古时没有高端的护肤品，那么嫔妃们怎样保持自己的容颜？

嫔妃们为了争奇斗艳也是各有各的方法，要保持住自己美丽的容貌的，但是无奈于当时的科学技术并不先进。所以很多妃子选用的方法就是洗牛奶浴，洗花瓣澡。再涂一些珍珠粉之类的。

古代的时候的化妆品真的是少之又少，除了腮红口红。和眉笔之外，几乎就没有什么化妆品可以供宫里面的妃子们使用了。宫中的妃嫔们尚且是这样，更不要说那些外面的普通人家的女子了。

要说古时候的护肤达人的话，不得不提的一个人就是武则天。武则天因为从小就有很美的容貌，所以在14岁的时候就被选入宫里面当了一个等级比较低的小嫔妃。虽然当时段位并不是很高，但是也是能够得到皇帝独特的宠爱。

能够被皇帝所宠爱，武则天是有自己的小窍门的。她自己独特的方法就是去山上采集一种比较特殊的草药，然后把它捣成粉末，再加入面粉和鸡蛋清和成面团，是一个鸡蛋大小的面团，如果把它放到炼丹炉里面去炼，最后再把它晒干。

等它晒干的时候，再在上面加入一点水，这样就可以把它再次弄碎，这个时候的面团就是非常有营养的了，只要将这些面粉涂在脸上，每天坚持涂两次，坚持下去的话面容就会一直不会衰老，脸上也不会出现皱纹的问题。武则天皇后实在是一个非常聪明的女人，她居然想到用这样的方法来保护自己的容貌。

