家里比较干燥，鱼缸的水位下的很快怎么办？

鱼缸里的水冬天蒸发快，可以买自动补水器，可以接水桶或者水管，可以给我们喂食，避免后患。自动补水器适合经常出差，家里没有帮手，不确定能不能及时回家的观赏鱼爱好者，就像我一样。鱼缸水位的蒸发和下降与鱼缸所处的地理位置、季节和空气湿度直接相关，需要我们自己观察和总结。对于冬季饲养观赏鱼，如果我们不经常出差在外，就不需要这些设备。我们只需要适当保持鱼缸的热度，适当减少管道过多和水流分散过度，安装鱼缸盖，然后适当加水。取下鱼缸的盖板，然后准备一根长软管，从鱼缸里抽出一点水。

然后降低安装在鱼缸中的浮阀的位置。为了防止鱼缸水位过高，最好在鱼缸盖上打两个孔，一个孔作为温度检测器，另一个孔留有氧气管。底部过滤鱼缸通过抽水来工作。当鱼缸水位上升到一定高度时，水泵会将溢出的水抽回泵区，保证鱼缸里的水不会流到底部过滤池，从而保证鱼可以呼吸到新鲜空气。鱼缸需要经常换水。换水时，需要提前准备好软管，然后将软管的一端放在鱼缸底部，另一端放在空的塑料盆中，然后用嘴轻轻吸一下软管，然后鱼缸里的水就会通过软管流入塑料盆。

如果水位比较高，会先对鱼产生一定的影响。有些生活在浅水中的鱼可能无法适应水底的水压，水溶性氧越深，水溶性氧就越低，鱼就不能顺利呼吸，对身体非常有害。高水位会增加钢瓶爆炸的风险。如上所述，水位越高，底部水压越大，以至于整体受力不均，会导致鱼缸爆裂。针对这种情况，除了增加玻璃厚度外，还可以通过拉筋固定。随着水位的升高，底部的透光效果也会减弱，导致下方光线不佳，影响鱼类的健康，不利于一些阳性水生植物的生长。想要解决，就需要增加光照强度。

对溢流式底滤来说，主缸水位是不变的，滤缸前几个滤料室的水位也是不变的，因为都是满水才流到下一级。

所有蒸发的水，溅出的水造成的水位下降都只在滤缸的最后一级，就是设备室里体现，底滤缸设备室的空间面积不大，所以下降明显就是很正常的。冬天加热设备的使用又加快了蒸发过程，海水缸设备室就每天水位下降3-4厘米。

解决方法有两种，一是每天自己补水，如果要出远门担心水位降低造成泵、电热棒无水损坏，可购买自动补水器，网上很多卖的，根据水族箱大小选择适合容量的就行。

扩展资料：

使用前必须先看说明书，不能搞错，长期不用，必须在使用前还得把叶轮弄转，不然会因为长期不用卡死而烧包。

开泵前，吸入管和泵内必须充满液体。开泵后，叶轮高速旋转，其中的液体随着叶片一起旋转，在离心力的作用下，飞离叶轮向外射出，射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢，压力逐渐增加，然后从泵出口，排出管流出。

此时，在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区，液池中的液体在池面大气压的作用下，经吸入管流入泵内，液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。

　　目前，广大农村青壮年大都进城务工，留守在家的是那些老弱病残和小孩，他们在生活中会遇到许多困难，比如生活用水。虽然许多农村家庭都有压水井。但很多情况下因为水面太深，压起水来十分吃力；有不少家庭在房顶修有小型水塔，用小型单相抽水机抽水组建自家的“自来水”系统，但抽水是人工控制的，老人小孩上去不安全。为此，在《通用技术》课上，我提出了设计一个自动抽水装置的设想。在老师的指导下，几经改进和完善，设计并制作了这个小型水塔自动抽水控制电路。

通过在十几个农户家近一年的实际使用，发现它安全、稳定、可靠，完全无须人工参与，解决了留守在家的老人、小孩的生活用水问题，同时也减轻了在外务工人员的后顾之忧。现将该装置介绍如下。

