amani和chanel服装的简介以及两者的特色和区别

amani阿玛尼——高雅含蓄的知性女性

影响了整个八十年代的阿玛尼风格，夸张的肩部是其明显的特征，有垫肩的外衣和内衣迅速风靡了整个八十年代，阿玛尼时装多采用“无色彩”的黑、褐、灰面料，风格高雅、含而不露，他的时装初看似乎貌不惊人，但当你细细品味时却被他的那种高雅、庄重、洒脱的风格吸引。阿玛尼的时装风格是移植男装风格的结果，但他的这种移植并不是简单的模仿，阿玛尼不能容忍那种"中性"服装,所以他在移植时,不是简单地照搬,而是每个部位都必须谨慎处理或加以合理改变,这使他的女装不是简单的男子气,而仍富有强烈的女性感。而且难得的是他的服装并不是单纯为了表演或参加晚宴而设计，阿玛尼的服装非常实用、舒适，适合人们日常穿着。

一、高雅的黑色系列

黑色套装，配上黑色的手袋、皮鞋、披肩，间以金色的腰带、或者换上有光泽感的黑色皮革，阿玛尼的黑色系列充分展现出职业女性的干练、自信，那你以为纯黑色没有女人味那就错了，优质的裁剪技术使阿玛尼套装线条尤其优雅，在他的黑色系列中，女性纤细的腰线是重点，而高挑、苗条的女性最适合穿着。因为阿玛尼的简约会在不经意间将女性的苗条曲线显露出来，给人以高雅、含而不露的美感。阿玛尼展露的是女性本体的美，而非通过花朵、蕾丝、羽毛！

二、一颗钮的西服

与腰线平齐的一颗钮的西服，一贯的加了厚厚的垫肩，西服领开得很深，造成了两条近于垂直的线条，更加强调了整体的修长，钮扣不再用多，只有一颗，正好在腰线部位，扣起来，将腰收到最细，接下来的是随着人体的线条慢慢放开的下摆，于是在整体的庄重中，你仍然感觉到布料里面的女性妩媚躯体，这种含蓄的美感令人回味。

三、图案丰富的宽腿长裤

阿玛尼的服饰除了强调女性的纤腰外，一双修长的腿也是阿玛尼女装中的重点部位。阿玛尼让女性的整体线条呈现上身短，下肢修长的视觉效果，上身多采用短小的黑色的上衣，下面衬上色彩鲜艳、图案丰富的长裤，于是腿增长13倍，拥有长腿线条的mm们一定要尝试这种着装效果啊，一定让您拥有令人羡慕的修长身型。

四、黑白两色披肩、闪光胸针、方形手袋————不张扬的美

近年流行披肩，街上多的是色彩鲜艳图案华丽的披肩，而阿玛妮的黑、白篓空披肩不张扬地将流行元素融入其中，各色的方形手袋，尺寸适中，采用闪光亮片、蛇皮、毛毛等装饰，成为阿玛尼惯用的“无色彩”服装的焦点；款式简洁的西服上缀以闪光的胸针，打破了制服过于刻板的形象。

品牌简介-香奈儿(CHANEL)

“香奈儿”这个品牌是一个美丽而非凡的法国女子加布瑞拉香奈儿（Gabrielle Chanel）创立并以她的名字命名的。“香奈儿”品牌的标志是她的爱称“coco”的两个字母“c”的组合。有人说：拥有“香奈儿”，一直是这个世纪女人的美丽梦想。有人说：在世纪末的今天，还有哪个品牌能得到一家三代：祖母、母亲、孙女的同时钟爱，那首先是“香奈儿”。“香奈儿”对整个世纪来说是“经典”是“永远的时尚和个性”，更是一个“浪漫传奇”。

设计师：

1913年-1971年，GabrielleChanel(加布里埃•香奈儿)1983年起,KarlLargerfeld(卡尔•拉格菲尔德) 创始人GabrielleChanel香奈儿于1913年在法国巴黎创立香奈儿，香奈儿的产品种类繁多，有服装、珠宝饰品、配件、化妆品、香水，每一种产品都闻名遐迩，特别是她的香水与时装。

品牌品类：

1913年开设女帽及时装店制作服装；1921年起开发各式香水:如1921年的No5香水和No22香水,1924年的CuirdeRussie香水,1970年的No19香水,1974年的Cristalle香水,1984年的COCO香水,1990年的Egoiste男用香水,1996年的Allure香水；另外还有各类饰品，化妆品，皮件，手表，珠宝，太阳眼镜和鞋各类配件。

品牌识别：

①双c在chanel服装的扣子或皮件的扣环上，可以很容易地就发现将cocochanel的双c交叠而设计出来的标志，这更是让chanel迷们为之疯狂的“精神象征”。

②菱形格纹：从第一代chanel皮件越来越受到喜爱之后，其立体的菱形车格纹竟也逐渐成为chanel的标志之一，不断被运用在chanel新款的服装和皮件上。后来甚至被运用到手表的设计上，尤其是“matelassee”系列，k金与不锈钢的金属表带，甚至都塑形成立体的“菱形格纹”。

③山茶花：chanel对“山茶花”的情有独钟现在对于全世界而言，“山茶花”已经等于是chanel王国的“国花”。不论是春夏或是秋冬，它除了被设计成各种质材的山茶花饰品之外，更经常被运用在服装的布料图案上。

④白与黑：及地长裙，白与黑的色彩运用，使得香奈儿更契合时代，更能凸显出女性之美。

优雅简洁崇尚自由

谁是时装发展史中最具天赋的设计师？人们往往脱口就说出最重量级的人物 Gabrielle 可可 香奈儿（1883-1971）, 她超越生命极限的设计和崇尚自由随意搭配的风格，把女性从笨拙的体形扭曲的束缚中解放出来，她强调优雅简洁而方便的服装，成为现代女性衣着的革命先锋。

香奈儿是一个有80多年经历的著名品牌，香奈儿时装永远有着高雅、简洁、精美的风格，她善于突破传统，早40年代就成功地将“五花大绑”的女装推向简单、舒适，这也许就是最早的现代休闲服。香奈儿最了解女人，香奈儿的产品种类繁多，每个女人在香奈儿的世界里总能找到合适自己的东西，在欧美上流女性社会中甚至流传着一句话“当你找不到合适的服装时，就穿香奈儿套装”。

