虚拟人商业化潜力初显

虚拟人商业化潜力初显

　虚拟人商业化潜力初显，1月6日，字节跳动投资了“李未可”。这个“李未可”是一个虚拟人。这也是2022年新年伊始的第一笔虚拟赛道上的融资。虚拟人商业化潜力初显。

虚拟人商业化潜力初显1

　时隔十年，邓丽君再次以“真人”身份现身演唱。2022年江苏卫视跨年晚会舞台上，邓丽君宛若当初，目光柔和，微笑动人，和身旁的歌手周深一同深情演唱。和邓丽君一同到来的是，未来世界的想象。

　梅艳 芳也“复活”了。在数字王国北京工作室的虚拟人展示空间内，梅艳 芳与现实中的人共处一个空间，站在一个水平面上，大幅度地迈步走动展现自我，正如她当年的演唱风格。

　这些肤质逼真，表情灵动的“真人”虚拟人缔造者是数字王国（Digital Do-main）。他们活生生把影视视效般质感的角色拽出了虚拟，揉进了现实。“除了邓丽君，还有哪些虚拟人？”“技术关键是什么？”邓丽君事件点燃了不少现实人的好奇心，他们轮番找到数字王国一探虚拟人的究竟。

　1月7日开盘，数字王国（0547HK）一度涨幅超14%。此前6日累计涨超50%。截至目前，报 098港元，涨769%，总市值4242亿。

　数字王国是一家好莱坞独立视觉特效工作室。2016年，数字王国进军中国市场。《泰坦尼克号》、《返老还童》、《头号玩家》、《复仇者联盟3：无限战争》及《复仇者联盟4：终局之战》中经典的视效均由数字王国操刀。知名编剧、导演詹姆斯·卡梅隆为创始人之一。

　谢安是继卡梅隆以后的第六位数字王国CEO兼执行董事。1月6日，身在洛杉矶的谢安在原有紧锣密鼓的采访、会议安排下临时接受了经济观察报的采访。短短三十分钟，他展现了一番对虚拟人未来商业化的热情。

　 把邓丽君“复活”

　这不是谢安第一次把邓丽君“复活”。

　2012年，数字王国在Coachela（科切拉）音乐节贡献了一场震撼全场的演出。他们把说唱巨星Tupac“复活”了。当时Tupac和 Snoop Dogg，Dre献唱的《Hail Mary》和《2 of Amerikaz Most Wanted》视频一经上线，播放量就破百万，打破了YouTube单日最高点击率纪录。

　周杰伦看到后产生了一个想法。他联系到邓长富，也就是邓丽君的哥哥，并把自己大胆的想法告诉了对方。当时邓长富认为想法很好，但出于某些考虑并未立刻答应。不久后，周杰伦的经纪公司找到数字王国，开始真正落实――把邓丽君“复活”。

　那是谢安刚刚接任数字王国CEO兼执行董事的第一周。新官上任三把火，27岁就掌权的谢安决定执行这份意义重大的期待。

　当时手握制作奥秘的是**《返老还童》的视效团队。2008年，《返老还童》导演大卫·芬奇对主演有一份特殊的期待。他希望饰演本杰明·巴顿的布拉德·皮特和他自身的外貌特征必须全程在线。假设更换演员去诠释不同年龄的本杰明·巴顿，容易破坏观众对角色的情绪累积。这对于视效制作是一次极大的挑战。

　借助数字王国提供的技术方案，艺术家根据布拉德·皮特的外貌设计了三种头部形象，采集了约120个真人表情，创造出了数以千计的外貌模型，再通过一帧帧地比较真人表演和表情数据的异同进行调整，如眼角变化和嘴角扯动等…后来这项技术也在《复仇者联盟》系列的“灭霸”身上有所体现。

　虽然拥有上述经验，但邓丽君的“复活”依然棘手。原因在于，在邓丽君之前，北美艺术家从未做过亚洲面孔，再加上要让邓丽君和周杰伦合唱，选曲还是她从没唱过的歌。

　操刀的还是《返老还童》视效团队，但并非简单地勾勒模型，而是加入了人工智能。当时参与项目的程序员和工程师会让机器大量的观看和深度学习邓丽君的演出视频。

　2013年9月，周杰伦“魔天伦”世界巡回演唱会台北站小巨蛋现场上，周杰伦与邓丽君的对唱让众人大开眼界。不过，当时的热闹仅限于技术的观赏性，商业化的话题尚未被归入重点。

　 疫情，艺人

　十年之隔，同样的邓丽君却受到了不同程度的关注和市场反馈，谢安认为很大原因在于时代背景不同。

　此次江苏卫视跨年晚会虚拟邓丽君由陈佳担任配音//配唱。事实上，数字王国可通过技术让虚拟邓丽君与人们自主进行实时交互。只不过在2013年和周杰伦的对唱中，还没有交互需求，故而当时已能实现的交互技术最终没有得以呈现。这一次的江苏卫视跨年晚会，数字王国采用了实时操控，即更复杂的动作实时捕捉、渲染，时间成本相对较高。

　十年之后，代表虚拟世界的“元宇宙”一词火了。越来越多肉眼可见的虚拟人、VR实践让现实中的人们内心开始动摇：虚拟世界好像真快要来了？

　谢安说，过去两年疫情让人类活动的空间有了界限，在局限的范围内活动久了，难免会对虚拟世界产生向往，而虚拟人的迷人之处在于能提供丰富的应用畅想。

　过往很长一段时间，虚拟人主要在影视、音乐、游戏等文娱领域活跃，也很少走出屏幕。2017年，虚拟歌手洛天依借助全息技术在上海梅赛德斯－奔驰文化中心举行演唱会。但洛天依是虚构的卡通形象，并非真人。2021年10月31日，一个名为“柳夜熙”的抖音账号发布的首个短视频随即引爆内容行业。柳夜熙外表为一个古代装扮的女子。她在视频中与现代装扮的人们互动，自称会“捉妖”。但她距离鲜活的真人样貌还有一定距离。

　对于像数字王国这样的视效公司而言，“逼真”已不再是个大问题。借助全息技术，数字王国把特效中的虚拟人拽到现实，满足着疫情下**业的需求。

　除了原有的“复活”目的，如替身某位打星完成高难度动作，虚拟人还在解决他们无法现身好莱坞拍戏的问题，“因为税负太重，大部分**制作都不在好莱坞，现在都在新西兰、爱尔兰，甚至在伦敦。可疫情期间，明星们就算有私人飞机，到了当地还是要隔离。过往两年有大量的虚拟人代替了拍戏需求。”谢安说。

　2021年一整年，艺人频繁暴雷，代言品牌遭殃，虚拟人好像能派上用场。谢安的新目标就来自于此。除了“复活”过世真人、复刻演员之外，数字王国不再仅是提供制作技术，未来要自创虚拟人IP。

　“越来越多的需求是创造一个独立的虚拟人。他不会让自己的私生活影响品牌、**、歌曲的任何发行，也没有时间空间的限制，不会变老，不会背叛你，去跟别人签约。而且他没有任何国际的限制，可以讲任何语言。”

　谢安预测，如果要实现人人都有自己的虚拟替身，并达到邓丽君那般高度还原的质感，还需要三年左右的时间。

　 融进教育、服务业

　谢安对元宇宙有自己的定义，即“这个时代的互联网”。他认为，在众多的构成要素中，虚拟人是关键。

　“冷战时期诞生的互联网，之所以能形成今天这样规模的体系，是因为它有巨大的社交功能。未来每个人在虚拟世界都有一个虚拟的替身，类似《头号玩家》里游戏玩家的设置。”

　涌入虚拟人赛道的玩家的确多了起来。1月6日，虚拟人“李未可”获得首轮融资，由字节跳动独家投资。在此之前，无论哪个行业，或多活少都能听到传来要布局虚拟人的声音。而“虚拟人”相关概念的上市公司也因这一词汇经历了股价的大起大落和蹭热点质疑。

　趋势不可挡。《虚拟数字人深度产业报告》预计，2030年，我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元，而未来行业发展方向之一将是虚拟偶像化。

　虚拟人还能做什么？教育。“你能想象，如果是《冰雪奇缘》的艾莎公主在教小朋友学习英语，他能有多受到鼓舞吗？”谢安认为虚拟人未来能在教育市场上大展拳脚，“我们和投资公司在探讨的时候发现，很多年轻人学习语言过程中，出于不自信，不愿意去跟人练习一门自己不熟悉的语音。但当你跟虚拟人在练习的时候，这种担心可能会减少。”另外，谢安还谈到了虚拟人在服务业的广泛应用。区别于纯语音和机器，虚拟人的服务接近现实世界的状态。

　2021年2月，数字王国通过在卢森堡新近成立的附属公司DigitalDomainCapitalPartnersSàrl（“DDCP”），完成了对教育科技公司asknetSolutionsAG（“asknet”）19%股权的收购。

　紧接着的5月，数字王国在教育科技上的布局再进一步，附属公司DigitalDomainCapitalPartnersSàrl（“DD－CP”）完成了对娱乐与体育巨擘High－light Event & Entertainment AG（“HLEE”）少数股权的战略性收购。

　数字王国北京工作室的虚拟人展示房间内，虚拟人“小艾”由数字王国工作人员在背后操控。当被问到“能碰一下你吗？”时，小艾摇摇头拒绝了。这是因为中间有一个大约三米的全息投射屏给虚拟和现实的两类人造成了距离。而按照谢安的说法，这个全息屏幕可能会在不久后的将来完全消失，虚拟人随时出现在现实世界的每一处。那究竟会是怎样一种景象？

虚拟人商业化潜力初显2

　1月6日，字节跳动投资了“李未可”。这个“李未可”并不是一个真人，而是一个虚拟人。

　这也是2022年新年伊始的第一笔虚拟赛道上的融资。据天眼查数据显示，“李未可”这个IP隶属于杭州李未可有限公司，成立时间不过半年。

　本身虚拟人物并不是一个新的话题，从第一个虚拟歌手“初音未来”于2007年出道算起，这个赛道也已经是一个15年的老行业了。只不过，后来随着AR、VR技术的成熟，二次元的虚拟人物开始变得更加立体、真实。

　比如，洛天依就曾登上了2021年的春节联欢晚会；“柳叶熙”几乎一夜之间爆红，靠着两分多钟的视频，一夜涨粉450万。

　对于虚拟人物的应用，并不只停留于娱乐。前段时间，虚拟学生华智冰正式加入了清华大学的学堂；微软小冰的虚拟人N小黑可以连续70天播报《每日经济新闻》；央视也宣布会在冬奥会上用虚拟主播播报新闻。

　尤其是在元宇宙这把虚火的加温下，虚拟人更是一下子涌进了现实世界。

　 破圈进行时

　虚拟人物发展的最为成熟的是泛娱乐偶像领域。2007年，第一个具有里程碑意义的虚拟歌手“初音未来”诞生。

　当时的虚拟偶像的内核其实就是一个声音合成软件，因此尽管可以看到初音未来各种各样不同的人设与形象，但对资深粉丝来说，最有辨识度的还是她的嗓音。

　初音未来一面世就引爆了全球范围内的二次元粉丝，在多国举办的演唱会座无虚席。大部分人哪怕不了解她，也知道当年破圈的那首《甩葱歌》，如今在日本弹幕网站niconico上点击量已破千万。

　这个二次元少女偶像的影响力，丝毫不逊色真人偶像。初音未来已经在中国举行了多次巡演。上个《初音未来GALAXY LIVE 》巡演系列，就曾走过了上海、广州等多个城市。现在的初音未来已经坐拥全球6亿粉丝，身价已经超过百亿日元。

　初音未来的成功让国内也想如法炮制出自己的虚拟偶像。2012年7月，洛天依正式发布。她和初音一样，仍然是以VOCALOID系列语音合成引擎为基础制作的虚拟形象，出道后的发展也以唱作歌曲为主。在2016年登上湖南跨年演唱会的舞台，第一次出现在了主流视野。2021年亮相春晚节目，更是将曝光度推至顶流。

　随着时代发展，虚拟偶像也衍生出了新的方式：通过面部捕捉、动捕技术将真人投射到虚拟形象上，屏幕人物的一举一动、一颦一笑包括对话都完全出自真人。

　这也是目前最火热的一种模式，粉丝们形象地将虚拟形象称作“皮套”，而背后的扮演者则是“中之人”。在国外主要以vtuber（虚拟主播）的群体存在，传到国内后则逐渐开始产业化与偶像团体化。

