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一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维及其制备方法

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一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维及其制备方法

技术领域

[0001]本发明涉及纺织技术领域，特别是一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维及其制备方法。

背景技术

[0002]随着全球人口剧增，世界各国都将控制耕地的利用，棉花、麻、养蚕的桑树的种植都将受到限制，传统棉纺织原料受到多重制约。相关资料显示，2010年国内再生棉纱使用的边角料等原料量共计能达到300万吨左右。按50%的是棉型再生纱来估算，按每亩棉花产量200公斤计算，相当于约700余万亩棉田的产量。再生纱既实现了资源的循环利用，节约了有限的资源，又解决了边角料处理难题，为环境治理作出了贡献。但是由于原料经过开松后，纤维长度缩短、强力下降、耐光性差、容易霉变，这就限制了再生棉纱的利用。

[0003]聚丙烯纤维是以丙烯聚合得到的等规聚丙烯为原料纺制而成的合成纤维，在我国的商品名为丙纶。聚丙烯纤维质轻、强度高、弹性好、耐磨、耐腐蚀、具有电绝缘性和保暖性，回潮率低，同时价格低廉，耐化学性质好，在装饰织物领域具有广泛的运用，但是由于聚丙烯纤维的耐热、耐老化性差，限制了其在服装领域的应用。

发明内容

[0004]本发明的目的是提供一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维及其制备方法。本发明首先通过将废旧棉织品、棉纱边角料纤维打碎，然后放入特制的处理浆料中浸渍，该浆料中含有氨基硅油、膨润土、纳米二氧化钛等成分，能够提高纤维的强度、弹性、蓬松性、耐光性；然后将聚丙烯与液体石蜡、纳米氧化锌等熔融纺丝后用热乙醇第一次浸渍溶去液体石蜡，可以形成多孔表面的聚丙烯纤维，再用纳米二氧化钛分散液再一次浸渍，将纳米二氧化钛均匀地分散在聚丙烯纤维表面，进一步提高抗紫外线性能；最后将两种纤维混纺成粗纤维，比纯棉质轻、保暖、透气、排汗、抗静电，品质高。

[0005]为了实现本发明的目的，本发明通过以下方案实施:

一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维，由下列重量份的原料制备制成:废旧棉织品40-43、棉纱边角料15-17、海藻酸钠5-7、膨润土 1_2、乙氧基月桂酷胺05-06、氨基硅油1-2、聚丙烯39-44、纳米氧化锌3-5、液体石蜡12-14、纳米二氧化钛9_10、羧甲基纤维素15-2、甘油硬脂酸酯1-2、水适量；

本发明所述一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维，由以下具体步骤制成:

(1)将海藻酸钠放入搅拌釜中，加入10-15倍量的水，加热至40°C，然后加入乙氧基月桂酷胺、氨基硅油，搅拌均匀后继续加入一半量的纳米二氧化钛、膨润土，以120-150转/分的速度搅拌40分钟形成处理浆料；

(2)将废旧棉织品、棉纱边角料混合以后使用机器打碎至纤维长度为2-3毫米，将打碎的混合纤维浸入处理浆料中40-50分钟，然后在80-90°C温度下烘干，再将烘干后的纤维经过梳棉、精梳工艺制成再生混合纤维棉条； (3)将聚丙烯加热至完全熔融，然后与液体石蜡、纳米氧化锌混合，搅拌均匀后通过熔融纺丝工艺制得混合聚丙烯短纤维，然后将其浸渍在加热至45°C的乙醇中30-40分钟后取出，在90-100 °C下烘干；

(4)将羧甲基纤维素加入30倍量的水中，加热至40-50°C，搅拌至形成透明溶液后加入其余剩余成分，充分分散制成二次浸渍浆料，然后将步骤(3)处理后的混合聚丙烯短纤维继续浸渍在二次浸渍浆料中，最后烘干得到改性混合聚丙烯短纤维；

(5)将步骤(2)得到的再生混合纤维棉条与步骤(4)得到的改性混合聚丙烯短纤维进行并条、粗砂工艺即得本发明。

[0006]本发明的有益效果是:本发明将废旧棉织品制成再生棉纤维，通过浸渍处理，增强棉纤维的蓬松、弹性、强度；然后与防晒、抗静电改性的聚丙烯短纤维混纺，中和了各种纤维的特点，成本低，产品回弹效果好，保暖、透气，适合制造填充材料，节约了生产成本，工艺便于控制。

具体实施方案

[0007]下面通过具体实例对本发明进行详细说明。

[0008]一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维，由下列重量份(公斤)的原料制备制成:废旧棉织品40、棉纱边角料15、海藻酸钠5、膨润土 1、乙氧基月桂酷胺05、氨基硅油1、聚丙烯39、纳米氧化锌3、液体石蜡12、纳米二氧化钛9、羧甲基纤维素15、甘油硬脂酸酯1、水适量；

本发明所述一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维，由以下具体步骤制成:

(1)将海藻酸钠放入搅拌釜中，加入15倍量的水，加热至40°C，然后加入乙氧基月桂酷胺、氨基硅油，搅拌均匀后继续加入一半量的纳米二氧化钛、膨润土，以120转/分的速度搅拌40分钟形成处理浆料；

(2)将废旧棉织品、棉纱边角料混合以后使用机器打碎至纤维长度为2-3毫米，将打碎的混合纤维浸入处理浆料中40分钟，然后在80-90°C温度下烘干，再将烘干后的纤维经过梳棉、精梳工艺制成再生混合纤维棉条；

(3)将聚丙烯加热至完全熔融，然后与液体石蜡、纳米氧化锌混合，搅拌均匀后通过熔融纺丝工艺制得混合聚丙烯短纤维，然后将其浸渍在加热至45°C的乙醇中30分钟后取出，在90-100 °C下烘干；

(4)将羧甲基纤维素加入30倍量的水中，加热至40-50°C，搅拌至形成透明溶液后加入其余剩余成分，充分分散制成二次浸渍浆料，然后将步骤(3)处理后的混合聚丙烯短纤维继续浸渍在二次浸渍浆料中，最后烘干得到改性混合聚丙烯短纤维；