香奈儿风格的本质即自然。香奈儿的自然风格使得服装设计更加高雅。新潮不过是颜色和姿势的组合，追求一种优越感和拔高的效果。但对香奈儿来说，却关系到线条的运动：“ 她是在发表一篇活力加诺言的声明。”她说，“服装应该有生命力，就像穿着它的女人一样能自由运动。”

运动女裙、开襟羊毛衫外套、两件和三件套装、黑色短裙：每一种时装都曾经作为主角流行了十几年。是香奈儿在设计中将它们合成一体，使它们成为流行服装。她曾经写道，“ 想要找到身轻如燕的感觉，于是，我就设计出更轻薄的时装。在我年轻的时候，女人看上去与男人完全不同。她们的服装违背自然。我把自由还给了她们。我给了她们真正的手臂、真正的腿，我在进行一场可信赖的解放运动。”

只作减法创造风格

香奈儿喜欢说：“永远作减法，从来不作加法。”她解放了服装设计，去掉了服装设计中虚伪的装饰和束缚，同时让服装越来越实际，越来越开放。无论是香奈儿本人过去的设计还是现在卡尔拉格菲尔（KARL LAGERFELD）的设计，都真实地展示一种与时俱进的震感。卡尔拉格菲尔自1983年开始监管香奈儿公司。

目前在纽约市艺术博物馆举行的香奈儿展览上，如果不是增设了警卫人员，很可能会有随意的女参观者将香奈儿展厅模特身上的服装扒下来穿走。确实，模特很漂亮，但她身上的高档服装吸引了更多的目光。香奈儿设计依然活泼、醒目、自然时尚。正像香奈儿曾经说过的：“其他女装设计师追求某种新潮，而我在创造某种风格。”

经典设计永久时尚

1920年，香奈儿在巴黎的时装展示会中展露了她过人的才华和艺术眼光。她的作品，线条简单具有实用性，所使用的色调多为深暗色或中性色系统，具有明显的独特风格。有一次，香奈儿在游艇上度过了一段长程旅游之后，皮肤被晒成粽褐色。她穿着白色滚蓝边的套装走出游艇，进出旅馆，一夜之间棕色皮肤——这种在白色套装上所衬托出的健康光辉，即大为风行，更有许多妇女为了获得此种肤色而晒伤皮肤。著名的CHANEL NO。5香水在1922年8月5日问世。CHANEL NO。5香水打破了以往香水只能由一种鲜花调配的传统，选用了新的合成物质乙醛，五月玫瑰花、茉莉，成为了第一款使用多种鲜花调配出来的香水。她相信5是她的幸运数字，果然这种香水一推出即受到世界性的注目，并造成空前的成功。CHANEL NO。5，至今仍是全球销量第一的香水。

在香奈儿50年的时装生涯中，其最著名的创作有喇叭裤，对襟滚边上衣，系蝴蝶结的衬衫，水兵服，防水外套等。1971年，香奈儿逝世于2月展示会筹备期间。在她逝世前，公司每年的营业额高达1亿6千万美圆，至今CHANEL公司的业务仍然由她的董事们继续经营着，香奈儿的大名在她死后并没有受到丝微的影响，可见其精神永远活在每一个喜好时装人士的心中。

香奈儿的美丽神话

CHANEL可以被称为“法国时装之母”，她在人们心中，不仅是个优雅的品牌，更是一种自信、独立现代的新女性标志。

嘉伯丽香奈儿，同事们惯称她为“女士”，好友们则昵称她为“可可”（Coco）。毕加索称她是“欧洲最有灵气的女人”，萧伯纳给她的头衔则是“世界流行的掌门人”。

在公众眼中，香奈儿是一位专注于工作、意志坚强的女性。她白手起家，凭借她非凡的创造力和永不妥协的精神成为了首屈一指的设计大师。香奈儿彻底改变了妇女的着装观念，她倡导的“简单”概念，颠覆了当时的流行时尚，在20世纪时尚界掀起了变革。

作为CHANEL 现任的艺术总监，KarlLagerfeld在每一次震撼人心的时装秀上，都有会巧妙运用CHANEL的独特象征—花呢套装，针织边衣裙，皮带穿金链，山茶花，双色鞋，和每一系列不断加入的新元素，这不仅继承香奈儿原创的设计风格与优雅品位，磆足以使CHANEL去诠释所处的时代。

始于150年前的高级订制服，CHANEL将它发挥得淋淋漓尽致。“用心、时间与耐心”是高级订制服的座右铭。不同于一般高级成衣，一般而言，套装需费时120小时，而晚宴服更需耗时230小时，才能完成仅此一件的订制服。其间，订购者必须亲自前往巴黎量尺寸、试衣、身型、腰围、及至于领口呒一不精裁细量。CHANEL高级订制服打造着女人的梦想！

香奈儿女士曾经说“钻石以最小的体积凝聚了最大的价值”。这就是她选用钻石的原因。

香奈儿女士喜爱精致的珠宝首饰，她相信奢华就像爱情，是一种精神上的需要。而她意义上的奢华是简单和优雅，绝非庸俗。创造珠宝以搭配高级时装，是香奈儿珠宝的理念。

香奈儿的品位受到她所深受的男人所影响。帝俄时代的狄米崔大公爵引领她进入灿烂的拜占庭艺术，以及皇宫中各色珍奇异宝；富可敌国的英国西敏公爵，则以珍稀宝石衬以顶级镶工做成的礼物献给她，让她领略了“奢华”的真正意义。

1932年，香奈儿在巴黎豪宅沙龙，首度举办高级珠宝展览，香奈儿大胆创新的设计，流畅优美的线条，和几乎看不见“爪”的高明镶工，立刻风靡了欧美上流社会，绅士名媛倾城来观。

1993年CHANEL公司为纪念她，特别推出FINE JEWELRY的另一系列，它的首场展示中重新诠释了许多1932年香奈儿展览会上推出的诸如“彗星”和“喷泉”款式的项链等铂金系列和各种钻石首饰。