　其中最有代表性的当属乐华娱乐旗下虚拟偶像女团“A-SOUL ”。

　A-SOUL于2020年11月以“乐华娱乐首个虚拟偶像团体”名义出道，成员由五个虚拟女孩组成，每个形象背后都有专属的中之人扮演。

　出道仅仅十个月后，五位成员账号的微博、B站粉丝数均超百万。团长贝拉更是在2021年7月16日的生日会直播中，达成了万舰成就，创下了虚拟主播区第一位、B站历史第二位万人舰长的纪录。

　去年12月11日，A-SOUL在B站举办了开播周年庆直播。预热活动的声势堪比流量明星：北上广杭等各大城市的繁华区都点亮了大屏，循环播放五个女孩的宣传视频。直播当天，预约人数超过12万，在B站全程热度保持1000万人气值以上，峰值达到1200万，当晚直播热度登顶全站直播榜。

　在短视频平台上，虚拟偶像也已经有了爆火的趋势。去年10月31日万圣夜，一个名叫柳夜熙的虚拟美妆博主发布了第一条抖音视频。随即7天涨粉400万，引发了人们对于虚拟偶像作为KOL的热烈探讨。

　不论是直播、短视频还是官方舞台，虚拟偶像都越来越频繁地出现在了大众视野里。

　 商业化初尝试

　从现状看，虚拟偶像产业的商业模式正在被不断尝试。目前大部分虚拟形象的变现渠道还只是直播与品牌合作。

　在B站12周年庆上，CEO陈睿提到，在过去的一年里共有超过32000名虚拟主播在B站开播，同比增长40％，虚拟主播已经成为B站直播领域增长最快的品类。

　B站上开通舰长198/元一个月，连续包月价格也要138元。真金白银的打赏金额比单纯粉丝、弹幕数量要更能体现主播的价值。根据二次元数据平台 vtbsmoe 抓取的数据，过去一年，B站用户针对虚拟偶像的订阅打赏比上年同期增长了350%。

　去年7月16日，A-SOUL的队长贝拉在B站举办了自己的生日会直播，当时A-SOUL全员在B站仅仅直播了半年多，贝拉也只有25万的关注。但就在生日会当晚，大量粉丝涌入直播间疯狂氪金，令贝拉直接达成万舰成就，相当于每25个关注里就有一位粉丝给贝拉充值了舰长。

　据相关网站统计，在近三个小时的直播中贝拉一人就创造了233万礼物收益。

　值得一提的是，截至目前B站上也仅有四名主播达成了万舰成就，虚拟偶像就占了其中两名。千人舰队主播排行榜下，前二位置也被虚拟主播同时牢牢占据。

　在品牌合作上，虚拟偶像也表现出了潜力。

　老牌虚拟偶像洛天依，2020年亮相淘宝直播间带货，观看人数270万，近200万人打赏互动。据参与商家称，一个直播坑位费就要高达90万。而目前普通带货主播的'坑位费一般在几万到几十万，相比之下洛天依已经堪称带货身价顶流——要知道罗永浩直播首秀坑位费都只是60万。

　各大品牌把虚拟偶像视作了金字招牌。肯德基老爷爷摇身一变成为虚拟“酷大叔”，在ins收割137万粉丝的心。

　国内茶饮品牌奈雪的茶推出虚拟形象大使“NAYUKI“，通过虚拟品牌形象开直播宣传产品，据报道72小时斩获GMV 近2个亿，而这相当于奈雪的茶全国门店近一周的销量。

　虚拟偶像的火热也带动了整条产业链的上下游。据了解，一些主打动捕技术、AI技术的科创公司，在2021年集中迎来了一批融资潮。除了字节跳动之外，bilibili、红衫资本、顺位资本等知名资方都争相入局。

　据艾媒咨询预测，2021年中国虚拟偶像的核心市场规模已经达到 622 亿元，带动周边市场规模达到 10749 亿元。

　各家大厂也纷纷在娱乐之外的领域布局。2021年11月，央视第一个手语AI主播正式亮相。她将从2022年北京冬奥会开始，全年无休，为听力障碍群体做好报道。动作精确，实时传译加上不用休息，这就是虚拟人物对现实工作最重要的补充。这款登陆央视的虚拟主播，便是由百度智能云的“数字明星运营平台”提供技术支持和服务。

　万科也把去年的最佳新人奖颁给了首位数字员工崔筱盼。这名虚拟员工于2021年2月1日正式“入职”，在系统算法的加持下，她很快学会了如何在流程和数据中发现问题，以远高于人类千百倍的效率在各种应收/逾期提醒及工作异常侦测中大显身手。她催办的预付应收逾期单据核销率更是达到9144%。

　虚拟人的市场价值还在被慢慢发掘，各方都在不断尝试他们在商业上新的可能性。

　 虚拟偶像的现实困境

　虚拟偶像的发展看似顺风顺水，但背后仍然存在一些局限与问题。

　在今年B站举办的一次线下漫展中，A-SOUL的展台人满为患，狂热的粉丝跟着屏幕中的偶像大合唱，甚至发出了“下一站是鸟巢”的呼声。能够登上鸟巢，意味着真正得到了主流的认可。

　然而，在7月17日的乐华家族演唱会里，和王一博、吴宣仪等现实流量明星同台演艺时，A-SOUL却遭到了场下观众“尬”“下去”的嘘声。

　普通观众对于只能在屏幕上载歌载舞的小人似乎并不感冒。A-SOUL粉丝们愤慨，不解，也有些泄气，他们中不少人开始明白被大众看到与被大众认可，依旧存在距离。

　不可否认虚拟偶像如今的活跃，但普通观众们对他们的接受度与粉丝转化率如何，还需要打一个问号。

　虚拟偶像的制作运营成本要比一般人想象的高出不少。

　根据艾媒咨询数据及业内人士在向36kr采访时透露，国内单支虚拟偶像单曲的制作成本便高达200万元；一场全息虚拟演唱会的成本更是在 2000 万左右。而作为对比，薛之谦曾在节目中透露自己一首单曲制作成本为100万左右;鸟巢体育馆的日租费450万,一场全息虚拟演唱会的钱可以开四天。

　尽管虚拟偶像背后大多有着资本巨头撑腰，如A-SOUL背后的字节跳动、腾讯旗下也有”无限王者团“但如此昂贵的烧钱模式也造成入局门槛高，商业闭环难的问题。

　 另外，虚拟偶像就真的不会塌房吗？

　悠哉君（化名）是名职业画师，算是二次元圈子里的老人。他向锌财经表述，现在的虚拟偶像受欢迎，很大程度上是因为虚拟背后的那种真实。

　“现实生活这么累，总有需要倾诉压力的出口。身边你能找到每天随时随地可以无话不谈的对象吗？就算有也不好意思说出口。但在虚拟偶像的直播间里，每个人都戴着面具畅所欲言。同时也可以收到真情实感的建议，因为主播说白了也是披着皮套的真人。”

　这种虚拟下的真情实感来自于背后的中之人，但只要有人设就会有塌房的可能。

　像悠哉君这类的二次元老人的记忆里，印象最深刻的塌房应该是日本虚拟偶像团体hololive辱华事件。

　2020年九月，hololive旗下vtuber赤井心与桐生可可先后在直播间中将台湾说成是一个国家。随后，B站所有日本虚拟偶像被封禁一个月。

　在后续的道歉中，hololive的态度并不诚恳，甚至一度出现复播“挑衅”。这刺激到了绝大部分中国粉丝，字幕组也纷纷删除稿件并退圈。悠哉君说，当时很多人就是因为这次塌房对虚拟偶像彻底死心，再也没有回坑。

　虚拟偶像除了自己的不当言论会导致人设崩塌，他们还要时刻提防被“扒皮”的塌房风险。一旦面具被撕下，和观众之间的神秘感就将不复存在。反差过大，还就会引起粉丝的抵触。在日本就有不少虚拟少女偶像被扒出背后其实是大叔的例子。

　这也引发了另外一种更深的思考：观众是否能够接受中之人的迭代？目前来看这仍是一个尚未解决的痛点，也是所有虚拟事物需要探讨的现实问题。

　虚拟偶像或许正朝着主流迈进，但还成为不了顶流。破圈程度、成本与塌房都是其不可忽视的问题。至少在现在，还只是诸多簇拥者梦中的电子羊。

虚拟人商业化潜力初显3

　虚拟人成为互联网巨头眼中的香饽饽。

　1月6日，杭州李未可科技有限公司宣布已于近日完成数千万元天使轮融资，由字节跳动独家投资，该公司打造了名为“李未可”的AR科技潮牌及同名虚拟IP形象。而在近期的多个跨年晚会上，虚拟人成为全场的瞩目焦点，相关上市公司积极投入这一领域。

　虚拟人走红在业内人士看来并不意外。在技术的迭代推进和互联网巨头的加持下，虚拟人已经在商业舞台中崭露头角。虚拟人有望成为元宇宙产业链版图中最先快速发展并规模创收的产业。有券商机构预测，2030年我国虚拟人市场规模将达到2700亿元。

　 多因素助推

　虚拟主持人“小漾”于2022年1月1日在湖南卫视新综艺《你好星期六》中亮相，并与真人组成主持团队。江苏卫视跨年演唱会上，国内顶尖虚拟偶像团体VSinger家族登台表演《卡路里》《普通 Disco》，还原邓丽君形象及音色的虚拟人“邓丽君”与周深同台演唱《小城故事》《漫步人生路》和《大鱼》，东方卫视、哔哩哔哩等亦将虚拟人元素融入跨年晚会。

　江苏卫视官微截图

　虚拟人在资本市场也掀起浪花。虚拟人“邓丽君”背后技术提供方数字王国1月3日大涨25%。以深交所互动易平台为例，近一周虚拟人相关问题被提及141次。

　中国证券报·中证金牛座记者注意到，虚拟人技术其实并非新鲜事物。20世纪80年代开始，虚拟偶像的概念开始在日本形成，早期的虚拟偶像使用2D、3D动画的形式加以表现。随着CG技术、动作面部捕捉技术的发展和社交平台的崛起，虚拟人逐步崭露头角。本次被关注到的虚拟人“邓丽君”其实在2018年就亮相荧屏，而2019年央视网络春晚就引入了虚拟主持人。

　根据清华大学新闻学院新媒体研究中心执行主任沈阳所在团队跟踪调研，近一年来，真正从事于虚拟人的相关产业公司增长了20倍。沈阳表示，虚拟人走红是多种因素所促成的。首先，虚拟人技术不断进步，在有限的演示范围中，已经能够与人进行比较好的交流；其次，元宇宙和虚拟人是不可分割的，元宇宙是虚实共生的空间，必然要引入虚拟人。

　“整个移动互联网成长红利下的创新，带来了这一轮最大的变化。”民生证券通信元宇宙分析师马天诣认为，海外互联网巨头是元宇宙及虚拟人的主要推手。

　 技术与运营是关键

　2021年以来，伴随“柳夜熙”“AYAYI”等虚拟人的爆红，现象级虚拟人形象带动虚拟人出圈，行业关注度显著提升，商业化潜力初显。

　相关上市公司也开启了“造人”运动。芒果超媒推出了虚拟主持人“YAOYAO”，蓝色光标发布首个数字虚拟人“苏小妹”，浙文互联合资公司推出国风虚拟IP“君若锦”、Z世代虚拟IP“兰-Lan”两位虚拟人物形象。

　上述布局反映了虚拟人两种形态。从功能定义区分，虚拟人主要分为偶像型和实用型，偶像型虚拟人核心在于其背后IP的价值和衍生能力，而实用型虚拟人核心在于技术能力，对建模、驱动、渲染、人工智能等技术水平要求较高。

　品牌代言成为偶像型虚拟人最重要的商业变现手段。以AYAYI为例，仅面世半年就已经与娇兰、天猫、安慕希、LV、Bose、保时捷等知名品牌合作。活跃于Ins上的虚拟人网红Lil Miquela在2019年的收入折合人民币大约为7600万元，头部虚拟人的收入可观。

　虚拟人AYAYI官微截图

　虚拟偶像走红并非一蹴而就。“虚拟偶像其实和真人明星的模式差不多，一样需要‘人设’打造和运营，参加相应活动提高曝光度。”国内某营销类上市公司人士李敏（化名）告诉中国证券报·中证金牛座记者，目前接触到的广告主对于虚拟人多数持试水心态，投入金额普遍不大。

