面料更耐脏。具备卓越的透气性能，能吸附有害物质，清洁除臭。

捻丝乱麻是什么面料吗3

　 1、面料的优点

　麻纤维强力很大，面料不仅防水还耐摩擦，良好的透气性是麻面料最主要的优点，这使得麻类织物穿上后极具凉爽感，面料带有天然光泽一般不会出现褪色和缩水的情况。

　麻面料一般是不会出现起球的情况，良好的抗酸碱和抗霉变性能是麻面料的特有的优势，这也是麻类织物寿命较长的原因之一。还有就是麻面料都具有抗紫外线能力，紫外线穿透力不到百分之一，对人的伤害基本可以忽略。

　 2、麻面料的缺点

　麻面料缺点是面料表面较为粗糙，织物穿上后没有棉的那种舒适感，面料的悬垂性以及弹性较差，因此衣服也容易留下皱褶。麻面料一遍都会出现缩水的情况，所以洗涤的时间要记得用冷水洗涤，不能用温水。

　 3、麻面料的'用途

　麻面料主要用于服装领域，常见的有夏天穿的T恤以及连衣裙等，近年来因为透气良好亚麻袜子也逐渐流行起来，当然除了衣服袜子以外，麻面料还被用于工农业领域，例如麻袋等。

　1、乱麻面料缺点：绦的成份比较多，弹性小,不透。

　2、乱麻面料质地轻薄透明，手感柔爽外观copy清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性。穿着飘逸、舒适、成装上身，既飘逸迷人又庄重典雅耐魔性好、不易起球、尺寸百稳定、不易皱褶。采用环保染色、防静电加工飘逸凉爽，

　极具女人味，为女士上衣着锦上添花。由于度高密乱麻面料经纬疏朗，特别易于透气，再加染色中的减量处理充足而面料手感尤为柔软，是时髦女性所追求的时尚面料，成装上身，既飘逸迷人又庄重典雅。那么它的缺点就知是弹性较差，上染率不高。

　 麻面料的分类：

　 1 纯麻织物

　⑴苎麻织物 苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料，分手工与机织两类。手工苎麻布俗称夏布，因其质量好坏不均一，故多用作蚊帐、麻衬、衬布用料;而机织苎麻布品质与外观均优于手工制夏布，布面紧密平整，匀净光洁，经漂白或染色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗，实属理想的夏季面料。

　⑵亚麻织物 亚麻织物是由亚麻纤维加工而成，分原色和漂白两种。原色亚麻布不经漂白、染色，具亚麻纤维的天然色泽。漂白亚麻布经过漂炼、丝光，比原色布柔软光滑、洁白有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性，穿着凉爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料，如外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。

　⑶其他麻织物 除苎麻布、亚麻布外，还有许多其它麻纤维织物，如黄麻布、剑麻布、蕉麻布等，这些麻织物在服装上很少使用，多用于包装袋、渔船绳索等。另外，近年来非常热门的罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益为人们所认识和接受。

　 2 麻混纺、交织织物

　苎麻、亚麻纤维均可与其它纤维混纺或交织，大多为低比例麻纤维与化纤、天然纤维混纺或交织，目的是集各类纤维之长，补其所短，使面料性能更加优良，同时也可降低成本价格，受到消费者的欢迎。

　⑴麻棉混纺交织织物 麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。

　⑵毛麻混纺织物 采用不同毛麻混纺比例纱织成的各种织物，其中包括毛麻人字呢和各种毛麻花呢。毛麻混纺布具有手感滑爽、挺括、弹性好的特点，适合制作男女青年服装、套装、套裙、马夹等。

　⑶丝麻混纺织物 丝麻砂洗织物是近年来利用砂洗工艺开发出的新产品。它兼有真丝织物和麻织物的优良特性，同时还克服了真丝砂洗织物强度下降的弱点，产生了爽而有弹性的手感。此面料适合制作夏令服装。

　⑷麻与化纤混纺织物 包括麻与一种化纤混纺的织物、麻与两种以上化纤混纺的织物。如：涤麻、维麻、粘麻等织物、“三合一”织物。

　麻面料服装的保养，如何清洗保养麻面料类服装呢？同棉织物洗涤要求基本相同;麻纤维刚硬，抱合力差，洗涤时要比棉织物轻些，切忌使用硬刷和用力揉搓，以免布面起毛;洗后不可用力拧绞;有色织物不要用热水烫泡，不宜在阳光下曝晒，以免褪色。

       纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，是纤维制成织物的中间物，由纺织纤维经纺纱加工而成，具有纺织特性、长度连续的线型集合体，是纱与线的总称。

       纺纱基本原理：

        1、开松梳理：将紧包的纤维开松、混合、梳理，使去除杂质，纤维得到平行伸直并制成纤维条。

       2、并合牵伸：将所制成的纤维条，经过多根并合和牵伸拉细，制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。

      3、加捻卷绕：在细纱机上，将粗纱进行进一步的牵伸，同时施以捻度并卷绕在纱锭上，制得具有一定强度的纱线。

       纱线的分类：

        一、按纱线形态结构分：

       1普通简单纱线：具有普通外观结构，截面分布简单、规则。

        (1)单纱:由单股短纤维束捻合而成的纱线。或由纤维纺成的一根纱。

       (2)股线:由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。

       (3)复捻多股线:由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。

       2复杂纱线：具有较复杂结构和独特外观的纱线。如花式纱线、包芯纱等。

       二、按纱线原料分：

       1纯纺纱线：是由一种短纤维原料构成的纱线。

       2混纺纱线：是由两种或两种以上的短纤维混合纺成的纱线，混纺的目的：

        ①取长补短，提高纱线性能，克服了单纤维的弱点, 利用各自的长处取长补短；降低成本，如毛涤混纺。

       ② 变化风格质感。如普通纤维中混入三角异形纤维能得到闪光的效果；两种纤维混纺,能取得纯纺时所不能得到的特殊效果。如两种不同染色性能的纤维混纺,经两次染色能得到特殊的混色效应。高收缩纤维与正规纤维混纺,可以获得膨体效应。

       ③丰富花色品种。利用多种原料混纺,如二合一、三合一、四合一等不同组合,花色品种将以某种级数增加

       3、混纤纱线：将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线，或利用两种长丝并合成一根纱线，以提高某些方面的性能。

       4、交捻纱线：由两种或两种以上不同纤维原料单纱捻合而成的纱线，目的在于改进纱线的性能，产生装饰效果。

       三、按纱线中的纤维状态分：

       1、短纤维纱线：由短纤维经纺纱加工而成的纱线，或用一定长度的短纤维(包括天然短纤维和化学短纤维)经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。

       短纤维纱线特点：通常结构较疏松,手感丰满、光泽柔和。广泛用于机织物、针织物和缝纫线中。

       2、长丝纱线：由单根或多根长丝组成的纱线，或由一根或数根长丝并合或加捻在一起形成的纱线。

       ①单丝：由单根长丝组成的纱线。即一根长丝。

       ②复丝：由两根或两根以上的单丝并合或粘合的连续丝束。

       ③捻丝： 复丝加捻即成捻丝，由多根单丝并合加捻而成。蚕丝和化纤长丝都可制成捻丝纱，可增加复丝的抱合性和耐磨性，但所织制织物的柔软性不如复丝。

       ④复合捻丝 ：捻丝再经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。蚕丝和化纤长丝都可制成，但以天然长丝为多。

       长丝纱线特点：长丝纱一般具有良好的强度与均匀度，可制成线密度较低的纱线，其表面光滑、摩擦力小、覆盖能力较差。单丝用于丝袜、头巾等轻薄而透明的织物；复丝、捻丝在丝绸中有着广泛的应用。

       四、按纺纱工艺分类 ：

       1、精梳纱（分精梳棉纱和精纺毛纱）：精梳纱是经过精梳工艺纺制而成的纱线，与粗梳纱相比，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱线条干均，光洁度好，纱线细，多用于织制较细薄、高档的织物。

       2、粗梳纱（分普通棉纱和粗纺毛纱）：粗梳纱是未经过精梳工艺纺制而成的纱线，纱内纤维长短不匀,纤维排列不够平行顺直，表面毛羽多，纱线粗。普通棉纱多用于织制中、低档的织物，粗梳毛纱用于织制粗纺毛织物。

