谁知道这个乐器叫什么名字。。好象是吹的

唐尺八——MADE IN CHINA

一、从日本神社里传出的尺八声

尺八究竟是不是日本的东西？今天临下班前，在网上看到这样一条询问。看到它，立刻想起很多……最后，想起以前在市古籍书店用四毛钱买到的小书——《沧桑集》（卞之琳著 江苏人民出版社1982年初版 定价062元），因为它的第一篇就是“尺八夜”。现在，想从中抄出一点，因为我已回到家，翻开了它：

“第一次听到尺八是…在东京。…也许从对街一所神社吧，送来一阵管乐声……无限凄凉…如泣如诉…在茫然不辨东西中，我油然想起了苏曼殊的绝句：春雨楼头尺八箫…尺八的声音…如何形容…呢？…想起…周作人先生译永井荷风的一段话……：

呜呼，我爱浮世绘。苦海十年为亲卖身的游女的绘姿使我泣。凭倚竹窗茫然看着流水的艺妓姿态使我喜。卖宵夜面的纸灯寂寞地停留在河边的夜景使我醉。雨夜啼月的杜鹃，阵雨中散落的秋天木叶，落花飘风的钟声，途中日暮的山路的雪……凡是无常无告无望的，使人无端嗟叹此世只是一梦的，这样的一切东西，于我都是可亲，于我都是可怀。

不管原文如何，这段虽然讲画，而在情调上、节奏上简直是代我在那里描摹…尺八…我说尺八…想来是中国传来…结果我们还是止步于《辞源》上的这一条：吕才制尺八，凡十二枚，长短不同，与律谐契。见唐书。这自然不能使我满足…问周作人先生…得到了一个使我相对高兴的答复：尺八据田边尚雄云起于印度。后传入中国，唐时有吕才定为一尺八寸（唐尺），故有是名。惟日本所用者尺寸较长，在宋理宗时（西历1285）有法灯和尚由宋传去云云。……”

二、尺八是从印度传入的吗？

现在，结论似乎有了：尺八是从印度传入的。是这样吗？来看看《中国民间音乐》（伍国栋著 浙江教育出版社1995年初版，96年2次印 定价115元）P83：

“今在各民族音乐生活中使用和传承的…箫、尺八…等属气振气鸣乐器类…”

这么说，尺八应该早就在中国民间流传了。再看《钟鼓管弦》的P79（丁如明著 上海古籍出版社1994年初版 定价7元）：

“现在称之为‘洞箫’的单管箫，是由汉代的羌笛发展而来，那时称作篴。它原是我国西北边区少数民族羌族的乐器……唐以前的单管箫长度没有一定，其中有一种管长一尺八寸，因此又叫尺八。…宋代以后就不普遍使用了。…后来传入日本…苏曼殊在日本作有十首《本事诗》，其第九首云：‘春雨楼头……’。诗人在诗后注释说：‘日本尺八，状类中土洞箫，闻传自金人……’

这里，苏曼殊所说的时间要更早一些。另外，就算那个田边尚雄说的是真理，《沧桑集》的原书也印错了——宋理宗1265年就下岗了。到1279年，大宋也已“扯呼”了，宋理宗又怎能捱到1285年？所以，原文中的年代或许是1258——即宝佑的最后一年。

现在，来品味一下这几个词吧：单管箫—汉羌笛—唐尺八……

羌笛是印度传入的吗？

三、唐尺八，MADE IN CHINA！

为弄清这一点，需要知道印度是什么时候同中国有联系的。这个问题很难说清，但可以从佛教传入中国的时间入手。

《世界三大宗教在中国》（曹琦等编著 中国社会科学出版社1991年增订版，92年第3次印，定价58元）一书说：“佛教约在公元一世纪两汉交替时逐渐从印度通过西域传入我国内地。”

《佛教东传与中国佛教艺术》（吴焯著 浙江人民出版社1991年初版，94年2次印，定价102元）一书说：“汉明之世仅仅是印度佛教传入中国的开始……天竺在桓帝以前是通过陆路，即通过西域与汉王朝联系的。”