一、电路原理图及工作原理

整个控制装置的电路原理见图1。它由水位检测、比较输出、控制执行和电源等部分组成。整个控制电路以LM386为核心组成，LM386本是一块音频小功放集成电路，这里用作电压比较。

电路工作原理：其中，P1、P2、P3是设置在水塔中且彼此绝缘的三个水位探测电极。P1是最高水位检测电极，与电源正极相连，始终呈高电位(9v)。P2是最低水位检测电极，与LM386的反相输入端相连。P3是锁定电极，通过继电器的一组常闭触点与电源相连，当触点断开时呈低电位，闭合时呈高电位。

当合上闸刀开关K以后(正常情况下此开关无须断开)，经变压器B将220V交流电压转换为75V左右的交流电压，经桥式整流电路(QD)整流、电容C4滤波后形成约9V的直流电压为整个控制电路供电。

开始时，由于水塔中无水，LM386的同相输入端(3)经R1与Rp对电源电压进行分压后而始终保持一定的电位，但反相输入端(2)却由于下拉电阻R1而保持0电位，故LM386(5)脚输出高电平(接近电源电压)，继电器J1吸合，常闭触点JK11断开，常开触点JK12闭合，于是，交流接触器J2得电吸合，触点组JK21、JK22闭合，抽水电机得电工作，给水塔补水。

由于不断补水，水塔中水位不断上升，即使P2没入水中，由于P3悬空，电位为O，电路仍保持这一状态不变而继续补水，水位继续上升。当P1与水面接触的瞬间，因自然水导电，而使LM386的反相输入端(2)的电位高于同相输入端(这一点在电路调试时调定)，于是，LM386翻转，输出低电平，继电器J21失电而释放，导致JK11闭合，JK12断开，交流接触器失电释放，停止补水。

同时，因JK11。闭合，P3处于高电位，即使水面退出P1，仍可通过P3来维持电路目前的状态。一旦水面退出到P2离开水面的一瞬间，LM386的(2)脚回到O电位，LM386再一次翻转，JK11断开，P3又一次悬空，JK12闭合，如前所述，抽水电机得电进行再一次补水，如此循环，实现自动补水。

经过一个多月的试用，发现电路工作十分稳定可靠，完全无须人工参与，十分有用!

二、元件选择、电路调试及安全注意事项

控制电路的核心元件是一块LM386集成电路，它本是一块音频小功率放大电路，这里用作电压比较，有一定的输出，可直接驱动继电器。J1用6～9V的直流继电器，须有两组常闭常开触点。交流接触器用250V，容量不小于20A的两相交流接触器(家用水泵的功率一般为750W到1KW左右，但考虑到启动电流较大)。电源变压器是一个十分重要的元件，因长期通电工作，虽然电路耗电不大，但也要选用20VA以上的电源变压器，以确保长期通电工作而不至于过热而损坏，此点十分重要!整流电路用的是全桥，无特殊要求。电阻用1/4W碳膜电阻即可，阻值见图注。电容参数见图，无特殊要求。保护二极管D用1N4007或4148均可。

电路调试很简单，那就是要保证LM386的反相输入端得电后(不管是通过P1还是通过P3)，其电位必需高于同相输入端的电位，这可通过调节Rp来实现。

再就是设置在水塔中的三个检测水位变化的电极P1、P2、P3必须彼此绝缘。同时，他们长期设置在水中，为防止电极因电化学反应而锈蚀，应采用碳棒代替。碳棒可从废旧干电池中取得，但必须用砂纸反复打磨，用酒精反复清洗晾干，然后将连接碳棒和控制电路的细长绝缘导线一端剥出10cm左右，缠绕在碳棒的一端，再用防水胶粘在一块玻璃板上。

碳棒缠绕导线的一端应用防水胶封牢，不能露出导线的任何金属部分，碳棒的另一端露在外面，再将三块粘有探测电极的玻璃板分别用防水胶粘到水塔内部适当的地方，即P1粘到水位的上限位置，P2粘在水位的下限位置，同时要保证短暂停电的供水，故建议将P2设置在比出水口以上适当的地方，P3粘在水池底即可(对金属水塔可不设置P3，而将连接P3的导线直接连在金属桶的任何地方)。通过这样处理后，电极和导线就不容易因电化学放映而锈蚀了。