(5)将步骤(2)得到的再生混合纤维棉条与步骤(4)得到的改性混合聚丙烯短纤维进行并条、粗砂工艺即得本发明。

[0009]经检测，本发明产品的与纯棉纤维对比，线密度减少1039 %，断裂强度增加925%o

主权项

1一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维，其特征在于，由下列重量份的原料制备制成:废旧棉织品40-43、棉纱边角料15-17、海藻酸钠5-7、膨润土 1_2、乙氧基月桂酷胺05-06、氨基硅油1-2、聚丙烯39-44、纳米氧化锌3_5、液体石蜡12-14、纳米二氧化钛9-10、羧甲基纤维素15-2、甘油硬脂酸酯1-2、水适量。2根据权利要求1所述一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维，其特征在于，由以下具体步骤制成: (1)将海藻酸钠放入搅拌釜中，加入10-15倍量的水，加热至40°C，然后加入乙氧基月桂酷胺、氨基硅油，搅拌均匀后继续加入一半量的纳米二氧化钛、膨润土，以120-150转/分的速度搅拌40分钟形成处理浆料； (2)将废旧棉织品、棉纱边角料混合以后使用机器打碎至纤维长度为2-3毫米，将打碎的混合纤维浸入处理浆料中40-50分钟，然后在80-90°C温度下烘干，再将烘干后的纤维经过梳棉、精梳工艺制成再生混合纤维棉条； (3)将聚丙烯加热至完全熔融，然后与液体石蜡、纳米氧化锌混合，搅拌均匀后通过熔融纺丝工艺制得混合聚丙烯短纤维，然后将其浸渍在加热至45°C的乙醇中30-40分钟后取出，在90-100 °C下烘干； (4)将羧甲基纤维素加入30倍量的水中，加热至40-50°C，搅拌至形成透明溶液后加入其余剩余成分，充分分散制成二次浸渍浆料，然后将步骤(3)处理后的混合聚丙烯短纤维继续浸渍在二次浸渍浆料中，最后烘干得到改性混合聚丙烯短纤维； (5)将步骤(2)得到的再生混合纤维棉条与步骤(4)得到的改性混合聚丙烯短纤维进行并条、粗砂工艺即得本发明。

专利摘要本发明公开了一种可以用作填充材料的混纺再生棉纤维，其特征在于，由下列重量份的原料制备制成：废旧棉织品40-43、棉纱边角料15-17、海藻酸钠5-7、膨润土1-2、乙氧基月桂酷胺05-06、氨基硅油1-2、聚丙烯39-44、纳米氧化锌3-5、液体石蜡12-14、纳米二氧化钛9-10、羧甲基纤维素15-2、甘油硬脂酸酯1-2、水适量；本发明将废旧棉织品制成再生棉纤维，通过浸渍处理，增强棉纤维的蓬松、弹性、强度；然后与防晒、抗静电改性的聚丙烯短纤维混纺，中和了各种纤维的特点，成本低，产品回弹效果好，保暖、透气，适合制造填充材料，节约了生产成本，工艺便于控制。

IPC分类D02G3/04

公开号CN104963049

申请号CN201510283266

发明人刘勇

申请人安徽省含山县顺天纺织有限公司

公开日2015年10月7日

申请日2015年5月29日

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该技术已申请专利。仅供学习研究，如用于商业用途，请联系技术所有人。

技术研发人员：刘勇;

技术所有人：安徽省含山县顺天纺织有限公司;

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化纤缎是什么

　化纤缎是什么，化纤面料为高分子织物，即使被揉为一团后，打开来褶皱也是很少的，或者没有褶皱。化纤生产成本低，可以进行工业化大规模生产，下面就来看看化纤缎是什么。

化纤缎是什么1

　化纤是由化学纤维加工制成的面料。化纤面料的特点由使用的化学纤维决定，可以制作成纯纺、混纺等多种面料。面料是制作衣服的基本材料，面料的种类多种多样，比如纯棉面料、丝绸面料、皮革面料、呢绒面料等，相比较来说，化纤面料属于最常见的面料之一。化纤面料使用的化学纤维多以高分子化合物为原料制作而成，分为再生纤维和合成纤维，化纤面料的优点有很多，用这种面料制作的衣服一直深受大家喜爱。

　不管是再生纤维还是合成纤维，都有一定的共同点，它们的吸湿性和透气性较好，不易闷汗，即便是在炎热的夏天，也能让人感觉凉爽、舒适。化纤面料的染色性能较好，可以染成多种颜色，打造出不同风格的服装，它的光泽度较好，手感光滑，不易起皱，方便打理，而且结实耐用。

　虽然化纤面料的优点很多，但它也具备缺点，它的耐热性较差，遇热容易变形，所以不能用热水进行清洗，容易出现缩水的情况，化纤面料还容易产生静电，对人体造成影响。在日常生活中，不管哪种面料都具备优缺点，不同面料的价格也有所区别，可以根据实际情况选择合适的面料。

　缎纹是指一种工艺，主要指用缎纹组织织成的织物。其最大的织造结构特点是经纱和纬纱至少相隔三夜，密度高于普通织物，生产工艺更为复杂，织物光滑细腻，光泽度好。

　缎纹组织产品的成本高于类似的`平纹组织和斜纹组织产品。

化纤缎是什么2

　 化纤面料名称的解释

　①涤丝纺(涤塔夫)是一种全涤布，是涤纶长丝织造,外观上光亮，手感光滑。可以做面料和里料，现在一般做里料多。塔夫（taffeta）本来是真丝的一种分类，现在是用涤纶仿的叫做涤塔夫或者涤丝纺，尼龙的叫做尼丝纺。

　塔夫绸又称塔夫绢，是一种以平纹组织制织的熟织高档丝织品。以平纹组织为地，织品密度大，是绸类织品中紧密的一个品种。塔夫绸的品种很多，根据所用原料：有真丝塔夫绸，双宫丝塔夫绸，丝棉交织塔夫绸，绢纬塔夫绸，人造丝塔夫绸，涤丝塔夫绸等。

　②春亚纺是问世已久的老品种，但近年来纺织界对其产品进行了改版，除了采用消光丝原料和织造工艺创新外，还在染整后处理工艺延伸，其密度增加，手感更趋软，功能更拓展。目前在吴江东方丝绸市场上市春亚纺的织造风格有平纹、斜纹、坚条、五枚、提花等，形成常年适销系列面料，为常见品种有半弹春亚纺、全弹春亚纺、消光春亚纺等。

　③牛津布牛津布又叫牛津纺,多用涤纶涤棉混纺纱与棉纱交织,采用纬重平或者方平组织。具有易洗快干,手感松软,吸湿性好,穿着舒适等特点。牛津纺是一种面料的织法，指的是织布时横竖棉纱的交迭次序，牛津纺面料其实属于衬衫面料中的中低档次。目前市场上化纤牛津布主要有：套格、全弹、锦纶、提格等品种。

