日本古代服装种类

和服的历史

衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。

十二单

提起和服，首先要说源流（历史传承）。

从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。

从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。

平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感

由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话

江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化

和服源流

从应神天皇统治时代起，日本与韩国之间日益频繁的交往，使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来，从此丝织技术在日本开始发展。

推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小礼服赤、大·小信服黄、大·小义服白、大·小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。

天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。

从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为**，奴仆为黑色。

奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。

奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最著名的就是鹿胎绞

平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础

平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。

表着是一种与今天的和服相类似的服装。

圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。

细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。

壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。

单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。

镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。

和服源流

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代

绳文人像

在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800—前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300—300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。

袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其玛”颇为相似

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。，

于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

日本从奈良时代前期开始就从大唐不断输入文化，其中包括衣食住行的各方面资讯，当然日常生活中的「服装」也受到唐代的深远影响，而当时代由奈良时代踏入平安时代后，后将服装再加以改良，所以行成了所谓的平安宫廷装束

平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿著平安装束，而其影响也不仅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

平安装束的种类

E

男子装束 女子装束

束带 细长

衣冠 衵

直衣 生绢

狩衣 小桂

水干 十二单(正式装束)

和服的纹所

纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。

纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等；多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。

纹所的起源是平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为公务、社交中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。

纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的接见令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。

所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸，刀上锻有菊纹，故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本，人们自古就非常喜欢野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。

到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化以后，则达七千至八千余种，如光是梅花的纹章就有九十多种，一个家族原先只有一个纹章，但当家族分支后，纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。

江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽服是从道服和胴服中发展起来的，在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。

纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹，或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，两袖后边与前边两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。

纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(35—38厘米），女服为五分五厘到六分(26—28厘米)。

水干

水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。

与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以「菊缀」进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。

随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。

水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。

冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。

此外，水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。

后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。

对于摄家而言，必须使用V字垂领的穿着方法。而庶民则不能这样着装——特别是与上级人士见面时，穿着方法被视为一种身份和等级的象。

地位低于摄家的清华家也是不系菊缀和扎袖的——这同样是为了强调与贫民之间的区别。反过来说，一般的平民在穿着水干时，都是要系菊缀和扎袖的。

不过，在镰仓时代也有“卫府官人、检非违使使用菊缀”的记录，不过由于没有确凿的史料证据，这也只能算是一种臆测了。

公武的装束

镰仓幕府（1192——1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。

武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。

直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。

公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原来繁缛的着装制度。

从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。

应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。

典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。

束带（朝服）

束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。

作为正式礼服，文官穿着的束带叫做「缝腋（ほうえき）袍」，而武官的束带则称「阙腋（けってき）袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。

穿着束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄（いおう）」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。

官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象征威仪的笏板；腰间挂着「鱼袋（ぎょたい）」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。

在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，「下袭」后面原本有很长的「裾」，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所着的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由于「裾」象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。

才著是刚到脚跟的「短裾」。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才著的束带。

夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。

由于束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象征，所以只有在盛大的礼仪场合才能着用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持着穿着束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」（在即位礼时使用）于明治时代被废止以后，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必着的正装。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。

在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿着束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为「布袴」。此时所佩的刀剑不用正装时的「饰太刀」或其代用品「细太刀」；而用「无文丸鞆太刀」或「野太刀」。

官 服

文武天皇大宝元年的《大宝令》规定，官服分亲王四等、诸王十四等、诸臣三十等。各等级又有详细的划分。

朝服，上衣之色亲王黑紫；诸王的正、从一位黑紫，正、从二、三位赤紫，正、从四、五位也是赤紫；诸臣的正、从一位是黑紫，正、从二、三位是赤紫，正、从四位上下是深绯，正、从五位上下是浅绯，正、从六位上下是深绿，正、从七位上下是浅绿，正、从八位上下是深蓝色；大、小新任官员上下是浅蓝色；无品官员穿**衣。文官和武官的区别是文官有栏，武官无栏。