古代妇女的“眉笔”： 据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上（好怪异的化妆哦，还是做现代人好）。古代妇女画眉所用的材料，随着时代的饿发展而变化。从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。 芳泽可亲——妆粉 中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的，两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。 古代化妆品和化妆术 眼圈化妆 自古以来，人们为了保护肌体或为了修饰仪表，十分关注化妆。在原始人时期，人类习惯于在身体皮肤上涂抹动物脂肪、油类、粘土和黄土，用以避寒防暑和防止昆虫叮咬。当时，人类生活于莽莽的原始森林中，为了预防风土疾病，还热衷于搞迷信咒术来去邪除魔，每当人们举行祭典仪式时，必须化妆眼睛和面部。 在古埃及，人们为了防止炎热和皮肤干燥，常用香油和油质软膏涂抹皮肤。另外，古埃及人还喜欢眼圈化妆，即在上下眼皮上勾画绿色、黑色或蓝色颜料，据说这是为了预防砂眼、苍蝇（古代热带有一种苍蝇能飞进眼内产卵）和飞虫的入侵，也是为了遮蔽灼热的阳光和消毒。因此在配制这种涂料化妆品时，大多掺入具有杀菌作用的蓝绿色孔雀石粉末。后来人们对这类化妆品的色泽也开始讲究起来，便特别爱用淡黑色的二氧化锰调制的涂料，甚至还有选用绿色树脂的。 据人们对古代木乃伊的研究分析，结果发现古人的眼皮上部涂过黑色颜料，下眼皮涂过蓝绿色颜料，这种黑色颜料的主要成分是硫化铅，蓝绿色颜料主要成分是孔雀石（内含大量硫酸铜）。 在中东地区，妇女们很早以前就有把眼圈勾画成蓝黑色的习俗，至今，在某些伊斯兰国家里，人们仍可透过薄薄的面纱，偶尔见到那些眼圈浓妆艳抹的妇女。在古希腊时代，人们先用烟黑涂描眼睫毛，然后涂上黄白色的天然橡胶浆。当时妇女还爱从指甲花萃取红色染料，涂抹嘴唇和两颊。 眉唇化妆 据记载，纣王爱将凝固的花汁给宠妻爱妾染指甲和化妆面容，因这种化妆品最早源于燕国，所以后人就把它叫作“燕脂”。 远在汉代，中国女子已广泛使用口红。从二千多年前的前汉长沙马王堆一号汉墓中出土的漆器梳妆箱中，除有发绺、梳子和香粉外、还发现有燕脂。 眉笔在古代又名“黛”，历史也颇悠久。据文献记载，侍奉前汉宣帝的京都知事张敞最爱为其妻用黛画眉。后汉初期，长安地区的女子盛行画“宽眉”，当时用的是青蓝色眉笔。到了唐代，则流行画蛾须（触角）眉。 唐代还流行“红妆”、“朱脸”和“红脸”，这是女子在化妆前先在脸部抹上白粉，再涂上红色胭脂。据传说，杨贵妃去后宫同双亲告别时，泪水纵横，临上车时，因天气寒冷，脸上的泪水竟冻结成红色的薄冰呢！……此外，还有一段有趣的传说，贵妃因体态丰满，每当盛夏季节便热得喘不过气来，汗水盈盈，每当她用手绢抹脸时，手绢就变成红色的了。 唐代大诗人也写过《时世化妆》一诗，诗中描述了当时长安女子流行在唇上涂黑油（称为“乌膏唇”），脸上抹白粉的化妆术。 公元601年，高丽僧把口红传到日本，所以当时的《吉祥仙女图》中的仙女们的唇上都涂有口红，但日本女子普及口红化妆还是在十八世纪初，那时的女子为了使口红抹得浓些，都爱在涂口红前先在唇上涂上墨。 点痣与胡子化妆 十七世纪末期，巴黎的妇女流行点黑痣的化妆术。黑痣的形状分为星状、月牙状和圆形的，一般多点缀于额、鼻、两颊和唇边，也有点于腹、肚和两腿内侧隐蔽处的，痣的色泽有黑色和红色等。 据1692年巴黎圣但尼街点痣店的宣传称：痣的含义因痣的所在部位不同而异，大有区别。比如，点于额上的痣象征女王；点于鼻孔两侧的示意不知羞耻；点于眼框上表示充满热情；嘴唇边点痣者，表示爱接吻，是个爱情不专一的女人；酒窝上点上痣示意主人是位性格爽朗的女人。当然，这些含义都是人们设想出来的。 此外，当时的男子也“不甘落后”，时兴留口胡，这种习俗曾在社会上鼓噪一时。 据说，由于法国国王路易十三爱留胡子，所以其后那些爱赶时髦的男子便如法炮制，蓄起这种具有国王风度的胡子来了。 令人感到吃惊的是，有些男子还别出心裁爱在胡子上涂上厚厚的香发膏，使胡子变得十分坚硬，犹如铁丝。此外，还有爱在口胡两端装饰彩色假带的时髦男子，甚至还有用专门制作的胡子套的，引以为美，真是无奇不有，令人瞠目结舌。 香水与香油热 象古印度时代那样，古代欧、亚洲妇女，为了身体舒适和吸引人，常用化妆术来消除汗臭和体臭。据《埃及的医术》一书介绍，古代王公贵族的淑女们，常用一种添加芳香物质的油状物作化妆品，当时已发明用简单的蒸馏法来提取香油，但还未发明挥发性的香水。这种油状香油中添加了麝香、龙涎香或没药等香料，也有用茉莉花、番红花等花瓣经过蒸馏来提取香精的。在古希腊和古罗马时代，人们已把香水滴入洗澡水，并用浸透这种洗涤液的海绵来擦洗身体。古代的中国人和日本人爱用薰香。有的妇女则在下身放入龙涎香或麝香。 到了十六世纪，由于哥伦布等人发现了新大陆，其后许多新发现的香料便源源不断地带回欧洲，如可可，秘鲁香膏和华拉尼香料等。当时，人们迷信搽香水和香油（特别是含麝香和龙涎香的）能预防梅毒，因此社会上很快便掀起一股香水和香油热潮。当时，意大利佛罗伦萨有一个商人把舶来的香料运往巴黎出售，结果发了大财。尤其是路易国王统治法国的十八世纪洛可可的时代，社会上香料的销售量极大，就连妇女的洗脚水也要掺上香水。据说当时凡尔赛宫的贵妇人还使用过一种所谓“消屁香水”，正是无奇不有。 路易十四时代的化妆术 十八世纪初叶，法王路易十四统治法国，那个时代被称为洛可可时代。据说，这个国王为了美容而宁可剃掉美丽的栗金色卷发，戴上“椭圆形的假发套”，脸上也涂抹红色和白色香粉。宫廷其它王公贵族也都喜欢涂脂抹粉，戴上长及双肩的假发套。至于国王的宠妻爱妾和贵妇人更在化妆方面大下功夫，她们把香水如同浇水般地撒在身上，以吸引男子。 浴美容也是那些有钱男女们追求的目标，当时最时髦的浴美容法是用仔牛的奶洗澡以及用百合、水莲和蚕豆花的蒸馏水、葡萄汁或柠檬汁等化妆水涂擦并按摩皮肤，目的是为了使皮肤增白。因为在那个时代，只有白色肌肤的人的血统才是高贵的。 据记载，当时国王的宠妾蒙特斯邦夫人等人的每天美容日程表中，规定要有2~3小时的床上化妆时间，她们用香水、香粉和香油猛擦身体皮肤，使身上能持久保持优雅的香味，然后再在身上抹上一层厚厚的白色香粉。 不过，当时的口红和香粉是用铅丹、锡、硫黄和水银等化学药品制作的，长期浓妆艳抹地使用这种口红和香粉，就会使皮肤变硬，皱纹增多。这些追求美的贵妇人们、恐怕只能是美了一时，衰老得最早。 8