那么，时间可以大致确定了：西汉时，佛教尚未传入中国。因此，印度人与“印度”尺八在那时来到中国的可能性并不大。再翻翻《西域文化史》（余太山主编中国友谊出版公司 1995年12月初版，96年6月第一次印 定价22元），就会发现，西汉政府的36个邻国中并不包括印度，而是鄯善、且末、若羌、龟兹、乌垒、焉耆……

这些小国中，究竟有多少音乐家，又有多少种中原没有的乐器，谁又能数得清？那么，那枝曾在多年后抱怨杨柳的羌笛，为什么就不能从上述西域诸国之一传入？倘把时间再往前推——早在原始社会，中国就有骨笛了，这又怎么算？既然羌笛未必来自印度，尺八又怎么会？那个日本人的话，到底有多少可信度？

唐尺八，MADE IN CHINA！

四、中国的南尺八和日本的唐尺八

再看看《消逝的乐音》（曾遂今著 四川教育出版社98初 定价127）P125怎么说：

“尺八，是中国传统竖吹单管箫的另一种变体……流行于福建、台湾等地区。……前身就是东汉时期流传于民间的竖篴……《新唐书·吕才传》载：‘贞观时，祖效孙增损乐律……才制尺八，凡十二枚……’吕才制的尺八，受到周围的称赞……从此……流传于世。……有古尺八、宋尺八、南尺八和日本尺八等多种。古尺八即唐尺八……宋尺八在民间……流传……《梦溪笔谈》：‘后汉马融所赋长笛……正似今之尺八。”

“南音尺八即现代福建南音中所用的洞箫，称南尺八……音色浑厚，饱满，低沉，音量较大。……也在梨园戏……和台湾歌仔戏中应用。学者一般认为，南音尺八是唐宋尺八的遗制。日本尺八原系中国唐代尺八，于公元8世纪传入日本。现日本奈良正仓远藏在我国唐代的尺八（图38）。唐代尺八演变为日本尺八后，出现了古代尺八、一节切尺八……等不同的种类。”

这些介绍比较详尽，从中也可看出尺八与单管箫及篴的关系，还有唐尺八在日本的演变。不过，把篴看作东汉时候流传的东西，又未免晚了一些，这一点，查查“篴”的字音字义就可以知道。总之，尺八与印度的关系并不大，就算它是如来佛的法宝之一，从《新唐书》中也能知道，它最终还是被我们中国人改成了中国才有的乐器。

还有两点，也引起了我的注意，一是“福建南音”是不是流传在广东一带的“地水南音”，因为它的伴奏乐器中也有洞箫——这里的洞箫，与南尺八有关系吗？我曾花70元的大价钱买过一张雨果的正版《南音精选》，区君祥等先生的演唱曾让我如醉如痴（现在仍是如此），但那张精选的配器里没有洞箫。后来，攒购了买下一张正版南音的钱，它们却一张都不见了。下一张的配器中，会不会有南尺八？恐怕很难有机会知道了。

二是我们的唐尺八为什么会在日本。望着书中附印的那枝留在日本的唐尺八时，我的心情是愤怒的。

五、因热爱而学习

关于尺八，先说到这里。回头再说说为什么买《沧桑集》。卞之琳先生的诗，自然是喜欢的，可是，在书店初翻这本削价散文时，觉得很讨厌，因为翻到的是中间所收的那些散文，如“军帽的来访”、“钢盔的新内容”等。翻到后面的那些外国文学评论，我高兴了；回头看“尺八夜”，读到周作人的那段似乎比原文还美的译文时，我才决定买下这本书，虽然那时的四毛钱足可以买一盒廉价味辣的雪茄烟。

那一天，是1988年1月22日。十天前，刚刚买到《地狱之花》（永井荷风著 上海译文出版社19947初版 定价：125元）；一年前，才开始发现周作人。

1987年11月14日，又买到一本新的知堂作品《苦茶随笔》（岳麓书社1987年7月初版 定价14元），从第24篇“关于命运”中，第一次读到那段曾让卞之琳先生感动的，其中有一个错字的译文——该书把译文中的“停留在河边”印成“停留的河边”了。所以，当我在《沧桑集》里再次读到这段时，立刻动心。