礼服，大宝二年开始，在一些特别重大的仪式上又制定出了相应的礼服，这些礼服的形制后来一直被后世所沿用。礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、绶、玉佩、沓、持笏，这里的褶类似于裙围，沓类似于鞋，袴类似于裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等级，亲王、诸王一品衣深紫，褶为深绿色；二品至五品穿浅紫色袍，其他同前；诸臣的礼服一品深紫，二、三品浅紫，四品深绯、五品浅绯，褶所有的都是用深蓝色纱，六品以下无礼服。武官的礼服，五品戴冠、缨，浅红色袍，白袴，金银饰腰带；卫士穿衫，白布袴，白布带，绑腿，佩刀。圣德天皇四年又出现了御礼服。

女官服，根据“养老令”规定，内亲王一品至四品可以穿礼服。女王一品穿深紫大袖上衣，浅绿褶，长裙为深红色、深紫色、浅紫色、绿色竖条纹缬类织物制成，带为深红色和深紫色的印花条纹带；女王二品至五品，衣浅紫，其他同前。内命妇一品穿深紫色衣，浅蓝色褶；二、三品衣深红、深绿、浅紫色带镶边；五品衣浅红，带是在浅色上加浅绿。朝服由筒袖衣、褶、带组成，内亲王和女王一品衣深紫，袴为深红色、浅紫色、竖条纹缬类植物制成，带为深红色、深紫色两种；女王二至五品衣浅紫，其他相同。女官二、三品袴为深红色、浅紫色、浅绿色。其他的女王二品以下的袴与此相同。女官四品衣身红，带为浅紫、深绿色；五品衣浅绯，带为浅紫，裙子同二品、三品；六品衣深绿；七品衣浅绿；八品衣身蓝。新官为浅蓝色衣，带浅绿，袴蓝色。

平民奉公办事时，男着黄衣、白袴、白带，女着蓝绿色衣，若要其他服色替代时，须配以红色袴。

狩衣

狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。

古时的狩衣是用麻布制作的，也称作“布衣”。随着使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿着的绫织材料，也出现了“有纹狩衣“、”无纹布衣“的称呼。狩衣与布衣不同的地方在于，狩衣有衬里（裏地）。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。

狩衣在衣袖的下方饰有“袖露”。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位阶等级来区分的。

狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用「狩袴」来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下着搭配。进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。

本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿着狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。

小直衣

小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。

这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做「有襴狩衣」。如图所示，它在通常狩衣的基础上于裙裾处田添加了襴和蚁先。

原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。

小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。

现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。

如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。

锦带

日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。

据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。

日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长36米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。