       五、按用途分：

       1、机织用纱：用于织制机织物的纱线。分为经纱和纬纱，经纱强力和耐磨性要求较高，捻度较大，纬纱要求相对较小。

       2、针织用纱：用于织制针织物的纱线。要求细度均匀、接头和粗细节少，手感柔软（柔软度与延伸性要符合针织弯曲成圈的要求），捻度略小于机织用纱。

       3、缝纫线：用于缝制服装、鞋帽、包袋等的纱线。

       4、编织线：用于编织服装、装饰品等的纱线。绒线属此类，分手工编织与机织。

       5、其它用纱线：绣花线（用于手工和机器刺绣的纱线）、绳索用线（生产绳索的纱线，要求强度高，抗腐蚀）等。

       六、按纱线的加捻程度分类：有常捻纱（普通捻度纱线）、强捻纱线、弱捻纱（低捻度纱线）和无捻纱等。

       七、按细度分类：

       1、粗特纱（粗支纱）：32tex以上的纱线。

       2、中特纱（中支纱）：21-31tex的纱线的纱线。

       3、细特纱（细支纱）：11-20tex 的纱线。

       4、特细特纱（特细号纱）：10tex以下的纱线。

       八、按纱线的后加工分：

       1丝光纱 ：经过丝光处理的棉纱线。

       2烧毛纱 ：经过烧毛加工的纱线。 烧毛：用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽,使纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。

       3本色纱（又称原色纱）：是未经练漂或染色加工保持纤维本色的纱线。

       4漂白纱：经过煮练和漂白加工制成的纱线。

       5染色纱：经过煮练和染色加工制成的纱线。

       纱线的性状与作用：

       纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的，纱线的结构特征及其服用性有以下几点：

       1、纱线的捻度：加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标，一般用捻度表示。

       捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”。前者用于短纤纱线，后者用于长丝纱线的捻度计量。

       捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。随着纱线捻度的增加，其强力是增大的，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。一般在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。

       此外捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。

       总之，纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；针织和机织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。

       2、纱线的捻向：加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。

       捻向分Z捻和S捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻；若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻也称作左手捻或左捻。

       捻向的表示方法是有规定的，单纱可表示为Z捻或S捻，实际使用中单纱多以Z捻出现。股线则因其捻向可与单纱捻向相同或相反，须将二者的捻向均加以表示，故可写成第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向，经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。例如单纱为Z捻，初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，其捻向表示为ZSZ捻。事实上，股线捻向与单纱捻向相反时，对纱线强度、光泽、手感等较好，因此实际使用中股线以S捻居多。

       纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响，合理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。如平纹织物，经纬纱捻向不同，则织物表面反光一致，光泽较好，织物松厚柔软。而当若干根S捻、Z捻纱线相间排列，织物可产生隐条隐格效应，如某些花呢衣料。当捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，会产生波纹效应。

       3、纱线的细度：细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。

        纱线细度的不同，不仅反映其用途不同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺较细的纱需用较高质量的纤维。

       纱线细度可用直接指标（直径）和间接指标来表达。但直径和截面积等直接指标测量不便，因此广泛用与截面积成比例的间接指标。间接指标分为定长制和定重制两种。

       （1）定长制：定长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。其计量单位包括特数Tex和旦数D两种。

       特数即特克斯，是指1000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。Nt =1000 G/L（式中L为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。

       旦数即旦尼尔，是指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为“纤度”。Nden= 9000 G/L。旦数一般多用于天然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。

      （2）定重制：定重制是指一定重量的纱线所具有的长度，其数值越大，表示纱线越细。其计量单位包括公制支数Nm和英制支数Ne。 

       公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线或纤维所具有的长度米数。Nm=L/G。目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。

       英制支数是指1磅（454克）重的棉纱线有几个840码（1码=09144米）长。 Ne=L/(GX840)。英制为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位，现已被特数所替代。

       在纱线的细度指标表达中，术语公定回潮率是反映纱线或纤维吸湿能力的一个指标。纺织材料的回潮率不同，其重量也不同，为了消除因回潮率不同而引起的重量不同，满足纺织材料贸易和检验的需要，国家对各种纺织材料的回潮率规定了相应的标准，称为公定回潮率。它在数值上接近标准温湿度条件下测得的平衡回潮率。

       纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量，而且对其外观风格和服用性能也构成一定的影响。纱线越细，其织造的服装材料越轻薄，织物手感越滑爽，加工的服装重量越轻便，反之亦然。