　④桃皮绒是超细纤维织物一种新颖的薄型起绒织物，它是从人造麂皮中脱胎而来的，由于不经过聚氨酯湿法处理，所以质地更柔软。又因其绒更短，表面几乎看不出绒毛而皮肤却能感知，以至手感和外观更细腻而别致。其单丝纤度015~03D，染整减量处理后开纤，由于比表面积加大而形成超密织物风格。通过磨毛使面料表面形成您讲的桃毛书写效应。涤锦复合丝还可以织成高吸水毛巾(是棉的4~5倍)、擦眼镜布、过滤布等。

　⑤麂皮绒原料是海岛丝，单丝纤度005~008D，由于单丝纤度更细，于是就使织物产生了麂皮效应（麂皮比鹿皮还要细腻的天然皮革）。由于减量开纤回溶去25%左右的水溶性聚酯，所以必须要加收缩纤维或收缩处理才能使布面不至于太稀松。它早是用海岛短纤维制造成麂皮革，比高级天然皮革性能还要好

　⑥色丁布（satin）是指一种布的织造方法。专业人士可以用放大镜观察纤维搭建结构来区分布的种类。所谓涤色丁就是涤纶色丁布，同样的也可以有尼龙色丁布。色丁布多为涤纶布，主要是正面非常光亮，反面暗淡无光，有点像丝绸，悬垂性很好，经向是用的三角异型丝，纬向是用的涤纶长丝！组织结构是五枚三飞！

　satin翻译成中文为：缎，缎纹丝织物。常见的组织结构为五枚组织，组织是四上一下，即通常所说的五枚缎，还有不太常用的八枚缎。这两种都是规则缎纹，近市场上还有六枚缎，像六枚纬向麂皮绒，是一种不规则缎纹组织。

　规则缎纹的经面经浮长较长，如经丝选用有光丝，则经面显得光亮，爽滑另外缎纹组织的经向密度一般较大，而纬向密度较小。常见的规格有50Dx75D,75Dx100D,75DX150D等，还要看纬丝是否加捻。75100的常规是称为五枚缎。

化纤缎是什么3

　 常规化纤面料

　 涤纶（PET）的性质：

　1、 强力耐磨；

　2、 吸水性差，公定回潮率04％（20℃，相对湿度65％，100g涤纶吸水04g）；

　3、 易生静电，易起毛起球；

　4、 耐酸不耐碱。注：一定浓度的碱在一定温度下破坏涤纶表面使织物手感松软；

　5、 耐腐蚀性、耐光性比较好；

　6、 涤纶纤维所制织的织物不易起皱，尺寸稳定性好，易洗快干。

　 锦纶（PA）或尼龙NYLON（N）的性质

　1、强力非常好，甚至超过同等细度的钢丝；

　2、耐磨性非常好，超过其他纺织纤维，适合做运动装，袜子，降落伞，缆绳；

　3、吸水性差，公定回潮率4％，易静电，起毛，起球；

　4、耐碱不耐酸，375％盐酸可以溶解；

　5、耐腐蚀性好，耐水性差，耐光性耐热性差，久晒强力下降泛黄；

　6、锦纶所制服装容易变形，容易起皱；

　纺丝形式：主要FDY，ATY

　 氨纶（PU）的性质：

　可伸长500-800％，强度较低，耐汗，耐海水，耐酸，耐碱性能良好，不能单独做经纬线，必须与其他丝纱进行包覆。

　氨纶包覆形式主要有：空包（明显能看见氨纶）；

　机包（氨纶被包在里面）海岛复合丝是由海岛丝和高收缩丝混纤并合网络而成的复合丝

　高收缩丝：沸水收缩率达35％（所以经麂皮绒的所率很大）

　海岛丝：超细纤维，单纤维可达0138（产生麂皮绒的绒感）。

　 粘胶（R）viscose fiber 的性质

　1、化学组成与棉相同，性能与棉接近；

　2、比棉吸湿性能好，容易染色，染色鲜艳，色牢度好；

　3、湿强度低，为干强度的40-60％，湿态下的弹性、耐磨性差，粘胶制织物不耐水洗，尺寸稳定性差。

　纺丝形式：粘胶长丝--人造丝--人丝

　粘胶短纤--人造棉--人棉

　 醋酸纤维acetate fiber 的性质

　1、公定回潮率6％，半疏水性纤维；

　2、强力不够好，真丝般的光泽，手感滑爽；

　3、柔软，易变形，耐磨性差；

　4、与粘胶相比，醋酸纤维强度低，吸湿性差，染色性比较差，手感，弹性，光泽，保暖优于粘胶纤维。

由于市场竞争的不断加剧，要求印染厂向小批量、多品种、快交货的方向发展。然而，珊瑚绒正是在这样的市场经济下产生的，其顺应了现代市场发展的需求。众所周知，全涤珊瑚绒织物的染色工艺相对于T/C珊瑚绒、印花珊瑚绒等织物染色的工艺要简单的多，而且其利润可观，染色做出来的各种成品有着很大的消费市场，因此深受广大客户及消费者的青睐。

然而，全涤珊瑚绒只是众多珊瑚绒品种之一，其类型有：A、B双面珊瑚绒，A、B单面珊瑚绒。规格有：100D/144F、150D/144F、150D/288F、130D/144F。其中就单面珊瑚绒来说，A面珊瑚绒较B面珊瑚绒要好。因为A面珊瑚绒与B面珊瑚绒的织造方式不同，A面珊瑚绒属于织机的正面织造，而B面是反面。由于在剖幅的时候，只顾正面的毛高而不顾反面的毛高是否整齐，导致织出来的坯布有一定的差异。然而，双面珊瑚绒比单面珊瑚绒的坯布贵，从字面意思上就可以知道双面珊瑚绒比单面珊瑚绒贵。在整个流程中，双面珊瑚绒比单面珊瑚绒多了一道重要的工序——拉毛。双面珊瑚绒需拉毛来达到反面也有绒毛的效果，而单面珊瑚绒却不需要拉毛，因此两种的加工费也有很大差距，一般双面珊瑚绒的加工成本比单面珊瑚绒高出7%左右。

鉴于珊瑚绒的成品有很大的市场，最近几年珊瑚绒行业呈上升趋势。因此，商家也在不断创新，设计出更多的珊瑚绒成品。例如市场上常见的手套、睡袍、时尚围巾、浴裙、浴衣、毛毯、拖鞋等。很多商品都是以珊瑚绒为原料。这得益于其纤维密度较高，呈珊瑚状，犹如珊瑚般柔软的体态。再加上其质地细腻、不掉毛、不起球、不掉色、吸水性能出色、对皮肤无刺激、不过敏、外形美观，因而深受消费者喜爱。