646年，孝德天皇颁布诏书，实行改革，历史上叫做“大化改新”，大化改新打击了奴隶主贵族的势力，建立起中央集权制度。标志着日本从奴隶社会向封建社会的过渡。

大化改新后，日本开始建立庄园，庄园主为了维护自己的统治，蓄养一批武士，逐渐形成强大的武士集团。从1192年起，日本进入武士封建主执政的“幕府”时期。

十九世纪中期日本仍然是一个闭关自守、封建落后的国家，天皇是傀儡，实权掌握在世袭的将军—德川幕府手中。

随着商品经济的发展，日本资本主义关系取得了进一步发展，日益没落的中、下级武士也要求改革现状，十九世纪中期，日本遭到了美、英、法、俄的侵略，面临着严重的民族危机。

1868年，明治天皇政府迁都江户，改名东京，从1868—1873年间采取了一系列资产阶级性质的改革措施，史称“明治维新”，这次改革标志着日本封建社会的落幕。

扩展资料：

在7世纪中叶发生的大化革新和明治维新一起被认为日本历史上“两个划时代的事件”。

大化革新正值日本社会处于奴隶制向封建制社会转化的剧烈动荡时期，此前，日本社会经济上，奴隶制土地所有制已束缚了生产力的发展。

统治阶级内部新兴的贵族和守旧的奴隶主斗争，这两大矛盾交织在一起，出现以中大兄皇子，中臣镰足为首的积极要求改革的上层贵族。

史称第二次社会大改革的明治维新则是开始采取资本主义制度。由于日本长达700年的封建专制制度，闭关锁国的政策受到外国列强用炮舰的冲击和西洋思想文化的影响。

促使当时日本有识之士意识到日本与世界的差距，于是岩仓具视、西乡隆盛等倒幕派利用新登基的明治天皇，推翻了实际统治日本的将军幕府，开始了全面改革。

参考资料：

历史上遣唐使被当做伟大的文化交流而名垂青史，至今仍旧为世人所称颂。但在唐朝，日本朝廷在不断的将本国菁英派遣到大唐的同时，也同时与现在中国境内的另一个政权交往密切，三百年内彼此之间的官方往来达三十余次，这个神秘之国就是有着海东盛国之称的渤海国。 在以平安王朝鼎盛时期为背景的纪实性小说《源氏物语》开篇「 ”桐壶”卷中有这样一段描述：一个善于麻衣神相的高丽使臣来到平安京，并给二皇子相面，认定了二皇子既是一代人王帝主，又是国老元勋，而事后的故事发展证明这位高丽使臣确实是铁口金牙的神算——二皇子，也就是光源氏，生前位极人臣，死后又被追封为三条院太上天皇。 在现代人的印象里「 ”高丽”一般都会被认为是灭亡了新罗、摩震以及甄氏百济的王氏高丽。因为《源氏物语》成书于一条帝时期，当时正是由王氏高丽君临韩半岛，所以很多人不求甚解的以为书中的「 ”高丽”就是指的王氏高丽。但是，在平安王朝时期，王氏高丽并没有与日本建立邦交，也没有派遣过使臣，所以王氏高丽的使臣自然也就不会出现在平安京。 于是又有人认为这里的高丽是指的新罗王朝，作为韩半岛第一个统一政权，新罗王朝确实在很早的时期曾经和日本有过官方往来。但不久两国便关系恶化，在迁都平安京之前，两国彼此之间就断了往来，所以平安京中也不会有新罗使臣的出现。 根据当时的历史背景来看，这位「 ”高丽”使臣其实应该来自于中国历史上的渤海国。 作为大唐帝国在东北亚的卫星国，渤海国似乎是个很低调的存在。这个神秘的邦国在武则天永昌元年由之前的靺鞨人和高句丽遗民建立，所以在一些场合便自称「 ”高丽”——但正是由于和高句丽有着千丝万缕的联系，所以渤海就与南方的邻邦新罗长期交恶。为了超越新罗，渤海君臣一方面靠着迅速模仿吸收唐文化来争取大唐的认同；另一方面则积极的与日本展开外交，从而在东北亚地区孤立新罗。 渤海国疆域图。 渤海国在远东的位置。 最初的渤海国自称「 ”震国”。开国之君渤海武王(大祚荣)在立国七年之后即派遣次子大门艺入唐宿卫朝廷，表示臣服于大唐朝廷。八年后，朝廷派鸿胪卿崔忻到震国册封大祚荣为左骁卫员外大将军、渤海郡王、忽汗州都督。震国从此改国号为渤海，正式的成为了大唐帝国的一部分，忽汗州和渤海都督府。这是东北亚历史上具有划时代意义的大事。从此，渤海国内部就出现了受唐统属并直接受其影响的贵族阶层和仍然保持各种民族传统文化的土著民众两个文化群体。渤海国的贵族阶层能够「 ”汉化”到何种程度？从衣冠制度上就能够看得出来。按照中原王朝的惯例，每当帝国接纳了一个新的藩属之后，朝廷就会派天使前去册封。带去象征着权力的印章、委任状以及冠服。崔忻到渤海册封时也不会例外。从此，历代渤海国君就将「 ”悦中国风俗，请被冠带”当作文明开化和政权合法性的象征。从现存的文献史料和文物可以看到，渤海君臣皆穿着和大唐相同的汉制衣冠。而《新唐书·渤海传》也记载了渤海国中，其文武官服「 ”大抵宪像中国”。这方面日本的史料中也有记载，比如《延喜式》卷四十八就有： 「 ”若蕃客入朝之日，着绯、紫袍，佩金鱼袋” 。 