电极设置时，一定要注意在无水时应是相互绝缘的，尤其是购置的成品金属小水塔。对于成品封闭式水塔，其电极的设置建议将其先粘贴在一根绝缘细杆上如PVC管上，并在外部确定三个电极的高度，再由排气孔或钻一小孔后插入，再想办法固定。

(指导老师：阊松茂　杨金耿)

OR自动补水阀集减压阀、过滤器、截止阀和止回阀功能于一身，其原理也跟这四种阀一样，其补水原理跟减压阀原理一样，当出口压力低于设定值，在弹簧力的作用下阀芯打开补水，达到设定值阀芯自动关闭。

如果鱼缸的水分在冬季里蒸发的较快，我们可以购买一个自动补水器，它是能够接水桶或者自来水管的装备，可以喂我们免除后患。我比较建议接上一个水桶，因为接自来水管一旦出现水管断裂或者阀门失效的意外，那我们就不敢想象了。网上有自动补水器跟水桶的套装，不贵，一共也就是100多块钱，可以给我们省很大心，我就是这么干的。

自动补水器是适合于经常出差、家里没人帮忙看着、又不敢保证能够及时回家的观赏鱼爱好者，就像我这样的。鱼缸水位的蒸发、下降跟鱼缸的地理位置、季节、空气湿度都有直接关系，这就需要我们自己去观察和总结了，例如我住在广东，这里的秋季和冬季也是很干燥的，当然是相对的，比起北方来还是湿润得多，在最干燥的秋季和冬季，我的1米缸的底滤，水泵槽水位从最高点下降到最低点，能够承受的最长时间是7～8天。

7～8天如果再不添水，就有烧泵的危险。而如果是湿度大的春季和夏季，则这个时间可以是10～14天，关于这个时间段的问题就需要我们自己仔细观察之后才能大致计算出来。我另外一个12米的鱼缸，则承受能力要好很多，一是因为这个鱼缸的水泵槽体积更大，再者就是它的密封性更好，所以要综合看鱼缸本身、密封和通风状况、地理位置、季节、温度和湿度，自己来观察和计算。

上述这位鱼友的方法，我们也可以尝试使用

首先我们感谢这位鱼友的分享，正如昨天的一位鱼友和养鱼老道分享的，说是我告诉他的一些养鱼经验，他也要去和更多的新鱼友们转达，希望他们能够获得更多的饲养观赏鱼的经验。

这样做就很好啊，养鱼老道举双手赞成！昨天还有一位鱼友提到了，竟然在某某的手机网上也看到了我的文章，当时我想要回复这位鱼友，后来不知为什么找不到了，在此对这位鱼友表示衷心的感谢，谢谢！

对于这件事情养鱼老道早就说过了，既然我想把这些饲养观赏鱼的经验通过文章、视频分享给各位鱼友，我当初就没有不让别人去继续扩散的打算，至于说纯粹的抄袭行为，随它们去吧，时间可以验证一切的，不是不报时候未到嘛，哈哈。

那么，我们回过头来说这位鱼友的实践经验，养鱼老道认为有此需要的鱼友可以做以参考，实际上我们也可以采取在水桶里爆氧的模式，这就和我们在水桶里困水的道理是一样的了，然后只要是鱼缸里缺水，我们通过自动补水器就可以随时补充，即使我们出差在外也不必去过于担心了。

毕竟我也早就说过，饲养观赏鱼不但是一个换水观察和自我勤劳的问题，最为关键的就是水电之间的安全最重要，万一鱼缸因为缺水造成了一定的安全隐患，这就是大事了。

就比如我的那些三合一水泵的上滤鱼缸，水泵的位置都比较高，几乎接近水面，如果鱼缸温度和室内温度相差过大有没有缸盖的话，水分蒸发就会很快，这个时候就可能出现水泵干烧的情况了。

