摘要：
时装用来表达人们对服装潮流的追求,对新的审美的认同,对自我个性的表达,反之也通过视觉上的认知,和对类似设计的反复观看形成自我的新的审美趣味,服装包含着潮流的含义的时候,创新对于服装的设计显得尤为重要,在这样的时代背景下,日本服装设计师川久保玲的设计持续了三十多年时间后,仍然饱含着与众不同的创意灵感,将传统美学与当代艺术相结合,突破服装本身的局限,不断探索设计当中的可能性,她的设计从从未有过或从未尝试的角度出发,具有未来性与前瞻性,使设计走在了时代的脚步之前。服装的设计是对服装外观造型的设计与对服装为人所表现的精神风貌的设计,因此服装本身所具有的内涵意义也尤为重要,通过对川久保玲设计主题的分析研究提出对当代服装设计中服装内涵的探寻与发展,从维度的角度探讨服装设计创意创新的意义,并在实践过程中对设计进行逐步解析,从中国传统纹样中获取灵感与设计元素,将传统与现代相结合,探索设计过程中所展开的可能性与创意性,通过服装传达中式哲学思想内涵与韵味。 ：
关键词：川久保玲；时装周;潮流服饰
正文：
川久保玲的生平介绍
她，非科班出身，从一开始根本不懂服装设计直到后来变成引领时尚潮流的设计师之一；她，有着强悍独立的个性——她就是川久保玲。 川久保玲是一位出生于日本东京的服装设计师，毕业于庆应义塾大学。1973年，在她31岁时在东京建立了自己的公司，并向世界展示了这一种革命性的新型穿衣方式。在1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱，从那开始，她便一直在为实验而奋斗，永远创造着比时装界流行超前得多的原型和概念服装。在日本的知名服装设计师当中，川久保玲也是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。 川久保玲的父亲是庆应大学教授。她在大学时代就对美术产生了浓厚的兴趣。1967年毕业之后，她到一家服装布料公司上班，并在1969年正式独立成服装设计师，1973年她成立了一个服饰品牌，名称为“Comme des Garcons”，法文译为“像个男孩”；1975年，川久保玲33岁时，正在在东京举行首次的女装发表会。1978年这个品牌开始有男装，称为HOMME。1981年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会，此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的服饰有了一个简单的昵称，称为“乞丐装”；并引领1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。这一场发表会的设计灵感据知来自于日本美学中的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计。1983年，川久保玲获得每日新闻时尚设计奖，1987年，获得美国时尚技术学院的荣誉学位。现如今，她也是20世纪女性服装设计师中十分重要的人物。
川久保玲的设计分格
就如同川久保玲所说的“穿着即使你的自由。”尽管可能对极致的理想状态持悲观态度，她却从未将植于内心深处的感官体验向任何人妥协，而是一次又一次的让最敏感的触角渗入下一个主题灵感，忠于自我的态度毋庸置疑的是贴在川久保玲身上的鲜明标签。 在设计风格上完全不同于世纪传统服装的延续，川球保玲的破旧立体剪裁不对称等作品令人印象深刻，蕴含着属于东方的禅机与思想，有些典雅与沉郁，展现了属于东方的哲学味道，一如她本人一般恬静。川久保玲的作品设计风格独创一格十分前卫，融合东西方的概念，被服装界誉为另类设计师，他的设计正如其名，独立自我主张——只要我喜欢有什么不可以。她将日本典雅沉静的传统立体几何模式，不对称重叠式创新剪裁，利落的线条与沉郁的色调，与创意结合，呈现出很意识形态的美感。
川久保玲的设计元素
川久保玲擅长用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，比如像黑色。她习惯穿一身黑，留一头不对称的黑色齐肩短发，她觉得黑色是舒适的力量和富有表达的。就比如，黑色、破坏、不对称是COMME des GARÇONS的特有风格，COMME des GARÇONS是西方服饰体系与日本文化的混血儿，在外形上强调平面及空间构成，在结构中融入现代的建筑美学概念，缠绕人体的多层次结构，以及抽象的平面图案设计。川久保玲的构思源头不是来自于穿着的衣服或是装饰衣服的身体，而是设计衣服本身。 川久保玲的作品中还在剪裁中做了新城市皮革西装，被剪除许多镂空透视出打底衬衫的图案，这种油结合惯用黑白格纹表现出的另一番前卫的特别感，十分有新意。是她让我们发现了许多遮盖在高级时装流行外衣之外的许多东西，尽管被大家讽刺讥笑，但经过时光的磨洗，我们不得不收起愚蠢的高姿态，细细的品味出它带来的无穷魅力，在破破烂烂的布片之后，蕴藏着一种对自己的再认识。他也向世界展示了一种具有革命性的穿衣方式，并且坚持的创造比时尚更加超前的原型和概念服装，也可以说是川久保玲把黑色带进了时装设计的领域，并且使之成功的成为时尚的主流色系。