买过的书，当然不止这几本——

1995年11月17日，购《佛教东传与中国佛教艺术》；1998年6月7日，购《西域文化史》；1999年7月27日，购《世界三大宗教在中国》；2001年2月20日，六折购《中国民间音乐》； 2001年12月21日，半价购《钟鼓管弦》；2002年9月22日，购《消逝的乐音》……

在《消逝的乐音》扉页上，我这样写：“我终于得到了你，在拥挤的西单之中。2002年9月22 肖毛于北京西单图书大厦”。

为什么要苦苦寻觅这些书？很简单，我热爱民族艺术，不管它属于汉族还是其他民族。

因热爱而学习，是很自然的；因热爱而觊觎，也很自然，对某些人来说。

六、决不麻醉

“关于命运”中，有些话讲得很好，如这两句：

“第一，中国人大约特别有一种麻醉享受性，即俗云嗜好。第二，中国人富的闲得无聊，穷的苦得不堪，以麻醉消遣。”

重读后，又想到尺八。在中国，它是不是用来“麻醉消遣”的呢？我想，“富的”大概不会用尺八来“消遣”，因为他们的天职是让“穷的”都“如泣如诉”；至于“穷的”，有的大概愿意用尺八来“麻醉”，有的大概更愿意用它来宣泄和抗争，因为尺八原本就是民间的乐器。

在日本呢？我只知道，卞之琳先生听到的尺八声，也许是从“对街一所神社”传来的。为什么，中国的很多东西，来到日本就换了样子、名称甚至用途，尽管实质不变？我的解释只有一个：这个狂傲的民族，大概以“拿来”为耻，就把他们不断“拿来”的那些无法创作也无法想象的东西稍稍改变一下，以便求得心理平衡——日本的“茶道”、“花道”，还有“武士道”，就是这样突然诞生的。

呜呼，喜欢那段永井荷风译文的我，讨厌浮世绘。

不管日本人怎么说，怎么掩饰和变形，怎么巧取豪夺，中国的，仍是中国的，比如我们的尺八。唐尺八可以被掠夺，我们的创作力却不会；他们的神社可以被扩建，大象终究不会被毒蛇吞噬。

最后，让我用“关于命运”的最后一句来结束这篇早已跑题的文字：

“日本失名的一句小诗云：虫呵虫呵，难道你叫着，‘业’变会尽了么？”

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转的。。。

中国古代服饰 上古服装

最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。

在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地为**，下裳如地，服色即用**，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的"深衣制"，这种深衣形式在那时男女没区别。

魏晋服装

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

南北朝服装

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。

南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。" "是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之" "、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。

南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。

北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

西周服装

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

秦代服装

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。

汉代服装

中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅**）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用**；秋季用白色；冬季用黑色。

汉代着衣有七个特点：

穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；

穿衣必用白色面料做里；

袖宽为一尺二寸；

衫无袖；

穿皮毛服装时裘毛朝外；

腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；

男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

春秋战国服装

由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即"衣作绣，锦为沿"，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。

男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为"容刀"。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。

商代服装

中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。

衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。

唐代服装

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装

宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。

宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。

宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

宋时常服有如下几种：

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。

"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。

" 衫"，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。

"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。

"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。

此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

元代服装

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

明代服装

到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。

有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。

官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。

水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。

清代服装

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。

历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。

汉 素纱禅衣

湖南长沙出土 汉 “万世如意”锦袍

新疆民丰出土 汉“延年宜寿大宜子孙”