自来水24小时滴流是否可行？

还有鱼友问到了，关于自来水24小时滴流这个方法，长期饲养观赏鱼不用换水是否可行？

也就是说我们把自来水直接接入到鱼缸里，一边是进水口控制，一边是排污口控制，通过一定的仪器设备用来观测进水量和出水量的平衡，是不是鱼缸就不用进行换水操作了，这种方法可行否？

其实按理说这个方法并没有什么不可行的，我在我当地的一位鱼友处也看到过这种设备在运行，他所饲养的是龙鱼、魟鱼、罗汉和兰寿金鱼，一共三个鱼缸，全部是采取的这种模式，人家把这些观赏鱼也饲养的很好，基本上不太用去做换水打理，现在也有了可以直接把自来水加温的装备，操作起来也不是什么麻烦事。

不过人家是把观赏鱼饲养在办公室里，所有管道都是后加的。

如果我们在自己家中饲养观赏鱼，在家里所有管道设备全部安装就绪的情况下，再去走明管改造自来水管道接入鱼缸，就会牵扯到很多的管路问题，一般的鱼友是做不到的，为了饲养个观赏鱼，我们也用不上如此麻烦。

要外出一周的时间，家里的鱼这是看你家海缸的装置能不能承受断电的重击。

先把鱼缸周边的插头拔掉，然后看底缸水位会不会淹水，海水会不会倒灌流回补水桶。五分钟后再把插头一起插上，看各个马达是否能顺利启动，水位会不会回到正常。

若马达没有正常运转的，把它拿出来泡一泡柠檬酸，清一清后再装回去测试。

2、加装自动补水器

自动补水装置，有那种很小的球，背滤也完全OK。这个大家都懂就不赘述了，反正出门自动补水装置一定要先装好。两天没补水可能还可以忍受，但超过四五天就有点危险了。

这个东西要按照自己的海缸定制，

3、辅助造浪马达

通常如果主马达挂了而导致的翻缸，主因是静止水流引发的二氧化碳浓度过高和氨中毒。就算没有蛋白机的辅助，只要有水面的波动，都还能应付水中的气体交换功能。但在停电的状况下，或是主马达故障的情况下，水成静止状态。如果主缸内还有个造浪马达，造浪所造成的水面波动，仍能大力的辅助水中的二氧化碳散佚到大气里。因此强烈建议主缸内至少还有一颗造浪作辅助。

注意：造浪马达请包上尿布。就算你没有海葵，也请包上尿布。

4、滤材要留1/2在主缸

一般二氧化碳的问题解决了，还需要主缸内有适量的滤材可以继续进行硝化作用。如果你的鱼缸平时依赖侧滤背滤或是底滤的滤材，那你要好好思考如果哪天你人不在鱼缸旁，但主马达故障时，鱼缸里的氨要如何消除，所以建议你的滤材量至少1/2要在主缸内。

5、调蛋分

出门前两天就要开始准备，蛋分可以先调整为打干泡，蛋白收集杯如果是直通排水管的，出门前应该关掉直排。我们出门后无法勒令倒吊这几天不可以贪吃，就算贪吃也得给我憋着不拉出来，所以无法保证这段时间蛋白不会爆冲。蛋白爆冲的时候，你宁可脏水回灌到鱼缸内，也不要把水一股一股的排出去。

爆冲之后的几种情况：

① 蛋白爆冲加上外收集桶太小，收集桶会满出，造成屋内淹水；

② 蛋白爆冲加上补水桶不够，你的马达会因吸不到水烧掉；

③ 蛋白爆冲加上无限制的补水（直接自来水或RO机），十几个小时候你的鱼缸会变成汽水域，几天后变成淡水缸，多么可怕。。。

④ 所以除非大家有换水机，能够在极低水位的时候启动海水自动补水，否则还是让脏水流回鱼缸比较好，至少这还是海水，损失不大。。。

6、剪白棉

如果你有白棉在其中任何一道过滤，白棉一定要剪角，就是把白棉离水远的地方裁掉两个角落。这是避免如果数日后白棉太脏，没有剪角的话，水在白棉过滤这一道就流不过去了。若有剪角，顶多就是脏了白棉没换，但是水还是流得过去。不致于引起水漫金山。