香奈儿07年服装的流行趋势

将Chanel的经典形象完美融入每个季节，对于这点，Karl Lagerfeld把玩地出神入化。轻捷明快的开场用缺乏存在感的白色衬显配饰的炫目——高贵奢华的金色腰链，质地感浓重的金属项链，优雅大气的塑脂楔鞋——似乎这一季的Chanel多是与配饰有关。

传统的黑与白依然是Chanel永恒不变的主题色彩，不过偶尔也能见到粉红与嫩黄穿梭其中，使07的春夏多了些许活泼生动的色彩。“比例”作为本季的关键词从长短层次的穿法上得到重申，而在剪裁上除了延续其精致细腻之外愈来愈注重窄小紧身——白色修身夹克搭衬轻摆的黑色薄纱上装，金色腰链在闪黑的西短上落下点睛之笔。Chanel的经典斜纹软昵套裙仍是本季设计的一部分，而富有贵族气质的金属色配饰又为其增添不少华丽高雅的气息。

许多人猜测Lagerfeld或许是到了返老还童的年纪。确实，在一贯以成熟典雅作为品牌个性的Chanel中我们看到了越来越多“小女孩”清纯可爱的元素——锻带蝴蝶结、抽丝花边、褶皱的薄纱——这使Chanel不再是成熟女性的专利。

个人对“香奈儿”品牌的看法

香奈儿是一个有80多年经历的著名品牌，夏奈尔时装永远有着高雅、简洁、精美的风格，她善于突破传统，早40年代就成功地将“五花大绑”的女装推向简单、舒适，这也许就是最早的现代休闲服。流行不断推陈出新，但是风格永远不会被淘汰。她深信“简单”是让美好质感呈现的最佳方式

香奈儿最了解女人，香奈儿的产品种类繁多，每个女人在香奈儿的世界里总能找到合适自己的东西，在欧美上流女性社会中甚至流传着一句话“当你找不到合适的服装时，就穿香奈儿套装”

周迅，1974年生于浙江，人称周公子、迅哥， 娱乐 圈中的演技派实力演员，参演的影视作品无数，最佳女主拿到手软，像什么金马奖、金像奖、金鸡奖全部拿下。

周迅长得比较娇小，但是身高到底多少一直是个迷，公开资料显示161，但是网上普遍比较怀疑，^_^。虽然个子小，但是她的身材比例还是很好的，所以出席活动的造型基本都还不错。

说到她的造型，就不能不谈Chanel，她穿过的香奈儿衣服、背过的包包真是数不清，估计每一季的产品出来都得给她看看，周迅就边看边指，“这个，这个，还有这个不要，其他的都包起来”！

丸美会员日活动，白色V领连身裙来自Azzaro 2019秋冬高定系列，很清爽的造型，40多快50的人了，状态保持得不错哦。

第28届金鸡百花**节开幕式，不规则剪裁印花上衣、黑色半裙来自Chanel 2020早春系列，这就叫小家碧玉吧！

2019奥迪电气化战略发布会，白色长裙来自Jenny Packham 2019春夏婚纱系列，不用什么修饰，就是这么纯这么美！

《保持沉默》首映发布会，一字肩连身裙来自AWAKE 2019早秋系列，身材比例很好，小露香肩，美滴很~

LE PARIS RUSSE DE CHANEL珠宝展，亮片上衣、阔腿裤来自Chanel 2019秋冬系列，黑白配啊，只是这发型向董卿学的么？

第10届中国**导演协会2018年度表彰大会，深V亮片连身裙来自Chanel 2019春夏系列，这V开得深，用项链告诉大家，我是穿的Chanel！

第17届**华表奖，白色连身裙来自Chanel 2019早春系列，这样的裙子搭个这样的发型真的好么？

第55届金马奖颁奖典礼，星星薄纱长裙来自Reem Acra 2018秋冬系列，看起来臃肿了，还有，迅哥你真敢露！

Reem Acra 2018秋冬系列，淡**抹胸长裙来自Chanel 2017春夏高定系列，这样颜色的裙子穿起来很雍容大气，就是长了一点，囧！

《如懿传》主创见面会，黑色西装裙来自Chanel 2019早春系列，有点职场白骨精的感觉，嘿嘿！

首届上合组织国家**节闭幕式，亮片吊带裙来自Derek Lam 2018春夏系列，穿起来真显腰粗，看成了吊带睡衣了 O(∩_∩)O~

Derek Lam 2018春夏系列，黑色拼接吊带裙来自Jil Sander 2018春夏系列，这是清纯版的迅哥，美！

2017微博**之夜，白色连身裤来自Mugler 2017早秋系列，这种紧身的连体裤好显身材，开胸的设计又透露着一丝小性感。

第20届上海国际**节开幕红毯，V领亮片长裙来自Chanel 2017早秋系列，得雍容优雅，果然是翩翩的周公子！

2017北京**节IWC**人之夜，深蓝色抹胸礼服来自Lanvin 2017早秋系列，这样穿显得高挑腿长，很大气。

2016微博**之夜，深灰色连身裙来自Chanel 2016秋冬系列，身高不够穿这种麻点点会显得有点胖。

**《保持沉默》“开庭”主题发布会，蝴蝶结装饰黑色连身裙来自Paule Ka 2016秋冬系列，这发型，是刚洗了头？穿这个显人矮咯！

2016北京国际**节IWC**人之夜，黑色单肩连身裤来自Elie Saab 2016早春系列，呃，怎么嘴看起来那么大？

香奈儿2016巴黎在罗马高级手工坊系列发布会，深蓝色上衣来自Chanel 2016春夏高定系列，这应该是周迅失败的造型之一了，这发型让人看了忍不住得吐槽，造型师该不会被迅哥打死吧。

最后以第21届上海电视节暨白玉兰奖颁奖典礼上的造型结束本次回顾，白色礼服来自Stephane Rolland 2015春夏高定系列，温柔的小家碧玉，必须给满分！

二十年代之后的美国在一战猛捞油水后，经济突飞猛进， 社会 财富迅速累积，草根逆袭指数非常高。《了不起的盖茨比》的背景正是 美国大萧条时期的前10年（1919-1929） 。**改编自 菲兹杰拉德 所写的同名小说。在那个年代，人人信奉“只要肯奋斗，没有什么不可能”，美国梦意味着大把的机会和金钱。