锦袜 新疆民丰出土

汉 彩绘木俑服饰

湖南长沙出土 汉 彩绘帛画

湖南长沙出土 晋 富且昌宜候王夫延命长

织成履 新疆吐鲁番出土

唐《簪花仕女图》服饰

辽宁博物馆藏 唐 仕女绢画服饰

新疆吐峪沟出土 唐 锦衣女俑服饰

新疆吐鲁番出土

唐 变体宝相花纹锦鞋

新疆吐鲁番出土 宋 灵鹫蛷路纹锦袍球

新疆阿拉尔出土 宋 烟色牡丹花罗背心

福建福州出土

宋 缠枝花纱单衫

江苏镇江出土 元 对襟绸上衣

江苏无锡出土 明 圆领大袖衫

江苏杨州出土

清 琵琶襟马甲

传世物 清 月白缎绣云龙袷朝袍

故宫博物院藏 清 孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍

故宫博物院藏

清 刺绣五彩金龙朝褂

故宫博物院藏

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传统民族服装 — 旗袍马褂

马褂、旗袍是清代男女的典型服饰。现已成为中国的传统服装。

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初进关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份，都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。

马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。

马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是**。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装

1 表达想要找好老师的文言文句子是什么

1 不论平地与山尖，无限风光尽被占。

采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？——《蜂》唐·罗隐

大意：无论是平地还是山尖，凡是鲜花盛开的地方，都被蜜蜂占领。它们采尽百花酿成蜜后，到头来又是在为谁忙碌？为谁酿造醇香的蜂蜜呢？

2 好雨知时节，当春乃发生。

随风潜入夜，润物细无声。

野径云俱黑，江船火独明。

晓看红湿处，花重锦官城。——《春夜喜雨》唐·杜甫

大意：好雨似乎会挑选时辰，降临在万物萌生之春。伴随和风，悄悄进入夜幕。细细密密，滋润大地万物。浓浓乌云，笼罩田野小路；点点灯火，闪烁江上渔船。明早再看带露的鲜花，成都满城必将繁花盛开。

3 浩荡离愁白日斜，吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物，化作春泥更护花。——《己亥杂诗·浩荡离愁白日斜》

大意：浩浩荡荡的离别愁绪向着日落西斜的远处延伸， 离开北京，马鞭向东一挥，感觉就是人在天涯一般。 我辞官归乡，有如从枝头上掉下来的落花，但它却不是无情之物，化成了春天的泥土，还能起着培育下一代的作用。

4 唐·白居易

绿野堂开占物华，路人指道令公家。

令公桃李满天下，何用堂前更种花。——《奉和令公绿野堂种花》

大意：绿野堂建成之后占尽了万物的精华，路人指着宅子说这是裴令公的家啊。

裴令公的桃李学生遍布天下，哪里用得着再在门前屋后种花呢？

5 相见时难别亦难，东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。

蓬莱此去无多路，青鸟殷勤为探看。——《无题》唐·李商隐

大意：

聚首多么不易，离别更是难舍难分；暮春作别，恰似东风力尽百花凋残。

春蚕至死，它才把所有的丝儿吐尽；红烛自焚殆尽，满腔热泪方才干涸。

清晨对镜晓妆，唯恐如云双鬓改色；夜晚对月自吟，该会觉得太过凄惨。

蓬莱仙境距离这里，没有多少路程； 殷勤的青鸟信使，多劳您为我探看。

6 欲求贤才栋梁，天空陆地海洋。

半世东奔西忙，今又远航，

路遥山高水长。——《天净沙六首·源远流长图》

7 相逢一见太匆匆，校内繁花几度红。

厚谊常存魂梦里，深恩永志我心中。——《七绝·师恩难忘》

2 湖北华中师大工科女硕士千字文言文毕业论都写了什么

毕业季，华中师范大学信息管理学院应届硕士毕业生章玥用文言文写的毕业论文致谢火了！这篇让答辩导师组非常“惊喜” ，纷纷为之点赞的致谢究竟妙在何处？接下来小诗就给大家揭秘。