7、喂食两大注意！

① 千万千万别出门前大量喂食，别怕鱼饿到了，想弥补小家伙们即将到来的饥饿。给鱼大量的喂食，随后可能会引起蛋白爆冲，或是pH突然拉低（硝化作用旺盛），或是水质恶化，所以就变成了好心办坏事了。

② 千万不要把喂食大全交给不懂养鱼的人！家里人可能不懂养鱼，看鱼儿吃东西挺好玩，就可劲儿地喂，恨不得一天三餐再加两顿夜宵，半夜起来上厕所迷迷糊糊看着灯亮着迷迷糊糊再来一把，更糟糕的是把整罐鱼粮不小心掉鱼缸里。回来是水漫金山加尸横遍野。

所以：

七天内不喂食不会怎样，这是给一般鱼友的建议。若是活石够多，小虫藻类够多，那就大概15-20天撑一下也还好；你宁可一两只鱼的牺牲成全其他鱼的苟活，也不要在这个时候架上个自动喂食机，万一这个时候喂食机故障了。

8、注意定时器

出门前两天注意定时器是否正常工作。

9、保持鱼缸恒温

出门前请把冷水机与加温棒同时插上，这是双重保险。冷水机故障一直跑，至少你还有加温棒勉强撑着；加温棒故障一直跑，那你还有冷水机挡着。若两个一起故障，那不说明平时没有烧香拜佛，只说明，设备该更新换代了

10、检查电器安全

① 出门前多次确认所有插头是否确实插紧：延长线排插能够往上拉的请尽量往上拉，不要让水汽有机会顺着电线直接落在插头上；

② 确认蛋白附近没有插头：蛋白爆冲的时候收集杯盖子会噗噗往外喷水，所以收集杯盖圆周半径20cm内都不要有插头存在。

11、备用电源

系统内配备接着UPS的打气机，能够在停电的时候启动打气机让主缸不致缺氧，也能加速主缸内的二氧化碳逸散。

12、远程监控

若有加装iPhone APP 或者 Android APP 的网路摄影机，可以做日常监控，也可以在突发事件，比如鱼粮一整罐都掉在了鱼缸里这种事情发生之时，选择要不要分分钟冲回家。

液位传感器是一种常见的测量液位位置的传感器，它是将位的高度转化为电信号的形式进行输出。液位传感器为模块电路，具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点，电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路，可使输出最大电流不超过28mA，因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。

液位传感器，一般输出的信号是电流4-20MA，0-20MA，或电压0-5V，1-5V，0-10V等，通常电流型的是二线或四线制、电压的三线制输出。目前很多是没有24VDC供电电源的，大部份是10V，有些功耗较大的变送器，10VDC的电源无法带动，那么只能外接供电源24VDC。这样一来液位传感器就出现了四个接线端子：供电+，供电-，反馈+和反馈-。

液位传感器接线之电流型二线制接比方式：电源+==供电+;信号+==反馈+，供电-==反馈-，如果不远传只需接24V电压+，-，如果需要远传需要组成回路，比如24V+接压力表+，压力表-接4～20mA+，4～20mA-接24V-就可以，可能中间有端子，要看一下回路图。

液位传感器接线之电压型三线制接线方式：电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+，电源-(信号-)。

液位传感器接线之四线制接线方式：电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+，信号-==反馈-。

说到这里有的人会问为何液位开关和液位传感器的原理相同为何液位开关的接线方法会有所不同呢？那是因为液位开关是根据液位传感器的信号输出开启放水或者进水的阀门而使水位保持恒定的一种控制器。也可以说液位开关输出的是一种开关信号，液位开关首先要确定液位的高度，依据这个高度来输出开关量信号。而液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。我们可以对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度。还有就是液位开关和液位传感器的原理虽然相同。但是液位开关是开关控制电路，而液位传感器是相当于变压，变流用的电路元件。