       纱线对织物外观和性能的影响：

       一、纱线对织物外观的影响：

      （一）长丝纱和短纤纱：

       1、长丝纱织物表面光滑、细致,光泽明亮。长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。

       2、短纤纱有毛茸，其织物比较丰满，较普通长丝纱透气、透湿性好。

       3、短纤纱光泽不及长丝纱织物明亮。

       4、短纤纱织物不及长丝纱织物轻薄。

      （二）普梳纱线和精梳纱线：

       精梳棉纱较普梳棉纱纱中纤维更加平行顺直，条干均匀，纱线光洁，纱线细度细，相应的织物表面更加细洁和平整。

      （三）捻度对纱线性能、用途的影响：

       1、捻度对光泽的影响：

      （1）短纤纱：无捻时，无光泽，随着捻度的增大，光泽增加，当捻度达到一定值（临界点） 时光泽达最大值，当捻度继续增加时，随捻度的继续增加光泽减弱。

      （2）长丝纱：不加捻时的光泽最亮，光泽随捻度的增加而减弱。无捻长丝织制的丝绸光亮平滑。

       2、捻度对起毛起球的影响：

      （1）短纤纱表面有毛羽，捻度大，表面较光洁，起毛起球性小。

      （2）起绒面料，捻度要小，便于起绒，并使织物柔软、蓬松。

       3、捻度对织物起皱的影响：利用强捻度可获得皱纹效应，如真丝双绉是利用强捻度织出有皱效应的织物。

       4、捻度对强力的影响：纱线捻度越大，纤维间的抱合越紧密，强力也随之增大，但捻度超过临界值强力反而下降。

       5、捻度对手感、吸湿、保暖的影响：

      （1）捻度大，手感偏硬，蓬松度小，透爽、凉快。滑爽感强的织物，则捻度要大，如乔其纱等夏季薄型织物。

      （2）捻度小，纤维之间的抱合小，纱线疏松，手感柔软、蓬松，吸湿好，保暖性好。弱捻纱 用于需要蓬松、柔软的织物，宜做冬季保暖服装。仿毛面料采用低捻纱，增强毛型感。

       6、捻度对捻缩的影响：

      （1）捻缩：纱线加捻前后长度的差数对捻前长度的百分率。

      （2）捻度越大，纱线的捻缩增大。

       7、捻度对纱的延伸性的影响：捻度大，则延伸性能差。

       8、捻度对染色、缩水的影响：捻度小染料容易渗入纤维内部。强捻纱线的面料缩水率 大，染色性不好。

      （四）纱线捻向对织物外观的影响：

       由于不同捻向的纱线对光的反射明暗不同，利用经纬纱捻向和织物组织相配合，可织造出不同外观的织物。

       1、纱线捻向对织物光泽的影响：

      （1）在平纹织物中，当经纬纱捻向不同时，织物表面反光一致，光泽较好。当经纬纱采用相同捻向时，织物表面光泽较差。

      （2）在斜纹织物中，当经纬纱捻向与斜纹方向相垂直时，织物纹路清晰。

      （3）当若干根S捻、Z捻纱线相间排列时，织物表面将产生隐条、隐格效应。

      （4）当S捻和Z捻纱捻合在一起时，或捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，表面会呈现波纹效应。

      （5）利用强捻度及捻向的配置，可织制皱纹效应的面料。

       2、纱线捻向对手感的影响：单纱与股线异向捻的纱线比同向捻纱线手感松软。

        二、纱线对织物舒适性的影响：

      （一）对织物保暖性的影响：纱的结构越是蓬松，能够容纳的静止空气也越多，保暖性越好。

      （二）对织物接触冷暖感的影响：表面有茸毛的纱线织制的织物有温暖感，表面光滑的纱线织制的织物冷感较强。

      （三）对织物粘体感的影响：纱线表面有茸毛或圈圈的织物，粘体感弱；细而光滑的长丝纱织物粘体感强。

       三、纱线对织物耐用性能的影响：

      （一）纱线结构对织物强度的影响：

       1、其他条件相同时，用强度大的纱线织制的织物，其强度相应也大。

       2、通常长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。

       3、简单纱线比复杂纱线的强度大。

       4、膨体纱的拉伸断裂强度较小。

      （二）混纺纱的强度：混纺纱的强度总是比其组分中性能好的那种纤维的纯纺纱强度低。

      （三）纱线结构对织物耐用性的影响：

       1、无捻或弱捻长丝纱织物比短纤纱织物容易勾丝和起球。

       2、短纤纱采用中等捻度时耐用性最好。捻度太低，纱很容易瓦解，纱线易使服装表面勾丝、起毛起球；捻度过大时，又因内应力增加而使纱的强力减弱。

       3、花式纱线织物比普通短纤纱织物强度低，容易起毛起球和勾丝。