章玥文言致谢全文 四月维夏，六月徂暑。江城五月，春意盎然。

吾于华师学习之日已近三秋矣，受业于华师，今三年之寒窗苦读即止，却觉恍如隔日，虽叹时光之易逝，惜韶华之难追，唯且行且珍惜。吾身体发肤受之父母，品德受之于学校，才学受之于师长，技能受之于友，长者育教之恩，同门切磋之谊，弗敢忘焉！虽陨首结草不能报之万一，故纸穷搜，推文敲字，是以为情造文，借文聊表谢忱。

回首来路，历时两年，自文之选题至搜集资料，自开题至纂终稿，其间之日，颇更事，历喜、噪、苦，不可不谓之凄凄惨惨戚戚。今文成事毕，豁然开朗，自终稿已成之日起，余之杂心不见矣，以为开心。

回首往昔，悲喜交加，凭栏望月，遂寄情于此文。吾虽不能日自省，然当事省，晓吾已过花信年华，不慧，吾三尺微命，一介书生，幸得师友亲朋之力相助，方能文成事毕。

余徽州人也，东邻金陵，西眺匡庐，北滨长江，南接徽杭。八百里皖江回旋激荡，数千年文脉绵延承传。

吾平民世家，聿修祖德，孝悌累洽，父严母慈。自求学起，徒养吾求学之路，予吾心存归处，不思回报，父母之督察，为吾顺之成文大有助力。

现双亲鬓渐发白，力渐无，然大爱不曾稍减，于我备至更加。吾恨不能为其分忧，不能为其担责，甚为内疚，此吾跪而叩谢者一也。

来日，当益勉之学、工作，不负父母谓我之殷殷期！孟子曰：“惟孝顺父母，可以解忧”，以为然。 吾求学之路幸得恩师段钊先生不弃，忝列师门，成文方可计日而待也。

先生导我于曲路，示我以通途。自整体至细枝，皆得先生悉心指导，，回想先生每逢休憩之日仍阅吾文，吾事无大小，悉以咨之，先生皆悉悉告知，导我以理，吾知，此先生之所授，必不敢忘。

先生之所为，吾临表涕零，不知所言，念先生恩重如山，谢无疆焉！ 求学路漫漫，吾得院内各先生悉悉教导，三生有幸。院长李玉海先生授信息管理系统，晓之以系统分析与架构。

王伟军教授虽未受教于课，但蒙其弟子帮扶甚多，谢间接教导之恩。桂学文教授之弟子王静吾室友也，常言先生教导之言，诸多电商概念颇受启发，遂谢之。

卢新元教授授运筹及企业咨询管理，晓吾以运筹，授企业咨询流程与内容。李延晖教授授统计分析，教吾以统计知识。

王学东教授授电子商务，晓吾以互联网思维；段尧清教授授决策方法，晓吾以诸多决策理论。陈菁华先生授之数据挖掘，授吾以数据分析之法。

刘向先生授以网络幂律分析之技，受教数次，倍感启发，遂谢于此。刘百灵先生虽未受教于课但数次请教于其弟子惠敏，备受帮扶。

陈静先生授系统工程，果敢率真，问卷之精细吾颇受指导。董庆兴先生授知识管理，先生之博学才思，记忆犹胜，于此谢先生扩展学问。

易明先生授项目管理，流程控制、管理方法于吾倍受益；李霞先生创新之课程颇丰趣，颇创新，谢培吾之创新思维。院内辅导员张乾红、李静先生日常帮扶关照亦甚多，谢之。

院内众先生教导之恩未能一一言谢深表歉意，言辞有尽，敬谢无穷，吾于此致谢忱。 恰同学少年者，逢风华正茂之时，得遇友人、金兰之交，幸甚至哉！刘智宇师兄，师门大师兄是也，其人责任心尤甚，凡事细细叮嘱，耐心教导，吾三年于师兄之言行受益甚多，玥诚心愿师兄仕途情场均能不误。

周红师兄，师门二师兄，属吾师门容色上佳者，为人幽默。同门师姐何雅娟、钟原，师门两大美女，颇丰趣，于吾入门之际辅吾甚多，吾亦学之甚多，虽已离校，但仍时时交流，未敢忘。