如何看待故宫新出的彩妆系列？

颜值在线，设计精美，主要是每一个产品包装设计、颜色调制的设计灵感来源，全都来自于故宫博物院的珍藏文物。

糟糕！是心动的感觉！

接着是放图时间！

仙鹤系列仙鹤四色眼影

仙鹤四色眼影共有四色，除了浅金色有珠光效果外，其余三色均为哑光质地。

珠光浅金

哑光浅咖

哑光橘色

哑光褐色

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仙鹤系列仙鹤腮红

仙鹤腮红是很特别的浅珊瑚橙，透亮的橙色中微微泛粉。此颜色来源于故宫博物院珍藏文物“画珐琅长方盆玉石珊瑚菊花盆景”。腮红图案表层压有仙鹤一只，与包装设计相呼应。

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仙鹤系列仙鹤口红

仙鹤口红外管绘有梅花仙鹤图，志在高洁，内管尾部装饰透明祥云，缥缈自在。目前共有三种颜色，均为哑光质地：分别取自雍正朝瓷器颜色的“祭红”、源出均窑玫瑰紫釉的“紫靛”，以及去年调侃三大“斩王色”其中之一“宫墙红”。不知嬛嬛当年若是早点用上雍正最爱的“祭红”唇色，是否就不会出现那么多坎坷波折。

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六色故宫口红

6种口红唇色均来自故宫国宝色，6支口红外观均从后妃服饰与绣品上汲取灵感，以黑、白、赤、青、黄五色体系，结合“宫廷蓝”为底色，上方由仙鹤、蝴蝶、瑞鹿、蜜蜂“领衔出演”，下方饰以绣球花、水仙团寿纹、地景百花纹、菊花、四季花篮等吉祥图案。

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介绍几个我最喜欢的

郎窑红

纯色灵感：故宫博物院藏 郎窑红釉观影尊

绚丽郎窑红，

震慑八方的一抹故宫红，

能量无人能及。

瞬间点燃自己，

也同时照亮他人。

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枫叶红

纯色灵感：故宫博物院藏 矾红地白花蝴蝶纹圆盒

矾红釉呈色稳定，

红中夹杂了橘和棕的色调，

橘得不张扬，棕得又不低调，

是最适合秋冬的颜色，

含蓄、内敛、自带温暖，

上唇会一见钟情。

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这些代表着中国传统文化之美，或者烙有中国印记的产品，之所以受到消费者的喜爱与追捧，事实上是证实了当下国人心中，对中国品牌的崛起有着深层渴望，我们不仅需要有性价比的良心国货，我们更渴望拥有巨大光环的国货品牌。所以时趣也洞察到，中国营销，迎来了最好的时机，品牌要懂得运用中国元素，讲好中国故事，展现中国的美学，去主动契合中国消费者“望子成龙”的心情。

好比今天再度发声的故宫淘宝，首次官宣了全套彩妆，瞬间引爆社媒热点，而简单的通过产品观察，你会发现，中国元素之美，是其中的点睛之笔。

这不仅仅是好看，国货的问题。更是一种文化传承，一种文化输出，一种只有身为中国人才懂的千年历史文化的产物

是任何一家国际品牌做不来的。

与其让那么多国际彩妆大牌用“伪中国风”捞钱

（有的真的很丑很丑，比如纪梵希的大红生肖款，Amani 常年不变的春节限定）

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宁可把钱包献给我大故宫。

不过说实话，希望品质对得起故宫的名号，不要徒有其表。不然这阵风过去之后，大家还是更愿意买胶带自己DIY好用的彩妆。

爱美，是每个女人的天性，不分时代无关种族。作为现代精致的猪猪女孩，每天在追求“变美”的路上必不可缺的一环就是化妆。精细的化妆步骤，种类繁多的化妆品：防晒、隔离、粉底、口红等等，满足了女孩们的需求。不过回头想想，古代女性也爱美，可没有这些工具她们是怎么化妆的呢？