由此可知渤海聘日大使有服绯、紫袍者，按唐家制度规定，服绯袍、佩金鱼袋者为四品之官。渤海遣日使节以四品官居多。可见，渤海官服是严格遵循唐制的。而另一些史料还记载了这样一个有意思的现象：在访日的渤海使节中，官员着汉纸一个，跟随而来的仆役、船夫、商客则穿靺鞨的传统服饰，由此可知穿着汉制衣冠在当时的渤海国是一种特权。这也就是为何迄今没有在日本境内发现太多关于渤海国的风俗、传说或者遗迹存留，因为他们和背后的宗主国大唐实在太相了。 渤海国官人。 唐玄宗开元十五年(727AD)，渤海武王大武艺以高仁义等二十四人为使，向日本圣武帝递交了启书，文中大武艺向圣武帝说明了渤海国和之前高句丽以及扶余之间的的继承关系，并表示了希望与日本建立友好邦交的意图。据《续日本纪•卷十》圣武天皇神龟五年春正月甲寅条载： 「 ”天皇御中宫，高齐德等上其王书并方物。其词曰：＇武艺启，山河异域，国土不同。延听风猷，但增倾仰。伏惟大王，天朝受命，日本开基。奕叶重光，本枝百世。武艺忝当列国，滥总诸蕃，复高丽之旧居，有扶余之遗俗。但以天涯路阻，海汉悠悠，音耗未通，吉凶绝问。亲仁结援，庶叶前经，通使聘邻，始乎今日。＇” 渤海第一次遣日本使所携带的这份国书过争议。那就是渤海是否可以算作高句丽的继承国？争论的焦点在于渤海是不是真的以高丽的后继者自居。不过当时的日本却十分的认同渤海与高句丽的继承关系，在圣武天皇答渤海武王书中不仅表示了日本将派使臣带着结援”信物回访,并有「 ”恢复旧壤,聿修曩好”的内容。所谓「 ”曩好”是指自古以来的友好邦交。依旧是日本个高句丽之间的邦交。为了表示对渤海聘日的重视,天武天皇还将渤海信物供奉于曾经援助高句丽的天智天皇陵寝之前。从此日本也就沿用了渤海王的自我介绍，将渤海记作「 ”高丽”。 作为礼物，渤海王向日本君臣赠送了三百张貂皮。而在此以后的三百年间，渤海国和日本之间至少有三十次的官方往来。 第二次向日本派遣使臣时已经是十二年后的唐开元二十七年，此时的渤海的国君是大武艺之子渤海文王大钦茂，可能是想试一试日本朝廷的好恶，这一次携来的信物是： 「 ”大虫(虎)皮、熊皮各七张，豹皮六张、人参三十斤、蜜三斛”。 大钦茂好像特别重视对日本的外交关系，所以在派出第二次使团之后，又在十四年后派出了第三次使团。天宝十四年（775AD），扭转了历史行程的安史之乱爆发，在大唐和安史乱军的龙争虎斗之际，东北亚的政也随之局动荡不安，渤海、日本、新罗三国的恩恩怨怨也逐渐到了一触即发的地步。在此之前渤海数次遣使赴日，但使臣的身份皆是武将——云麾将军自己珍蒙、辅国大将军慕施蒙等人，其目的就是与日本一同防范新罗。 圣武天皇一家 孝谦女帝 尤其是唐天宝十一年，也就是日本孝谦帝天平胜宝四年（752AD），此时执掌旭东的是素有日本武则天之称的孝谦女帝。不同于乃翁的务实，这位女帝是一位权力欲极强的威权主义者，在接见渤海使臣的过程中，她突然向渤海使臣发难，指责其主大钦茂"但省来启,无称臣名"——国书中没有向自己称臣。据说这位学识渊博的女帝"仍检高丽旧记"，发现之前日本与高句丽与日本的关系是"施惟兄弟,义则君臣"。孝谦帝之所以翻这个旧账 ——就是想告诫大钦茂,既然渤海是高句丽的继承国,那么渤海就应该与之前的高句丽一样,与日本 是"义则君臣"的关系,所以应该向我称臣。这要说明一下，之前新罗与日本闹翻就是因为同样的问题——日本文武天皇在大宝元年（701AD）颁布《大宝令》，一厢情愿的将新罗定为日本的「 ”蕃国”，从而导致双方绝交。 明知此举荒诞不经，但素以雄猜狡悍著名的孝谦女帝又何以重蹈覆辙？考虑到此时已经是安史之乱的前夜，大唐虽然依旧掌控着周边国家的局势，但已经显示出了疲惫之态。东北亚地区的地缘政治更是波谲云诡，这就意味着渤海日本联兵征讨新罗的计划已有可能实现，所以渤海作为日本军事上的盟友的时刻即将到来。在出兵之前尽量漫天要价，这恐怕才是当时日本日本君臣心中的如意算盘。而安史之乱爆发后的六年中, 渤日双方则互通使节八次，此频繁互动，主要目的就是计划联合征讨新罗。但随着安史之乱结束，大唐再次以宗主国的身份君临东亚之后，渤海与日本之间紧锣密鼓的交往亦告一段落。 到了唐至德三年也是乾元元年（758AD），大钦茂以悼慰圣武天皇之名遣杨承庆、杨泰师等二十三人随同前来渤海探听唐朝安史之乱消息的小野守田等人一同赴日本。此次使日，最终以渤海国书仍署左骁卫员外大将军、渤海郡王、忽汗州都督的大唐官爵，而大使杨承庆则口头上称渤海国君为「 ”高丽国王”这种各让一步的方式圆满解决。 此后渤海国与日本的交往性质也开始由政治、军事联盟转向了经济贸易上的往来。 渤海国石塔。 渤海上京龙泉府遗址。