不过，当钱越来越多时，人们就开始了盲目崇拜金钱，赚快钱， 整个 社会 充斥着享乐和拜金 。

**中那些艳丽华美的服装、通宵达旦的party、歇斯底里的却尔斯登舞和纸醉金迷的生活，高调华丽的造型都是原著中人物性格与情绪的投射。

Prada、Miu Miu等品牌为剧中女性角色特地设计了40多套服饰，还原flapper girls的光鲜耀眼、眉目含春。

一战后的服饰文化

第一次世界大战后， 大西洋两岸阶级制度的的控制力下降 ，妇女选举权的文化广为传播，女性展现一种 全新的自由感与自我表达权 。女性一天的时段中，或者参加不同的活动，会穿着相应的服装。

白天她们穿着套裙，到了夜晚，她们又会缀满流苏、亮片、珍珠装穿梭于各个派对之中，引你着迷，诱你堕落。

女生们剪短了头发，战前精致打理又耗时间的头发被抛弃，波波头开始流行。这一切都说明20世纪20年代是一个自由解放的时代。

服装的设计变得更有实用性，裙子越来越短，露出脚踝，腰线的位置下移到臀线，乳房和臀部被有意压平，视觉中心中心转移到臀部，外型呈“管子状”。 “flapper” 得到了当时都市丽人的追捧。

群星璀璨的二十年代

· Gabrielle Chanel

说到20年代，不得不提到Chanel，Gabrielle Chanel充分把握到新时代的脉搏，适时推出针织面料的套装（史无前例地将当时男人用做内衣的毛针织物用在女装上）。

她为女性设计的服装穿着方便、简约，掀起了一场 时尚 革命。1926年10月1日Gabrielle Chanel在《 时尚 》杂志上首次推出首款小黑裙图稿。美国版《VOGUE》将之冠以 “福特连衣裙” 的称号，表明它会像福特 汽车 一样风靡世界。

我们经常说Chanel女士抓住了时代的脉搏，创造出了小黑裙，但何尝不是时代造就了Chanel,一战后的欧洲疯狂过后陷入了更加令人沮丧的经济大萧条。当时黑色布料是价格最便宜的布料，小黑裙的简约也符合了时代的凋敝。

这预言了一种新的巴黎时装风尚，黑色一时被认为是种简单朴素的智慧。正如Chanel 届时所说： “时髦并不仅仅停留在衣服上，它是在空气中的，是思想方式，是生活方式，是周围正在发生的事。”

· Paul Poiret

Paul Poiret，盛极一时却沉寂至今，他的设计在那个年代非常具有改革意义，他也是 解放女性时装的先驱设计师 。

Paul PoiretPaul Poiret大胆开拓了许多 时尚 史上的第一例，当时女性穿衣就是以富有曲线为美，他将女性从束腰中挣脱出来，推出高腰身的希腊式风格悬垂服装，贡献出了更加轻便简约的新轮廓，这对于当时讲究立体精密剪裁的西方设计思维来说，无疑是一种巨大的打击。

他改良了女性裙装，设计出 Directoire line ，这种裙装由丝绸面料缝制， 腰线提升到了胸部下面的位置 ，搭配薄纱质感的外套，裙摆自然下垂到地面，轻盈飘逸。

Paul Poiret创造了很多 时尚 史上的第一次

Paul Poiret热爱东方风格， 他是最初尝试将东方风格融入到服装设计中的设计师 。印度男士头巾作为灵感来源，被Paul Poiret复刻设计推出后，迅速取代了礼帽，这些头巾镶嵌华丽宝石，人人沉浸在异国风情的装扮中。

Sergei Diaghiliev带领的the Ballets Russes俄国芭蕾舞团表演的Schéhérazade 一千零一夜话剧是Poiret许多设计灵感的源泉。

他以此为主题办了一个宴请上流的主题聚会“一千零二夜”，在聚会上他与妻子Denise装扮成故事中的苏丹国王与他的心上人。聚会上所有嘉宾都被要求穿着波斯式的服装，大概是现代化妆舞会和MET GALA的雏形了。

他还为女性设计出了裤装，灯罩裙搭配土耳其灯笼裤的穿法在当时并没有获得 社会 的认可，却为现代女性裤装的发展奠定了基础。

多褶的灯笼裤和紧身腰带结合，既显身材又方便运动，受到许多女性的追捧。但同时也受到了教皇比乌十世的强烈谴责。

虽然Paul Poiret一直主张解放身体，但他的另一个代表作Hobble Skirt却极大的限制住了女性的双腿，从膝盖以下就开始收紧的设计，致使女性在行走时举步维艰。

这种蹒跚裙在当时受到了热烈的追捧，很多人不惜用布条绑住自己的双腿，也要去顺应这种 时尚 。但这一单品仅仅流行了一段时间，就再也没有回归到 时尚 的舞台。

· Mariano Fortuny

说起褶皱，或许你第一时间想到的是ISSEY MIYAKE三宅一生，但最早做出褶皱裙的是一位西班牙设计师Mariano Fortuny，而这些美妙的褶皱纹路至今还是个谜，没人准确地知道它是如何制成的。

Mariano Fortuny从小泡在艺术品、各种文物和纺织品中，对艺术有超出常人的天赋。但是他似乎不愿意止步于画作和设计，雕塑、发明、建筑、灯光都是他的兴趣爱好，一生有22项发明和专利。