　华东某券商传媒互联网分析师黄烁（化名）直言，虚拟偶像的价值短时间内被放大，但长期要看内容端能否补齐，粉丝不会仅对一个面容娇好的虚拟偶像有忠诚度。

　而功能型虚拟人单体产生的经济效益较小，但作为元宇宙的基础要素，能够创造非常可观的市场空间。目前，虚拟人主要应用于虚拟新闻主播、电商主播、政务及银行客服等，在一定程度上解放劳动力，实现降本增效。

　沈阳表示，目前虚拟人发展尚处于早期，由于成本过高和功能不够全面，超写实风格的虚拟人尚未得到大范围使用。虚拟人发展亟待技术能力和工具的迭代，包括AI能力、动作面部捕捉等。以其团队为案例，制作一个超写实的虚拟人需要半月到一个月时间，耗费至少数十万元，这种门槛是限制行业快速发展的重要因素。

　算力也是制约因素。黄烁指出，目前市场上众多的虚拟人是Q版形象，原因就在于算力不够。

　对于虚拟人产业，市场人士形成较一致的共识，认为有望成为元宇宙产业链版图中最先快速发展并规模创收的产业。中信证券认为2030年我国虚拟人市场规模将达到2700亿元。

你是怎么看待香奈儿将“印象派油画”穿上身的设计的？

于我而言，我觉得这个设计属于是比较

大胆但是又在情理

之中。为什么我会这么说呢？因为将油画作为一种元素设计在衣服上，这种理念很早之前就已经存在了。我觉得再见到这个场景的时候也肯定有人跟我有过同样的想法，就是可不可以直接把油画穿在身上。所以我说，这个想法其实是在情理之中的，那为什么我又要说这个想法比较大胆呢？因为我确实没有想到，将这个想法付诸实践的是香奈儿这个品牌。

香奈儿作为可可香奈儿一手操办起来的企业，也是老牌的奢侈品企业之一。它的前身实际上是可可香奈儿的一家帽子店。当时欧洲女性的帽子都非常的华贵且臃肿。说一句比较讽刺的话，真的很像在头上顶了一个水果拼盘。当时的可可香奈儿，

打破了装饰堆砌的审美

，转而走向了一条极简的道路。她设计的小黑帽子，小黑裙在当时可谓是风靡全欧洲。各大名流都来到她的服饰店请她来定做他们的帽子和其他的服饰。

再到后来，就是香奈儿五号这一款香水了。这也是可可香奈儿亲自上手的一款香水。所以可想而知，又一次轰动了整个欧洲。各大名流在出席宴会的时候，喷上一点香奈儿五号，那她就是全宴会最靓的那位。

所以从香奈儿的创始以及发展历程，我们不难看出。其实香奈儿这个品牌一直在不走寻常路，走得一直都是突破的路线。所以我觉得，这次香奈儿将印象派油画直接设计上身，这样的做法好像就可以理解了。毕竟这就是人家的设计理念，这就是人家走得路线。但还有一点比较重要的就是，要保护好模特的权益，也要注意维持好现在的稳定理念。

可以突破，但是原本的根基不要动摇

。ChristianBérard|不该是个没人知道的名字

最近，Rihanna登上了杂志《Essence》一&二月刊的封面。

这个封面的「拍摄」形式蛮特别的：一副来自艺术家LornaSimpon的手绘作品，被当做了「头饰」，「戴」在了这位女企业家的头上

事实上，这一期《Essence》的封面大片，统统采用的都是这样「虚实结合」的形式。

过去这一年发生的事儿，很大程度上改变了传统媒体的拍摄和排版方式。

因为各种安全因素和人员流动性的限制，让大型户外拍摄和复杂置景困难重重；

手绘形式的封面，似乎重新流行了起来。

事实上，在摄影技术普及之前，时尚杂志的封面，基本是靠时尚插画师们撑起来的。

从某种层面来说，用绘画形式表现时装，无论是色彩、细节，还是画面构筑的想象空间，可能都更胜实景拍摄。

上世纪上半叶，是时装的黄金年代，这个时期，也涌现了超多出色的时尚插画师。其中有一位，搁现在，那就是每个设计师都想加微信求合作的那种存在

他就是ChristianBérard。

Bérard被认为是诸多插画师中最「天才」的一位，用现在的话说，身份足够斜杠。头顶插画家、艺术家、家居设计师、服装设计师等诸多抬头。

ChristianDior、GabrielleChanel、ElsaSchiaparelli都是他的密友

刚刚过去的牛年除夕当日，恰是他逝世的72周年。

ChristianBérard

01是时装插画亦是艺术

ChristianBérard的故事，没有什么戏剧化的坎坷或是「怀才不遇」；因为出众的业务能力，Bérard刚一出道，就迅速成为业内瞩目的「明星」。

上世纪三四十年代的法国版Vogue，Haper'sBazaar，Annabelle等杂志，经常可以看到他的作品。

他的绘画风格个人特色很强烈，辨识度超高。你或许不知道他的名字，但大概率看过他的插画。

它们多以水彩绘成，线条肆意浪漫、用色轻快明亮；看似是扁平化的速写风格，晕色却极有层次感。

是融合了新浪漫主义的诗意风格~

线条洒脱但克制精准，寥寥几笔就将人物和服装的勾勒得很传神。

他的作品还很有想象力，呈现出超现实主义风格。

Bérard的透视技法和氛围描绘也很高超，空间的景深和情绪，在看似随意的几笔晕染里就活灵活现。

毫无疑问，

Bérard提升了时尚插画的艺术水平，

不仅仅是单纯的记录和刻画时装，甚至反过去影响了一部分设计师的风格养成。

ChristianDior先生就曾经在纪录片中提到，Bérard的作品「

为他打开了一个新的世界。

」

而他为Dior创作的这张BarJacket的插图，用他独到的晕染和勾勒方式，描绘出了NewLook的线条之美。也成了时装史中无可逾越的一个经典。

02服装设计的多面手

Bérard不仅是时装的「记录者」，也是「创造者」。

下面这张Bérard为Schiaparelli画的插画，三件衣服都是他为Schiaparelli1938年秋冬的「占星术」系列设计的。中间这件斗篷的背面，是一个融入人脸的太阳，有点超现实主义风格。

后来它变成了Schiaparelli的一件斗篷，名叫「凡尔赛的阿波罗」，绣着华丽的金色刺绣来表现太阳的光芒。

除此之外，Berard也和一些大公司合作，设计生产服饰。

Berard还为自己的好朋友，剧作家让·科克托（JeanCocteau）的**多次设计戏服。

1946年法国版的《美女与野兽》的服装，正是出自他之手，算是最接近于他绘画风格的「立体呈现」，颇有新浪漫主义的调调。

相比于实用主义的成衣设计，Berard的浪漫天性，在戏服设计领域，显然更有优势。

他曾经为俄罗斯芭蕾舞团、香榭丽舍芭蕾舞团等四支芭蕾舞团，设计过美丽的戏服。

Berard和当时名盛一时的舞者TamaraToumanova有着很密切的合作，为她设计了多部舞剧的服装。

我们之前写过的这条很美丽的缀满星星的薄纱芭蕾裙，就是Berard为TamaraToumanova在芭蕾舞剧《Cotillon》中设计的！

03全能美学设计师

除了负责芭蕾舞剧的服装设计，Berard还可以一手包揽舞美。

Berard认为，舞台布景的功能是为作品增色添彩，而不是要夺取观众的注意力。所以他总是在减少布景的元素，仅保留必不可少的要素——

就像他的时装画一样，人物和服装是主角，环境和氛围寥寥数笔，点到为止，却意犹未尽。

于1936年上演的Moliere的戏剧《太太学堂》（L'EcoledesFemmes），服装以及现场的背景布置都是Berard完成的。现场仅有一个小花园，两个花坛和五个枝形吊灯。

Bérard这一创举是革命性的，可以说是改变了剧场的布局设计。

如今剧院仍在沿用Berard的方式：使用深红色来使观众集中注意力，其余仅保留浅色、柔和的色彩来衬托表演。

那场在战后巴黎举行的，令人叹为观止的Thé_tredelaMode（时尚剧院），Berard也作为至关重要的「总指挥」，为那些精美的微缩的「时装模特」们「搭建」了秀场

Berard在空间和装饰设计上的才能，使得他和一些家具公司以及设计师，合作进行了室内装潢的设计。

前美国副总统纳尔逊·洛克菲勒在第五大道的一间公寓，也特意请Berard为他设计了一款地毯，好与他原本的室内装修风格相匹配。

Berard大胆的用色和笔触，和墙上的那些毕加索、马蒂斯的装饰画很是吻契。

Schiaparelli的CoutureHouse展厅中有一扇三折屏风，也是Berard为她所绘。

如今娇兰法国总部的办公室，有一扇很幽默的错觉视觉手绘门，亦来自Bérard的手笔

他的绘画作品，影响了后来的不少设计师。Prada2021男装春夏发布的场地，是不是就和他的这幅画，有这么点微妙的联系？

Bérard还曾跨界，为NinaRicci的香水，「喜悦之心」Coeur-Joie，设计了一款可爱的香水瓶。

有这么多「斜杠」设计，可见Bérard才华非凡。据说他即使是在和朋友用餐途中，都经常才思喷涌不停地在桌布、餐巾纸和菜单上绘画，构想服装或者布景设计。

最高兴的是服务生，他们都会赶紧把Bérard画过的东西收起来，转手卖给收藏家。

04设计师们的「Bébé」

Bérard金发蓝眼，长了一张红润丰满的脸，据说长得很像彼时巴黎大街小巷所见的一张肥皂广告上的婴儿。所以Bérard的好朋友们都把他亲切地称为「Bébé」。

上文就提到，Bébé与当时许多大神级别的时装设计师私交甚好，他的美学也或多或少影响了他的「闺蜜」们~

Schiaparelli在自传《ShockingLife》中写道：「

能受到贝贝的赏识和钦佩，甚至成为朋友，是在巴黎的社交圈和知识分子中一种莫大的认可。

」

据说正是Bérard所说的一句「Isn'tpinkalovelycolour？」，引发了巴黎设计师使用粉色的狂潮，也许Schiaparelli对ShockingPink的应用就是受他影响

众所周知，Schiaparelli和Chanel是死对头。

但Bérard，和嘉柏丽尔女士，也是好闺蜜。游走在这两位慕强的女性之间，这人格魅力，非同一般

香奈儿于丽兹酒店的寓所里挂着Bérard送她的装饰画（乌木屏风上）

Bérard和香奈儿在巴黎丽兹酒店，1938年

Bérard为香奈儿创作的时装插画

而ChristianDior先生的NewLook的诞生，也颇有可能受到他的影响——Bérard的时装插画和他所设计的芭蕾舞服，都非常强调女性腰部的曲线

ChristianBerard在Dior首秀前夕送给他一幅水彩画

ChristianDior1947年的时装首秀

不仅如此，如今Dior钟爱的「茹伊印花」，也是采取了Bérard的建议。

Dior位于蒙田大道的首间店里，墙身、家具、摆放的盒子全都用是茹伊印花布置的。Dior先生的回忆录《DiorbyDior》中记录着：

是贝贝建议我们在店里挂上茹伊印花布料，把印有店名的帽子纸盒摆放于四周，包括衣柜柜顶上和每个角落。骤眼看似一片混乱，他却赋予了生命。

Bérard还启发引导了YvesSaintLaurent对时装的热爱。

我们前文提到Bérard为《太太学堂》设计了服饰和布景。年幼的YSL就是看了这场戏，「

感到无与伦比的感动，我一生中最不寻常的感觉

」，开始尝试制造自己的小剧院，用母亲的废布料和旧床单制作服装。

我马上就被Bérard的力量打动了。他让我确定了我想要投身的方向，我想像他一样，为戏剧做设计。他知道如何塑造角色，他知道如何构建服装，捕捉轮廓和时间的精髓，他重塑了服装。

Bérard的设计和时装插画，一直都是YvesSaintLaurent灵感的主要来源。从YSL留下来的一些手绘图中，不难看出他的绘画风格很有Bérard的影子。

1949年2月11日，Bérard在为戏剧《斯卡潘的诡计》设计布景和戏服时，从舞台上站起来突发心梗，永远地倒在了舞台上。

对于一个热爱舞台和设计的天才来说，这或许是一种很戏剧却壮丽的离开方式。

巴黎几乎所有的艺术家和知识分子都参加了他的悼念会，Bébé被所有人深切缅怀着。

时尚圈也从来没有忘记过他的存在。Givenchy在1987年的秋冬系列，曾经致敬ChristianBerard，秀场布景以及服装设计，都采取了Berard的插画。