会敏者，吾同窗也，长近四尺八寸，体微胖，喜束青丝，天资聪慧，容色绝佳，性宽敛稳重。于校之数三载，与君时，同校共进，衣食勿分，事事相息，音也。

昔日畅谈学问，历历在目，载笑载言心更欢，笃诚思虑，得卿，犹得知音。逸瞻兄，同门也，年方二十有六，心宽体胖，为人甚幽默，虽出生于中原然口音自带播音腔调，略有东北大汉之感，为人义气，不拘小节，信管人称男神是也。

得益于诸同门室友，赵敏、陈玲、王静、谭艳平，李帅飞，胡颖师妹，裴越师妹，周辉师弟，陆定一师弟，罗维师妹，熊博艺等，恕难一一道谢。众人助吾之情，岂容忘哉？分离在即，不忍别离；来日方长，不尽依迟；望江湖各自珍重。

男友徐晨，吾之同乡亦是同学，忧乐相随，日月可昭。只愿君心似我心，朔风如解意，容易莫摧残。

噫嚱！切切之恩，似紫金之峰，立吾心而励吾志矣。嗟呼！绵绵之情，若玄武之水，照吾颜而昭吾天矣。

感激之情，溢于言表。涕零与笔墨齐下，恩情共友谊长存。

言辞有尽，敬谢无穷，吾于此再致谢忱。 临书仓卒，谨申数字，用展寸诚，祈恕不恭；不足之处，望请见谅。

章玥 戊戌年乙卯月 来源：澎湃新闻网，源于网络。

3 求文言文原文及翻译急啊

选自《郑板桥集》 三间茅屋，十里春风，窗里幽兰，窗外修竹。

此是何等雅趣，而安享之人不知也。懵懵 懂懂，没没墨墨，绝不知乐在何处。

惟劳苦贫病之人，忽得十日五日之暇，闭柴扉，扫竹径， 对芳兰，啜苦茗，时有微风细雨，润泽于疏篱仄径之间，俗客不来，良朋辄至，亦适适然自惊为此日之难得也。 凡吾画兰画竹画石，用以慰天下之劳人，非以供天下之安享人也。

译文： 三间茅屋，十里春风，从窗里遥望山上幽竹，因此这是何等优雅风趣的事啊，但是能有如此享受的人，自己却不懂得，真是令人遗憾。而那些懵懵懂懂，胸无点墨的人，身处如此情景，他们更是不懂乐在何处。

只有那些劳苦之人，忽然有10几天的闲暇时光，才会关上柴门，扫净小路，面对芬芳的兰花，品着苦茶，有时微风细雨，滋润着篱笆和小路。没有那些俗气的客人，只有几位知己好友到访，于是内心无比欢喜，不禁惊叹这样的日子真是难得啊。

所以我画兰花竹子石头，是用来慰劳那些劳苦的人民，而不是供那些贪图享受的人享用。 陶潜，字元亮，少怀高尚，博学善属文。

颖脱不羁，任真自得。 尝著《五柳先生传》日：“环堵萧然，不蔽风日。

短褐穿结，箪瓢屡空，晏如也。”其自述如此，时人谓之实录。

甚亲朋或载酒肴而往，潜亦无所辞焉。

每一醉，则大适 融然 。未尝有喜愠之色，惟遇酒则饮，时或无酒，亦雅咏不辍。

性不解音，而畜素琴一张，弦徽不具，每朋酒之套。 则抚而和之，日：“但识琴中趣，何劳弦上声！”（节选自《晋书》） 译文： 陶潜，字元亮，年轻得时候志向高远，学识渊博又善于写作。

天资聪明而不拘小节，以真性情而高兴。曾写作《五柳先生传》说：“看我所住得环境，不能挡风遮阳。

穿着简陋，经常没有吃喝，又怎么样呢。”他自己这么说，当时的人也这样说。

当有亲朋带着酒菜去找他，他也不推辞。

每当喝醉的时候，就舒舒服服的睡觉 。从没有高兴或生气的样子，只是见酒就喝，如果没酒，也可以不停的吟诵。