Mariano Fortuny夸张的设计形成了他独特的风格，传统、艺术和织物技巧融合在他的作品中， Delphos长裙 是他最著名的代表作。

Delphos长裙受到古希腊垂褶服饰的启发，Delphos 这个名字既是希腊的地名，亦是希腊神阿波罗的儿子的名字。

以丝绸为原料，

手工缝制的特殊褶皱使得面料具有弹性，

令简单流畅的衣型可以紧贴身体的轮廓。

下摆和袖子边用了威尼斯的名产玻璃珠作装饰，

淡雅含蕴的同时也使丝绸更带优雅的垂坠感。

肩带和紧身胸位置都内藏调整用的拉绳。

Delphos 裙子都是均码

拉绳可以根据穿着者的身材而轻松贴合

Delphos长裙可以被拧成一小团放在盒子里，裙子本身很轻，非常容易保存。神奇的是Delphos长裙被扭曲之后，不仅不会变形，反而有助于保持衣服自然的褶皱纹理。

自 Delphos 于 1909 年诞生起

除了各种色调、图案、面料的变更以外

它的轮廓基本上保持了 40 年不变

Mariano Fortuny虽然没有留下太多的 时尚 作品，他本人也更愿意以画家的身份被人记住，但是他成就了Delphos褶皱裙这个经典的设计，即使是今天，褶皱裙依然是独特而有魅力的 时尚 单品。

遗憾的是，Mariano Fortuny1949年年去世后

由于没有把制作 Delphos 皱褶的秘术流传下来

致其不得不停止生产

随着纺织技术的发展

三宅一生及华伦天奴等品牌

使用合成纤维也制成来了外观类似的纺织品

但是这种丝绸打褶技术尚未得到复兴

· Madeleine Vionnet

Madeleine Vionnet 的名字在那个年代等同于高级 时尚 ，她创造了新的服装剪裁方式— 斜剪 ，而这种剪裁方法到今天很多品牌也依然在使用，比如Issey Miyake 、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood、Alexander McQueen等。

Madeleine Vionnet 的斜裁法是横穿织物纹理进行裁剪，而不是顺着纹理。正对着纹理直裁织物，将花纹面料翻转，这营造出斜垂的效果最大限度地发掘面料的伸缩性和柔韧性，更适合肢体动作。以45度角切割丝绸等机织织物，使织物悬挂并折叠成弯曲的褶皱，利用其自然垂坠使衣服仿佛身体的第二层肌肤般服帖轻盈，勾勒出女性曼妙的体态。

由斜裁法做基础，Madeleine Vionne还创造出了当时名噪一时的露背式晚礼服、修道士领及斜角花瓣式裙。配合蔓纱以及丝的使用，使得服装整体效果更加飘逸，造就了一种全新的女装结构。

Madeleine Vionnet 12岁学习裁缝，精通上等内衣缝纫中传承下来的精细手艺。1901年Vionnet回到巴黎为卡洛姐妹时装店工作，她放弃了传统裁剪技术，直接运用半尺寸人体模型来裁剪、定位和切割。

约翰·加利亚诺、三宅一生、朋克教母等人都受到了她的作品影响。

克里斯汀·迪奥 对她的评价是： “没有人比Vionnet更能进行制衣艺术了。”

· Jean Patou

“ 时尚 并不是一种工程系统的加减算法， 她 是一种会对生活带来数千种影响的存在。 时尚 是一件充满生机与活力的事情，每天每时每分都在飞速的进化和发展中。” ——Jean Patou

提到高级定制，Jean Patou必须有姓名，他是20年代巴黎 时尚 圈的一位迷人的绅士，设计鬼才Jean Paul Gaultier曾经是他的助手。而他，是那个年代高级定制流行的引领者。

Jean Patou可能比女人自己还要了解女人，对于女人的美、女人对于服装的渴望他有最独到的理解，而这让他的设计抓住了女人的心，也把自己的时装屋推上了潮流的巅峰。

Jean Patou为服装界带来了一场不一样的风潮，他让 运动套装登上了 时尚 的舞台 。并为不同的运动项目设计了运动套装，比如马球、网球、高尔夫等，并且在运动套装上采用了弹性、呼吸性能都很好的针织面料。

Jean Patou让女性从沉重多层的运动装束中解放出来，并引入了大众 “便服” 的概念，就是露出腿部的无袖连衣短裙。

从 时尚 的角度来看，我们很难说是动荡的二十年代成就了伟大的设计师，还是设计师的不凡承托了这个年代的不安。

风华绝代的Flapper

在20世纪20年代，人们将新一代独立的年轻女郎 称之为 “Flapper” Flapper对传统女性的观念嗤之以鼻，她们独立也贪图享乐。穿着直筒连衣裙，留着BOB头，戴着Blingbling的首饰，浓妆、烟草、烈酒、爵士乐……“flapper”得到了当时都市丽人的追捧。

“Flapper”风格的特征

· 齐耳Bob头

· 夸张的烟熏眼妆

· 低腰线的“H”型直线连衣裙

· 钟型克罗歇帽

这股风潮从法国开始蔓延，女人们越来越爱穿便于行动的直筒连衣裙，便于踩着爵士乐的节奏舞动——当然，裙子最好能点缀些亮片，最好使用些羽毛般轻盈的装饰，就像flapper这个单词原本的意思： 刚学会飞的小鸟 。

此外，由Jean patou、Chanel、Edward等一同创造的 “杰尔逊奴样式 “ 也深受都市丽人们的青睐，人们把穿短裙，留短发的职场女强人叫做“杰尔逊奴”。女子留着齐耳的短发，同时流行着一种帽山很深的吊钟型女帽—— “克罗歇”帽 。钟型帽是由法国知名设计师Caroline Reboux在1908年发明的，钟型帽能够轻而易举地展现都市丽人的优雅知性。

法国版《Vouge》封面主笔画家George Barbier对装饰性的平面构成有着自己独特的风格，他的 时尚 插画出版于当时各大平面杂志，在George Barbier的画中男男女女都穿着华丽的宴会服饰，无论从服饰的设计上还是画面的排场上，都充满耐人寻味的细节。

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美国画家Russell Patterson描绘的这幅《无火无烟》，完美契合20年代flapper风格。