事实上，古代女子的化妆路数，可比现代要野太多了，变脸技术也是玩得相当娴熟，今天就带大家了解一下，古代深闺精致女孩们的神奇“化妆品”。

清洁

不论是现代还是古代，化妆第一步要做的，都是清洁。当然，古代没有现代这么“高级”的洗面奶，可清水又洗不干净，咋整呢？莫慌，古人有办法。

1淘米水和皂角

在魏晋南北朝之前，人们去除面部油垢的手段基本靠淘米水的洗脸方式和天然的皂角。据传，西汉时的窦皇后家中贫穷，也是用淘米水洗头洗脸。就连现代都有流传用淘米水洗脸能达增白功效的谣传。

2澡豆

到了魏晋时期，人们把豆子磨成面粉，与药物混合在一起，制成“澡豆”，用来洗脸和洗澡。一开始主要是佛家用，因为其中加入了的药物和珍贵的香料，有美容功效，便在民间也逐渐普及了。

3洗面粉

盛唐时期，有人又将“澡豆”进行升级，将皂荚做的豆粉研制成了皂体。而唐朝那位鼎鼎有名的“美容大王”永和公主还专门种了二三十亩的原材料，在她不断地尝试下，由此发明了“洗面粉”：

宋代的《太平圣惠方》里，是用鸡骨香90克，白芷、川芎、瓜萎仁各150g，皂荚300g，大豆、赤小豆各250g，研磨筛尽，去筋去皮，制成药粉。

4草木灰

宋代开始，本草美容进入一个鼎盛时期，有文献记载，草木灰中含有能够去油污的碳酸钾，所以当时的人们可以用草木灰洗涤。

5胰子

明清时期开始，洗脸工具又回归到“澡豆”，不过此时已经改称为“散”或者“粉”，为了满足女性需求，制作商还多了一道程序——将花香掺到澡豆固体皂中。（也就是我们现在的“香皂”雏形），改良后的“澡豆”被称为“胰子”

到了清末，慈禧发明了“加味香肥皂”，这才正式提出“洗面奶”的理念。

前戏结束，重点来了，古代女子美容，主要是以化妆为主，所以在化妆品的抉择上，显然就开放许多。

底妆

现代女生化底妆，讲究水、乳、精华、眼霜、面霜、妆前乳、隔离、粉底、遮瑕等等一系列操作之后，最后再用散粉定妆。

我们看看古代女子的底妆步骤，简单明了，直接跳到最后一步：敷粉。

1铅粉

所谓“一百遮百丑”，古人对于白的追求，有些过分，过分到有些变态而最臭名昭著的就是铅粉敷面。

早在商朝时期，为了让自己的皮肤看起来白皙又细腻，人们就直接将铅粉涂抹在面部，而且是当时最普遍的化妆方式。《神农百草经》也有提到女性用铅丹和粉锡化妆。

要知道，铅含剧毒，对皮肤伤害很大，基本上涂个十多年脸就不能见人了。 这就是为什么古代的诗歌中总是在感慨美貌易逝了。

2米粉

其实早在铅粉之前，人们还是有相对安全的底妆用品，那就是米粉。

据《说文解字》记载：“粉，敷面者也，从米声分。”由此也可推测，古代女子敷面，最早用的是米粒研磨出来的米粉。

《齐民要术》中还详细记载了米粉制作方法，米的选用有讲究，要用梁米或粟米，而且不是磨成细粉后直接用，还要经过加工，浸泡在冷水中发酵腐烂，然后清洗沥干，再暴晒，最后才能用来敷面。

不过米粉的附着性不好，一动就容易掉，而且在“民以食为天”的古代，用大米来敷脸实在暴殄天物，所以很快就被后来的铅粉淘汰了。

当然，铅粉用久了人们自然也会发觉其毒性，但你以为古人会为了健康放弃变白变美？看看唐朝权德舆在《玉台体》中怎么说：“铅华不可弃，莫是藁砧归。”