染色的珊瑚绒织物中以全涤150D/288F珊瑚绒的染色产品居多，主要是由于其丝纤度细，弯曲模量小，因而其织物具有杰出的柔软性。虽然有那么多优点，但凡事都有两面性，也有缺点，它的透气性不是太好。就拿毛毯来说，双面珊瑚绒由于其正反面都是毛茸茸的，且绒毛的效果基本都是一致的，米平方的克重一般都有280g、300g、320g，其比较厚实，这样纤维之间的密度就比较小，较单面的毛毯来说透气性就较差。鉴于这类问题，还没有能使其得到有效改善的方法。

不过，染色的整个工艺对其特点的好坏起着决定性的作用。其中尤为重要的是：染色与后整理。在染色中，染料的选择及其组合要选好，印染助剂的选用（PH值应控制在45~55）及升温速率等；在后整理中，上柔、拉毛、梳毛、剪毛、摇粒、定型，每一道工序一定要严格规范操作，以防影响成品质量。

以下是全涤珊瑚绒织物染色的整个工艺流程，对每一道工序进行细致的分析，来研讨每一道工序的注意点、影响及解决措施，使其整个工艺能够得到更好的优化！

一般流程

白坯布——退卷——缝头——预定型——包边——染色——上柔——脱水——拉边——烘干——拉毛——梳毛——剪毛——摇粒——定型——成品打卷

珊瑚绒有软底板和硬底板之分。软底板一般采用100D/ 48F半消光涤纶丝作底丝；硬底板采用100D/ 96F低弹丝作底丝。两种底丝生产的坯布弹力不同。

摇粒珊瑚绒坯布采用经编机织制，呈双层组织结构，经剖幅成为单面珊瑚绒毛坯。由于剖幅机的影响，坯布A面与B面在绒毛高度上存在差异，还存在粘毛、织造竖条、停车横杠和断丝等织疵，影响成品品质。

因此，在预定形前需对坯布进行初检、分类预定形坯布碱减量前应进行预定形，使珊瑚面的珊瑚丝排列整齐、垂直、膨松，底丝结构紧密稳定。未经预定的坯布经染整后，珊瑚面形成的珊瑚丝弯曲、零乱、卷曲、毛扁，全失去珊瑚绒的风格。预定形还能有效防止碱减量和染色过程中，因染缸喷口的作用而产生的卷边。

碱减量：预定形后，碱减量一般根据坯布珊瑚面珊瑚丝的情况而定。当珊瑚丝的超细纤维网络点较多时，珊瑚面清晰，可进行低碱浓度碱减量或不做碱减量，以保证珊瑚绒的风格。反之，当作为珊瑚丝的超细纤维网络点较少，且珊瑚丝抱合度较差，清晰度不明显，或织造剖幅而产生粘毛，则要进行碱减量。

染色：采用高温高压溢流染色机进行染色。选用上走式缸比下走式缸生产的产品风格更稳定、手感好、易于刷毛，珊瑚面无蚂蚁窝现象。柔软整理珊瑚绒的柔软整理有轧柔和浸柔两种，可根据客户来样对手感的要求采用不同的方法进行。轧柔产量高、 生产方便， 减少了布头缝接，但手感比浸柔相对要差一些；浸柔则手感好、易于刷毛，但工艺时间长，产量低，需严格控制浴比，尤其要防止硅油斑的产生。刷毛可以在24 辊和26 辊起毛机上起绒。应根据坯布手感调节张力，变换齿轮大小，一般由轻到重，保证所刷坯布不伤底丝、绒面，以达到浓而密。

梳剪摇：根据来样风格， 调节梳毛次数及剪毛高度和摇粒时间。

成品定形整理：主要是控制产品的门幅、克重，使产品达到一定的稳定性，有利于剪裁、缝制。

染前处理的工艺

①白坯布退卷：退卷是整个工艺的头道，这个工序看似简单，不过其存在一定的安全隐患，退卷的时候注意纬斜和拉丝等疵病。

②缝头：缝头时，要注意每箱布的衔接，采用的是平缝，这主要是因其使用灵活、方便、缝头坚牢、用线量少，适合于各种机台车与车之间的缝接。不过，采用平缝布层重叠，易产生横档等疵病，故缝头时，布头不的过宽，约10~15cm即可。

③预定型：预定型指的是直接对白坯布进行热定型（温度为190~230℃），使织物在开始进行染整加工时就处于比较稳定的状态。这种定型工序的安排，优点在于织物在染色过程中不易黏毛、风格好，以及后续加工过程中不易变形和起绉。

松弛收缩的织物经过干热预定型后，织物的风格受到影响。因为要消除褶皱，提高分子结构排列的均匀度。必定要对织物施加张力，而张力的增加会使绉效应降低，活络度降低，柔软度、回弹性、丰满度等一系列性能恶化。为了尽量避免绉效应消失而影响织物风格，一般预定型幅宽较成品宽3~5cm，前车导辊张力全部放松，加上适当的超喂（一般控制在±40%以内），以保持经线的屈曲，改善织物的风格。预定型温度一般控制在165~200℃。定型时间则根据纤维加热时间、热渗透时间、纤维大分子调整时间和织物冷却时间确定。定型的张力只要达到织物平整度要求，保证外观即可，以免影响织物的质感。

在预定型的时候，要注意不能滴油、撕破边、门幅米长要量好、克重与客户要求的不能超出±10g，其次还要注意是否有风道印的产生、格、颜色、是否黏毛等问题，这些问题的解决必须谨慎且及时。要时刻关注设备是否完好、张力、温度、布速控制的是否恰当。且风道印产生时要见小风级，一般风级在1500转左右，其中单面要注意拖风道。

④包边：包边其操作与缝头类似,其采用毛外包边,宽度约为3~5cm,工人在包边过程中必须严格要求自己，切不可为了方便快捷而加大包边宽度。其过程主要是为了下一道流程而服务的，以防染色时卷边。