白天忙于工作，夜晚奔赴派对，女人们在勤勉与慵懒、现实与梦幻之间自由切换，以绝对自信的姿态，向世界宣告自我的独立。

下面这幅《愤怒的探戈》便出自Georges Barbier之手，描述了当时上流 社会 热衷的探戈舞。

1910-20年代，探戈在巴黎十分受欢迎，探戈便进入上层 社会 的宴会厅与俱乐部，所有的人都在跳探戈，Flapper也是当时的探戈舞裙。

重返岁月往昔

2020年8月29日我们在Mon the Bund 米氏西餐厅重返二十年代的岁月往昔。 距离1920年，正好是一百年的时光 。

在灯影变换中，交杯换盏中，迷离的目光中我们感受着那个神奇的二十年代。

用《了不起的盖茨比》的作者菲茨杰拉德自己的话来说：

”二十年代是一个奇迹的时代，一个艺术的时代，一个挥金如土的时代，也是一个充满嘲讽的时代。那时，在年轻的我们眼前，一切都像镀上了玫瑰红，浪漫无比。“

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4 竹篮包肯定知道吧，但Cult Gaia里全都是我的心头好

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你是怎么看待香奈儿将“印象派油画”穿上身的设计的？

于我而言，我觉得这个设计属于是比较

大胆但是又在情理

之中。为什么我会这么说呢？因为将油画作为一种元素设计在衣服上，这种理念很早之前就已经存在了。我觉得再见到这个场景的时候也肯定有人跟我有过同样的想法，就是可不可以直接把油画穿在身上。所以我说，这个想法其实是在情理之中的，那为什么我又要说这个想法比较大胆呢？因为我确实没有想到，将这个想法付诸实践的是香奈儿这个品牌。

香奈儿作为可可香奈儿一手操办起来的企业，也是老牌的奢侈品企业之一。它的前身实际上是可可香奈儿的一家帽子店。当时欧洲女性的帽子都非常的华贵且臃肿。说一句比较讽刺的话，真的很像在头上顶了一个水果拼盘。当时的可可香奈儿，

打破了装饰堆砌的审美

，转而走向了一条极简的道路。她设计的小黑帽子，小黑裙在当时可谓是风靡全欧洲。各大名流都来到她的服饰店请她来定做他们的帽子和其他的服饰。

再到后来，就是香奈儿五号这一款香水了。这也是可可香奈儿亲自上手的一款香水。所以可想而知，又一次轰动了整个欧洲。各大名流在出席宴会的时候，喷上一点香奈儿五号，那她就是全宴会最靓的那位。

所以从香奈儿的创始以及发展历程，我们不难看出。其实香奈儿这个品牌一直在不走寻常路，走得一直都是突破的路线。所以我觉得，这次香奈儿将印象派油画直接设计上身，这样的做法好像就可以理解了。毕竟这就是人家的设计理念，这就是人家走得路线。但还有一点比较重要的就是，要保护好模特的权益，也要注意维持好现在的稳定理念。

可以突破，但是原本的根基不要动摇

。ChristianBérard|不该是个没人知道的名字

最近，Rihanna登上了杂志《Essence》一&二月刊的封面。

这个封面的「拍摄」形式蛮特别的：一副来自艺术家LornaSimpon的手绘作品，被当做了「头饰」，「戴」在了这位女企业家的头上

事实上，这一期《Essence》的封面大片，统统采用的都是这样「虚实结合」的形式。

过去这一年发生的事儿，很大程度上改变了传统媒体的拍摄和排版方式。

因为各种安全因素和人员流动性的限制，让大型户外拍摄和复杂置景困难重重；

手绘形式的封面，似乎重新流行了起来。

事实上，在摄影技术普及之前，时尚杂志的封面，基本是靠时尚插画师们撑起来的。

从某种层面来说，用绘画形式表现时装，无论是色彩、细节，还是画面构筑的想象空间，可能都更胜实景拍摄。

上世纪上半叶，是时装的黄金年代，这个时期，也涌现了超多出色的时尚插画师。其中有一位，搁现在，那就是每个设计师都想加微信求合作的那种存在

他就是ChristianBérard。

Bérard被认为是诸多插画师中最「天才」的一位，用现在的话说，身份足够斜杠。头顶插画家、艺术家、家居设计师、服装设计师等诸多抬头。

ChristianDior、GabrielleChanel、ElsaSchiaparelli都是他的密友

刚刚过去的牛年除夕当日，恰是他逝世的72周年。

ChristianBérard

01是时装插画亦是艺术

ChristianBérard的故事，没有什么戏剧化的坎坷或是「怀才不遇」；因为出众的业务能力，Bérard刚一出道，就迅速成为业内瞩目的「明星」。

上世纪三四十年代的法国版Vogue，Haper'sBazaar，Annabelle等杂志，经常可以看到他的作品。

他的绘画风格个人特色很强烈，辨识度超高。你或许不知道他的名字，但大概率看过他的插画。

它们多以水彩绘成，线条肆意浪漫、用色轻快明亮；看似是扁平化的速写风格，晕色却极有层次感。

是融合了新浪漫主义的诗意风格~

线条洒脱但克制精准，寥寥几笔就将人物和服装的动态勾勒得很传神。

他的作品还很有想象力，呈现出超现实主义风格。

Bérard的透视技法和氛围描绘也很高超，空间的景深和情绪，在看似随意的几笔晕染里就活灵活现。

毫无疑问，

Bérard提升了时尚插画的艺术水平，

不仅仅是单纯的记录和刻画时装，甚至反过去影响了一部分设计师的风格养成。

ChristianDior先生就曾经在纪录片中提到，Bérard的作品「

为他打开了一个新的世界。

」

而他为Dior创作的这张BarJacket的插图，用他独到的晕染和勾勒方式，描绘出了NewLook的线条之美。也成了时装史中无可逾越的一个经典。

02服装设计的多面手

Bérard不仅是时装的「记录者」，也是「创造者」。

下面这张Bérard为Schiaparelli画的插画，三件衣服都是他为Schiaparelli1938年秋冬的「占星术」系列设计的。中间这件斗篷的背面，是一个融入人脸的太阳，有点超现实主义风格。