铅华也就是铅粉，古人对于美的追求丝毫不亚于现代人，更有甚者直接将砒霜敷在脸上，让皮肤呈现一种光泽感，妥妥的用生命在美白。

彩妆

古代的彩妆也没有现代这么精细，简单可概括为三大类：腮红、眉毛、口红。

1腮红

腮红在古代也拥有一个美丽的名字，叫胭脂，又称作燕脂、焉支或燕支。

关于胭脂怎么来的，从其名字上我们也能探究一二。有说“燕脂”，是自商纣时期为是燕国所产得名；也有说“焉支”，是因为原产于中国西北匈奴地区的焉支山。总之就不是中原自产的，不过后来胭脂在中原的的普及程度大家应该也略有耳闻。

唐朝时期尤为风靡，据传杨贵妃因为涂抹脂粉，连汗水都染成了红色。“红妆”也是因唐朝胭脂妆而来。

至于胭脂到底是什么做成的？在我国名著《红楼梦》中，有详细描述。（以下来自87版《红楼梦》）

第一步：先挑选红色的花瓣，不拘什么品种，只要是红的，都可以。

第二步：把花瓣放进石臼里面，慢慢地把它舂成浆汁。

第三步：用细沙滤过，再把丝绵放在花汁里浸上五六天，浸透了就拿到太阳下面去晒，晒干了就可以用了。

2眉毛

古人将眉毛称作“七情之虹”，因为它最传神，在古代眉毛的地位高于眼妆。

画眉之风起于战国时期，不过当时画眉的工具还没出现，爱美的女性将柳枝烧焦后涂在眉毛上。后来石黛的出现解了女性的“燃眉之急”。

还是《红楼梦》中，贾宝玉初见林黛玉时有念到“西方有石名黛,可代画眉之墨”。这一句就将眉笔的雏形描绘得很清楚了。

石黛的用法是将其在石砚上研磨成粉末状，再用水调和就可以使用了。除了石黛，还有铜黛、青雀头黛（南北朝时由西域传入）和螺子黛。

其中螺子黛最为名贵，是用石灰、苏方木，以及蓝草染色制成的画眉工具，直接蘸水使用，无需研磨。难怪《甄嬛传》中小小的螺子黛不仅能热的皇上的宠妃争风吃醋，还能收买太后身边稳重的嬷嬷了。

3口红

口红是自先秦以来，公认的审美时尚潮品。不过古代还不叫口红，叫唇脂或口脂。

历朝历代女性唇妆的画法也不一样，但终归逃不过相似的审美，那就是嘴唇越小越好，即殷桃小嘴，唐朝诗人岑参也在《醉戏窦美人诗》中有说：“朱唇一点桃花殷。”

古代唇脂的做法也不难，就是在动物脂肪中加入香料和红蓝花染色的脂就是口红了，有的配方还会加入朱砂、蜜蜡、香油等等。湖南还曾出土过西汉墓葬中的口脂，据说历经两千多年依然鲜艳夺目！

装饰

1贴花黄

这个应该是大家在古代女子妆容中，最为熟悉的装饰了，《木兰诗》里，木兰女扮男装替父从军荣归故里后，换回女儿身，此处详细讲了木兰梳妆的过程：“当窗理云鬓，对镜贴花黄。”这里的贴花黄就是用黄粉画在额上涂上**。

一个时代有一个时代的审美，这种装饰在现代看来虽不太习惯，但自南北朝起，这种妆容就已经出现，到隋唐时期盛行，经过五代到宋代时，仍在流行。可见古时候女性对其十分钟爱。

2花钿

花钿又称花子、面花、贴花，是古时妇女贴在眉间和脸上的一种花饰，这种装饰我们在古装宫中嫔妃身上经常能够见到。但事实上这种装饰并不仅限皇宫，在古代民间也非常流行。

它的材料有金箔、纸、鱼鳃骨、鱼鳞等多种，把这些材料剪成自己喜欢的花瓣形状即可。那么问题来了，古代没有双面胶，咋贴呢？其实很简单，古人有一种呵胶，专门用于女粘贴花钿用，据史书记载，这种呵胶最晚宋朝就已经出现。

古人的审美和我们现在不一样，流行的妆容也不同。不变的，是几千年来不论处于何种境地，人类那永远不变的，对于美好事物追求不止的那颗心。