AnnaSui1995年的春夏系列，有几条裙子，是从Berard在40's为ZikaAscher设计的面料中，提取印花重新着色，使它焕发了新的生机。

Berard为Ascher设计的面料

AnnaSui1995SS

在Dior创立60周年之际，彼时执掌Dior的JohnGalliano，没有忘记品牌和ChristianBerard的深厚渊源，设计了一条裙子专门致敬Berard。

Schiaparelli2015年春夏高定，也有几件look的印花图案，深受Berard画风的影响。

ChristianBérard，这样一位潜移默化影响了上世纪诸多时装设计大师的天才人物，理应被大家记得名字。

当代最炙手可热的时装插画师！是怎么炼成的？他是最炙手可热的插画师也是时尚的最佳代言人大卫唐顿DavidDownton，1959年生于伦敦。从孩提时代开始，对他最好的款待就是一大页白纸。然而，大卫没有想到的是，很久以后他可以依靠画为生。▲大卫唐顿年轻时在画画▲工作室自成一幅画，和毕加索的工作室比美起来也丝毫不逊色。▲在“有趣有料”的工作台上更能创作出惊艳的作品。大卫最初学习的是平面设计专业，他的第一幅作品是20世纪80年代早期，为WhichComputer杂志设计的封面。▲大卫唐顿1998年在纽约绘制的时装插画。材质为墨水和醋酸纤维纸。▲大卫唐顿1998年为克里斯汀拉克鲁瓦绘制的时装插画，材质为墨水彩盒纸张。曾有15年时间，大卫一直是自由职业插画师。无论有什么事情发生，他都很享受这种自由插画师的生活。▲大卫唐顿1999年为让保罗高缇耶设计的时装绘制的插画。黑色连衣长裙搭配黑色墨镜更为出彩。大卫以凯特摩斯为原型，以波普风格表现出时装的经典魅力。这一作品在时尚界颇为有名，是时装插画界近年来最有代表性的作品之一。▲大卫唐顿1999年为华伦天奴绘制的时装插画。同拉克鲁瓦、Eric等人的画风类似，他运用的色彩富有现代性。▲大卫唐顿1999年在伦敦创作的时装插画PalomaPicasso。材质为水粉、墨水盒纸张，醋酸纤维纸覆膜。▲大卫唐顿1999年在伦敦完成的剪纸瓶贴画，模特为Iman。在潘通纸上以醋酸纤维纸覆膜后用墨水绘制。大卫的作品线条简洁流畅，很有质感，风格也不矫揉造作，可以很好地展现出的优美体态。因为这种独特的绘画风格，有一些人开始邀请他制作时装插画。其中，就包括85岁的不老神话卡门·戴尔·奥利菲斯，她也是大卫的缪斯之一。▲大卫唐顿2000年的纽约绘制的时装插画，模特为卡门戴尔奥尔菲斯，服装由ThierryMugler设计。这幅作品先用油画棒在潘通纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水绘制。▲大卫唐顿2001年为欧洲著名时尚杂志主编安娜佩姬绘制的肖像，他十分成功地抓住了这位“时尚教母”的灵魂。夸张的配色、戏谑的表情、不羁的态度结合看似狂野却十分娴熟的笔触结合在一起～完美！▲大卫唐顿2002年为香奈儿的设计总监阿曼达哈莉齐绘制的肖像。他一直对拉克鲁瓦、安东尼奥、Eric这些艺术家心存景仰。因此，在早期的画风上颜色和线条也有相似之处。1996年他为杂志制作过高级时装展的插图，1997年他便开始活跃于巴黎高级女装秀。最开始他眼花缭乱完全没有准备，但是，巴黎时装秀实实在在地，激发出一个艺术家的灵感。巴黎有最漂亮的女人和最优秀的设计作品。而这里的一切都让人神魂颠倒。在模特走秀的时候，大卫从来不作画。因为他发现那根本无法进行，他仅仅是摄影或者在一旁观看，并实实在在的感受每一个打动人的瞬间。他抓住其他的任何机会来画，模特静止不动的任何瞬间都逃不过他的眼。比如：试衣的时候，有时候甚至是在参加发布会上模特休息的瞬间▲化妆品也是他的工具，起笔和落笔之间动人心扉，浓淡皆宜。大卫说：“我最开始画的时候，认为按照舞台上的走秀还原衣服本身的样子就是我的责任。然而，第一次参加时装发布会是在范思哲的秀场上，在凯特摩斯消失之前，我仅仅才画出她的胳膊！所以，享受当下模特所展示的任何细节才是最佳选择。”▲草稿也动人大卫认为最重要的是对衣服表层之下的身体的感觉，然后才是比例、颜色等一些细节，然而，这一点是较难做到的。▲草稿也动人大卫画无数份的设计草样，然后从中挑选出最好的，画得差不多的时候他就开始剔除，“分解—重建”它们。他持续地画，一直到它们看起来自然为止。他为世界各地的知名媒体，如《泰晤士报》《独立报》，以及Harper’sBazaar(a澳洲版）等，撰写时装的相关报道。并在伦敦举行过三次个展，在纽约也举行过一次个展。近年来，他还为香港的购物中心设计视觉图像，以及为Vogue女性时装系列绘制插画。▲大卫唐顿2004年为《星期六晚邮报》绘制的封面。这幅作品创作于巴黎，材质为水粉、水彩和纸张。▲大卫唐顿为TopShop2004年9月的时装发布会设计的广告招贴。这个品牌为年轻设计师的作品。▲大卫唐顿2005年受Vogue（中国版）委托绘制的插画ValentionFitting。材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装插画。材质为墨水、水彩和纸张。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装画，材质为墨水、水粉、炭笔和纸张。▲大卫唐顿2007年受Madame杂志（德国版）委托绘制的时装插画。这幅作品先用油画棒在纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水和水粉绘制。▲大卫唐顿2007年受伦敦《泰晤士报》委托绘制的插画。材质为墨水、水粉和纸张。▲大卫唐顿2008年为自己的杂志PourquoiPas绘制的插画，模特为蒂塔万提斯，服装由拉克鲁瓦设计，材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸覆膜。大卫是不是把舞娘画的淋漓尽致~要想功夫深铁杵磨成针～想拥有超越别人之外的能力，就要将能力修炼到极致！

　　香水制做及相关常识

　　香精提取方法

　　蒸馏法: 当植物原料放在沸水里面的时候，包含着香味的精华油随着水蒸气逸出，当蒸汽冷凝成水，油脂便漂于水面之上，然后就可以把它们收集起来了。这个过程可能要重复几遍以得到纯度尽可能高的香油。19世纪晚期，蒸馏萃取技术的运用使这项工艺改进了很多，用这种方法时，蒸汽是通过在冷水里的细管子冷凝的。

　　萃取法: 用可挥发的溶媒提炼 香料被放在有孔的金属盘里面，再放进提取器中，让挥发性溶剂（比如乙醚）通过提取器，然后进入蒸馏锅，在那里变成一种半凝固的物质，叫“凝冻”（concrete）。“凝冻”包括精华油和一种叫玫瑰蜡的蜡状物质。用另一项使用酒精的技术可以使两者分开。这样制成的尽可能纯粹和高浓度的精华油，被称为香精（absolute）。这种香精很昂贵。拿晚香玉香精来做例子，它现在比同等重量的黄金还要贵。

　　油吸法: 这是一项古埃及人运用的方法，一直沿用到20世纪。方法是把花头放在油里或者脂肪里，将其香味吸收下来。香水师在这里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下来了，还能够继续分泌油脂。在法国，从17世纪起，特别喜欢用茉莉花提取花香。用涂了特制脂肪的玻璃铺放花朵，再用酒精来提炼精华油。这种方法需要大量的劳动力，现在已经不用了。

　　压榨法: 这种方法通常用来提炼柑橘类果皮里面的香油。果皮被放在滚筒中间，香油就在离心力的作用下分离出来了。换句话说，是旋转的力量将油抛了出来。

　　香水业中，还用一种新近才发展出的方法获取香味。这是一种被称为“真空提炼技术”或者“活花技术”的系统，在理论上，它可以使任何物质的味道被保留下来，比如花香，或旧靴子的味道也可以（如果你真想要的话）。

　　实施这种方法的时候，先把一种有香味的物质，比如一朵花，放在一个特制的容器里面，容器被抽成真空状态，过了一会儿，花香就散逸在容器里，约一个半小时以后，散出的味道被抽进一个气体分化仪，它会对逸出物的基本成分进行精确的分析和测量。

　　在更大规模的生产中，可以对分析的结果进行比例相似的化学模拟，香味就可以被大批量地复制出来了。

　　这是一种新技术，现在还非常昂贵而且工序比较复杂，但是它为香水师提供了全新的香水制作方式，现在已经有一些香水在制造中使用这种方法了。

　　调 香 常 识

　　香精调配需要经过三个阶段：处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。

　　形成过程：小样试配-->按工艺加入加香媒介-->将小样放大。

　　形成阶段：处方试验-->试样试验-->大样调配和加香实验。

　　目的：头香、体香、基香-->香气通过定香剂的作用-->按工业化生产检验香精实际效果，满足人们的使用要求。头香、体香、基香要连贯，香气和谐、优雅、扩散性好，香气通过定香剂的作用使香气长久保持原来香型及香气特征。

　　制作过程

　　大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过香水制作艺术的。比如著名的设在法国格拉斯(Grasse)的纪芳丹．若勒香水学校(Givaudan-Roure)。那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。

　　制造新型香水是调香师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。调香师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。

　　整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。有些还要用其它的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多调香师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制"迪奥之魔"(Diorissimos)和"光阴的味道"(L'air du'Temps)这样的新品香水的任务要繁忙得多。

　　在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。因此，调香师在研制一款新香水之初，就须考虑香水的类型和价格。当然，也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。销售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是还须设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是，整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。

　　当前，几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉(Nicolai)和伊莎贝尔(Isabell)。只有几个超级香水企业比如娇兰(Guerlain)、夏奈尔和巴铎(Patou)等有自己的调香师，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过洛卡斯女士(Madame Rochas)和古驰一号 (Gucci No1)的纪．罗伯特(Guy Tobert)。

　　随着对香水要求的明朗化，制造公司有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位调香师来具体负责调制工作，等等。

　　调香师的“鼻子”： 由于香水业需要极敏锐的嗅觉，所以，有时候人们称调香师为“鼻子”调香师让自己的鼻子进入状态，面前的桌子上满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选可以架构新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味，从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响，怎样使某一种香味变得明显，或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格－比如特别喜欢用某种成分，或者偏爱某种配方的比例，因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求，而这些要求有时是相当难以满足的。这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特．达尔多夫(Ernest Daltroff)调制一种香水，能让人联想到在香槟酒里沐浴，令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖，并且在某种宗教仪式中派上了用场。

　　当佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克．卡佛里尔(Jacque Cavallier)接到三宅一生第一款香水的定单时，客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信，但是"一生之水"后来确实成了最畅销的香水。

　　快速地调制出香水是不可能的，只要嗅几次，鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间，可能要经过几小时甚至几天的时间间隔，才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法，客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。这样，推出一款香水，把它送进市场的过程也许要持续数年，可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美，花了整整5年的工夫。不过还有更过分的，娇兰推出"爱之歌"(Chant d'Aromes)竟然准备了7年的时间。

　　香水的成份: 专业的调香师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50～100种成分，有的还会更多，200种也很常见。乔治欧．比弗利山(Giorgio Beverly Hills)的"翼"(Wing)牌香水就号称有621种成分。另一款"红"(Red)则有近700种。

　　这些成分中，最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物，而更多的来自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。每种成分的用量必须得到精密的控制，在科技高度发展的现代，计算机等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生产提供了很好的前期准备工作。

　　香水制造步骤: 制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油，有些品种可以用较长的时间提炼，有的却要在极短的时间里完成。比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手萃取。因此萃取的设备就设在香油树的周围，蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。香水师在现场得到萃取物或者向当地的批发商和其它二手公司购买原料。

　　下一步，根据那些"鼻子"提供的配方，将所有用到的成分混合到一起，这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物，达到预先设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里，使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。