后来它变成了Schiaparelli的一件斗篷，名叫「凡尔赛的阿波罗」，绣着华丽的金色刺绣来表现太阳的光芒。

除此之外，Berard也和一些大公司合作，设计生产服饰。

Berard还为自己的好朋友，剧作家让·科克托（JeanCocteau）的**多次设计戏服。

1946年法国版的《美女与野兽》的服装，正是出自他之手，算是最接近于他绘画风格的「立体呈现」，颇有新浪漫主义的调调。

相比于实用主义的成衣设计，Berard的浪漫天性，在戏服设计领域，显然更有优势。

他曾经为俄罗斯芭蕾舞团、香榭丽舍芭蕾舞团等四支芭蕾舞团，设计过美丽的戏服。

Berard和当时名盛一时的舞者TamaraToumanova有着很密切的合作，为她设计了多部舞剧的服装。

我们之前写过的这条很美丽的缀满星星的薄纱芭蕾裙，就是Berard为TamaraToumanova在芭蕾舞剧《Cotillon》中设计的！

03全能美学设计师

除了负责芭蕾舞剧的服装设计，Berard还可以一手包揽舞美。

Berard认为，舞台布景的功能是为作品增色添彩，而不是要夺取观众的注意力。所以他总是在减少布景的元素，仅保留必不可少的要素——

就像他的时装画一样，人物和服装是主角，环境和氛围寥寥数笔，点到为止，却意犹未尽。

于1936年上演的Moliere的戏剧《太太学堂》（L'EcoledesFemmes），服装以及现场的背景布置都是Berard完成的。现场仅有一个小花园，两个花坛和五个枝形吊灯。

Bérard这一创举是革命性的，可以说是改变了剧场的布局设计。

如今剧院仍在沿用Berard的方式：使用深红色来使观众集中注意力，其余仅保留浅色、柔和的色彩来衬托表演。

那场在战后巴黎举行的，令人叹为观止的Thé_tredelaMode（时尚剧院），Berard也作为至关重要的「总指挥」，为那些精美的微缩的「时装模特」们「搭建」了秀场

Berard在空间和装饰设计上的才能，使得他和一些家具公司以及设计师，合作进行了室内装潢的设计。

前美国副总统纳尔逊·洛克菲勒在第五大道的一间公寓，也特意请Berard为他设计了一款地毯，好与他原本的室内装修风格相匹配。

Berard大胆的用色和笔触，和墙上的那些毕加索、马蒂斯的装饰画很是吻契。

Schiaparelli的CoutureHouse展厅中有一扇三折屏风，也是Berard为她所绘。

如今娇兰法国总部的办公室，有一扇很幽默的错觉视觉手绘门，亦来自Bérard的手笔

他的绘画作品，影响了后来的不少设计师。Prada2021男装春夏发布的场地，是不是就和他的这幅画，有这么点微妙的联系？

Bérard还曾跨界，为NinaRicci的香水，「喜悦之心」Coeur-Joie，设计了一款可爱的香水瓶。

有这么多「斜杠」设计，可见Bérard才华非凡。据说他即使是在和朋友用餐途中，都经常才思喷涌不停地在桌布、餐巾纸和菜单上绘画，构想服装或者布景设计。

最高兴的是服务生，他们都会赶紧把Bérard画过的东西收起来，转手卖给收藏家。

04设计师们的「Bébé」

Bérard金发蓝眼，长了一张红润丰满的脸，据说长得很像彼时巴黎大街小巷所见的一张肥皂广告上的婴儿。所以Bérard的好朋友们都把他亲切地称为「Bébé」。

上文就提到，Bébé与当时许多大神级别的时装设计师私交甚好，他的美学也或多或少影响了他的「闺蜜」们~

Schiaparelli在自传《ShockingLife》中写道：「

能受到贝贝的赏识和钦佩，甚至成为朋友，是在巴黎的社交圈和知识分子中一种莫大的认可。

」

据说正是Bérard所说的一句「Isn'tpinkalovelycolour？」，引发了巴黎设计师使用粉色的狂潮，也许Schiaparelli对ShockingPink的应用就是受他影响

众所周知，Schiaparelli和Chanel是死对头。

但Bérard，和嘉柏丽尔女士，也是好闺蜜。游走在这两位慕强的女性之间，这人格魅力，非同一般

香奈儿于丽兹酒店的寓所里挂着Bérard送她的装饰画（乌木屏风上）

Bérard和香奈儿在巴黎丽兹酒店，1938年

Bérard为香奈儿创作的时装插画

而ChristianDior先生的NewLook的诞生，也颇有可能受到他的影响——Bérard的时装插画和他所设计的芭蕾舞服，都非常强调女性腰部的曲线

ChristianBerard在Dior首秀前夕送给他一幅水彩画

ChristianDior1947年的时装首秀

不仅如此，如今Dior钟爱的「茹伊印花」，也是采取了Bérard的建议。

Dior位于蒙田大道的首间店里，墙身、家具、摆放的盒子全都用是茹伊印花布置的。Dior先生的回忆录《DiorbyDior》中记录着：

是贝贝建议我们在店里挂上茹伊印花布料，把印有店名的帽子纸盒摆放于四周，包括衣柜柜顶上和每个角落。骤眼看似一片混乱，他却赋予了生命。

Bérard还启发引导了YvesSaintLaurent对时装的热爱。

我们前文提到Bérard为《太太学堂》设计了服饰和布景。年幼的YSL就是看了这场戏，「

感到无与伦比的感动，我一生中最不寻常的感觉

」，开始尝试制造自己的小剧院，用母亲的废布料和旧床单制作服装。

我马上就被Bérard的力量打动了。他让我确定了我想要投身的方向，我想像他一样，为戏剧做设计。他知道如何塑造角色，他知道如何构建服装，捕捉轮廓和时间的精髓，他重塑了服装。

Bérard的设计和时装插画，一直都是YvesSaintLaurent灵感的主要来源。从YSL留下来的一些手绘图中，不难看出他的绘画风格很有Bérard的影子。

1949年2月11日，Bérard在为戏剧《斯卡潘的诡计》设计布景和戏服时，从舞台上站起来突发心梗，永远地倒在了舞台上。

对于一个热爱舞台和设计的天才来说，这或许是一种很戏剧却壮丽的离开方式。

巴黎几乎所有的艺术家和知识分子都参加了他的悼念会，Bébé被所有人深切缅怀着。

时尚圈也从来没有忘记过他的存在。Givenchy在1987年的秋冬系列，曾经致敬ChristianBerard，秀场布景以及服装设计，都采取了Berard的插画。