工艺要点及注意事项

①一般染浅色选用低温型，染中色选用中温型，染深色选用高温型；

②不同分散染料对酸的敏感性有差异，影响得色深浅和色光，严重的还会产生色变、色花等，所以必须调整好染液PH值，PH值在45～55时，染液处于最稳定状态；

③PET纤维染色，入染温度、升稳控制是关键，起始温度控制在浅色70～80℃，中色80～85℃，深色85～90℃；

④后整理中，各道工序的温度、速率等要严格控制。

一、涤锦珊瑚绒的一般染色工艺

涤锦珊瑚线面料（一般是涤锦质量比80：20）的染整加工，一般采用先碱性下开纤、碱减量，然后水洗中和，再在酸性下染涤纶的的的工艺。染整工艺流程如下：毛坯布→退卷→缝头→预定形→碱减量（开纤）→水洗→酸洗中和→高温高压染色→还原清洗→水洗→中和→上柔→脱水→烘干→拉毛→杭毛→剪毛→（摇粒）→拉幅定形→后整理。

1预定形

涤锦珊瑚线的的加工，预定形是关键的一道工序，不经过预定形的毛坯布在经过碱减量（开纤）、染色后，珊瑚丝弯曲凌乱，不规整，达不到珊瑚绒的风格。经过预定形后，珊瑚丝排列规整、顺直且蓬松，底丝结构紧密而稳定，在后续染整加工过程中不易巻边。珊瑚毛坯布的预定形，一般温度为165～190C，时间根据车速而定，张力达到织物平整即可。

2碱减量（开纤）

在印染工厂中，采用液碱（一般30％的液碱用量5～8g／L，也可以用片碱换算用量）进行碱减量（开纤），将涤纶纤维中的水溶性聚酯溶解掉，原本粘合在一起的涤／锦两种纤维丝条分散松，成为涤／锦超细纤维单丝束。再经过水洗、酸中和，使布面不含碱液，呈中性或弱酸性，有利于后面工序在高温高压条件下酸性染色。在上述染整加工过程中，纤维减量率大约为5．0％～6．0％，减量率不足会影响手感，减量率太大会破坏织物纤维结构，影响强力等。必须经过实验，找出合理的用碱量，制定合理的的工艺条件保证减量率稳定正常的范围内，不能超过7％～8％染整加工过程消耗大量的水、冰醋酸，电力、蒸汽用量都比较大，同时排放了大量的碱性污水，无形中增加了生产成本。

碱减量西配方：去油渗透剂剂EPD1．0g／L，30％的NaOH10．0g／L，减量促进剂1．0～1．5gL，浴比1：15～1：20，温度130C°，时间20～30min。碱液用量及时间根据客户要求的失重率而定，先前必须做好测试；浴比根据设备不同适当选择。有的印染厂采用温度98C°、时间60min或温度110C°、时间40min开纤，工艺配方根据实际情况均要相应调整。

工艺温度控制曲线

3高温高压染色工艺

经过碱减量后的珊瑚线在pH＝4．5～5．0的条件下进行涤纶染色，由于开纤后涤锦超细纤维的比表面面积大，吸附性强，锦纶的的初染温度要低，升温速率要慢，以防止色花、色斑的产生。工艺西配方（拼色）：分散染料A用量X（omf），分散染料B用量Y（omf），高温匀染剂1．0g／L，醋酸1．0g／L（pH＝4．5～5．0），浴比1：10～1：15，温度130C，时间30～40min（视染料用量而定）。

还原清洗（或皂洗）工艺：保险粉2．0～4．0g／L，片碱2．0gL，浴比1：10，温度90C°，时间20min。

工艺温度控制曲线

二、耐碱分散染料一浴法染色新工艺

1高耐碱分散染料的特点

常规的分散染料都是在酸性条件下染色，而开纤则是在碱性条件下进行，所以，常规的分散染料在碱性条件下染色，由于其绝大部分不耐碱（尤其在高温条件下），会发生色变甚至无色的现象的。我们做了大量的实验，证实常规分散染料无法实现开纤、染色一浴法工艺；而采用高耐碱分散染料却能使开纤染色同时进行，大大缩短工艺流程。

高耐碱分散染料应用范围广，适应品种多，在pH＝4．5～14．0条件下都可以进行；且提升力好，染深性好；分散性好。由于在碱性条件下染色、排液，还解决了长期期困扰涤纶染色的低聚物问题，避免了由于低聚物造成的色花、色斑及设备、管路清洗问题。浅中色染色后不需还原清洗，进行皂洗即可达到要求。

2高耐碱分散染料的染色新工艺

①工艺流程

毛坯布（经编或纬编）→（预定型）→开纤、染色一浴→水洗→（还原清洗或皂洗）→脱水→开幅定型（浸轧吸湿速干柔软剂）→后整理。

②工艺配方

高耐碱分散染料用量X，30％NaOH7．0g／L，碱性分散剂FA1．0g／L，去油精练剂EPD－C1．0g／L，谷比1：10～1：15，温度130C°，时间40～50min。

③温度控制曲线

④注意事项

（1）耐碱性助剂的选择。在高温高压碱性条件下染色对助剂有更高的要求：具有良好的耐碱性（在pH＝14时分散稳定性良好）、匀染性，耐硬水，泡沫少易于清洗，不沾污设备，环保无毒，符合纺织品环保要求。筛选了国内外十几种碱性匀染剂，进行大量实验和测试，最后选择碱性高温分散剂FA。

（2）由于涤／锦超细纤维比表面积大，纤径细，对分散染料吸附速度快，易造成色花、色斑，因此要严格控制升温速率，特别是温度在80C°以上时，要控制在1．0C°／min，防止上染过快，造成色花。

（3）由于高耐碱分散染料比常规分散染料粘性大，所以化料时，要先将分散剂化好，然后加入化料缸，同分散染料一起搅拌均匀，再打入染缸内。必要时，要进行过滤网过滤，再打入染缸。加入染料后，要先运行10min，然后按照程序缓慢升温染色。

3染色效果

①染色牢度

选取耐碱分散染料三原色分散黄HA-2RW100％、分散红HA－R200％、分散蓝HA－RL200％作为代表，测试其在碱性条件下的染色牢度，结果见表1。从表1可以看出，高耐碱分散染料三原色在碱性条件下染色的各项牢度均在4级以上，达到或超过常规两浴法染色的牢度，能够满足印染厂的牢度要求。

②色光变化

分别测试96％片碱用量为2．0gL、4．0gL、6．0gL、8．0gL、10．0g／L时的色光变化，结果见表2。从表2可以看出，高耐碱分散染料三原色在片碱用量1～10g／L范围内色光稳定，能够满足印染厂碱性一浴法加工的需要，特别适用于涤纶超细纤维开纤碱减量工艺。

来

一）基本整理工艺

　　1拉幅(stentering)