　　制香业现在是大规模生产的行业，香料不仅用在香水上，而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上，还被广泛运用在调味料上。香味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲，而香味剂的原料可能正是香水用的原料。

　　有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味剂，与较小一点的公司一起，给大多数调香师提供了就业机会。但是还有一些调香师是游离于主流的香水工业之外的。他们用少量的工人以传统的方法制作香水，并且在自己的铺子里销售，产品还包括其它一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品：用龙涎香和沉香木制作的香水；为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水；还有为鉴赏家们特制的香水。其中如贵德香水公司(Perfumers Guild)的约翰柏里(John Bailey)就曾为英国作家巴巴拉．卡特兰德(Barbara Cartland)度身定制了"浪漫之香"(Scent of Romance)。 这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。从店堂的环境和氛围上看，非常接近娇兰早期推出的第一款香水的格调，那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。

　　香 水 的 原 料

　　调制香水的原料很多，按传统分类，一般划分为人工和天然两种。事实上，这种划分并非准确无误。与香水原料有关的最频繁的争议之一，就是天然与人工原料之争。一种原料是天然的还是人工的，并不就此决定它是否安全，其中还有许多其它因素。由于天然原料使用历史长达数千年，而人工原料的使用还不到一百年，天然原料自然会得到更高的认同度。但是，天然原料却不一定能达到人工原料的功效，原因就在于有进行分离，天然原料中其它物质也发挥着功能，并影响了主要物质的作用。

　　☆天然原料☆

　　所谓"天然原料"，按传统意义，是通过物理分离方法，例如蒸馏和提取，从生物或动物材料中获得的物质。最终得到的原料与原材料的化学成分基本相同，只是以一种浓缩的形式存在。这些精练香精通常含上百种不同化学元素。甚至通过这种方式得到的物质与原物质并不确切相同。

　　在古文明时期，浸软的香料使身体散发香味；在中世纪，阿拉伯科学家发明了蒸馏技艺；到19世纪，浓缩的乙醇可以用来制造酊；在20世纪初期，溶剂提取的技艺已经可实施了。 如今的技艺能够从天然原料中提取或分离某种单个的化学物质。然而，虽然这种物质占了主导地位，但还是会附带地含有原材料中的其它物质。因此，一般说来，提取的原料越纯，则越昂贵。因为其它杂物会改变香水的质量。

　　在香水业，"天然"这个术语指的是原料的来源及物理提取方式，而并非某种物质如何与其来源物相似。

　　☆人工香料☆

　　人工香料是经过化学反应获得的物质，原料通常是石油或松节油。一些人工化学制品可以从自然中分离或只能以人工合成方式产生。

　　自从由化学反应可以获得人工香精的技术产生以来，大量的人工香料随之诞生，而它们各自的纯度各异。众所周知，增加纯度即意味着提高成本。非纯杂质会影响香味质量，化学反应中残留物也会产生影响，因为其中有些物质反应程度强烈，会影响物质的安全性。现代香水中大多数化学成分都是人工合成的。人工香料的使用日渐广泛，毋容质疑，人工合成香料要比调制天然香料更经济。

　　☆介于天然和人工香料之间的原料☆

　　对天然和人工香料的划分并非十分绝对。一些化学物质既可以人工合成也可以自然提取。虽然基本物质的化学结构是相同的，但其它附带品使天然和人工香精的香味质量有所不同。

　　经过化学处理的天然香料，可以归入天然类；但事实上它并非完全源自天然。产品标准化程度、甚至其原料贵贱经常成为区分原料是天然与否的标准。这种情形下，问题也随之出现：那就是，许多原料冒充是天然的，可事实并非如此。更深的问题在于很难区分一种原料是人工还是天然属性。

　　自从有了气相色谱技术后，分辨一种物质是天然还是人工原料已不成问题。一些公司利用高新技术来确认一种原料是化学原料还是生物原料。这种测试用在香水原料上似乎有点大材小用，但是天然与人工原料相抗衡的市场价值，势必要求这种验证。举例来讲，一公斤人工合成的乙醛可能能卖47美元；而买同样重量的天然乙醛要花费500美元左右。

　　主要的香料植物和香油品种

　　香脂(Balsam) 香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂，也叫香胶。在现代香水业中，常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂，还有安息香料等。它们的形状为**至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体，所散发出来的香味都有点香草香精的味道。

　　香柠檬油(Bergamot) 产于意大利，是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油，愉快、凉爽、芳香的香气，青香带甜的果香，有清灵新鲜之感，33%的女用香水用到了这种原料。

　　苦柑橘(Bitter orange) 这种香油是压榨果皮得到的，苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。

　　乳香(Frankincense) 是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料，至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。

　　波斯树脂(Galbanum) 一种胶状香料，是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香，混合了绿叶和麝香的味道。

　　茉莉(Jasmine) 是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发，有清新之感，为鲜韵花香，现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约04公顷)土地的茉莉可产500磅(约045公斤)茉莉花，但绝对产量很低(大约01%)，因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘，如果被阳光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。

　　劳丹脂(Labdanum) 劳丹脂也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。

　　熏衣草(Lavender) 最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。一公顷熏衣草大约可以出产15磅香油。

　　柠檬油(Lemon) 柠檬油不仅用在香水里面，也用在调味品里面，具有浓郁的柠檬鲜果皮香气，香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的，亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里，多数是为了使香水的前调更具有清新感。

　　幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到，现在也只能通过提纯而得到凝结物，却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味，该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。

　　没药(Myrrh) 从没药树上收集的胶状物质，产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地，很早以前它的重要地位就不只体现在香水上，它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花，而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体，在现代的香水中用到它的比例大约是7%。

　　奈若利橙花油(Neroli) 从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取， 奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑橘(Bitter orange)词条。

　　橡树苔(Oak moss) 从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合气息，持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。

　　香鸢尾花油(Orris) 室温下为浅黄至棕**固体，香气平和留长，是蜜甜香中的隽品，散发着紫罗兰般的香味，由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。

　　广藿香(Patchouli) 来自远东的薄荷味香料，是植物香料中香味最强烈的一种，通常用于东方调香水中。其香气浓而持久，是很好的定香剂。在蒸馏之前，原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈，所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显，这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪，那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味，并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。

　　玫瑰(Rose) 是一种宝贵的香料，属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为"花后"。其品种很多，最早的品种是洋蔷薇，或者叫画师玫瑰，也就是通常所说的五月玫瑰，原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味，通常情况下，总含有蜜甜香的甜韵香气，三甜合一，芬芳四溢，属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，纯香精的比例更是少而又少，只有003%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。

　　檀香(Sandalwood) 檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取，为**略带粘稠的液体，东方型香气，以迈索尔(Mysore)地区出产的最好，亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的，根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最珍贵的原料，它的留香非常持久，在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。

　　零陵香豆(Tonka) 从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取，产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后，就可以用朗姆酒进行处理，它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。

　　树藓(Tree Moss) 在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣，提炼物的香味很像某种焦油。常用在馥奇香型的香水中，并且有良好的固香作用。

　　晚香玉(Tuberose) 俗称夜来香，它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息，香气幽雅，这种花提炼出来的香油在20%的优质香水中可以找到，特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低，每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约2835克)的香精，所以它比同等重量的黄金还贵。

　　香子兰(Vanilla) 香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区，提取前要经过发酵。气味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用于"吸引"(L'AIMANT)之后，其在香水业中的运用越来越普遍，目前大约四分之一的香水用到它。

　　香根(Vetiver) 是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油，为棕色至红棕色粘稠液体，有着泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久，不仅可作为定香剂，还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优质香水中。

　　紫罗兰(Violet) 在香水中用到的紫罗兰有两个品种：维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰，前者质量较好，后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的，但是因为成本比较高，现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。

　　香油树(Ylang-ylang) 在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精，在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚，香气类似于大花茉莉，但更粗强而留长。开花2周以后，茉莉般的馨香才弥漫开来，这时就要立即将香味采集下来，所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花，而两磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。

　　香水详细资料杂谈

　　香水这个词，从拉丁文"per fumum"衍生而来，意思是"穿透烟雾"。旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。

　　14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。

　　15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。

　　到了1709年，意大利约翰玛利亚法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳德梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。

　　种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。

　　19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。

　　20世纪初第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出奔放的激情和成熟的韵味。此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。

　　40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜里奇(Nina Ricci)的香水比翼双飞(L'Air du Temps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年，法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作——“新风貌”(New Look)，同时推出他的香水迪奥**(Miss Dior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥**”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。

　　50年代的雅丝兰黛(Estee Lauder)女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝兰黛公司推出朝露(Youth Dew)，这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。

　　60年代的青年反叛思潮兴起， 摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。

　　70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味的Eau Sauvage最受时髦女性的青睐。迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代，香水中的杰作当为伊夫圣罗兰(YSL)的鸦片(Opium)，散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。

　　传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫劳伦(Rauph Lauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用(for men)、一种是女用(for women)。80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文克莱恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful)，并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing)，馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。

　　对于90年代的香水潮流，法国著名香水师Jacques Cavallier如是说：“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，

互联网巨头开始青睐虚拟人

　互联网巨头开始青睐虚拟人，涌入虚拟人赛道的玩家的确多了起来，趋势不可挡。1月6日，虚拟人“李未可”获得首轮融资，由字节跳动独家投资。互联网巨头开始青睐虚拟人。

互联网巨头开始青睐虚拟人1

　虚拟人成为互联网巨头眼中的香饽饽。

　1月6日，杭州李未可科技有限公司宣布已于近日完成数千万元天使轮融资，由字节跳动独家投资，该公司打造了名为“李未可”的AR科技潮牌及同名虚拟IP形象。而在近期的多个跨年晚会上，虚拟人成为全场的瞩目焦点，相关上市公司积极投入这一领域。

　虚拟人走红在业内人士看来并不意外。在技术的迭代推进和互联网巨头的加持下，虚拟人已经在商业舞台中崭露头角。虚拟人有望成为元宇宙产业链版图中最先快速发展并规模创收的产业。有券商机构预测，2030年我国虚拟人市场规模将达到2700亿元。

　 多因素助推

　虚拟主持人“小漾”于2022年1月1日在湖南卫视新综艺《你好星期六》中亮相，并与真人组成主持团队。江苏卫视跨年演唱会上，国内顶尖虚拟偶像团体VSinger家族登台表演《卡路里》《普通 Disco》，还原邓丽君形象及音色的虚拟人“邓丽君”与周深同台演唱《小城故事》《漫步人生路》和《大鱼》，东方卫视、哔哩哔哩等亦将虚拟人元素融入跨年晚会。

　江苏卫视官微截图

　虚拟人在资本市场也掀起浪花。虚拟人“邓丽君”背后技术提供方数字王国1月3日大涨25%。以深交所互动易平台为例，近一周虚拟人相关问题被提及141次。

　中国证券报·中证金牛座记者注意到，虚拟人技术其实并非新鲜事物。20世纪80年代开始，虚拟偶像的概念开始在日本形成，早期的虚拟偶像使用2D、3D动画的形式加以表现。随着CG技术、动作面部捕捉技术的发展和社交平台的崛起，虚拟人逐步崭露头角。本次被关注到的虚拟人“邓丽君”其实在2018年就亮相荧屏，而2019年央视网络春晚就引入了虚拟主持人。

　根据清华大学新闻学院新媒体研究中心执行主任沈阳所在团队跟踪调研，近一年来，真正从事于虚拟人的相关产业公司增长了20倍。沈阳表示，虚拟人走红是多种因素所促成的。首先，虚拟人技术不断进步，在有限的演示范围中，已经能够与人进行比较好的交流；其次，元宇宙和虚拟人是不可分割的，元宇宙是虚实共生的空间，必然要引入虚拟人。

　“整个移动互联网成长红利下的创新，带来了这一轮最大的变化。”民生证券通信元宇宙分析师马天诣认为，海外互联网巨头是元宇宙及虚拟人的主要推手。

　 技术与运营是关键

　2021年以来，伴随“柳夜熙”“AYAYI”等虚拟人的爆红，现象级虚拟人形象带动虚拟人出圈，行业关注度显著提升，商业化潜力初显。

　相关上市公司也开启了“造人”运动。芒果超媒推出了虚拟主持人“YAOYAO”，蓝色光标发布首个数字虚拟人“苏小妹”，浙文互联合资公司推出国风虚拟IP“君若锦”、Z世代虚拟IP“兰-Lan”两位虚拟人物形象。