AnnaSui1995年的春夏系列，有几条裙子，是从Berard在40's为ZikaAscher设计的面料中，提取印花重新着色，使它焕发了新的生机。

Berard为Ascher设计的面料

AnnaSui1995SS

在Dior创立60周年之际，彼时执掌Dior的JohnGalliano，没有忘记品牌和ChristianBerard的深厚渊源，设计了一条裙子专门致敬Berard。

Schiaparelli2015年春夏高定，也有几件look的印花图案，深受Berard画风的影响。

ChristianBérard，这样一位潜移默化影响了上世纪诸多时装设计大师的天才人物，理应被大家记得名字。

当代最炙手可热的时装插画师！是怎么炼成的？他是最炙手可热的插画师也是时尚的最佳代言人大卫唐顿DavidDownton，1959年生于伦敦。从孩提时代开始，对他最好的款待就是一大页白纸。然而，大卫没有想到的是，很久以后他可以依靠画为生。▲大卫唐顿年轻时在画画▲工作室自成一幅画，和毕加索的工作室比美起来也丝毫不逊色。▲在“有趣有料”的工作台上更能创作出惊艳的作品。大卫最初学习的是平面设计专业，他的第一幅作品是20世纪80年代早期，为WhichComputer杂志设计的封面。▲大卫唐顿1998年在纽约绘制的时装插画。材质为墨水和醋酸纤维纸。▲大卫唐顿1998年为克里斯汀拉克鲁瓦绘制的时装插画，材质为墨水彩盒纸张。曾有15年时间，大卫一直是自由职业插画师。无论有什么事情发生，他都很享受这种自由插画师的生活。▲大卫唐顿1999年为让保罗高缇耶设计的时装绘制的插画。黑色连衣长裙搭配黑色墨镜更为出彩。大卫以凯特摩斯为原型，以波普风格表现出时装的经典魅力。这一作品在时尚界颇为有名，是时装插画界近年来最有代表性的作品之一。▲大卫唐顿1999年为华伦天奴绘制的时装插画。同拉克鲁瓦、Eric等人的画风类似，他运用的色彩富有现代性。▲大卫唐顿1999年在伦敦创作的时装插画PalomaPicasso。材质为水粉、墨水盒纸张，醋酸纤维纸覆膜。▲大卫唐顿1999年在伦敦完成的剪纸瓶贴画，模特为Iman。在潘通纸上以醋酸纤维纸覆膜后用墨水绘制。大卫的作品线条简洁流畅，很有质感，风格也不矫揉造作，可以很好地展现出人体的优美体态。因为这种独特的绘画风格，有一些人开始邀请他制作时装插画。其中，就包括85岁的不老神话卡门·戴尔·奥利菲斯，她也是大卫的缪斯之一。▲大卫唐顿2000年的纽约绘制的时装插画，模特为卡门戴尔奥尔菲斯，服装由ThierryMugler设计。这幅作品先用油画棒在潘通纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水绘制。▲大卫唐顿2001年为欧洲著名时尚杂志主编安娜佩姬绘制的肖像，他十分成功地抓住了这位“时尚教母”的灵魂。夸张的配色、戏谑的表情、不羁的态度结合看似狂野却十分娴熟的笔触结合在一起～完美！▲大卫唐顿2002年为香奈儿的设计总监阿曼达哈莉齐绘制的肖像。他一直对拉克鲁瓦、安东尼奥、Eric这些艺术家心存景仰。因此，在早期的画风上颜色和线条也有相似之处。1996年他为杂志制作过高级时装展的插图，1997年他便开始活跃于巴黎高级女装秀。最开始他眼花缭乱完全没有准备，但是，巴黎时装秀实实在在地，激发出一个艺术家的灵感。巴黎有最漂亮的女人和最优秀的设计作品。而这里的一切都让人神魂颠倒。在模特走秀的时候，大卫从来不作画。因为他发现那根本无法进行，他仅仅是摄影或者在一旁观看，并实实在在的感受每一个打动人的瞬间。他抓住其他的任何机会来画，模特静止不动的任何瞬间都逃不过他的眼。比如：试衣的时候，有时候甚至是在参加发布会上模特休息的瞬间▲化妆品也是他的工具，起笔和落笔之间动人心扉，浓淡皆宜。大卫说：“我最开始画的时候，认为按照舞台上的走秀还原衣服本身的样子就是我的责任。然而，第一次参加时装发布会是在范思哲的秀场上，在凯特摩斯消失之前，我仅仅才画出她的胳膊！所以，享受当下模特所展示的任何细节才是最佳选择。”▲草稿也动人大卫认为最重要的是对衣服表层之下的身体的感觉，然后才是比例、颜色等一些细节，然而，这一点是较难做到的。▲草稿也动人大卫画无数份的设计草样，然后从中挑选出最好的，画得差不多的时候他就开始剔除，“分解—重建”它们。他持续地画，一直到它们看起来自然为止。他为世界各地的知名媒体，如《泰晤士报》《独立报》，以及Harper’sBazaar(a澳洲版）等，撰写时装的相关报道。并在伦敦举行过三次个展，在纽约也举行过一次个展。近年来，他还为香港的购物中心设计视觉图像，以及为Vogue女性时装系列绘制插画。▲大卫唐顿2004年为《星期六晚邮报》绘制的封面。这幅作品创作于巴黎，材质为水粉、水彩和纸张。▲大卫唐顿为TopShop2004年9月的时装发布会设计的广告招贴。这个品牌为年轻设计师的作品。▲大卫唐顿2005年受Vogue（中国版）委托绘制的插画ValentionFitting。材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装插画。材质为墨水、水彩和纸张。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装画，材质为墨水、水粉、炭笔和纸张。▲大卫唐顿2007年受Madame杂志（德国版）委托绘制的时装插画。这幅作品先用油画棒在纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水和水粉绘制。▲大卫唐顿2007年受伦敦《泰晤士报》委托绘制的插画。材质为墨水、水粉和纸张。▲大卫唐顿2008年为自己的杂志PourquoiPas绘制的插画，模特为蒂塔万提斯，服装由拉克鲁瓦设计，材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸覆膜。大卫是不是把性感舞娘画的淋漓尽致~要想功夫深铁杵磨成针～想拥有超越别人之外的能力，就要将能力修炼到极致！