　　拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　2．预缩(pre—Shrinking)

　　预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。织物缩水还与其组织有关。织物的缩水程度常用缩水率来考核。

　　3．防皱(CreaSe—reSiSting)

　　改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。

　　防皱整理的发展大致分为三个阶段：①20世纪50年代中期以前，脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。②20世纪50年代中期到60年代中期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。在此期间还出现了不少新的整理剂。⑧20世纪60年代中期以后，出现了耐久压烫整理。整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物，经成衣压烫以后，对合成纤维起热定形作用，因此在服用中能保持平挺和褶裥。

　　织物防皱整理后，回复性能增加，一些强度性能和服用性能等得以改善。如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高，易洗快干性能也可获得改善，虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降，但在正常的工艺条件控制下，不会影响其穿着性能。粘胶织物除抗皱性能有明显提高之外，其断裂强度也稍有提高，湿断裂强度增加尤为明显。但防皱整理对其他相关的性能有一定的影响，如织物断裂伸长有不同程度的下降，耐洗涤性随整理剂而不同，染色产品的水洗牢度有所提高，但有些整理剂会降低某些染料的日晒牢度。 欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　4．热定型(heat Setting)

　　热定型是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。热塑性纤维的织物在纺织过程中会产生内应力，在染整工艺的湿、热和外力作用下，容易出现褶皱和变形。故在生产中(特别是湿热加工如染色或印花)，一般都先在有张力的状态下用比后续工序微高的温度进行处理，即热定型，以防止织物收缩变形，以利于后道加工。此外，利用热定型工艺并结合其他物理或机械作用还可以制得弹力纱(丝)、低弹纱(丝)和膨体纱等纱线。

　　经过热定型的织物，除了提高尺寸稳定性外，其他性能也有相应变化，如湿回弹性能和起毛起球性能均有改善，手感较为硬挺；热塑性纤维的断裂延伸度随热定型张力的加大而降低，而强度变化不大，若定型温度过高，则两者均显著下降；热定型后染色性能的变化因纤维品种而异。欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　（二）外观风格整理工艺

　　1增白(whitening)

　　利用光的补色原理增加纺织晶白度的工艺过程称为增白整理，又称加白。经过漂白的纺织品仍含有微**的物质，加强漂白会损伤纤维。运用增白剂能使蓝色和**相补，在对纤维无损伤时可提高纺织品的白度。增白方法有上蓝和荧光两种。前者在漂白的织物上施以很淡的蓝色染料或颜料，借以抵消**，由于增加了对光的吸收，织物的亮度会有所降低而略显灰暗。而荧光增白剂是接近五色的有机化合物，上染于织物后，受紫外线的激发而产生蓝、紫色荧光，与反射的黄光相补，增加织物的白度和亮度，效果优于上蓝。荧光增白也可以结合漂白、上浆或防皱整理同浴进行。

　　2．轧光(Calendering)

　　轧光整理是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的工艺过程。轧光机由若干只表面光滑的硬辊和软辊组成。硬辊为金属辊，表面经过高度抛光或刻有密集的平行线，常附有加热装置。软辊为纤维辊或聚酰胺塑料辊。织物经过更、软辊组合轧压后，纱线被压扁，表面平滑，光泽增强，手感硬挺，称为平轧光。织物经两只软辊组合轧压后，纱线稍赢平，光泽柔祝，手惑柔软，矿b为软轧光。使用不同钠匠辊组合和压力、温度、穿引方式的变化，可得到不同的光泽。轧光整理是机械处理，其织物光泽效果耐久性差，如果织物先浸轧树脂初缩体并经过预烘拉幅，轧光后可得到较为耐久的光泽。欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　3．轧纹(embOSSing)

　　利用纤维的可塑性，以一对刻有一定深度花纹的硬、软、凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物，使其产生凹凸花纹效果的工艺过程称为轧纹整理，又称轧花整理。染色或印花后的棉或涤／棉混纺织物，在轧纹整理中若浸轧树脂工作液，可形成耐久性的轧纹效果。合成纤维织物染色印花后可直接进行轧纹。以刻有凹纹的铜辊作硬辊，以表面平整的高弹性橡胶辊作软辊轧压织物的工艺，便称拷花。

　　4．磨绒、磨毛(Sanding)

　　用砂磨辊(或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒整

　　理，又称磨毛整理。磨毛织物具有厚实、柔软而温暖等特性，可改善织物的服用性能。变形丝或高收缩的涤纶针织物或机(梭)织物磨毛后，能制成一种仿麂皮绒织物。以超细合成纤维为原料的基布，经过浸轧聚氨酯乳液和磨毛，可获得具有仿真效果的人造麂皮。磨毛(或磨绒)整理的作用与起毛(或拉绒)原理类似，都是使织物表面产生绒毛。不同的是，起毛整理一般用金属针布(毛纺还有用刺果的)，主要是织物的纬纱起毛，且茸毛疏而长。磨绒整理能使经纬纱向同时产生绒毛，且绒毛短而密。磨绒整理要控制织物强力下降幅度，其质量以绒毛的短密和均匀程度为主要指标。

　　5．柔软(softening)

　　纺织品在染整过程中，经各种化学助剂的湿热处理并受到机械张力等作用，往往产生变形，而且能引起僵硬和粗糙的手感。柔软整理是弥补这种缺陷使织物手感柔软的加工过程。柔软整理有机械和化学两种方法，机械法采用捶布等工艺，使纱线或纤维间相互松动，从而获得柔软效果。化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。

　　不同的柔软剂所适应的纤维及产生的柔软效果和对其他性能的影响也有所不同。化学方法较为常用，有时也辅以机械法。 欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　6．硬挺(Starching)

　　织物浸涂浆液并烘干以获得厚实和硬挺效果的工艺过程，是改善织物手感为目的的整理方法。它利用具有一定粘度的天然或合成的高分子物质制成的浆液，在织物上形成薄膜，从而使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满等手感，并提高其强力和耐磨性，延长使用寿命。由于整理时所用的高分子物质一般称为浆料，故也称上浆整理。硬挺整理的浆液主要用浆料和少量防腐剂配成，也可加入柔软剂、填充剂或荧光增白剂等。根据上浆量的多少，有轻浆和重浆之分。用纤维素锌酸钠浆液浸轧棉织物，再经稀酸处理，使纤维素凝固在织物上，可取得较为耐洗而硬挺的仿麻整理效果。

　　7．增重(weighting)