　上述布局反映了虚拟人两种形态。从功能定义区分，虚拟人主要分为偶像型和实用型，偶像型虚拟人核心在于其背后IP的价值和衍生能力，而实用型虚拟人核心在于技术能力，对建模、驱动、渲染、人工智能等技术水平要求较高。

　品牌代言成为偶像型虚拟人最重要的商业变现手段。以AYAYI为例，仅面世半年就已经与娇兰、天猫、安慕希、LV、Bose、保时捷等知名品牌合作。活跃于Ins上的虚拟人网红Lil Miquela在2019年的收入折合人民币大约为7600万元，头部虚拟人的收入可观。

　虚拟人AYAYI官微截图

　虚拟偶像走红并非一蹴而就。“虚拟偶像其实和真人明星的模式差不多，一样需要‘人设’打造和运营，参加相应活动提高曝光度。”国内某营销类上市公司人士李敏（化名）告诉中国证券报·中证金牛座记者，目前接触到的广告主对于虚拟人多数持试水心态，投入金额普遍不大。

　华东某券商传媒互联网分析师黄烁（化名）直言，虚拟偶像的价值短时间内被放大，但长期要看内容端能否补齐，粉丝不会仅对一个面容娇好的虚拟偶像有忠诚度。

　而功能型虚拟人单体产生的经济效益较小，但作为元宇宙的基础要素，能够创造非常可观的市场空间。目前，虚拟人主要应用于虚拟新闻主播、电商主播、政务及银行客服等，在一定程度上解放劳动力，实现降本增效。

　沈阳表示，目前虚拟人发展尚处于早期，由于成本过高和功能不够全面，超写实风格的虚拟人尚未得到大范围使用。虚拟人发展亟待技术能力和工具的迭代，包括AI能力、动作面部捕捉等。以其团队为案例，制作一个超写实的虚拟人需要半月到一个月时间，耗费至少数十万元，这种门槛是限制行业快速发展的重要因素。

　算力也是制约因素。黄烁指出，目前市场上众多的虚拟人是Q版形象，原因就在于算力不够。

　对于虚拟人产业，市场人士形成较一致的共识，认为有望成为元宇宙产业链版图中最先快速发展并规模创收的产业。中信证券认为2030年我国虚拟人市场规模将达到2700亿元。

互联网巨头开始青睐虚拟人2

　时隔十年，邓丽君再次以“真人”身份现身演唱。2022年江苏卫视跨年晚会舞台上，邓丽君宛若当初，目光柔和，微笑动人，和身旁的歌手周深一同深情演唱。和邓丽君一同到来的是，未来世界的想象。

　梅艳 芳也“复活”了。在数字王国北京工作室的虚拟人展示空间内，梅艳 芳与现实中的人共处一个空间，站在一个水平面上，大幅度地迈步走动展现自我，正如她当年的演唱风格。

　这些肤质逼真，表情灵动的“真人”虚拟人缔造者是数字王国（Digital Do-main）。他们活生生把影视视效般质感的角色拽出了虚拟，揉进了现实。“除了邓丽君，还有哪些虚拟人？”“技术关键是什么？”邓丽君事件点燃了不少现实人的好奇心，他们轮番找到数字王国一探虚拟人的究竟。

　1月7日开盘，数字王国（0547HK）一度涨幅超14%。此前6日累计涨超50%。截至目前，报 098港元，涨769%，总市值4242亿。

　数字王国是一家好莱坞独立视觉特效工作室。2016年，数字王国进军中国市场。《泰坦尼克号》、《返老还童》、《头号玩家》、《复仇者联盟3：无限战争》及《复仇者联盟4：终局之战》中经典的视效均由数字王国操刀。知名编剧、导演詹姆斯·卡梅隆为创始人之一。

　谢安是继卡梅隆以后的第六位数字王国CEO兼执行董事。1月6日，身在洛杉矶的谢安在原有紧锣密鼓的采访、会议安排下临时接受了经济观察报的采访。短短三十分钟，他展现了一番对虚拟人未来商业化的热情。

　 把邓丽君“复活”

　这不是谢安第一次把邓丽君“复活”。

　2012年，数字王国在Coachela（科切拉）音乐节贡献了一场震撼全场的演出。他们把说唱巨星Tupac“复活”了。当时Tupac和 Snoop Dogg，Dre献唱的《Hail Mary》和《2 of Amerikaz Most Wanted》视频一经上线，播放量就破百万，打破了YouTube单日最高点击率纪录。

　周杰伦看到后产生了一个想法。他联系到邓长富，也就是邓丽君的哥哥，并把自己大胆的想法告诉了对方。当时邓长富认为想法很好，但出于某些考虑并未立刻答应。不久后，周杰伦的经纪公司找到数字王国，开始真正落实――把邓丽君“复活”。

　那是谢安刚刚接任数字王国CEO兼执行董事的第一周。新官上任三把火，27岁就掌权的谢安决定执行这份意义重大的期待。

　当时手握制作奥秘的是**《返老还童》的视效团队。2008年，《返老还童》导演大卫·芬奇对主演有一份特殊的期待。他希望饰演本杰明·巴顿的布拉德·皮特和他自身的外貌特征必须全程在线。假设更换演员去诠释不同年龄的本杰明·巴顿，容易破坏观众对角色的情绪累积。这对于视效制作是一次极大的挑战。

　借助数字王国提供的技术方案，艺术家根据布拉德·皮特的外貌设计了三种头部形象，采集了约120个真人表情，创造出了数以千计的外貌模型，再通过一帧帧地比较真人表演和表情数据的异同进行调整，如眼角变化和嘴角扯动等…后来这项技术也在《复仇者联盟》系列的“灭霸”身上有所体现。

　虽然拥有上述经验，但邓丽君的“复活”依然棘手。原因在于，在邓丽君之前，北美艺术家从未做过亚洲面孔，再加上要让邓丽君和周杰伦合唱，选曲还是她从没唱过的歌。

　操刀的还是《返老还童》视效团队，但并非简单地勾勒模型，而是加入了人工智能。当时参与项目的程序员和工程师会让机器大量的观看和深度学习邓丽君的演出视频。

　2013年9月，周杰伦“魔天伦”世界巡回演唱会台北站小巨蛋现场上，周杰伦与邓丽君的对唱让众人大开眼界。不过，当时的热闹仅限于技术的观赏性，商业化的话题尚未被归入重点。

　 疫情，艺人

　十年之隔，同样的邓丽君却受到了不同程度的关注和市场反馈，谢安认为很大原因在于时代背景不同。

　此次江苏卫视跨年晚会虚拟邓丽君由陈佳担任配音//配唱。事实上，数字王国可通过技术让虚拟邓丽君与人们自主进行实时交互。只不过在2013年和周杰伦的对唱中，还没有交互需求，故而当时已能实现的交互技术最终没有得以呈现。这一次的江苏卫视跨年晚会，数字王国采用了实时操控，即更复杂的动作实时捕捉、渲染，时间成本相对较高。

　十年之后，代表虚拟世界的“元宇宙”一词火了。越来越多肉眼可见的虚拟人、VR实践让现实中的人们内心开始动摇：虚拟世界好像真快要来了？

　谢安说，过去两年疫情让人类活动的空间有了界限，在局限的范围内活动久了，难免会对虚拟世界产生向往，而虚拟人的迷人之处在于能提供丰富的应用畅想。

　过往很长一段时间，虚拟人主要在影视、音乐、游戏等文娱领域活跃，也很少走出屏幕。2017年，虚拟歌手洛天依借助全息技术在上海梅赛德斯－奔驰文化中心举行演唱会。但洛天依是虚构的卡通形象，并非真人。2021年10月31日，一个名为“柳夜熙”的抖音账号发布的首个短视频随即引爆内容行业。柳夜熙外表为一个古代装扮的女子。她在视频中与现代装扮的人们互动，自称会“捉妖”。但她距离鲜活的真人样貌还有一定距离。

　对于像数字王国这样的视效公司而言，“逼真”已不再是个大问题。借助全息技术，数字王国把特效中的虚拟人拽到现实，满足着疫情下**业的需求。

　除了原有的“复活”目的，如替身某位打星完成高难度动作，虚拟人还在解决他们无法现身好莱坞拍戏的问题，“因为税负太重，大部分**制作都不在好莱坞，现在都在新西兰、爱尔兰，甚至在伦敦。可疫情期间，明星们就算有私人飞机，到了当地还是要隔离。过往两年有大量的虚拟人代替了拍戏需求。”谢安说。

　2021年一整年，艺人频繁暴雷，代言品牌遭殃，虚拟人好像能派上用场。谢安的新目标就来自于此。除了“复活”过世真人、复刻演员之外，数字王国不再仅是提供制作技术，未来要自创虚拟人IP。

　“越来越多的需求是创造一个独立的虚拟人。他不会让自己的私生活影响品牌、**、歌曲的任何发行，也没有时间空间的限制，不会变老，不会背叛你，去跟别人签约。而且他没有任何国际的限制，可以讲任何语言。”

　谢安预测，如果要实现人人都有自己的虚拟替身，并达到邓丽君那般高度还原的质感，还需要三年左右的时间。

　 融进教育、服务业

　谢安对元宇宙有自己的定义，即“这个时代的互联网”。他认为，在众多的构成要素中，虚拟人是关键。

　“冷战时期诞生的互联网，之所以能形成今天这样规模的体系，是因为它有巨大的社交功能。未来每个人在虚拟世界都有一个虚拟的替身，类似《头号玩家》里游戏玩家的设置。”

　涌入虚拟人赛道的玩家的确多了起来。1月6日，虚拟人“李未可”获得首轮融资，由字节跳动独家投资。在此之前，无论哪个行业，或多活少都能听到传来要布局虚拟人的声音。而“虚拟人”相关概念的上市公司也因这一词汇经历了股价的大起大落和蹭热点质疑。

　趋势不可挡。《虚拟数字人深度产业报告》预计，2030年，我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元，而未来行业发展方向之一将是虚拟偶像化。

　虚拟人还能做什么？教育。“你能想象，如果是《冰雪奇缘》的艾莎公主在教小朋友学习英语，他能有多受到鼓舞吗？”谢安认为虚拟人未来能在教育市场上大展拳脚，“我们和投资公司在探讨的时候发现，很多年轻人学习语言过程中，出于不自信，不愿意去跟人练习一门自己不熟悉的语音。但当你跟虚拟人在练习的时候，这种担心可能会减少。”另外，谢安还谈到了虚拟人在服务业的广泛应用。区别于纯语音和机器，虚拟人的服务接近现实世界的状态。

　2021年2月，数字王国通过在卢森堡新近成立的附属公司DigitalDomainCapitalPartnersSàrl（“DDCP”），完成了对教育科技公司asknetSolutionsAG（“asknet”）19%股权的收购。

　紧接着的5月，数字王国在教育科技上的布局再进一步，附属公司DigitalDomainCapitalPartnersSàrl（“DD－CP”）完成了对娱乐与体育巨擘High－light Event & Entertainment AG（“HLEE”）少数股权的战略性收购。

　数字王国北京工作室的虚拟人展示房间内，虚拟人“小艾”由数字王国工作人员在背后操控。当被问到“能碰一下你吗？”时，小艾摇摇头拒绝了。这是因为中间有一个大约三米的全息投射屏给虚拟和现实的两类人造成了距离。而按照谢安的说法，这个全息屏幕可能会在不久后的将来完全消失，虚拟人随时出现在现实世界的每一处。那究竟会是怎样一种景象？

互联网巨头开始青睐虚拟人3

　1月6日，字节跳动投资了“李未可”。这个“李未可”并不是一个真人，而是一个虚拟人。

　这也是2022年新年伊始的第一笔虚拟赛道上的融资。据天眼查数据显示，“李未可”这个IP隶属于杭州李未可有限公司，成立时间不过半年。

　本身虚拟人物并不是一个新的话题，从第一个虚拟歌手“初音未来”于2007年出道算起，这个赛道也已经是一个15年的老行业了。只不过，后来随着AR、VR技术的成熟，二次元的虚拟人物开始变得更加立体、真实。

　比如，洛天依就曾登上了2021年的春节联欢晚会；“柳叶熙”几乎一夜之间爆红，靠着两分多钟的视频，一夜涨粉450万。

　对于虚拟人物的应用，并不只停留于娱乐。前段时间，虚拟学生华智冰正式加入了清华大学的学堂；微软小冰的虚拟人N小黑可以连续70天播报《每日经济新闻》；央视也宣布会在冬奥会上用虚拟主播播报新闻。