日本京都建筑时将京都分为东京和西京两部分，东京模仿我国古代唐朝洛阳，西京仿照长安。

日本京都被称为洛都的原因：京都历史曾一度仿效洛阳，所以京都又被称为“京洛”、“洛都”、甚至“洛阳 ”。

日本京都初期建筑格局介绍：

日本京都又叫平安京，它的选址参考了风水思想，并且效仿中国唐代的京师长安，是一座传统的市坊制都市。平安京南北长约52公里，东西长约45公里，面积相当于中国唐代京师长安城的五分之一。天皇居住的大内里位于平安京的正北，以朱雀大路为中心，

城市分为右京（又称“长安”）和左京（又称“洛阳”）两个对称的部分。平安京堪称是一座规模宏大且规划严谨的东亚传统型的计划城市。 平城京是仿照唐朝的京师长安而建造的，圣武天皇迁都到平城京之前，日本的国都是位于大和平原南面明日香村北部的藤原京。

公元702年（大宝二年）日本再次派遣了遣唐使，回国时他们详细描述了中国长安城的辉煌壮丽。以长安城为模本，藤原京从罗城门向北的通道就是朱雀大路，宽达74米，到平城宫朱雀门大约有4公里的距离。朱雀大路左右有侧沟，沿路种有柳树、槐树等树木，形成一条林荫路。

唐朝和新罗的外国使节曾通过这里前往平城京。平城京的核心建筑物大极殿和朝堂院就位于平城宫中，这么做是在模仿长安城的格局——长安中心建筑物是太极宫太极殿，西面则有大明宫含元殿。第一次大极殿是举办天皇即位式和外国使节谒见仪式时用的，而第二次大极殿就是用来处理日常政务的地方了。

公元745年迁回平城京后，在第一次大极殿原址上，模仿长安大明宫的麟德殿建造了楼阁，用以举办宴会。 内里位于大极殿北部，朝堂院则位于大极殿南面。

扩展资料：

日本京都介绍：

京都（Kyoto），位于日本西部，京都府南部，属于日本三大都市圈之一大阪都市圈的重要城市，是一座内陆城市，坐落在京都盆地（山城）的北半部和丹波高原的东部山区，总面积为82790km2，占京都府总面积的179%。是京都府各县市中土地面积最大的一座城市。 

京都为京都府府厅所在地，也是政令指定都市之一，是日本人口第八多的都市。京都市还和京都府南部、滋贺县西部及大阪府的部分地区共同组成了京都都市圈。京都市也是“京阪神都会区”的一部分。公元794年桓武天皇迁都平安京到公元1868年东京奠都为止，京都一直都是日本的首都。

长年的历史积淀使得京都市拥有相当丰富的历史遗迹，也是日本传统文化的重镇之一。京都市的部分历史建筑在公元1994年以“古都京都的文化财”的名义被列为世界文化遗产。 同时京都府是人口较多的自治体之一，是日本人的精神故乡，是日本文化的源点，是日本的文化象征之地。

古都京都是根据历来王朝文化中盛行的日本式唯美意识所构建的。以神社、佛阁等历史建筑物、庭院、绘画、传统活动、京都料理为代表，被称为“千年古都”。

-京都 （日本京都市）

-洛都