川久保玲的作品论述
在她的作品中我最喜欢这一套，这套服装是川久保玲在2014春夏巴黎时装周上的一套服装。这套服装让观众们从新认识自我，打破了服装对服饰裁剪制衣的传统束缚。 川久保玲是时装界中实打实的一位创造者，因为她始终坚持着自己特立独行的创作理念；她也是时尚圈最真实的一位设计师，因为她从来没有改变过自己对黑色的钟爱，用黑色塑造了属于她自己的时装王朝。没有立裁人台的创作设计，也没有人体试穿，Rei Kawakubo通过超越身体轮廓，夸张的重新解读什么是时尚。通过弧度、曲线、圆圈和漩涡呈现3-D立体构成视觉，以黑色裙装礼服出场，夸张的胸衣轮廓链接巨大体积感乔其纱裙摆，呈现波浪形态。“我只是在创作新的东西，并不是以制作衣服为意图。”正如Eleanor Roosevelt所说：“对时尚的感知是一种自我认知。”川久保玲独特的朋克风格成衣，既独树一帜又与潮流贴合。这一季延续了CDG擅长的各种不对称和新奇的剪裁，皮革质地尤其体现朋克风的凌厉，大胆的印花以及样式各异的格纹叠穿都很有新意。模特吸血鬼似的妆容更给整场秀增加了诡异的氛围感。
川久保玲的艺术价值
1980年川久保玲首次在巴黎举办展示会，其好友山本耀司也在其中，当时在场的时尚编辑回忆：“在那之前巴黎没有那种黑色、奔放且宽松剪裁的服装，这引起了传统美、优雅与性别的争论。”而山本耀司与川久保玲关心的则是：“我们都认为自己很国际化，但是在国际传媒上仍把我们定位为日本风格。”鬼马天才设计师Alexander McQueen也曾评价道：当川久保玲设计一个系列，它似乎有些荒诞，不只是对与公众来说如此。但是当你看着一个人像她每一季所做的一样挑战自己，这让你懂得为什么自己最初会置身时尚行业：正因为她这样的人。也正如她自己所说：“时装不是为他人而穿，应该是送给自己”。 山本耀司形容她说：“川久保玲，那个只想杀死秀场里所有脑细胞的女武士，不知道该怎样描述关于川久保玲的一切，曾经有人这样写设计代表：日本则是川久保玲，我猜想她是个心理有着相当阴影，成长岁月不快乐的人。她衣服的理想穿着是个童女，有极端的双重性格，她的渲染处理像梦呓，破戒般的不规则设计、任性、心机、蓄势待发，她的色境是尼僧的灰扑扑，可是心望空门，身在红尘……她像个顽童一样把脚伸出来，让正在飞奔的时尚打了个踉跄，然后自己就走到了潮流的前端。如同她所说的：“如果你要做些东西，就需要把一切归零，那些经验，会阻碍你前行。” 川久保玲是一个谦虚且沉默的设计师。假设以川久保玲和Coco Chanel对比，两位都是以平等为前提，认为每个女人都应该从自己的衣着得到舒适和自信。不同的地方是，Chanel**改变了女人原本的穿着方式，让女人从华丽不凡走上极简，而川久保玲则扭转女人对服饰的看法。而且川久保玲她并不像大多数设计师一样，用自己的名字命名个人品牌。她始终将设计结果归功于团队，甚至从未把自己当成过设计师或艺术家，只是将制作为人所穿的衣服当做终极目的。 不仅如此，川久保玲设计的时装其实可以用建筑里的解构主义来解释，它起源于上世纪60年代，最初强调的是语言和思想的自由嬉戏，后来这种概念被引入建筑、时装设计等多个领域，简而言之，追求“强调打碎、叠加、重组，反对整体统一。川久保玲在设计中喜欢把服装的各个结构拆开并进行多次重组塑造，让一些人们习以为常、视而不见的细节充满了的新的张力。不难让人联想到解构主义建筑师弗兰克·盖里。在他看来，所谓“完整性”并不在于建筑外在是否具有统一的风格，而是结构里的基本个体应该得到更充分的表达。他的作品往往打破了建筑的固有形态，维特拉家具博物馆就是典型的代表。 川久保玲同时也是一位传统审美的“破坏者”，她的创作概念和思维模式是一种游走在二维和三维空间之间的，极具挑战性和颠覆性的行为艺术。她曾说过：“我的右半脑喜欢传统和历史，左半脑却想将这些规则打破。”所以她的设计对于当时乃至现在都是一股巨大的浪潮，开辟了时尚圈的另一种姿态。她虽然未曾去国外读过书，也没有主修过任何与服装设计相关的课程，但她的想法和对艺术的创新是几乎没有人可以与之睥睨的。她认为只要自己够强大，够自由，就不需要去取悦任何人。她的作品模糊了艺术与时尚的边界，让我们打破常规可以重新思考美的定义。她所设计的服饰并不会像传统服装那样突出或强调性别，像传统的女装通常会强调女性特有的曲线，但川久保玲的则不会，她认为每个人都是平等的，因此她的服装有一种雌雄同体的美。创作令她痛苦不堪，但她却从来没有停下脚步。她的每一次创作都对时尚圈带来巨大反响和对时尚新的探索。