　尤其是在元宇宙这把虚火的加温下，虚拟人更是一下子涌进了现实世界。

　 破圈进行时

　虚拟人物发展的最为成熟的是泛娱乐偶像领域。2007年，第一个具有里程碑意义的虚拟歌手“初音未来”诞生。

　当时的虚拟偶像的`内核其实就是一个声音合成软件，因此尽管可以看到初音未来各种各样不同的人设与形象，但对资深粉丝来说，最有辨识度的还是她的嗓音。

　初音未来一面世就引爆了全球范围内的二次元粉丝，在多国举办的演唱会座无虚席。大部分人哪怕不了解她，也知道当年破圈的那首《甩葱歌》，如今在日本弹幕网站niconico上点击量已破千万。

　这个二次元少女偶像的影响力，丝毫不逊色真人偶像。初音未来已经在中国举行了多次巡演。上个《初音未来GALAXY LIVE 》巡演系列，就曾走过了上海、广州等多个城市。现在的初音未来已经坐拥全球6亿粉丝，身价已经超过百亿日元。

　初音未来的成功让国内也想如法炮制出自己的虚拟偶像。2012年7月，洛天依正式发布。她和初音一样，仍然是以VOCALOID系列语音合成引擎为基础制作的虚拟形象，出道后的发展也以唱作歌曲为主。在2016年登上湖南跨年演唱会的舞台，第一次出现在了主流视野。2021年亮相春晚节目，更是将曝光度推至顶流。

　随着时代发展，虚拟偶像也衍生出了新的方式：通过面部捕捉、动捕技术将真人投射到虚拟形象上，屏幕人物的一举一动、一颦一笑包括对话都完全出自真人。

　这也是目前最火热的一种模式，粉丝们形象地将虚拟形象称作“皮套”，而背后的扮演者则是“中之人”。在国外主要以vtuber（虚拟主播）的群体存在，传到国内后则逐渐开始产业化与偶像团体化。

　其中最有代表性的当属乐华娱乐旗下虚拟偶像女团“A-SOUL ”。

　A-SOUL于2020年11月以“乐华娱乐首个虚拟偶像团体”名义出道，成员由五个虚拟女孩组成，每个形象背后都有专属的中之人扮演。

　出道仅仅十个月后，五位成员账号的微博、B站粉丝数均超百万。团长贝拉更是在2021年7月16日的生日会直播中，达成了万舰成就，创下了虚拟主播区第一位、B站历史第二位万人舰长的纪录。

　去年12月11日，A-SOUL在B站举办了开播周年庆直播。预热活动的声势堪比流量明星：北上广杭等各大城市的繁华区都点亮了大屏，循环播放五个女孩的宣传视频。直播当天，预约人数超过12万，在B站全程热度保持1000万人气值以上，峰值达到1200万，当晚直播热度登顶全站直播榜。

　在短视频平台上，虚拟偶像也已经有了爆火的趋势。去年10月31日万圣夜，一个名叫柳夜熙的虚拟美妆博主发布了第一条抖音视频。随即7天涨粉400万，引发了人们对于虚拟偶像作为KOL的热烈探讨。

　不论是直播、短视频还是官方舞台，虚拟偶像都越来越频繁地出现在了大众视野里。

　 商业化初尝试

　从现状看，虚拟偶像产业的商业模式正在被不断尝试。目前大部分虚拟形象的变现渠道还只是直播与品牌合作。

　在B站12周年庆上，CEO陈睿提到，在过去的一年里共有超过32000名虚拟主播在B站开播，同比增长40％，虚拟主播已经成为B站直播领域增长最快的品类。

　B站上开通舰长198/元一个月，连续包月价格也要138元。真金白银的打赏金额比单纯粉丝、弹幕数量要更能体现主播的价值。根据二次元数据平台 vtbsmoe 抓取的数据，过去一年，B站用户针对虚拟偶像的订阅打赏比上年同期增长了350%。

　去年7月16日，A-SOUL的队长贝拉在B站举办了自己的生日会直播，当时A-SOUL全员在B站仅仅直播了半年多，贝拉也只有25万的关注。但就在生日会当晚，大量粉丝涌入直播间疯狂氪金，令贝拉直接达成万舰成就，相当于每25个关注里就有一位粉丝给贝拉充值了舰长。

　据相关网站统计，在近三个小时的直播中贝拉一人就创造了233万礼物收益。

　值得一提的是，截至目前B站上也仅有四名主播达成了万舰成就，虚拟偶像就占了其中两名。千人舰队主播排行榜下，前二位置也被虚拟主播同时牢牢占据。

　在品牌合作上，虚拟偶像也表现出了潜力。

　老牌虚拟偶像洛天依，2020年亮相淘宝直播间带货，观看人数270万，近200万人打赏互动。据参与商家称，一个直播坑位费就要高达90万。而目前普通带货主播的坑位费一般在几万到几十万，相比之下洛天依已经堪称带货身价顶流——要知道罗永浩直播首秀坑位费都只是60万。

　各大品牌把虚拟偶像视作了金字招牌。肯德基老爷爷摇身一变成为虚拟“酷大叔”，在ins收割137万粉丝的心。

　国内茶饮品牌奈雪的茶推出虚拟形象大使“NAYUKI“，通过虚拟品牌形象开直播宣传产品，据报道72小时斩获GMV 近2个亿，而这相当于奈雪的茶全国门店近一周的销量。

　虚拟偶像的火热也带动了整条产业链的上下游。据了解，一些主打动捕技术、AI技术的科创公司，在2021年集中迎来了一批融资潮。除了字节跳动之外，bilibili、红衫资本、顺位资本等知名资方都争相入局。

　据艾媒咨询预测，2021年中国虚拟偶像的核心市场规模已经达到 622 亿元，带动周边市场规模达到 10749 亿元。

　各家大厂也纷纷在娱乐之外的领域布局。2021年11月，央视第一个手语AI主播正式亮相。她将从2022年北京冬奥会开始，全年无休，为听力障碍群体做好报道。动作精确，实时传译加上不用休息，这就是虚拟人物对现实工作最重要的补充。这款登陆央视的虚拟主播，便是由百度智能云的“数字明星运营平台”提供技术支持和服务。

　万科也把去年的最佳新人奖颁给了首位数字员工崔筱盼。这名虚拟员工于2021年2月1日正式“入职”，在系统算法的加持下，她很快学会了如何在流程和数据中发现问题，以远高于人类千百倍的效率在各种应收/逾期提醒及工作异常侦测中大显身手。她催办的预付应收逾期单据核销率更是达到9144%。

　虚拟人的市场价值还在被慢慢发掘，各方都在不断尝试他们在商业上新的可能性。

　 虚拟偶像的现实困境

　虚拟偶像的发展看似顺风顺水，但背后仍然存在一些局限与问题。

　在今年B站举办的一次线下漫展中，A-SOUL的展台人满为患，狂热的粉丝跟着屏幕中的偶像大合唱，甚至发出了“下一站是鸟巢”的呼声。能够登上鸟巢，意味着真正得到了主流的认可。

　然而，在7月17日的乐华家族演唱会里，和王一博、吴宣仪等现实流量明星同台演艺时，A-SOUL却遭到了场下观众“尬”“下去”的嘘声。

　普通观众对于只能在屏幕上载歌载舞的小人似乎并不感冒。A-SOUL粉丝们愤慨，不解，也有些泄气，他们中不少人开始明白被大众看到与被大众认可，依旧存在距离。

　不可否认虚拟偶像如今的活跃，但普通观众们对他们的接受度与粉丝转化率如何，还需要打一个问号。

　虚拟偶像的制作运营成本要比一般人想象的高出不少。

　根据艾媒咨询数据及业内人士在向36kr采访时透露，国内单支虚拟偶像单曲的制作成本便高达200万元；一场全息虚拟演唱会的成本更是在 2000 万左右。而作为对比，薛之谦曾在节目中透露自己一首单曲制作成本为100万左右;鸟巢体育馆的日租费450万,一场全息虚拟演唱会的钱可以开四天。

　尽管虚拟偶像背后大多有着资本巨头撑腰，如A-SOUL背后的字节跳动、腾讯旗下也有”无限王者团“但如此昂贵的烧钱模式也造成入局门槛高，商业闭环难的问题。

　 另外，虚拟偶像就真的不会塌房吗？

　悠哉君（化名）是名职业画师，算是二次元圈子里的老人。他向锌财经表述，现在的虚拟偶像受欢迎，很大程度上是因为虚拟背后的那种真实。

　“现实生活这么累，总有需要倾诉压力的出口。身边你能找到每天随时随地可以无话不谈的对象吗？就算有也不好意思说出口。但在虚拟偶像的直播间里，每个人都戴着面具畅所欲言。同时也可以收到真情实感的建议，因为主播说白了也是披着皮套的真人。”

　这种虚拟下的真情实感来自于背后的中之人，但只要有人设就会有塌房的可能。

　像悠哉君这类的二次元老人的记忆里，印象最深刻的塌房应该是日本虚拟偶像团体hololive辱华事件。

　2020年九月，hololive旗下vtuber赤井心与桐生可可先后在直播间中将台湾说成是一个国家。随后，B站所有日本虚拟偶像被封禁一个月。

　在后续的道歉中，hololive的态度并不诚恳，甚至一度出现复播“挑衅”。这刺激到了绝大部分中国粉丝，字幕组也纷纷删除稿件并退圈。悠哉君说，当时很多人就是因为这次塌房对虚拟偶像彻底死心，再也没有回坑。

　虚拟偶像除了自己的不当言论会导致人设崩塌，他们还要时刻提防被“扒皮”的塌房风险。一旦面具被撕下，和观众之间的神秘感就将不复存在。反差过大，还就会引起粉丝的抵触。在日本就有不少虚拟少女偶像被扒出背后其实是大叔的例子。

　这也引发了另外一种更深的思考：观众是否能够接受中之人的迭代？目前来看这仍是一个尚未解决的痛点，也是所有虚拟事物需要探讨的现实问题。

　虚拟偶像或许正朝着主流迈进，但还成为不了顶流。破圈程度、成本与塌房都是其不可忽视的问题。至少在现在，还只是诸多簇拥者梦中的电子羊。

香水制做及相关常识

香精提取方法

蒸馏法: 当植物原料放在沸水里面的时候，包含着香味的精华油随着水蒸气逸出，当蒸汽冷凝成水，油脂便漂于水面之上，然后就可以把它们收集起来了。这个过程可能要重复几遍以得到纯度尽可能高的香油。19世纪晚期，蒸馏萃取技术的运用使这项工艺改进了很多，用这种方法时，蒸汽是通过在冷水里的细管子冷凝的。

萃取法: 用可挥发的溶媒提炼 香料被放在有孔的金属盘里面，再放进提取器中，让挥发性溶剂（比如乙醚）通过提取器，然后进入蒸馏锅，在那里变成一种半凝固的物质，叫“凝冻”（concrete）。“凝冻”包括精华油和一种叫玫瑰蜡的蜡状物质。用另一项使用酒精的技术可以使两者分开。这样制成的尽可能纯粹和高浓度的精华油，被称为香精（absolute）。这种香精很昂贵。拿晚香玉香精来做例子，它现在比同等重量的黄金还要贵。

油吸法: 这是一项古埃及人运用的方法，一直沿用到20世纪。方法是把花头放在油里或者脂肪里，将其香味吸收下来。香水师在这里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下来了，还能够继续分泌油脂。在法国，从17世纪起，特别喜欢用茉莉花提取花香。用涂了特制脂肪的玻璃铺放花朵，再用酒精来提炼精华油。这种方法需要大量的劳动力，现在已经不用了。

压榨法: 这种方法通常用来提炼柑橘类果皮里面的香油。果皮被放在滚筒中间，香油就在离心力的作用下分离出来了。换句话说，是旋转的力量将油抛了出来。

香水业中，还用一种新近才发展出的方法获取香味。这是一种被称为“真空提炼技术”或者“活花技术”的系统，在理论上，它可以使任何物质的味道被保留下来，比如花香，或旧靴子的味道也可以（如果你真想要的话）。

实施这种方法的时候，先把一种有香味的物质，比如一朵花，放在一个特制的容器里面，容器被抽成真空状态，过了一会儿，花香就散逸在容器里，约一个半小时以后，散出的味道被抽进一个气体分化仪，它会对逸出物的基本成分进行精确的分析和测量。