　　增重整理是使用化学方法使丝织物增加重量的工艺过程。在18世纪的欧洲，为了弥补真丝绸在精练后的重量损失，曾采用加重整理方法以维护商业利润和使用价值。增重整理主要有锡加重法和单宁加重法。经锡加重法整理的丝织物比重增加，手感厚实、滑爽，光泽丰润，悬垂性增加，吸湿后的收缩率减少乙处理一次可增重20％，反复处理，增重量可达100％。但经增重整理后的丝织物强度、伸长和耐磨牢度都有所下降，且不利储存，日光曝晒后更易脆损。如整理后经肥皂或合成洗涤剂处理去除附着表面的锡盐，可减轻脆化。单宁加重法因单宁遇铁盐变为黑色而不适宜于白色和浅色丝织物的整理。 欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　8．减重(deweighting)

　　减重整理是利用涤纶在较高的温度和一定浓度苛性碱溶液中产生的水解作用，使纤维逐步溶蚀，织物重量减轻(失重一般控制在20％～25％)，并在表面形成若干凹陷，使纤维表面的反射光呈现漫射，形成柔和的光泽，同时纱线中纤维的间隙增大，从而形成真丝绸风格(外观和手感)的工艺过程，又称减量或碱减量整理。涤纶长丝织物经整理后，光泽柔和，轻盈柔软，悬垂性能大为改善，可制成仿乔其、双绉等仿丝绸产品。涤纶短纤及其混纺纱线与纬长丝交织的织物经整理后，平挺滑爽，也可获得类似效果。

　　目前，减重整理主要是指减轻涤纶纤维在织物中的重量。实际上，其他纤维织物采用适当的化学晶进行部分溶蚀也属减量整理的范畴。例如涤纶和棉或粘胶混纺织物，用65％以上冷硫酸溶液处理后，使棉或粘胶完全溶蚀，同样使产品风格产生明显的改变。这种减量整理，习惯卜称为酸减量。

　　9．煮呢(crabbing)

　　煮呢整理是羊毛织物在张力下用热水浴处理，使之平整且在后续湿处理中不易变形的工艺过程。

　　煮呢主要用于精纺毛织物整理，在烧毛或洗呢后进行。羊毛在纺织过程中纤维受到外力作用发生各种变形，松弛后会产生收缩，浸湿时更为显著。在煮呢的热水浴过程中，纤维的分子结构先遭破坏、断裂，再重新生成更为稳定的结构，对纤维起定型作用。所以，煮呢整理能使织物获得良好的尺寸稳定性，避免以后湿加工时发生变形、褶皱现象，手感也有改善。欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　10．缩绒(fulling)

　　缩绒整理是利用羊毛毡缩性使毛织物紧密厚实并在表面形成绒毛的工艺过

　　程，也称缩呢。缩绒可改善织物手感和外观，增加其保暖性和手感等风格。缩绒尤其适用于粗纺毛织物等产品。机织物的缩绒在滚筒式缩绒机上进行，针织物的缩绒可在转筒或洗衣机等设备中进行。

　　11．起毛(raiSing)

　　起毛整理是用密集的针或刺将织物表层的纤维剔起，形成一层绒毛的工艺

　　过程，又称拉绒整理。主要用于粗纺毛织物、腈纶织物和棉织物等。织物在干燥状态起毛，绒毛蓬松而较短。湿态时由于纤维延伸度较大，表层纤维易于起毛。所以，毛织物喷湿后起毛可获得较长的绒毛，浸水后起毛则可得到波浪形长绒毛。而棉织物只宜用干起毛。经起毛整理后的绒毛层可提高织物的保暖性，遮盖织纹，改善外观，并使手感丰满、柔软。将起毛和剪毛工艺配合，可提高织物的整理效果。

　　12．剪毛(Shearing)

　　剪毛整理是用剪毛机剪去织物表面不需要的茸毛的工艺过程。其目的是使织物织纹清晰、表面光洁，或使起毛、起绒织物的绒毛和绒面整齐。一般毛织物、丝绒、人造毛皮等产品，都需经剪毛工艺，但各自的要求有所不同。如精纺毛织物要求将表面绒毛剪去，使呢面光洁，织纹清晰。而粗纺毛织物要求剪毛后，绒面平整，手感柔软，尤其要把起毛或缩绒后织物表面参差不齐的绒毛剪平，并保持一定的长度，使外观平整。为了提高剪毛效果，可将剪毛和刷毛工艺配合进

　　13．蒸呢(decatizing blowing)

　　蒸呢整理是利用毛纤维在湿热条件下的定型性，通过汽蒸使毛织物形态稳定，手感、光泽改善的工艺过程。蒸呢和煮呢的原理基本相同，但处理方式不同。蒸呢主要用于毛织物及其混纺产品，也可用于蚕丝、粘胶纤维等织物。经蒸呢整理后的织物尺寸形态稳定，呢面平整，光泽自然，手感柔软而富有弹性。

　　14．压呢(pressing)

　　压呢整理是在湿热条件下以机械加压使毛织物平整，增进光泽，改善手感的工艺过程，近似于其他织物的轧光整理。但压呢常用于精纺毛织物的整理。压呢的方式有回转式压呢(又称烫呢或热压)和纸板电热压呢(又称电压)两种。前者通过挤压和摩擦将织物熨烫平整，并赋以光泽。织物伸长小，生产率高，但效果不持久。且由于处理后的织物带有强烈的光泽，故常在蒸呢前进行。后者大多用于精纺织物，尤其是薄型精纺织物的最后一道加工工序。整理时毛织物分层折叠，中间夹人硬质光纸板和电热纸板，然后在一定的条件下通过液压机加压完成。电压后的毛织物表面平整挺括，光泽柔和，手感柔软润滑，并有暂时性效果，但其设备庞大，生产率

　　低。

　　15．防毡缩(antifelting)

　　防止或减少毛织物在洗涤和服用中收缩变形，使服装尺寸稳定的工艺过程称防毡缩整理。毛织物的毡缩是由于羊毛具有的鳞片在湿态时有较大的延伸性和回弹性，以致在洗涤搓挤后容易产生毡状收缩。故防毡缩整理的原理是用化学方法局部浸蚀鳞片，改变其表面状态，或在其表面覆盖一层聚合物，以及使纤维交织点粘着，从而去除产生毡缩的基础。防毡缩整理织物能达到规定水平的，称为超级耐洗毛织物。 欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　16．液氨整理(Uquid ammonia finishing)