川久保玲的品牌价值
川久保玲的品牌Comme des Garcons也有着独特而疯狂的魅力。“Comme des Garcons是基于创作和无止尽探索新事物的理念上成立的。它永远无视规则和既定规范。”川久保玲是这么说。同时也正是因为她这既严谨又随意，自由不羁又不失传统之美的价值观，才会使她有大批信徒对她趋之若鹜。 川久保玲的设计独创风格十分前卫,融合东西方的概念,被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名,独立、自我主张——只要我喜欢,有什麼不可以。这也是我最喜欢她的一点，特立独行，将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁,加上利落的线条与沉郁的色调,与创意结合,来呈现出很意识形态的美感。
参考文献：
惠欣宇 "破"—川久保玲服装设计语言研究[D] 2017
贾玺增 边缘设计师——川久保玲[J] 艺术生活, 2003, 000(005):P11-12
王永垒 日本美学与解构主义思维--对川久保玲设计的影响[J] 艺术科技, 2015, 000(002):105-105,148
川久保, 玲子 佐波子编集长のフロントランナー女子会 东燃ゼネラル石油 川久保玲子氏(56) 执行役员 広报渉外统括部长 2児连れ米国赴任 何とかなるだろうと[J] 周刊朝日, 2015, 120
法国的品牌
LVMH集团，是目前全球最大的精品集团，擅于行销宣传的LVMH，不仅积极巩固「品质」与「时尚」的组织竞争力，将经典老牌改头换面，持续创造品牌价值，未来将继续融合原味与摩登的新貌，重现新的生命力。
1837年，年青的Louis Vuitton不畏艰难长途跋涉，到巴黎追求自己的梦想，也似乎暗示着旅行、冒险、勇气成为贯穿LV百年的品牌精神。Vuitton使用独特的布料为贵族制作皮件，很快就受到了注目，成为当时贵族阶层旅行最爱使用的品牌。1854年Vuitton在巴黎开设了第一家的旅行皮件店，从此一个代表高质量的旅行皮箱品牌诞生。1896年，Louis Vuitton的儿子George Vuitton设计出了以LV缩写搭配上四瓣花纹的“Monogram”图腾，成为LV的永恒标志和象徵。1914年，LV在法国的香榭丽舍大道开设第一间大型专卖店，为全球大型皮件专卖店风气之先。
除了皮箱、皮件和时装外，求新求变的百年老店LV也将脚步跨入其他时尚领域。1998年，请来时尚界的大顽童Marc Jacobs掌舵，带领这艘巨轮继续前航。Marc来自美国，但他却深深为服装的历史、文化、根基和经典精神所着迷。Marc的设计理念以实用为主，他认为时装要能够让人穿出门才是最实际的，注重设计细节，揉合个人的独特眼光，衍生出出众的女性魅力风格。经典的行李箱、鲜艳创新的提包，LV的高贵精神和品质不变，但在Marc的巧妙装扮下却为LV换上了新的表情，更贴近大众的生活。
日本的艺术家村上隆(Takashi Myrakami)以他的卡通世界颠覆了LV，也颠覆了整个世界，LV的字母组合图案遇上变化多端的奇幻色彩扭转了人们的视觉印象。顿时间，村上隆的大笑花朵和招牌眼睛幻化成各种形式出现在LV的商品上。西方经典品牌遇上东方天马行空的艺术家，这场时尚与艺术的联姻获得了空前的成功。对村上隆相当着迷的Marc Jacobs表示他最欣赏的是村上隆欢乐作品底下的黑暗面，同时具有光明和黑暗才是真实人生，也是Marc Jacobs要带领LV前进的方向。
无人不晓的图腾
很少人不知道LV这个品牌，就算是不知道这个品牌的名字，但也应该都看过最典型的交叉LV缩写、星星、四瓣花组合成的「Monogram」图纹，甚至在不知这个包包叫LV时，就可能已经用过或看过仿冒品。日本少女，将LV Speedy当做标准配备，她们一点都不怕撞包，因为只要挂上独具个人特色的吊饰、丝巾、手帕，一样的Speedy还是会让你看起来有格调、与众不同，这种塑造个人风格神奇的魔力，或许也是LV能风靡全世界的原因吧！
就算不秀出LV的Logo，多数人都能十拿九稳地猜出这应该是LV的包包，一个品牌可以让人如此地印象深刻，着实不容易，因为这是必须经过长时间的设计焠炼，以一致的风格不断地与消费者沟通，才能让消费者一眼看到就会有直觉的反应联想。
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