在更大规模的生产中，可以对分析的结果进行比例相似的化学模拟，香味就可以被大批量地复制出来了。

这是一种新技术，现在还非常昂贵而且工序比较复杂，但是它为香水师提供了全新的香水制作方式，现在已经有一些香水在制造中使用这种方法了。

调 香 常 识

香精调配需要经过三个阶段：处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。

形成过程：小样试配-->按工艺加入加香媒介-->将小样放大。

形成阶段：处方试验-->试样试验-->大样调配和加香实验。

目的：头香、体香、基香-->香气通过定香剂的作用-->按工业化生产检验香精实际效果，满足人们的使用要求。头香、体香、基香要连贯，香气和谐、优雅、扩散性好，香气通过定香剂的作用使香气长久保持原来香型及香气特征。

制作过程

大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过香水制作艺术的。比如著名的设在法国格拉斯(Grasse)的纪芳丹．若勒香水学校(Givaudan-Roure)。那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。

制造新型香水是调香师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。调香师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。

整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。有些还要用其它的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多调香师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制"迪奥之魔"(Diorissimos)和"光阴的味道"(L'air du'Temps)这样的新品香水的任务要繁忙得多。

在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。因此，调香师在研制一款新香水之初，就须考虑香水的类型和价格。当然，也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。销售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是还须设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是，整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。

当前，几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉(Nicolai)和伊莎贝尔(Isabell)。只有几个超级香水企业比如娇兰(Guerlain)、夏奈尔和巴铎(Patou)等有自己的调香师，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过洛卡斯女士(Madame Rochas)和古驰一号 (Gucci No1)的纪．罗伯特(Guy Tobert)。

随着对香水要求的明朗化，制造公司有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位调香师来具体负责调制工作，等等。

调香师的“鼻子”： 由于香水业需要极敏锐的嗅觉，所以，有时候人们称调香师为“鼻子”调香师让自己的鼻子进入状态，面前的桌子上满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选可以架构新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味，从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响，怎样使某一种香味变得明显，或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格－比如特别喜欢用某种成分，或者偏爱某种配方的比例，因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求，而这些要求有时是相当难以满足的。这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特．达尔多夫(Ernest Daltroff)调制一种香水，能让人联想到在香槟酒里沐浴，令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖，并且在某种宗教仪式中派上了用场。

当佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克．卡佛里尔(Jacque Cavallier)接到三宅一生第一款香水的定单时，客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信，但是"一生之水"后来确实成了最畅销的香水。

快速地调制出香水是不可能的，只要嗅几次，鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间，可能要经过几小时甚至几天的时间间隔，才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法，客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。这样，推出一款香水，把它送进市场的过程也许要持续数年，可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美，花了整整5年的工夫。不过还有更过分的，娇兰推出"爱之歌"(Chant d'Aromes)竟然准备了7年的时间。

香水的成份: 专业的调香师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50～100种成分，有的还会更多，200种也很常见。乔治欧．比弗利山(Giorgio Beverly Hills)的"翼"(Wing)牌香水就号称有621种成分。另一款"红"(Red)则有近700种。

这些成分中，最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物，而更多的来自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。每种成分的用量必须得到精密的控制，在科技高度发展的现代，计算机等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生产提供了很好的前期准备工作。

香水制造步骤: 制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油，有些品种可以用较长的时间提炼，有的却要在极短的时间里完成。比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手萃取。因此萃取的设备就设在香油树的周围，蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。香水师在现场得到萃取物或者向当地的批发商和其它二手公司购买原料。

下一步，根据那些"鼻子"提供的配方，将所有用到的成分混合到一起，这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物，达到预先设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里，使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。

制香业现在是大规模生产的行业，香料不仅用在香水上，而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上，还被广泛运用在调味料上。香味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲，而香味剂的原料可能正是香水用的原料。

有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味剂，与较小一点的公司一起，给大多数调香师提供了就业机会。但是还有一些调香师是游离于主流的香水工业之外的。他们用少量的工人以传统的方法制作香水，并且在自己的铺子里销售，产品还包括其它一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品：用龙涎香和沉香木制作的香水；为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水；还有为鉴赏家们特制的香水。其中如贵德香水公司(Perfumers Guild)的约翰柏里(John Bailey)就曾为英国作家巴巴拉．卡特兰德(Barbara Cartland)度身定制了"浪漫之香"(Scent of Romance)。 这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。从店堂的环境和氛围上看，非常接近娇兰早期推出的第一款香水的格调，那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。

香 水 的 原 料

调制香水的原料很多，按传统分类，一般划分为人工和天然两种。事实上，这种划分并非准确无误。与香水原料有关的最频繁的争议之一，就是天然与人工原料之争。一种原料是天然的还是人工的，并不就此决定它是否安全，其中还有许多其它因素。由于天然原料使用历史长达数千年，而人工原料的使用还不到一百年，天然原料自然会得到更高的认同度。但是，天然原料却不一定能达到人工原料的功效，原因就在于有进行分离，天然原料中其它物质也发挥着功能，并影响了主要物质的作用。

☆天然原料☆

所谓"天然原料"，按传统意义，是通过物理分离方法，例如蒸馏和提取，从生物或动物材料中获得的物质。最终得到的原料与原材料的化学成分基本相同，只是以一种浓缩的形式存在。这些精练香精通常含上百种不同化学元素。甚至通过这种方式得到的物质与原物质并不确切相同。

在古文明时期，浸软的香料使身体散发香味；在中世纪，阿拉伯科学家发明了蒸馏技艺；到19世纪，浓缩的乙醇可以用来制造酊；在20世纪初期，溶剂提取的技艺已经可实施了。 如今的技艺能够从天然原料中提取或分离某种单个的化学物质。然而，虽然这种物质占了主导地位，但还是会附带地含有原材料中的其它物质。因此，一般说来，提取的原料越纯，则越昂贵。因为其它杂物会改变香水的质量。

在香水业，"天然"这个术语指的是原料的来源及物理提取方式，而并非某种物质如何与其来源物相似。

☆人工香料☆

人工香料是经过化学反应获得的物质，原料通常是石油或松节油。一些人工化学制品可以从自然中分离或只能以人工合成方式产生。

自从由化学反应可以获得人工香精的技术产生以来，大量的人工香料随之诞生，而它们各自的纯度各异。众所周知，增加纯度即意味着提高成本。非纯杂质会影响香味质量，化学反应中残留物也会产生影响，因为其中有些物质反应程度强烈，会影响物质的安全性。现代香水中大多数化学成分都是人工合成的。人工香料的使用日渐广泛，毋容质疑，人工合成香料要比调制天然香料更经济。

☆介于天然和人工香料之间的原料☆

对天然和人工香料的划分并非十分绝对。一些化学物质既可以人工合成也可以自然提取。虽然基本物质的化学结构是相同的，但其它附带品使天然和人工香精的香味质量有所不同。

经过化学处理的天然香料，可以归入天然类；但事实上它并非完全源自天然。产品标准化程度、甚至其原料贵贱经常成为区分原料是天然与否的标准。这种情形下，问题也随之出现：那就是，许多原料冒充是天然的，可事实并非如此。更深的问题在于很难区分一种原料是人工还是天然属性。

自从有了气相色谱技术后，分辨一种物质是天然还是人工原料已不成问题。一些公司利用高新技术来确认一种原料是化学原料还是生物原料。这种测试用在香水原料上似乎有点大材小用，但是天然与人工原料相抗衡的市场价值，势必要求这种验证。举例来讲，一公斤人工合成的乙醛可能能卖47美元；而买同样重量的天然乙醛要花费500美元左右。

主要的香料植物和香油品种

香脂(Balsam) 香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂，也叫香胶。在现代香水业中，常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂，还有安息香料等。它们的形状为**至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体，所散发出来的香味都有点香草香精的味道。

香柠檬油(Bergamot) 产于意大利，是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油，愉快、凉爽、芳香的香气，青香带甜的果香，有清灵新鲜之感，33%的女用香水用到了这种原料。

苦柑橘(Bitter orange) 这种香油是压榨果皮得到的，苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。

乳香(Frankincense) 是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料，至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。

波斯树脂(Galbanum) 一种胶状香料，是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香，混合了绿叶和麝香的味道。

茉莉(Jasmine) 是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发，有清新之感，为鲜韵花香，现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约04公顷)土地的茉莉可产500磅(约045公斤)茉莉花，但绝对产量很低(大约01%)，因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘，如果被阳光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。

劳丹脂(Labdanum) 劳丹脂也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。

熏衣草(Lavender) 最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。一公顷熏衣草大约可以出产15磅香油。

柠檬油(Lemon) 柠檬油不仅用在香水里面，也用在调味品里面，具有浓郁的柠檬鲜果皮香气，香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的，亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里，多数是为了使香水的前调更具有清新感。

幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到，现在也只能通过提纯而得到凝结物，却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味，该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。

没药(Myrrh) 从没药树上收集的胶状物质，产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地，很早以前它的重要地位就不只体现在香水上，它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花，而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体，在现代的香水中用到它的比例大约是7%。

奈若利橙花油(Neroli) 从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取， 奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑橘(Bitter orange)词条。

橡树苔(Oak moss) 从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合气息，持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。

香鸢尾花油(Orris) 室温下为浅黄至棕**固体，香气平和留长，是蜜甜香中的隽品，散发着紫罗兰般的香味，由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。

广藿香(Patchouli) 来自远东的薄荷味香料，是植物香料中香味最强烈的一种，通常用于东方调香水中。其香气浓而持久，是很好的定香剂。在蒸馏之前，原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈，所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显，这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪，那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味，并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。

玫瑰(Rose) 是一种宝贵的香料，属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为"花后"。其品种很多，最早的品种是洋蔷薇，或者叫画师玫瑰，也就是通常所说的五月玫瑰，原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味，通常情况下，总含有蜜甜香的甜韵香气，三甜合一，芬芳四溢，属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，纯香精的比例更是少而又少，只有003%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。

檀香(Sandalwood) 檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取，为**略带粘稠的液体，东方型香气，以迈索尔(Mysore)地区出产的最好，亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的，根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最珍贵的原料，它的留香非常持久，在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。

零陵香豆(Tonka) 从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取，产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后，就可以用朗姆酒进行处理，它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。

树藓(Tree Moss) 在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣，提炼物的香味很像某种焦油。常用在馥奇香型的香水中，并且有良好的固香作用。

晚香玉(Tuberose) 俗称夜来香，它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息，香气幽雅，这种花提炼出来的香油在20%的优质香水中可以找到，特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低，每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约2835克)的香精，所以它比同等重量的黄金还贵。

香子兰(Vanilla) 香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区，提取前要经过发酵。气味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用于"吸引"(L'AIMANT)之后，其在香水业中的运用越来越普遍，目前大约四分之一的香水用到它。

香根(Vetiver) 是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油，为棕色至红棕色粘稠液体，有着泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久，不仅可作为定香剂，还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优质香水中。

紫罗兰(Violet) 在香水中用到的紫罗兰有两个品种：维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰，前者质量较好，后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的，但是因为成本比较高，现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。

香油树(Ylang-ylang) 在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精，在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚，香气类似于大花茉莉，但更粗强而留长。开花2周以后，茉莉般的馨香才弥漫开来，这时就要立即将香味采集下来，所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花，而两磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。

香水详细资料杂谈

香水这个词，从拉丁文"per fumum"衍生而来，意思是"穿透烟雾"。旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。

14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。

15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。

到了1709年，意大利约翰玛利亚法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳德梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。

种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。

19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。

20世纪初第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出奔放的激情和成熟的韵味。此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。

40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜里奇(Nina Ricci)的香水比翼双飞(L'Air du Temps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年，法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作——“新风貌”(New Look)，同时推出他的香水迪奥**(Miss Dior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥**”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。

50年代的雅丝兰黛(Estee Lauder)女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝兰黛公司推出朝露(Youth Dew)，这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。

60年代的青年反叛思潮兴起， 摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。

70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味的Eau Sauvage最受时髦女性的青睐。迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代，香水中的杰作当为伊夫圣罗兰(YSL)的鸦片(Opium)，散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。

传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫劳伦(Rauph Lauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用(for men)、一种是女用(for women)。80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文克莱恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful)，并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing)，馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。

对于90年代的香水潮流，法国著名香水师Jacques Cavallier如是说：“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，