　　用液态氨对棉织物进行处理，彻底消除纤维中的内应力，改善光泽和服用性能的工艺过程称之为液氨整理。其可使织物减少缩水，增加回弹性、断裂强度和吸湿性，手感柔韧、弹性良好、抗皱性强、尺寸稳定，同时为洗可穿整理和防缩整理奠定了基础，是提高棉织物服用性能(特别是改善织物的缩水率)的一种重要处理方法。 ，

　　17．折皱(wrinklng)

　　欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　使织物形成形状各异且无规律的皱纹的工艺过程称为折皱整理。其方法主

　　要有：一是用机械加压的方法使织物产生不规则的凹凸折皱外观，如手工起皱、绳状轧皱、填塞等；二是运用搓揉起皱，如液流染色和转筒烘燥起皱等；此外，采用特殊起皱设备，形成特殊形状的折皱效果，如爪状和核桃状等。折皱整理的主要面料有纯棉布、涤／棉混纺布和涤纶长丝织物等。

　　(三)功能整理工艺

　　1．拒水(water—repellenting)

　　用化学拒水剂处理，使纤维的表面张力降低，致使水滴不能润湿表面的工艺过程称之为拒水整理，又称透气性防水整理。适用于雨衣、旅游袋等材料。织物的拒水整理效果还与织物的组织结构有关。经过拒水处理的织物仍能保持其透气性。但不同的拒水整理剂对纤维的适用性和整理后的拒水效果、耐水洗、干洗、摩擦、耐久性等均有所不同。

　　拒水整理按拒水效果的耐久性能，可分为半耐久性和耐久性两种。前者处理简便，价格低廉，主要用于棉、麻织物，也可用于丝绸和合纤织物。后者主要用于棉、麻织物。如用有机硅拒水整理剂则不仅适用各种纤维织物，使织物具有良好而且较耐洗的拒水性能，并能增加织物的撕破强度，改善织物的手感和缝纫性能。欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　2．拒油(oil-repellenting)

　　用拒油整理剂处理织物，在纤维上形成拒油表面的工艺过程称为拒油整理。整理后织物拒油表面张力低于各种油类的表面张力，使油在织物上成珠状而不易透人织物，从而产生拒油效经过拒油整理的织物，兼能拒水，并有良好的透气性。主要用于高级雨衣和特种服用材料。 欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　3．防静电(antistaticing)

　　纤维、纱线或织物在加工或使用过程中由于摩擦而带静电，给后道工序和服装穿着带来困难和麻烦。防静电整理是用化学药剂施于纤维表面，增加其表面亲水性，以防止在纤维上积聚静电的工艺过程。纤维积聚静电与其吸湿性有关。例如合成纤维的吸湿性很低，表面电阻高，因而容易积聚静电。为了改变这种状况，可采用亲水性物质处理，提高纤维表面的吸湿性，降低表面比电阻。 欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　4．易去污(soil--releaseing)

　　易去污整理是使织物表面的污垢容易用一般洗涤方法除去，并使洗下的污垢不致在洗涤过程中回污的工艺过程。织物在穿着过程中，由于吸附空气中的尘埃和人体排泄物以及沾污而形成污垢。特别是合成纤维及其混纺织物，容易带静电吸附污垢，并由于表面亲水性差，洗涤中水不易渗透到纤维间隙，污垢难以除去。又因织物表面具亲油性，所以悬浮在洗涤液中的污垢很容易重新沾污到纤维表面，造成再沾污。增加合成纤维及其混纺织物易去污性的基本原理，是用化学方法增加纤维表面的亲水性，降低纤维与水之间的表面张力，最好是表面的亲水层润湿后能膨胀，从而产生机械力，使污垢能自动离去。其方法是在织物表面浸轧一层亲水性的高分子材料。易去污整理后，还可增加织物的抗静电性，穿着舒适，手感柔软，但织物的撕破强度有所下降。 欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　5．防霉防腐(rot ptoofing)

　　在湿热气候条件下，纺织品含有浆料和脂肪等物质时，微生物很容易繁殖，细菌、放线霉、霉菌所分泌的酶能把纤维分解为它们的食料而造成纤维损伤。防霉防腐整理一般是在纤维素纤维织物上施加化学防霉剂，以杀死或阻止微生物生长。为了防止纺织晶在贮藏过程中霉腐，可使用对产品色泽和染色牢度都无显著影响，对人体健康也比较安全的水杨酸等防霉剂处理。对于露天条件下使用的纤维素纤维纺织晶，可以用比较耐水洗淋的环烷酸铜盐类防霉剂进行浸轧处理。 欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　6．防蛀(moth proofing)

　　毛织物易受虫蛀，蛀虫的幼虫在生长的过程中是以毛纤维为食料的。最早的防蛀方法是在贮藏毛织物时放人樟脑或萘，利用它们升华产生的气体驱除蛀虫，防虫效力不高，且不持久。染整生产中最常用的防蛀整理是对毛织物进行化学处理，毒死蛀虫，或使羊毛纤维结构产生变化，不再是蛀虫的食粮，从而达到防蛀目的。现常用一些含氯的有机化合物为防蛀剂。其优点是五色无臭，对毛织物有针对性，比较耐洗又无损于毛织物的风格和服用性能，使用方便，对人体安全性高。

　　7．阻燃(flame—retardaning)

　　纺织品经过某些化学晶处理后遇火不易燃烧或一燃即熄，这种处理过程称为阻燃整理。纺织品的燃烧是一个非常复杂的过程，它们的易燃性除了纤维的化学组成以外还和织物结构以及织物上染料等物质的性质有关。阻燃剂通常为含有磷、氮、氯、溴、锑、硼等元素的化合物。其主要作用是：改变纤维着火时的反应过程，在燃烧条件下生成具有强烈脱水性的物质，使纤维碳化而不易产生可燃的挥发性物质，从而阻止火焰的蔓延。阻燃剂分解产生不可燃气体，从而稀释可燃性气体并起遮蔽空气作用或抑制火焰的燃烧。阻燃剂或其分解物熔融覆盖在纤维亡起遮蔽作用，使纤维不易燃烧或阻止碳化纤维继续氧化。欢迎相互交流纺织问题QQ：5577349

　　8．涂层(coating)

　　在织物表面涂覆或粘合一层高聚物材料，使其具有独特的外观或功能的工艺过程称之为涂层整理。经涂层整理的织物无论在质感还是性能方面往往给人以新材料之感。涂布的高聚物称为涂层剂(或浆)，而粘合的高聚物称为薄膜。涂层整理的代表织物有防羽绒、防水透湿、遮光绝热、阻燃、导电以及仿皮革等织物。